Mad_Printer

hum à ce prix ce sont des 3d-Touch que je vois, pas les BL-touch (""officiels""). c'est pas celui de la marque QWORK par hasard ??

hum oui en effet il se pourrait tout simplement comme tu l'a dit qu'il ai fait son temps, desolé pour toi. Sans indiscrétion le nouveau tu l'a choppé où ?

salut, merci beaucoup !!! Merci pour le rappel (et la barre de rire qui vient avec) RTFM c'est tellement ça !

Réponse à moi même, dans le README.md tout est expliqué - BLT = BLTouch - BIL = Bilinear Leveling - UBL - Unified Bed Leveling - DZ = Dual Z Steppers - Fil = FilamentRunout - Slnt = Creality Silent Board - H = E3D Hemera Extruder - MC = Mosquito Creality mount - ME = Mosquito E3D mount - Melzi Host option disables local SD card to allow more features and buffer for Octoprint control - NF = Noise filtering for machines with cable extensions - reduces homing accuracy! - LR = Stock runout replaced with Lerdge - ZM = BLTouch connected to ZMin port instead of Probe pin 5 connector harness

Ok Question qui peut paraitre bete : il s'agit d'un bltouch d'origine ou est ce une modification que tu as voulu faire ? (je ne connais pas specifiquement ce modele) Si c'est un ajout il faut changer le firmware car la configuration d'origine ne prendra pas en charge le BL-touch

ah oui désolé j'ai pas fais gaffe ceci dit je pense que sur le site tu devrais trouver pour la non pro peut etre celui la : https://www.crealitycloud.com/downloads/firmware/cr-series/cr-10s mais j'ai l'impression que Creality a completement abandonné ces machines là (y'a meme pas de choix pour une V2 meme pour la pro). sinon au lieu de recharger le firmware est ce qu'un reset de l'eeprom ne serait pas plus judicieux et moins radical ? Il suffit d'envoyer une commande M502 dans un Gcode il me semble ou direct via une console. hum malgrès la tige remplacée le bl touch envoi pas la bonne info à la carte mere ? c'est pas plutot un morceau de l'ancienne tige qui serait resté bloqué ou le capteur du BL touch qui serait HS suite à la casse de la tige ? est ce que tu a juste remplacé la tige ou tu a pu demonter le bl touch pour voir si tout était ok à l'interieur (meme sans le demonter en regardant par en dessous sans tige à l'interieur) ??

Salut, je pense que tu veux remettre le firmware d'origine de la machine ? Si oui voici le lien (deroule tu trouvera la partie firmware): https://www.creality.com/download/cr-10s-pro-v2-3d-printer Après la question que je te poserai serait plutot c'est quoi les misères qu'il te fait ton Bl-Touch ?? Tu n'aurais pas un probleme materiel plutot que logiciel ?

Me revoilà, Alors je suis parti de la branche Marlin-CrealityDwin_2.0 => https://github.com/InsanityAutomation/Marlin/tree/CrealityDwin_2.0 J'ai modifié le firmware avec VsCode et les plugins PlatformIO et AutoBuildMarlin. Premiere chose à faire (selon moi) est de nettoyer le tableau de variables "default_envs" dans le fichiers platformio.ini à la racine du dossier Marlin-CrealityDwin_2.0. pour arriver à ceci : (oui 10SPro fait bien reférence à la CR10SPro, pourquoi y'a pas le CR ? je n'ai pas la réponse) default_envs = 10SPro_BLT_BIL 10SPro_BLT_UBL 10SPro_BLT_BIL_MC 10SPro_BLT_UBL_MC 10SPro_BLT_BIL_ME 10SPro_BLT_UBL_ME 10SPro_BLTUBLEncME Cela permettera d'y voir plus clair dans le code car les options dependantes de la machine seront en surbrillance contrairement aux elements qui ne seront pas utilisé dans le build. Aussi le build à la fin des modifs prendra moins de temps. Aussi j'ai choisi de garder tous les elements concernant la V1 avec la mention BLT (pour BL-Touch) pour tester plusieures options par la suite. Au passage est ce que quelqu'un sait ce que signifie les mentiosn MC, ME et EncME? je crois que BIL c'est nivelage BILineaire du plateau et UBL c'est grosso merdo la meme chose mais en 25 points. On continue. Dans le fichier Configuration.h, il faut décommenter les elements suivants : #define MachineCR10SPro #define ABL_BLTOUCH #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN_PROBE (pour celui là il faut du coup commenter : #define ENDSTOPPULLUPS juste au dessus) #define Z_AFTER_HOMING 10 A contrario il faut commenter ceci : // #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Z Il y a un bloc de code à modifier, il s'agit d'une condition à supprimer : #if ANY(MachineEnder3V2, MachineEnder3S1, Creality422, MachineEnder2Pro, MachineCR10SmartPro) && NONE(SKRE3Turbo, SKR14Turbo, SKR14, SKR13) #define ENDSTOP_INTERRUPTS_FEATURE #endif devient #define ENDSTOP_INTERRUPTS_FEATURE J'ai fait d'autres modifs mais qui n'ont rien a voir avec l'axe Z ou ou le 3DTouch. Ensuite il suffit de build les firmwares (si vous avez laisser autant d'envs que moi ça prendra quelques minutes) ensuite plus qu'à injecter le firmware de votre choix dans la bete (personnellement je passe par XLoader) Concernant le cablage : pas d'inversion du plus et moins, on reste sur Z- au niveau de la carte mere, pas de jumper sur le connecteur du capteur capacitif, meme position des fils sur D11 que pour un bltouch. Du coup, pour mon cas, le probleme est resolu et jespere que mes explications pourront aider d'autres personnes.

Bon je pense avoir trouvé le 3d Touch repond correctement maintenant il fallait bien faire un firmware custom, maintenant qu'est ce que j'ai changé qui a fait que ça marche, je ne saurai le dire précisément je vais essayé de comparer les fichiers pour voir les diffs, je pensais qu'un git init suffirait mais non je me retrouve avec plus 3000 fichiers modifiés, j'aurai du le faire dès le départ avant modif et j'aurai pu voir les différences mais bon. A moins que je refasse la manip sur une version stock du firmware avec un commit "batard" et que je remplace les fichiers un par un de ceux que j'ai modifié (ceux dont j'ai les onglets ouverts). je ferai ça demain là je vais faire dodo bonne nuit

Bonjour à tous, je viens vous demander de l'aide car je suis en train de m'arracher les cheveux sur l'installation d'un 3d touch (pas bl-touch, ni cr-touch, ni jenesaispasquoi-touch) sur ma CR-10S-Pro V1. Je suis partis du principe qu'un 3D-Touch est un Bl-Touch (un clone donc "identique" dans son fonctionnement/comportement), peut être est ce là ma principale erreur ??? voici le concerné : https://fr.aliexpress.com/item/1005006310567108.html et la nappe rainbow (avec les 5 fils supplémentaires, comparé à la nappe d'origine) : https://fr.aliexpress.com/item/1005002659380931.html Symptomes : le coup classique, en voulant faire le Z-home, je test que le 3D-touch arrete l'axe Z de descendre, mais non rien à faire la sonde remonte puis redescend autant de fois que j'essaie et l'axe Z continue sa descente, j'arrete donc l'imprimante avant que la buse vienne se vautrer salement dans le plateau. Autre comportement, si j'empeche la sonde de redescendre, elle reste en haut et le 3d Touch s'allume rouge (l'axe Z lui continue de descendre comme une mouche sans tete). Biensûr je ne suis pas venu poster directement ici, j'ai parcouru nombre de fils et vu plein de vidéos, ainsi que certains posts de ce forum (si mon cas a deja existé ou que la solution precise à mon probleme a deja été donnée, c'est que j'ai mal cherché et je m'en excuse). Ce que j'ai fait et essayé : Etant sous firmware tinymachine j'ai mis le connecteur plus / moins sur Z- (branchement actuel), j'ai quand meme fait un essai sur Z+ => Error au debut de la descente de l'axe Z donc on oublie. j'ai aussi inversé le plus et moins, comme très souvent evoqué un peu partout, sans resultat. Avec un jumper dans le connecteur du capteur capacitif => j'ai Stopped au debut du Z-home (quelque soit soit le sens du plus et du moins) l'axe Z ne descend pas, la sonde fait "haut bas" plusieur fois avant l'affichage du Stopped. J'ai pas l'impression que ce soit la bonne piste non plus. En ce qui concerne les Firmwares, j'ai essayé tous ceux flagués BLT que ce soit en V1 ou V2 , BIL, UBL.... sans resultat non plus meme comportement. (ceux de tinymachine hein) J'ai bien entendu fait le cablage attendu pour un bl-Touch pour le port D11 (toujours en partant du principe que le 3D touch "est" un BL-touch), malgrès le daltonisme des vendeurs (en faisant les branchements je me serai cru dans la septieme compagnie pour ceux qui ont la ref : le fil rouge sur le bouton blanc, le fil vert sur le bouton bleu). Du coup je me dis que, possiblement, je devrais faire un firmware custom de A à Z, car je ne sais pas si dans les.hex fournis par tinymachine, les spécifications de configuration données par le vendeur du 3D touch sont toutes présentes. Pourquoi je me dis ça ? Car le seul tuto pour mon cas prècis (Cr10spro avec 3d touch) propose de faire un firmware à la main : https://3dprintbeginner.com/add-3d-touch-bltouch-clone-cr-10s-pro/ Pour plus de contexte, ça va faire 3 ans que j'ai cette machine, le capteur capacitif au début fonctionnait bien (surtout je savais pas quelle daube c'etait) et un jour je remarque pendant un Z-homing que la buse vient forcer un peu dans le plateau, sur le coup pas de probleme => potite calibration de la bestiole ca repart pour un temps. Mais plus recement et de maniere aléatoire (notament après démarrage) la buse venait s'ecraser violament contre le plateau, m'obligeant à eteindre la machine en urgence et me procurant du stress (dont j'ai franchement pas besoin) à chaque allumage. Pour pallier à ça : calibrage systematique du capteur et nivelage par la suite, j'en suis meme arrivé à préférer laisser allumer la machine entre plusieurs impressions (en mode ça marche je touche plus à rien). Ce probleme vient bien du capteur car d'un allumage a l'autre (en chauffe ou a froid) mossieur le capacitif ne detectait plus mon doigt. Vous l'aurez compris je cherche surtout à fiabiliser mon imprimante car meme si elle n'est plus toute jeune comparé à ce qui sort maintenant, elle reste géniale. Au cas ou la version de la carte mere c'est la V2.4 et l'ecran DMT48270C043_06WT les seules modifs "électroniques" ce sont les ventilos noctua (avec buck puck pour ceux où c'est necessaire) dans le chassis, des ventilos 24V au niveau de la tete d'impression et suppression du haut parleur (pas envie de reveiller la baraque si je change le firmware en pleine nuit). Et biensur le remplacement du capteur par le 3D-Touch. les autres modifs sont "mecaniques" (synchro axe Z et tendeur de courroie par exemple). Voilà voilà Si quelqu'un veut bien m'aider ou me jeter des figues parce que j'ai fait un truc de travers mais evident, merci beaucoup Si j'ai oublié des infos utiles dites le moi. Merci par avance

@Guillaume3D le recreator (flemme d’imprimer le boîtier je suis parti d’une vielle alim pc qui traînait dans le garage) Et pour le système de « rubanisation » une vidéo vaut mieux que des images ( je suis pas chez moi de toutes façons) après la découpe c’est le plus rapide au final c’est tout un processus avant de parvenir à un ruban relativement droit. je m’explique : faut que ta bouteille aie une forme la plus régulière possible ( le plus lisse si on veut ), pour ça faut une vielle chambre à air dont tu recup la valve, tu prends le bouchon de ta bouteille tu le perce au centre pour y mettre la valve. Une fois le bouchon sur la bouteille avec une pompe à vélo (avec manomètre de préférence) tu lui met environ 1,5 bar. Ensuite , toujours sous pression) tu chauffe de manière uniforme avec un décapeur thermique ou fusil à air chaud éventuellement en la faisant tourner sur elle même . La bouteille va se lisser au bout d’un moment pour finir découpe à l’arrache le bas de la bouteille au cutter ( genre entre le cul de la bouteille et l’espèce de trait /soudure juste au dessus) ensuite découpe le long du « trait » pour que ce soit le plus droit possible. petite entaille pour entammer la rubanisation et zou pour virer le collant des étiquettes et toute humidité ou sucre, j’utilise de l’essence de térébenthine sur un chiffon un bon coup à l’extérieur et intérieur ( pas besoin d’en mettre 3L, juste tu maintien le chiffon sur le culot de la bouteille d’essence, tu retourne une ou deux fois et tu peux faire 4 bouteilles). Plutôt qu’un enieme monologue de ma part, j’aurai pu aussi donner ce lien : bizarrement je trouve que ça s’imprime vraiment bien (à 260 degrés par contre et 10 degrés de plus pour le plateau que pour du petg). La seule consigne que j’aurai à donner c’est d’enlever le filament une fois le print fini pour éviter un séchage dans le hotend et une cata à retirer.

@Guillaume3D yes ça envoi ( en connaissance de cause sur la ibanez j’avais déjà posé des emg) je suis parti d’un model déjà tout fait mais pour micros passifs , j’ai du modifier sous fusion la partie où ya les potards pour pouvoir ajouter la pile, la carte emg et aussi le kill switch ( merci buckethead …) autre truc qui n’a rien à voir mais que j’ai oublié dans la présentation, j’ai fait un récréator, j’ai vu que t’en avais fait un aussi. Tu as quelle méthode pour faire les rubans avec les bouteilles ? j’en ai testé trois et une seule me donne des résultats constants ( bizarrement la plus simple et la moins chère …) j’ai testé un modèle à imprimer dans le quel tu place une lame de cutter mais à mon avis trop de jeu ce qui fait que la lame bouge donc à un moment donner la découpe foire. jai aussi tenté les roulements … j’étais dubitatif, ça a pas loupé. Même en taillants les roulements et en les serrants pour qu’ils soient en contact la bouteille garde son intégrité la plus totale. ce qui marche le mieux pour moi a l’heure actuelle, c’est une chute de bois avec une entaille dans la longueur et une autre perpendiculaire pour tenir la lame. Si c’est pas du recyclage, je vois pas comment on peut faire mieux

Salut @Guillaume3D merci pour le compliment, oui je voudrais quelque chose qui sorte de l'ordinaire, je voulais la faire noire et accastillage doré mais trop commun justement ( même si ça reste classe) elle pèse 3kg et 300 grammes exactement pour la précision micros actifs EMG signature James Hetfield la jem jr … magnifique guitare je voulais la jem 7v wh, j’avais pas les sous à l’époque, du coup j’avais pris une rg 450 dbx wh. Le choix du TOF, inconsciemment je pense, vient de cette frustration

Merci beaucoup ! En effet en cherchant sur le forum j'ai retrouvé le fil où il demandait quel filament utiliser, j'ai eu comme un flash back car je suis tombé dessus pendant mes recherches à ce sujet. merci aussi à @Guillaume3D d'avoir posé la question, ça m'a bien aidé

Humm voici Quelques photos des prints ( une dizaine il me semble ) la table au complet (en train de sécher une fois collée) une partie du corps après collage Montage à blanc une bonne dose de mastic bois pour cacher les raccords et l'effet escalier de la table la couche d'aprêt qui va bien assemblage des deux parties On cache encore la misère avec du mastic bois peinturlurage final assemblage des gros elements avant de passer sur l'electronique si jamais vous avez des questions hésitez pas

Bonjour à tous ! Je suis tombé dans l’impression 3d avec une Winbo Super Helper 105, donnée par l’oncle d’un ami, il y a de cela plus de 5 ans. Ça m’a permis d'acquérir les bases de cet univers magnifique. Par la suite, étant très limité à cause de la surface d’impression ainsi que du matériau (uniquement du PLA), j’ai pu me procurer, sur les conseils d’un collègue de travail, une des dernières Cr10s Pro v1 (la v2 commençait déjà à disparaître du marché). C’est d’ailleurs de ce même collègue d’où provient mon pseudo. Sur la Winbo je n’ai fait aucune modification, par contre la Cr10 est en constante évolution depuis son achat : Évolutions de base : - guides pour filament - chenille pour la nappe rainbow - cache écran - clips / support de roulements pour les bobines - fanduc plus solide que l’origine - remplacement des ressorts du bed par des blocs silicone Évolutions majeures : - Octoprint avec caméra pour les timelapses - remplacements de tout les ventilos par des noctuas (avec réducteurs de tensions sauf celui de l’alim), le seul d’origine est le ventilo turbo (pour l’instant) - remplacement du builtak par un bed magnétique en PEI - remplacement du hotend par un micro swiss avec un corps de chauffe céramique , buses V6 - firmware marlin Évolutions à venir : - courroie de synchro pour l’axe Z - toujours pour l’axe Z : compensateurs oldham couplés à des écrous anti-backlash - passage au bl touch (oui j’ai un capteur capacitif, je le soupçonne de commencer à tirer sa révérence) - passage au direct drive dans la foulée - changement du fan turbo (on entend que lui -_-) - et enfin pose de rails linéaires sur les axes X et Y Concernant mon « style » d’impression, je suis plutôt orienté fonctionnel et pratique plutôt que décoratif. Les plus gros projets que j’ai réalisé à l’heure actuelle sont une guitare (type LesPaul pas la prusa caster) et un récréator (filament à partir de bouteilles) Voilà j’espère ne pas m’être éparpiller et que cette présentation ne soit pas trop indigeste. bon prints !