MONFRED

oui c'est ça . Je cherche s'il existe une autre resine sans ce phenomene de touché un peu collant qui s'estompe avec le temps .

Bonjour, je cherche à réaliser des piéces transparentes pour pare brise de modele reduit , j'ai utilisé pour l'instant de la resine Anicubic mais , comme déjà signalé sur ce site lors d'un essais ,aprés traitement la piéce reste légérement collante et demande un trés long temps pour rester à peu prés manipulable. Je sais que la transparence ne s'obtient qu'aprés post traitement : polissage , vernissage , enduction de resine .. pour combler les stries des couches qui rendent aprés nettoyage à l'IPA l'objet translucide mais pas transparent . Avez vous une résine à me conseiller qui évite ce phénoméne de touché collant et un processus de traitement . J'ai vu des impressions professionnelles qui donnent un résultat quasi similaire au plexiglass ou autre rhodoïd habituellement utilisé : savez vous quelle technologie est utilisée ? Merci

Bonjour , pour la thermistance il est dit NTC100K sur le site du fabricant ( rupture d'approvisionnement mais objet toujours visible) et la cartouche de chauffe 40w 24v , comme tu dis et d’après mes recherches 100k est la valeur courante des thermistances. J'en prend note car pour l'instant j'ai pu sauver celle en place totalement noyée dans une fuite de PLA . Aprés démontage et nettoyage de la hot end l'impression s'est bien passée. Pour la 2eme machine j'utiliserais la hot end de ''salle de bain'' achetée récemment mais conserverais les composants électriques d'origines . Donc pour l'instant je m'en tire sans changer thermistance et cartouche de chauffe . Merci .

Bonjour , merci de ta réponse , mais le modele que je présente est bien le bon , cette hot end de salle de bain correspond bien à celle qu'il me faut . Lorsque je l'ai commandé j'ai le souvenir d'avoir recherché 24 v mais effectivement rien d'indiqué maintenant... Reste les questions suivantes : Thermistance et cartouche de chauffe sont elles polarisés ( importance du + et du - ) à mon avis non mais je préfère confirmation avant branchement . - Comment savoir si la thermistance est compatible et va bien donner des info correctes ou faut il la calibrer ? et comment ? Quelqu'un a t il du changer ces composants avez vous une source d'approvisionnement d’éléments 100% compatibles.

Bonjour , ayant besoin de changer la tête de chauffe sur 2 imprimantes i3 metal motion achetées d'occasion ( pour la production et pour faire aussi une banque de piéces si nécessaire) , je me suis tourné vers le fabricant mais d'une part il ne vend plus la tête et d'autre part n'a pas répondu à mon mail . En cherchant j'ai trouvé ça sur aliexpress : https://fr.aliexpress.com/item/32832980626.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.4e025e5b0blfZz&gatewayAdapt=glo2fra La partie métal semble conforme à la tête d'origine ( même dimensions , même forme) , je m'interroge sur la partie électrique : cartouche de chauffe et thermistance . Mes questions : - ces composants sont ils polarisés ( importance du + et du - ) à mon avis non mais je préfère confirmation avant branchement . - Comment savoir si la thermistance est compatible et va bien donner des info correctes ou faut il la calibrer ? et comment ? Quelqu'un a t il du changer ces composants avez vous une source d'approvisionnement d’éléments 100% compatibles. PS : mon imprimante d'origine a fêté ses 5 ans d'utilisation intensive sans problèmes , encore un print de 8h cette nuit . Merci d'avance de vos réponses

Bonjour, merci pour ces images. Ma théorie pour la peu d'orange : celà ne vient il pas de la précision du scanner ? un point étant connu à seulement 0.1 mm prêt une surface ne peut être restituée lisse car bâtie sur des triangles dont les points s'éloignent de la courbe réelle de +/- 0.1 mm, combiné à un algorithme de lissage ça donnerait ça ? A+

Bonjour , j'ai eu ma réponse précise sur un groupe Face Book dedié à ces scanner , un membre ayant posté le scan d'une carrosserie métal au 1/43 , le résultat est mieux que ce que à quoi je m'attendais , sans être la perfection, un travail de post traitement serait nécessaire mais la base est bonne . Pour ma part je sent qu'on est proche du but , encore une generation de scanner et je franchirais peut être le pas . Une question encore : pourquoi les surfaces pourtant lisses ressortent peau d'orange ? Merci Voici le résultat :

Bonjour, je pose la question pour le compte d'un ami qui vient d'acheter une Anycubic Kobra Go , son probléme : les premiéres couches ne semblent pas écrasées et n'accrochent pas au plateau. La piéce se detache . Il a pourtant lancer l'auto niveling . Aux dernieres nouvelles il en était à -0.40 d'offset sans résultats convaincant . Voyez vous une solution ? La situation évolue : avec -080 d'offset la piéce tient et s'imprime mais s'est detachée à 75% d impression. Ne faut il pas faire aprés montage un premier nivellement manuel du plateau ? mais comment ? avec un niveau à bulle ? Merci

merci, mp envoyé

Bonjour, je recherche des avis sur le scanner Revopoint Mini et si celà était possible un essai de création de fichier stl . Merci

Bonjour, @PPAC : merci de ta réponse. finalement c'est à peu prés ce que je savais et fait . A+

Bonjour, j'imprime resine depuis plusieurs mois à ma grande satisfaction . Jusqu'à présent je passe mes piéces aux UV avec la machine Elegoo mais j'avoue faire ça au " pif", en gros 6-7 minutes , parfois 5 sur les petites piéces . Il y a t il une régle ou un " truc" pour définir le temps d'exposition ? Quel est l'impact à terme d'une sous ou sur exposition ? . Le fait de peindre la piéce l'isole t il des UV et stabiliserait son évolution ? Merci d'avance .

@Frenchchiken : désolé pour le retard , je n'ai pas d'info sur les posts nouveaux et ne me connecte pas souvent . Il doit y avoir une option a activer pour recevoir les alertes. Merci

Bonjour , Merci , c'est bon à savoir . Pour l'instant je vais m'abstenir et mettre en couleur par peinture . A+

Bonjour , je recherche une résine ABS like de couleur ( rouge - jaune - bleu ) opaque ou un colorant à ajouter à la résine blanche. En effet la plupart des resines couleur trouvées sont des translucide. Je n'ai rien trouvé pour l'instant . Je préférerais un colorant . Merci de m'indiquer des fournisseurs si vous avez . A+ PS : finalement en cherchant plus ( hi ) j'ai trouvé ça : https://madeit.ch/boutique/set-de-colorant-pour-resine/ https://www.amazon.fr/Colorant-Résine-époxy-Coloration-Fabrication/dp/B083LTRWGR/ref=sr_1_8?adgrpid=578087804&hvadid=80676698233528&hvbmt=bp&hvdev=c&hvlocphy=126744&hvnetw=s&hvqmt=p&hvtargid=kwd-16530644129%3Aloc-66&keywords=colorant+resine&qid=1643201221&sr=8-8 Quelqu'un connait ? avis .

Bonjour , je confirme la réussite de toutes les impressions en réchauffant la résine au bain marie ( 30-40°C ). Le print dure 1h54 température ambiante du local 8-10°C. Je m'interroge pour des prints plus long , la résine ayant eu le temps de refroidir ? Le systéme présenté par Papajds m'a interpellé , et si mon imprimante FDM avait été plus grande la carcasse serait déjà imprimé , mais devant faire en 2 morceaux la paresse m'a empéché de faire. J'ai vu et m'interroge sur l'utilisation des chauffages pour reptiles , sous la forme d'un tapis chauffant qu'il serait facile de coller à l’intérieur du capot de l'imprimante. https://www.zoomalia.com/animalerie/tapis-chauffant-pour-terrarium-et-vivarium-reptil-us-p-25364.html A combiner avec un thermometre / thermostat pour stabiliser et controler la temperature à l'interieur de l'enceinte. Qu'en pensez vous ? certains ont essayés ? A+

Bonjour , pour mes dernières impression dans un sous sol à 10°-12° j'ai réchauffé la résine en trempant la bouteille dans de l'eau chaude ( 30- 40 °C) pendant 30 mn . Rien qu'en agitant la bouteille le résultat est là , la résine est trés fluide et s'agite comme de l'eau ( ou presque) , les prints ont été parfaits et les problémes précédement évoqués ( décollement de couches sur le raft) ont disparu . En ce moment la température a encore baissé ( 8°C) je vais réessayer trés prochainement . A 15°C il est étonnant que tu n'ai rien , il devrait y avoir de la résine durcie sur le plateau ou au fond du bac au pire , mais rien !? , il doit y avoir un autre problème que la température. Pour ce qui est de l'odeur , c'est au sous sol je ne reste pas pendant les prints , mais elle n'est pas désagréable du tout et pas trés forte ( j’utilise de la résine ABS Like Weisteck) . L'ideal serait je pense de pouvoir mettre au dessus de l'imprimante une hotte aspirante avec rejet externe. A+

Bonjour, aprés les fêtes , reprise des impressions , étant resté sur les problèmes évoqués plus haut ( délamination du raft ) , j'ai réchauffé la résine au bain marie ( bouteille dans l’évier plein d'eau chaude pendant quelques temps ) . Impression parfaitement réussie . A+

pour ce lien et cette réalisation .

Bonjour Mustang5160 , je n'utilise que de la résine ABS Like de la marque cité plus haut : Weistek . Le tableau ci dessus donne les paramètres suggérés par le fabricant . J'ai donc mis : 25 s pour 5 couches de bases puis 2 s pour les couches suivantes . Dans ton cas recherche les paramètres préconisés par le fabricant de ta résine pour affiner , ça peut être legerement variable d'une résine à l'autre. A+

Bonjour , désolé pour les retards , mais je ne reçois plus d'alerte de réponse sur les post donc je ne repasse que de temps en temps malgré vos interventions. Comme pour beaucoup ma machine est au garage/ demi sous sol dans lequel actuellement on doit être environ entre 12 et 10° . Depuis pas mal de temps j'imprime et ai enchainé les prints sans soucis malgré une température basse . Mais malheureusement depuis quelques jour tous le prints ( resine ABS like) ont un probléme : la couche de base ( raft ou socle .. ) se délamine à mi épaisseur environ comme si soudain une couche n’avait pas accrochée à la précédente. Le phénomène ne concerne que la base , le reste des piéces qui parviennent à s'imprimer est bon , quelques unes n'apparaissent pas et tombent au fond en raison de ce délaminage . J'ai changé de FEP , recalibré le plateau , rien n'y a fait , reste la température seul paramétre vraiment hors recommandations. Il faut que je test en réchauffant la résine ou en installant une petit chauffage. Conclusion pour Yodav : on peux imprimer à des températures nettement plus basses que celles recommandées mais j'ai peut être atteint la limite . A+

vivons avec !!!!

J'ai pensé à ça , mais le phénomène est présent sur des zones planes d'épaisseur constantes ..... je ne vois pas la cause à part bug du systéme . A+

merci Didoff pour l'explication ''trou en continu'' . Pour l'épaisseur, comme je disais , le résultat est aléatoire , l’épaisseur est théoriquement la même partout ( objet évidé avec paroi de 0.8 - trou 1 mm ) , parfois ça marche d'autre fois non . Je persisterais en augmentant la profondeur modérément , j'avais déjà rencontré le phénomène sur d'autres objets . A+

Bonjour , Chitubox posséde une fonction d’évidement des piéces avec gestion de l'épaisseur de paroi et c'est super . Parallèlement il est nécessaire de faire des trous pour ouvrir le creux et ainsi vidanger la résine qui resterais enfermée à l'interieur . Et là ça devient problématique : le fonctionnement semble aléatoire , un coup ça marche le trou se fait , une autre fois le même trou demandé en symétrie est refusé , puis plus tard un trou se forme , ainsi de suite ... trés difficile d'obtenir une serie de trous bien alignés et symétriques . J'ai essayé de sortir du projet de revenir , le résultat semble toujours aléatoire . Quel est le role de l'option '' trou en continu" . Si vous avez piste ou explication , d'avance merci .