Phaeron

Bonjour Ironblue. Sache que tu es ma déesse désormais. J'avais pensé à inverse le + et le -, mais pas assez intelligent pour se dire que le fil noir bah c'était peut-être le GND comme dans TOUS les sytèmes en CC.... Quelle cruche je suis. Chers comparses, si vous achetez un laser chinois, pensez à inverser le fil jaune avec le fil noir coté branchement carte !!!! Phae'

Bonjour à vous ! Je vois seulement vos messages. Depuis j'ai réeussi à trouver ma vitesse de croisière... Qui est lente ! J'ai accepté le fait que cette imprimante était juste définitivement plus lente que ma delta montée main à 400euros... La qualité d'impression est vraiment très bonne, j'ai pas grand chose à redire. Et j'ai abandonné également la buse d'1mm ! trop de problème. Donc chez Phae, on résoue pas les problèmes... On apprend à vivre avec PS : Oubliez CURA pour cette imprimante. Elle a été développée avec et POUR (mots du fabriquant) S3D. Et depuis que j'utilise S3D, plus de problème d'apport de matière. Phae

Bonjour à toutes et à tous. Je viens à vous ce jour car je suis paumé. Je suis en possession d'un laser bleu 10W, 12v, de marque générique, acheté sur un célèbre marketplace chinois. J'ai également acheté une carte électronique de gestion ATMEGA328P. J'ai téléversé dessus GRBL 1.1. Cette carte est branchée sur une alimentation 24V 6A max. Pour tout vous dire, c'est mon deuxième laser car j'étais persuadé que le premier était arrivé H.S, mais j'ai le même problème : impossible d'allumer le laser, ni même la ventilation du laser(un petit ventilateur 30mm intégré au corps alu du laser). J'ai beau bombardé de $32=1, $32=0, rien ne fonctionne. Au multimètre, lorsque je sors du S500, j'ai bien environ 2.5V sur le PWM, 12V sur le 12V, mais le laser ne s'allume pas ! J'utilise lasergrbl pour piloter mes commandes de test. Qu'est ce que je ne fais pas ? Qu'est ce que je fais mal ? Merci d'avance... Phae'

Bonjour à tous J'ai recemment acheté une Magma 250XT de chez 3Donline.be. J'ai vu la vidéo des Frères Poulain à son propos, et ça m'a réellement séduit. Sur le papier, c'est beau : un volume de 25*25*30, des rails linéaires ultra silencieux, plateau chauffant, détection fin de filament, écran tactile, structure profilé alu, plug and play et j'en passe... Mais ce qui m'a plu, réellement, c'est 150mm/ de capacité max. Waouh ! Avec le site COVID3D.fr j'ai décidé de passer de ma MDR de chez Emotion-Tech à la magma 250. Plus grande, plus rapide, que des voyants au vert. Mais maintenant que ça fait 4 semaines que je l'ai... C'est pas pareil. Je ne me considère plus comme un novice, j'ai déjà eu une pléthore de "soucis" avec la microdelta rework, et je suis arrivé à un niveau de maitrise de cette petite delta franchement assez dingue... Mais alors la 250XT, oula la. Mes soucis ? Peau de saumon, sous extrusion et manque de matière... Des petits trucs pas forcément compatible quoi. Voir ci joint les photos. Dans l'ordre de haut en bas, rétractation à 6mm, 4mm et sans rétractation. C'est à ne rien y comprendre. Ce phénomène est à l'endroit ou commence chaque couche, et plus l'impression avance, plus le dépot de plastique est tardif. Je slice avec Cura, 150mm / s, buse de 1.0mm de diamètre. Remplissage à 25, première couche(nickel !) à 90mm/s. Plutot bonne accroche pour la première couche. Je pense que le problème c'est moi et que comme le slicing sous cura est nouveau pour moi, je dois oublier / rater qqch... Avez vous des conseils ? Merci d'avance :

Salut Luke ! Pour faire une carrosserie de voiture la plus lisse possible, il faut que tu minimise la précision d'impression. Celle ci passe principalement par la qualité de l'épaisseur de couche, que tu peux descendre à 0.06 mm d'épaisseur sur certaines imprimantes(comme la Ultimaker 2+ il me semble). L'assemblage est possible par colle PVC ou super glue. D'autres solutions plus spécialisées aux domaines de l'impression 3D comme le jus d'abs permettent de coller certaines pièces ensemble. Il y a un rendu que tu n'auras pas par contre par impression, c'est le rendu du verre. Le moyen le plus logique pour moi est d'imprimer le pare brise, le poncer, le rendre parfaitement lisse au toucher, le mouler dans du silicone et ensuite le couler en résine transparente. De plus, certaines techniques de finitions permettent d'outre passer les limites imposées par l'épaisseur des couches, tel que des résines à appliquer au pinceau après impression permettant d'uniformiser les bosses et les creux crées par l'impression. (Un produit appelé XD3D éxiste il me semble.) Voilà je que je peux te dire !