gurdil35

En effet après vérification dans le fichier configuration, la commande existe mais j'as pas l'air d’être implanté ou pas pour l'anet. A voir plus tard pour moi, quand j'aurais fais le tour de ma nouvelle AM8 et que je m’ennuierais a nouveau. Sa devrais pas être long.

Non ! mais la commande oui! [J<deviation>] Junction deviation (requires JUNCTION_DEVIATION) http://marlinfw.org/docs/gcode/M205.html donc M205 J0.1 (si c'est bien 0.1 et JUNCTION_DEVIATION activé) attention point pas virgule faire commande M503 pour voir comment est écrit la valeur (0.1 ou 0.01 suivant la version de marlin) Mais si pas activé, il faut repasser par la case téléversement. (sauf si on peut activer un truc qui n'est pas activé autrement est dans ce cas merci de me dire comment)

Concernant les commande gcodeM 205 et M 500 Moi je suis sur octoprint avec rasberry pi. J'envoi via la commande line du terminal Sa devrais marcher avec cura si ton imprimante est connecté a un ordi (perso je ne sais pas trop j'utilise simplifié 3d, mais sa marche pareil normalement)

De mon côté j'ai testé avec un jerk a 15 J'ai mis pareil pour x et y Un petit M205 X15 Y15 Un M500 pour sauvegarder Et sa ma corrigé mon petit soucis d'angle qui ressort. Merci encore pour les infos. Pour rappel je suis sur un châssis am8 avec une tête e3dv6 et n'imprime presque tous le temps a 60 mm/s Si on imprime a 40 un jerk a 10 est bien je pense. Si on imprime a 80mm/s voir 100 il faudra augmenter le jerk. ( de se que j'en conclue pour moi en tous cas) Petite question dans ma configuration vous la poussé a combien la nenet Pour l'instant j'en reste la car je viens de tous changé ( châssis, e3d, caisson, électrique déporté en dehors) mais j'aimerais bien la passer au moins a 80mm/s pour sur tous gagner en temps d'impression. Des avis?

Merci a toi Heatcreep. j'y voie plus clair maintenant. Je comprend pourquoi j'ai ce petit souci d'angle que je n'avais pas avant. C'est toujours un plaisir d'apprendre.

Merci Si tu pouvais nous éclairer, car dans mon cas avec des angles un peu sortant, le conseil est d'augmenter le jerk, pas de le diminuer. Et perso, pour ton soucis PTFE, moi je me suis acheté un Magnet_MK10 monté sur E3DV6 https://www.hotends.fr/fr/home/71-magnetmk10.html Et c'est franchement bien, sa m'évitera ce genre de mésaventure.

Salut, je me greffe sur le post pour demander pourquoi c'est recommandé de mettre le jerk a 7 c'est a cause du châssis AM8, de l'E3D, ou ...?, C'est ou? C'est qui? Perso, je suis passé en AM8 et E3DV6 aussi. Tous est presque niquel, sauf les angle en 0.2 mais (j'aime pinailler)

Bon au moins, si l'alim crame, j'en aurais une de rechange, c'est déjà sa! j'ai toujours entendu dire que l'alim de base étais dangereuse, je pensé que celle la étais un poil mieux.zut.

Cette alim peux pas alimenter les 2? Peux t'elle suffire pour juste l'imprimante (elle sera déjà peux être plus sécuritaire que l'alim de base) Je peux toujours alimenter le rasberry avec un petit transfo.

Cool, merci pour les info (si c'est pas fiable en plus) Dernier question: J'ai récup une vieille alim de PC. Peut elle suffire pour alimenter mon AM8 en 12v ( bed, buse et ventilo de 80mm pour refroidir l’électronique) et le rasberry en 5v

Donc si j'ai bien tous compris, pas de récupération après coupure de courant, car il faudrait que le gcode soit sur la SD de l'écran connecté au Ramps. Et sa peux me permettre de relancer le print aprés une coupure de courant?

Merci pour les info. Autre question: Quand j'upload mon fichier gcode sur Octoprint. Ou va t'il ? sur la car SD du Rasberry? sur la carde SD du RAMPS? ou ailleurs Je pensé passer sur un Ramps 1.4 genre https://fr.aliexpress.com/store/product/3D-Printer-Kit-with-RAMPS1-4-Mega-2560-5pcs-A4988-with-Heatsink-LCD-12864-Graphic-Smart/415445_32809574276.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.5.3cf511dcdFHbBH Mais je pense que pour l'instant un rasberry me facilitera plus la vie. C'est juste cette fichue histoire de coupure de courant( mais pour l’instant, je croise les doigt sa ne m'est arrivé qu'une seul fois)

Merci, c'est gentil de ta pars, mais c'est pas d'un tuto dont j'ai besoin (y'en as pleins sur le net je sais!). J'aurais plus aimé un retour d'expérience entre octoprint et astroprint, savoir si une ramps peux apporter plus a ma machine et surtout savoir si il y as d'autre moyen de récup une impression après coupure de courant. Merci.

Salut tous le monde. Je suis en pleine impression de pièces en PETG pour passer mon ANET A8 en AM8 . PETG de chez ArianPlast, jusque la tous ce passe bien. Bref. La suite logique pour moi c’était de passer sur un kit ramps 1.4, avec un nouvelle écran un peu plus pratique et profiter de la possibilité de reprise de l’impression après coupure de courant. C’est pas cher, mais aprés lecture et visionnage de video, sa ma l’air un peu chiant a mettre en place. MA QUESTION : le kit Ramps va t’il me fait gagner en qualité d’impression comparé a la carte anet qui au final fait bien son boulot jusqu’à présent. Après pas mal de vidéo, je retombe sur le Rasberry et Octoprint.. Sachant que l’idée principale était de profiter d’un écran plus pratique, j’me dis que rasberry sera mieux et qu’il me permettra de garder un œil sur les temps de l’anet et sur une cam. MA QUESTION : Octoprint sur une tablette(j’en ais une qui traîne) c’est bien ? Sa répond rapidement ou la connexion wifi c’est foireux. Pour la reprise d’impression après coupure de courant c’est rappé ou y’a possibilité de faire autrement. (comment sa marche au juste. Le Gcode est stocké sur la carte sd du rasberry??) Après pas mal de vidéo, je retombe sur le Rasberry et ASTROPRINT. L’appli android de Astroprint a l’air simple accessible( peux être trop simple) MA QUESTION : Atroprint c’est mieux ou pas. Ou faut mieux passer avec Octoprint et installer le pluging astroprint pour profiter d’astro tous en restant sur octo. Bref je suis complètement perdu. Après j’ais vue des video su KLIPPER, sa a l’air vraiment prometteur mais pas accessible a tous pour l’instant. Bref si il y a des utilisateur de Rasberry et Ramps, si ils pouvaient me faire profité de leur expérience. Merci.

Donc le ballast peu être piloté par un mosfet? L'idée serait de soulager l'alim de base de l'anet et aussi de gagner en temp de chauffe le tous en restant peu cher. Il faut quelle puissance pour ce ballast? Si y a plus simple je suis preneur.

Quand j'ai soudé mes fil j'ai bien mis en contact sur le coté une bonne partie de la pointe du fer. Pas juste le bout, sa ne fondé pas et a force sa aurai cramé la piste comme certain. JP a raison avec son fer a souder les gouttière. Ce qui compte c'est la surface en contacte pour fondre les 2 parties étamé ensemble. Enfin bon la il et gros le fer quand même. Faut bien viser.

Pas de problème, je suis prêt a me prendre une baffe et a apprendre. Je veux pas forcément un tuto (si y'en as un je prends quand même) mais un petit explicatif de qui est branché sur quoi et des puissance demandé Car le mec dit ce qu'il as fait, mais n'explique pas comment. Il parle d'alimentation directe du bed le tous piloté par un SSR.

Je confirme Le fil commandé chez le chinois n'accroché pas J'ai retrouvé une bobine q'un pote qui bosse dans l'électronique m'avais filé et c'étais beaucoup mieux.

Si tu sais comment sa marche Janplaton, sa m'intéresse bien un petit explicatif.

Salut 60W commandé en chine chez bangood a 5 ou 6€ (sa marche, même si je vais pas souder des kilomètre avec ça) ya 3 école. soit tu garde une partie du connecteur pour la sonde. soit tu déssoude tous , ressoude avec seulement les 2 fil du bed soit tu double les alim + et - du bed Perso j'ai tous virrer gratté la partie entre les 2 + + et les 2 - - , il y a du cuivre en dessous pour faire une plus grande surface de soudure étamer les 2 fils, étaler un peu de soudure sur le cuivre. Après j'ai plaqué mon fil avec un tournevis soudure contre soudure et tu chauffe les coté avec ton fer et normalement sa s'écrase bien. Gaine thermo pour faire plus propre

Je suis d'accords avec toi JP, si la cosse est dévissé c'est pareil. Mais si la cosse et seulement un poil mal serré sa va tenir (je croise les doigts) Enfin bon je vais qu'and même faire une vérif de tous sa moi. Pour moi c'est hors de question de s’absenter de la maison lors d'une impression. Détecteur incendie dans la pièces, Et j'ai commandé une cam WIFI pour quand je suis pas juste a coté. Après ??

Perso j'aie des cosse a œillé pas a griffe( je sais pas comment ont dis je suis pas non plus un pros de l'électronique). Sa évitera que sa se barre déjà. Mais comme dit Janpolaton

ton plateau est isolé? 90 sa le fera si j'ai une bonne accroche. J'aie vue certain dire qu' avec un bon filament certain imprime juste a 80. A voir (je vais m'acheter seulement 500g chez grossiste 3d, sa servira de test. Sinon, as tu regardé sur ce fil de discussion https://skyduino.wordpress.com/2015/04/21/imp-3d-lit-chauffant-mk3-alu-et-bonnes-surprises/un mec qui alimente son plateau séparément par un ballast pour lampe halogène .

Sa fous les chton. Perso mois j'ai mis une boite a fusible en plus( fusible pour la carte, le bed et la buse) sa m'évitera de tous cramer (enfin j'espère) J'ai pris aussi une prise interrupteur avec porte fusible (fusible 1A, sa évite les sursaut d’intensité, perso j'en et déjà grillé un) Met la c'est surement a cause des vibration de la machine a la longue que sa c'est dévissé. Peut tu nous dire si c'étais une impression très longue ou a de forte température (genre ABS) Courrage

OK Désolé, j'avais pas vue que Maeke avait édité sa réponse. OK donc tous ce qui est autour de la tête est a changer en premier. Le plateau chauffera a 100 mais sera surement isolé après test donc les support de roulement en dessous tiendront je pense. Si vous me dite qu'il faut mieux tous changer, (tous ce qui est dans le caisson) la sa me remettrai pas mas en question. Et perso je sais que met truc chinois c'est pas aussi bien que des gugus mais c'est déjà vachement mieux que les roulement de base, qu'on dirait qu'il y avait des cailloux dedans.