Jiel62

Bonsoir, Suite de l'impression de la "lampe pixel" d'Heliox et de mes retours positifs https://www.youtube.com/watch?v=94nbqv7Jhlo L'abat jour est juste magnifique (impression en mode vase) Ensuite j'ai imprimé 7 parties internes sur les 8 au total (7h40 chacune, et zéro souci)

A l'époque j'étais tombé sur un offre, 9€ le détecteur Fibaro vendu par Orange, livré gratuitement , j'en ai un par pièce désormais

Pas mal l'idée du support détecteur FIbaro ! Sinon mon impression de 12h c'est un socle pour une lampe pixel, celle d'Heliox : https://cults3d.com/fr/modèle-3d/maison/la-lampe-pixel-animee

Hello, Passage en 1.60.9 pour ma part aussi + dernier ventilo remplacé RAS Impressions de ce dimanche (dont une qui a duré un peu plus de 12h) :

Ok bah c'est plutôt bon signe ! Je testerai aussi à l'occasion, mais bon perso je n'ai jamais eu à régler la vitesse de ce ventilo sur mes imprimantes, étant donné que 99% du temps j'imprime en PLA ^^

Merci pour ton test @Sumokai, perso je n'ai pas encore eu le temps de tester, et j'avoue que j'étais hésitant par rapport au débit d'air... Mais si tu n'as pas de soucis je pense que je vais commander un autre noctua pour le mettre en place Concernant la vitesse j'imagine que le régulateur va suivre... Si en entrée il y a 24v et qu'il est réglé sur 12v en sortie on peut supposer que si la vitesse du ventilo est réglé à 50%, il y aura peut être 12v en entrée du régulateur et donc moins en sortie non ? Sachant que ça n'est pas du PWM... Peut être 6v en sortie avec beaucoup de chance ^^ A moins que le régulateur sorte 12v quelque soit la tension en entrée ? A tester...

Hello ! Rien de spécial au niveau de la calibration... Voici la méthode utilisée pour ma part : Apres avoir installé le nouveau capteur capacitif je suis passé en 1.60.8 J'ai fait un home via le menu "Level mode" Avec les touches Z+ et Z- (touches de réglage de l'axe Z) j'ai posé la buse au plus prés du plateau en laissant l'espace pour une feuille de papier J'ai desserré les vis qui maintiennent le capteur, et je l'ai réglé à environ 1 mm du plateau (épaisseur d'une carte bleue), puis j'ai resserré les vis évidemment. En jouant avec la vis de réglage du capteur j'ai fait en sorte que la LED s'allume tout pile à la bonne hauteur (effectuer plusieurs "Z home", avec une feuille de papier sous la buse et serrer ou desserrer la vis de réglage du capteur pour atteindre la bonne hauteur avec un Home Z) Ensuite via la touche "aux leveling" j'ai réglé les vis du plateau pour avoir l'épaisseur d'une feuille de papier partout sur le plateau en placant la buse à chaque coin et au milieu (ne pas hésiter à refaire le tour 2 ou 3 fois) J'ai effectué cette manip à froid mais visiblement il est plutôt conseillé de la faire avec la buse et le plateau mis en température (200 / 55 environ) Je n'ai pas réussi à avoir un réglage parfait lors d'un Home Z, j'ai donc joué avec le réglage Z+ Z- pour avoir pile ce qu'il me fallait (ce réglage est mémorisé après reboot de l'imprimante) Depuis j'ai fait quelques impressions sans retoucher à un quelconque réglages, pourvu que ça dure ! Salut, Il se fait sur 25 points effectivement et oui il passe par le centre Pourquoi ils l'ont retiré je ne sais pas... A savoir qu'avant de changer le capteur et depuis la 1.60.8 la buse venait se crasher contre le plateau au 10ème points c'est peut être à cause de ça... Sinon le motif qui représente les points est le même, donc 16 points sur l'écran mais 25 mesurés ^^ Je n'utilise pas Octoprint mais je vais bientôt le réinstaller, j'ai récupéré un Pi 3 d'un ancien projet Je peux fournir le firmware si ça intéresse des gens pour tester... VIdéo en marche :

Bonjour, Petit retour d'expérience suite aux récentes modifications effectuées sur ma CR10S Pro. Un grand merci à thsrp pour son support de ventilo 92 mm Donc passage en noctua (plus qu'un ventilo à remplacer, je viens d'imprimer un support qui va bien) Remplacement du capteur capacitif pourri par un LJC18A3-B-Z/BX. Plateau vitre en verre 3mm "Leroy Merlin" + Dimafix pour une bonne accroche. A venir synchro axe Z (quand j'aurais trouvé une courroie) et déport du port micro SD de l'écran pour faciliter les maj Actuellement je suis en 1.60.8, pas de soucis malgré le fait que le fimrware ait été retiré du site de Creality... Voici les impressions du jour : https://www.thingiverse.com/thing:3442805 https://www.thingiverse.com/thing:3428978 https://www.thingiverse.com/thing:3476602

Bonjour, J'ai reçu récemment ma CR10S Pro et je commençais déjà à regretter ma CR10S... Je suis passé sur un plateau en verre made in Leroy Merlin, mais quelle galère avec l'auto leveling... Mise à jour en 1.60.8 hier et depuis quand l'imprimante fait la mesure des 16 points, la buse vient se crasher au 8ème point... du n'importe quoi... Je suis donc passé temporairement en réglage "à la main", à l'ancienne Mais en tombant sur ce post je dois dire que j'ai retrouvé espoir Je me suis commandé un LJC18A3-H-Z / BX puisque visiblement il est pleinement compatible avec cette imprimante et plus fiable que le capteur d'origine (visiblement j'ai un capacitif d'origine, mais il voit "mal" la vitre en verre...) J'en ai profité pur commander des ventilos noctua et des régulateurs de tensions. Serait-il possible d'avoir le stl du support qui va bien pour le noctua de 92mm (NF-A9x14) svp ? J'attends aussi de trouver une courroie dispo en 760mm pour la synchro des axes Z, si vous avez un lien intéressant..

Salut, je possède la même imprimante que toi et rencontre le même soucis que toi à l'époque (le numéro 2) J'ai donc modifié le pin.h et le configuration.h comme tu l'as indiqué dans une de tes réponses: Je suppose que c'est une solution de contournement, car tu shuntes le endstop Z en quelque sorte en l'affectant au endstop X d'apres ce que j'ai compris. Mais du coup mon auto level se plante... En faisant un G32 S2 il me fait une belle erreur (voir pièce jointe) Pour info je suis sous repetier 0.92.9 (dernière version), peut être que depuis le temps tu as mis à jour aussi et a réussi à résoudre "proprement" ce problème de buse qui ne descend pas une fois que le capteur se déclenche Merci pour ton aide

Merci d'avoir pris le temps de me répondre J'ai déjà réglé le Z probe height et effectivement quand je fais un home Z la buse descend un peu plus bas une fois que le capteur détecte le lit. Mais le problème se présente lors d'une impression, après le palpage du plateau... une fois que ça commence à imprimer la buse ne descend plus une fois que le capteur détecte le plateau... J'ai peut être un problème de start G-code, tu as mis quoi comme commande ?

Salut Alban ! Je reviens vers toi à propos de ton auto leveling, j'ai enfin décidé de m'y mettre sur ma P802M Le palpage se fait correctement comme sur la tienne mais j'ai un petit soucis lors de l'impression, la buse ne veut pas descendre à ras du plateau, elle s'arrête dès que le capteur détecte le plateau... Sais-tu comment faire pour empêcher cela ? Je n'ai pas trouvé moyen "d'ignorer" le capteur pendant l'impression...

Salut ! Joli l'auto leveling, respect ! Je suis actuellement à la pêche aux infos pour en faire autant sur ma P802M et donc ton fichier stl m'intéresse aussi ^^ (J'ai déjà le capteur, identique au tiens) Et aussi je suis sous une ancienne version de repetier... As-tu des astuces ou un tuto pour le mettre à jour sans encombres ? Merci

Mince c'est bien ce que je pensais... Etant donné que tout est intégré à la carte ça me paraît difficile de remplacer juste le pololu Je viens de faire un mail au vendeur afin d'avoir une solution, je vous tiens au courant de sa réponse. Merci encore pour ton aide !

Oui oui si je branche ce moteur sur l'axe X il tourne sans problème. Et à l'inverse si je branche le moteur de l'axe X à la place du moteur de l'extrudeur j'ai le même phénomène, il ne tourne pas. Donc le soucis est plutôt du côté de la carte contrôleur, n'y a-t-il pas une méthode pour tester le pololu ? Car j'ai peut être court circuité quelque chose avec mon tournevis en touchant au potentiomètre...

Merci pour la valeur par defaut le réglage était à 0,96 donc plutôt correct. au niveau des branchements je n'ai pas pu faire d'erreur car j'ai des connecteurs sur la carte contrôleur, ce ne sont pas des borniers à brancher fil par fil... Voici le modèle en question: http://www.aliexpress.com/item-img/Free-shipping-Melzi-2-0-1284P-Reprap-Control-Mainboard-Prusa-I3-MK1-2-3-3-D/32323041584.html#

Bonsoir, Voici la réf présente sur le moteur de l'axe X, je suppose que c'est le même que l'extrudeur (car l'étiquette de celui-ci n'est pas accessible sans démontage) Mais peut importe la tension que j'applique le moteur ne tourne plus du tout... Il vibre plus ou moins, rien de plus...

Merci ! Effectivement tu as plus que moi, d'origine j'avais 0,96 Mais bon je viens d'essayer à 0,96 ou à 1,04 et j'ai le même résultat... Je viens de faire une vidéo pour que mon problème soit bien parlant, moteur de l'extrudeur à vide et buse chauffée à 200: le moteur ne tourne pas, quand je l'aide à la main il tourne un petit peu mais sans aucun couple... https://www.youtube.com/watch?v=uJF27QDkvTs&feature=youtu.be

Lol ok merci beaucoup

Merci pour ta réponse mais je n'ai pas encore touché à ce réglage, et aujourd'hui le moteur ne tourne plus du tout, même à vide... Ou alors il faut que je l'aide à la main sinon il ne fait que des à-coups...

Si tu peux prendre la mesure entre les 2 flèches sur les photos ci dessous ^^ Donc entre le milieu du potentiomètre au niveau du connecteur du moteur de l'extrudeur et la masse de la carte contrôleur

Salut, je suis tombé sur ton sujet oui, mais j'ai déjà testé de modifier le réglage de cette vis et ça n'a pas changé grand chose. Enfin j'ai testé en la dévissant quasiment à fond, ça semblait fonctionner mais les claquements sont revenus. Mainrenant je ne peux plus faire de test car il ne tourne plus du tout le moteur et il émet encore des claquements selon le réglage du potentiomètre... (J'ai complètement démonté l'extrudeur et même à vide le moteur ne tourne pas) Sinon comme tu as le même modèle que moi, pourrais-tu mesurer la tension que tu as au niveau du potentiomètre de l'extrudeur ? ^^ (entre la broche du milieu et la masse) Merci

Merci Oui enfin je suis déjà embêté avec D'ailleurs pour ceux qui passent par ici: ^^ https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/1572-probl%C3%A8me-extrudeur-prusa-i3-p802m/

Salut et merci pour ta réponse Je n'ai pas touché au réglage d'accélération max mais je veux bien vérifier ce paramètre, par contre comment être sûr que le pololu est HS ? Et si c'est le cas je dois remplacer la carte contrôleur complète ? C'est une Melzi V3B de ce type:

Bonjour tout le monde, Je débute dans l'impression 3D et rencontre un soucis avec ma Prusa i3 P802M reçue récemment. Le montage s'est bien passé, j'ai pu lancer quelques impressions (plus ou moins bonnes) mais je rencontre un soucis avec l'extrudeur qui claque. Voici une vidéo pour illustrer le problème (j'ai démonté le radiateur juste pour la vidéo, je ne laisse pas démonté quand j'imprime en temps normal) https://youtu.be/A4LSeil8adg Le claquement était occasionnel au début, ensuite il a été de plus en plus fréquent. Sachant que quand il y a un claquement la matière ne sort plus... En poussant à la main soit ça sort, soit ça continu de claquer. Après pas mal de recherches sur le net, différents réglages testés etc.. j'en suis venu à modifier le réglage du potentiomètre concernant le contrôle du moteur de l'extrudeur. J'ai d'abord mesuré la tension entre le milieu du potentiomètre en question et la masse: 0,96v. J'ai ensuite fait varier sa valeur, le moteur a changé de bruit mais ne tournait pas mieux pour autant... Et maintenant il ne tourne plus du tout Aurais-je grillé quelques chose ? En l'aidant à la main il arrive à tourner un peu mais jamais de lui même. Y compris quand je remet la tension à son état d'origine (0,96v) il ne tourne pas Quand je connecte un autre moteur à la place de l'extrudeur: même problème Quand je connecte le moteur de l'extrudeur sur l'axe X par exemple: il tourne correctement, donc le moteur n'est pas HS Y-a-t-il des points à vérifier ? Composants à tester ou autre... ? Merci d'avance pour votre aide