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question sur la surface d'impression
dodo88c en réponse au topic de dodo88c dans Discussions sur les imprimantes 3D
maintenant ça colle comme je veux avec le bois, je n'arrache plus rien. je me suis rendu compte que la première impression sur une zone décolle les fibres qui ne tiennent pas trop et la poussière, mais les impressions suivantes n'ont pas de bois collé en dessous, ou tellement peu qu'il faudrait 500 impressions pour faire un trou. comme on peut le voir sur la photo plus haut, le plateau est nickel, sauf en bas à droite ou j'ai fais les premiers tests, mais tout le reste de la moitié inférieur est en excellent état, et en moyenne j'ai imprimé 2 fois sur toute la surface de cette moitié. pour ce qui est des reglages, c'est pas obligatoire, j'ai juste remarqué qu’écraser la première couche fonctionne mieux. dans mon cas, je tourne une vis au dessus du endstop Z d'un pas de 0.5 mm d'un quart de tour, pour que ma buse ne soit pas à 0 mais à -0.12mm physiquement, sur ma machine c'est extrêmement facile et rapide. on peut se passer de tourner la vis en appliquant un débit de 150% sur la première couche, ou même ne rien faire. -
question sur la surface d'impression
dodo88c en réponse au topic de dodo88c dans Discussions sur les imprimantes 3D
J'ai pas encore poussé les tests à fond avec le pla, mais effectivement ça fonctionne plutôt bien. Je pense que les petits grains d'abs dissous dans le bois avec l'acétone forme une couche adhérente, et effectivement le PLA rentre dans les rainures du bois, mieux que l'ABS La partie supérieur de mon plateau est plus précisément 2 lamelles de fibres de bois de 1mm chacune qui prennent en sandwichs une couche de 2mm d'agglomérat, donc une surfaces similaire à un bois brut très sec sans traitement. Cette plaque faisait 2m^2, doit avoir 30-40 ans, stocké au sec, devais venir d'un meuble (fond de buffet?). Pour une petite surface ça doit être possible d'avoir des lamelles de vieux bois, pour faire de la marquèterie ou du plaquage, je pense que la surface rendra pareil. J'ai promis a un amis deux caisses de bois usinable à la cnc, style vieux bois dur de 70 ans. J'en profiterait pour faire une ou deux lamelles à la scie à ruban de 10*10cm pour des test, voir si c'est le principe d'imprimer sur du bois naturel qui fonctionne, ou juste un coup de bol avec conditions particulières. Côté logiciel, c'est Cura avec rapetier. Pas de problèmes de connections. Je chauffe le Pla à 105-110°, sur la bobine c'est marqué 195-215. Par contre je ne fais plus trop confiance à ma sonde de température, j'ai refait les soudures, et depuis dérèglement de 2° en dessous de la température ambiante. Donc je peux être à 208 a la place de 210, comme je peut être à juste 200.Faut que je m'en occupe, c'est pas top. Pour augmenté l'adhérence facilement, je deregle la buse à la moitié de la hauteur de la couche, (j'ai juste une grosse vis à tourner au dessus du endstop Z), de cette manière la première couche imprimés est écrasé à la moitié de sa hauteur normale, pour avoir un étalement et un contact fort avec le bois.(ou j'augmente juste le débit à 150% sur la première couche ) Connais pas netfabb, je regarderais. -
question sur la surface d'impression
dodo88c en réponse au topic de dodo88c dans Discussions sur les imprimantes 3D
alors, pour ce qui est de l'utilisation d'un plateau en bois, ça donne ça: (en tout cas belle pièce, dure à faire parfaitement plane, 3 plaques de bois contraintes dans tout les sens) j'ai imprimé sur tout le tiers du plateau au premier plan, et un peu entre le tiers et la moitié. globalement je m'en sort pas mal, surtout pour la surface d'impression. j'ai testé plusieurs méthodes de jus d'ABS, la première étaler un gros pâté collant (en bas à droite), ça fonctionne très bien, mais le plateau est incrusté. sinon au milieu (la ou il y a des trais) j'ai versé directement l’acétone sur le bois juste avant l'impression de la 1er couche, c'est pas génial comme méthode, ça accroche pas génial. et en dernier, à gauche, la ou il n'y a aucune traces , j'ai juste fait un jus d'ABS plutôt liquide, en l’étalant bien. avec ça c'est nikel, juste un peu d'ABS qui reste au fond des rainures du bois, pas de problèmes de décrochement. et j'imprime directement le PLA sur le bois sans aucune manip, et ça fonctionne bien aussi je pense qu'utiliser du medium accrocherais beaucoup moins bien, comme dit dans un lien plus haut, pour moi la surface est plus lisse, plus artificielle. avec le contreplaqué que j'ai trouvé, je garde les fibres du bois, le plastique vient se bloquer dedans. je pense vraiment que dans les cas ou c'est dur d'utiliser du verre, et un plateau chauffant, (notamment le hors-norme), le bois n'est pas un mauvais substitut, en tout cas très économique (enfin pour moi c'est pas le prix qui importai , j'ai une centaine de vitre et un diamant à disposition, mais je trouvant trop chiant de faire et équilibrer un plateau en verre de 40*40cm, sans pouvoir le chauffer correctement, et donc que rien ne tienne) -
pour Noël je vais trimbaler un peu mon imprimante, histoire d'avoir accès à de vraies machines pour l’améliorer (dégauchisseuse , tour, scie à ruban, c'est pas des outils courant en impression 3D). en tout cas niveau impression je ne suis pas au top, mais pour ce qui est du transport c'est dur de faire mieux: je passe de ça: à ça: en moins de 30 min , sachant que c'est le bordel le plus total sur le plateau, et le câblage est mal foutu). je devrais la remonter encore plus vite, je pense 15min assemblage est 10 min câblage. et même pas besoin de la calibrer, et pourtant elle est précise, à défaut d’être rapide (enfin juste deux minutes de calage à cause le la planéité du support, c'est dur de trouver une surface libre de 1m^2 parfaite). j'ai au moins un point de positif, cette machine ne craint pas le transport, et peut être même qu'elle résisterai à La Poste (peut être pas le LCD, vu comme ils sont soigneux, et à condition que ça finisse par arriver) .
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dodo88c en réponse au topic de kim dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
la V2 de mon imprimante n'est pas encore terminé, et y'a rien de très visuel. pour le moment j'ai ajouté des glissière en cuivre à l’intérieur du bois, augmenté la vitesse des moteurs, augmenter la tension d’alimentation des drivers, et ajouté un ventilo sur la buse. " Je viens de faire des recherches et suis tombé sur ça et je trouve ça intéressant mais limiter aux paramètres seul. " j'ai déjà testé le firmware rapetier, avec l'editeur en ligne, il est assez complet, globalement c'est suffisant. " Mais je vais suivre tes conseils, car dans un avenir proche, je veux installer une nouvelle fonction sur l'imprimante : Mise en pause de l'impression si plus de filament. Suis surpris en faite, que cette fonction n'existe pas par défaut au vu de la durée des impressions parfois. Ça me semble indispensable. " cette fonction est de base dans marlin, à la fin du fichier configuration, il suffit d'acheter le module (surement un capteur optique), de le câbler et l'activer dans le firmware. " Bon par contre, il me faut absolument la configuration exacte de mon électronique. J'ai vu qu'il existe plusieurs version du Arduino. Je dois voir si je peux rajouter un endstop (une entrée) pour la gérer. " comprend pas tout, cette phrase n'est pas claire. le logiciel arduino tu le trouve ici: https://www.arduino.cc/en/Main/Software la version 1.8.5 suffit bien. un endstop, pour moi c'est un capteur de fin de course, tu peu en avoir 6 en tout facilement. la configuration exacte de l’électronique, faut la trouver sur internet ou alors tu veux parler de la carte électronique qui gère tout, dans ton cas une RAMPS 1.4 EFF (extrudeur, ventilateur, ventilateur), comme moi. dans ce lien tu trouve tout, le firmware, les specs.... : http://reprap.org/wiki/Prusa_i3_Hephestos/fr -
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dodo88c en réponse au topic de kim dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
C'est vraiment du bricolage mon imprimante. À Noël je termine la V2, l'amélioration de l'actuelle, et à la rentré je commence la V3, une machine totalement différente. Pour éditer marlin, le mieux c'est le logiciel arduino, pour ouvrir le .ino Marlin est écrit en C, y'a plein de tuto pour le configurer Ce que tu as récupéré en hexa est la version compilé de marlin, pas possible de le modifier (à moins d'être un big-boss) -
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dodo88c en réponse au topic de kim dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Dans un kit complet, je crois qu'il y a souvent un firmware de base. Mais il est téléchargeable au cas ou. Moi j'ai juste pris un kit avec LCD, Ramps et arduino, sans firmware, tout le reste est (extrêmement) artisanal. Avec le firmware marlin et une machine totalement bricolé, j'ai changé environ 50lignes de code sur la configuration de base d'une cartésian, tout est bien indiqué et plutôt rapide. Ma future version 3 de mon imprimante comprendra un axe non-linéaire (un tour de moteur ne déplace pas de la même quantité suivant la position), et la je vais devoir faire des modifications profondes du firmware, je pense que ça va prendre un paquet de temps et de ligne de code, étant dans les premiers à le faire. Normalement pour toi ça devait être rapide à configurer, voir immédiat (pas de modif), comme tu pars d'une machine courante. -
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dodo88c en réponse au topic de kim dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Le mieux aurait été d'avoir le firmware qui est déjà présent dans l'arduino, pour connaitre exactement les valeurs déjà utilisés. T'as des renseignements de ton copain, si il a fait des modifs, ou il a eu le kit, le firmware ? -
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dodo88c en réponse au topic de kim dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
C'est cadeau, j'ai lu l'article en diagonale, y'a tout ce qui faut pour s'en sortir facilement. C'est sûr qu'il vaut mieux sauvegarder, au cas ou les réglages ont déjà été modifié par l'assembleur de la machine -
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dodo88c en réponse au topic de kim dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
et au cas ou: https://skyduino.wordpress.com/2015/02/14/arduino-sauvegarder-le-programme-dune-carte-arduino-ou-compatible/ c'est pour sauvegarder le firmware existant, comme ta machine fonctionne bien , il ne faudrait pas le perdre. j'ai effectué des manip du même genre, voir plus complexe (comme remettre/sauvegarder les BIOS de PC sur une EEPROM via arduino et linux). en général ça fonctionne bien, ça récupère tout (après quand je fait la manip c'est qu'il y a eu un probleme, et après souvent ça refonctionne, donc on peut dire que la manip marche). pour faire simple, la carte Arduino (et similaire) possède un bootloader (en gros comme le BIOS d'un PC ou le secteur d’amorçage d'un DD). c'est lui qui lance le programme stocké en mémoire, et qui communique avec le PC. le lien au début explique comment récupérer le .hex du programme actuel, dans un but de sauvegarde (à moins de savoir coder en assembleur). si tu ne retrouve pas le bon firmware avec les bons réglages, tu pourras toujours remettre l'ancien. cette manip me parait assez simple est bien détaillée, y'en a pas pour plus de 10 minutes -
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dodo88c en réponse au topic de kim dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
et bien le firmware on l'a dans le PC, on le modifie, et on l'envoie sur la carte de l'imprimante. la version modifiable est dans le disque dur, la version dans la carte ne peut qu’être remplacé integralement. dans le cas de l’Arduino, le PC compile le programme en C (marlin par exemple) en langage machine (https://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_machine) , et si il existe un moyen de le récupérer, ça revient tel quel (à la limite en assembleur mais c'est pas mieux). pour modifier les paramètres imprimantes du type: #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 4000, 4000, 4000, 145 } #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 50, 100, 100, 10000 } #define DEFAULT_ACCELERATION 100 // X, Y, Z and E acceleration for printing moves #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 100 // E acceleration for retracts #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 100 // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves #define DEFAULT_XJERK 0.1 #define DEFAULT_YJERK 0.1 #define DEFAULT_ZJERK 0.1 #define DEFAULT_EJERK 1.0 c'est forcement une version du code en C qu'il faut (récupérable sur internet), enregistré dans le PC, dans ton cas il faut celui de ton ami (le mieux), ou une version pour ta machine -
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dodo88c en réponse au topic de kim dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
ça parait pas trop mal, faut comparer avec qqun qui a la même machine que toi. par contre, faut peut être vérifier le speed for non-print move, il parait élevé par rapport aux autres, du coup je pense que tu peux un peu monter le reste (faut tester), ou possible que cette valeur de 110 n'est pas atteinte, car bridé dans le firmware. -
un grand malade ?? non, un peu bricoleur. pas mal ton câble USB. pour le moment je n'ai pas de probleme avec le miens ( pourtant il vient d'Ebay , chinois, pas cher, 5 mètres, et je marche dessus) mais en cas de probleme sur la machine je penserais à vérifier le câble. je pense que le fait qu'un cable UBS trop long ne marche pas est une question de puissance, à la base j'avais acheté le câble de la machine pour une kinect (la camera de la Xbox) en temps que scanner 3D, mais ça fait un total de 8m de câbles et ça ne fonctionne plus, mais la carte Arduino avec la même rallonge plus une de 4m (donc total 9m) fonctionne encore bien
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dodo88c en réponse au topic de kim dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bien sûr, Chaque machine à une vitesse "de croisière" et il faut éviter de trop s'en écarter, sinon effectivement il y a une perte de qualité. Mais aussi, comme il n'utilise son imprimante que depuis 2 jours, c'est bien de tester un peu tout les cas de figures, il n'est pas impossible que la vitesse actuelle soit un peu basse, et que son imprimante fonctionne aussi bien avec 10mm/s de plus. Je pense que ça fait partie de la prise en main, pour bien connaître les capacités et les réactions de la machine pour mieux l'utiliser. Petit conseil : noter les plages de paramètres qui vont bien, en dur ou sur internet, depuis que je fais de l'informatique (13 ans) j'ai eu 2 disques dur important qui on lâché, un vol, et avec tout ce que mes copains me donnent j'ai une pile de 7 To de DD vraiment inutilisables. Et je ne parle pas des autres problèmes possible, mais donc c'est mieux d'avoir une vraie sauvegarde des firmwares et trancheurs, sinon faut tout reparamétrer à partir de 0. -
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dodo88c en réponse au topic de kim dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
OK OK. Si le temps se fait rare, monte la vitesse d'impression -
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dodo88c en réponse au topic de kim dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Et bien pour moi la pièce est excellente, et seulement trois jours de bricolage et prise en main. Pour ma part je suis loin de ce résultats avec ma machine bricolé un peu au pif (vivement la V2 et la V3). Du coup c'est bon, plus de problèmes pour toi ? -
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dodo88c en réponse au topic de kim dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Et bien merci, je pense que t'en a encore pour une petite journée de configuration, et pour la prendre en main, mais à priori ça fonctionne déjà pas mal. une imprimante donnée qui fonctionne en deux jours, c'est cool. Perso je trouve génial de pouvoir mettre en forme ce que je fais en 3d, même si mon imprimante ne fonctionne pas tip-top, je suis vraiment content de voir une machine bosser à ma place après la réalisation des plans, ou enfin toucher des sculptures à la base virtuelle qui ont prisent des jours de modélisation. C'est vraiment sympa. -
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dodo88c en réponse au topic de kim dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Donc c'est la température des drivers? J'ai deux moteur en série sur un seu drivers, sans ventilation, il ne chauffe pas. Je pense que ça doit être possible de réduire un peu le courant. Si ça fonctionne temps mieux, mais c'est étrange que ça ne l'ai pas fait avant -
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dodo88c en réponse au topic de kim dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
La reaction sur La vidéo est étrange. Jamais eu ce cas. Je pense pas que le moteur soit HS, c'est extrêmement résistant. Et tu as déjà réussi à imprimer. Je pense que le problème est du côté câblage ou drivers. Surchauffe de ces derniers ? Dur dur Ou à la limite un truc qui bloque l'axe du moteur, vu le bruit. Je pense qu'il faut tester avec un autre moteur, tu interverti le câblage avec l'axe y par exemple, tu sauras si ça vient du moteur ou de la carte -
je suis en train de reprendre un vieux projet, si jamais je manque de puissance sur mon imprimante, je met ça: 4 alims de PC en série ou parallèle, au choix, pour un total de 1500W réel sous 5V-12-17-24-29-36-48V (en gros, y'a moyen d'avoir presque toute les tensions entre 3.3 et 96V avec le -12 et et 3.2). mais ça va être mieux, je double le nombre d'alim, en augmentant la sécurité en retirant les cartes des boitiers, pour atteindre environ 3.5KW de 5 à 96V (192V avec les -12) et je vais pouvoir alimenter toute les imprimantes du forum quand le projet sera terminé (surement 21 alims en série ou parallèle au choix, 8Kw, branché sur du triphasé, 7 alims/phases) mais la si toute sont en série sur du 12V, il me faut des câbles qui supportent 700A, donc je pourrais démarrer une voiture, ou alors je monte à 500V avec les -12. ça peut être cool, y'a de quoi s’amuser
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dodo88c en réponse au topic de kim dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
probleme de température, pression du galet sur l’engrenage d'extrusion, buse bouché, (fil sale) avance du fil trop rapide, mauvais réglage du driver de l'extrudeur... tu choisi le plus probable de la liste, et tu essaye de corriger -
effectivement. mais du coup je fonctionne obligatoirement en quadstep, sur Y je suis à 4000step/unit (16*200/0.8) et comme je tourne vers 10mm/s ça fait 40Khz c'est étrange que ça fonctionne par interruption, c'est surement pour garder la précision. et tout cas je suis moins embêté avec le même programme sur fpga, je dispose de 300MHz, réduction d’horloge à 3MHz, inversion du front à chaque coup d'horloge, donc 1.500.000 step/s (au besoin on peu faire x10, mais pas très utile). avec des adresses entres 32 et 64bits, on a calculé pouvoir faire fonctionner à bonne vitesse une machine de 1km de long avec une précision au micro (donc 1.500 mm/s, 1.5m/s). c'est un peu absurde de faire une telle machine, mais on préfère prendre large, puisque ça ne change que le temps de compilation, aucune autre incidence.
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dodo88c en réponse au topic de kim dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
j'utilise cura engine sous rapetier host le chevauchement c'est "valeur recouvrement" en % fill density je crois que c'est le taux de remplissage (pas certain) moi j'ai "debit", dans "filament", en %, pour changer la quantité de plastique extrudé. la température joue beaucoup sur la solidité, trop bas ça ne colle pas au plastique d'avant , trop haut ça coule trop. la hauteur des couches on s'en fiche un peu pour le moment, 0.3 c'est bien le probleme possible de courant c'est le 24 de ce lien: https://www.logre.eu/wiki/RepRap_printDoctor mais il faut vraiment configurer le trancheur, trouve un tuto internet ou youtube, sinon c'est impossible que ça fonctionne correctement. pour le firmware je pense que du coup c'est bon, n'y touche pas -
question sur la surface d'impression
dodo88c en réponse au topic de dodo88c dans Discussions sur les imprimantes 3D
bien logique. y'a pas le probleme la avec du bois. maintenant, la laque, du scotch .... surtout que c'est pas chauffant, faut tout faire pour que ça tienne -
bon, les ramps sont répandue, et la vitesse de 50mm/s aussi. je ne pense pas que tout ceux dans ce cas sont à 200step/mm maximum, sinon ça bloque. et je pense aussi que la ramps n'a rien à voir, au niveau électronique c'est juste une carte intermédiaire d'alimentation, avec une ou deux résistance pour faire beau, le driver est directement sur l’Arduino je viens de vérifier, les steps du driver Z sont directement connectées à une sortie pwm de l’Arduino. marlin limite peut être, mais pas juste le fait d'avoir une carte ramps pluggé sur l'arduino. je pense quand même que ça monte à plus de 10Khz, surtout avec un processeur de 16Mh derrière, à priori la limite d'une pwm, 62 ou 300Khz, c'est plus raisonnable.