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Filament ABS

Bosco2509

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À propos de Bosco2509

  • Rang
    Bosco- Barracuda
  • Date de naissance 25/09/1981

Information

  • Genre
    Masculin
  • Lieu
    Moulins - Allier - Auvergne - France
  • Intérêts
    Nouvelles technologies - Mécaniques - Sport Electronique - Drones - Robotique
  • Imprimantes
    Geetech A10 + Caisson + Ciclop 3D Scan + Projet "SLS 3D Scanner"

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  1. Comme promis... petit retour : Donc... après quelques batailles (j'ai bataillé ferme avec le logiciel "David4 64bits") pour numériser ce modèle pour un premier test : Cela n'a pas été facile d'ajuster l'objectif de la Webcam... une Webcam n'étant vraiment pas l'idéal, pour cela, en étant franc avec vous... surtout sur un petit modèle. Avec ma "nouvelle configuration PC actuelle"... la numérisation de chaque capture, ne prend que 2 à 4 secondes... ce qui est très rapide. A chaque capture, tourner légèrement le modèle... puis lancer une nouvelle fois en cliquant sur "Start"... Etc... Je vous passerai les détails... mais après la capture, il faut "correctement superposé les différentes captures... car même si il y a moyen de demander au logiciel de le laisser faire cette opération, le rendu ne sera pas net, car les captures ne seront pas correctement aligné les unes par rapport aux autres... enfin bref : Rien ne vaut de le faire soi même, mais c'est beaucoup plus long. Et après des heures... de labeurs... de sueurs... de nettoyage et post traitement... j'ai obtenu ce résultat : C'est au final... le même rendu qu'avec de la Photogrammétrie... pour être tout à fait franc surtout sur ce modèle en particulier. C'est du 100% identique, je n'y ai pas vu la moindre différence. Mais je rappel : Cela a été fait avec une Webcam C270, sans zoom optique, ni objectif manuel. Il doit être possible d'améliorer la finesse de capture des détails avec une meilleure caméra. Le logiciel David4 est en mode "gratuit" et par conséquent la finesse de la capture des détails est par défaut régler sur "Bas" (Impossible d'en changer) > A tenter avec un autre logiciel plus complet. Donc un rendu identique à la Photogrammétrie, avec un logiciel bridé et une caméra avec un capteur moins précis. Je vous laisse imaginer la précision avec un logiciel complet et une caméra plus précise... Si je compare à mes tentatives avec la Photogrammétrie, indiqués sur ce post, je dirais que la précision des détails des "petits objets" est identique, mais cela reste "provisoire" car cela a été réalisé avec une webcam logitech C270, qui n'est pas vraiment adapté pour le réglage du zoom et de la mise au point. A voir sur de plus grosses pièces/figurines pour la finesse des détails, mais après tout ce temps je suis assez fière de voir que j'y suis finalement arrivé. Le temps a consacré à nettoyer les pièces numérisés est identique à de la Photogrammétrie classique. 3 Inconvénients d'un scanner 3D SLS : Le Coût d'achat du projecteur et des différents matériels nécessaire ainsi que son montage.. Cela peut vite chiffrer si on ne fait pas attention. La Calibration du Scanner. C'est parfois long et laborieux. Pour améliorer la capture, je recommande de vous plongez dans le noir total (donc oblige de fermer volets/rideaux/etc...)... la calibration et scanne des pièces n'en sera que plus facile. C'est l'opposé de la Photogrammétrie où il faut un maximum de lumière. Donc... personnellement... je vais continuer... je vais "améliorer" mon scanner. Une nouvelle caméra avec objectif et zoom manuel est déjà commandé (ainsi qu'un nouveau trépied). PS : J'avais réalisé d'autres "Scannes"... mais faute à une mauvaise manipulation pendant l'installation de la nouvelle configuration de mon PC... j'ai accidentellement supprimé tout les autres scannes qui étaient "partiellement" nettoyés (ainsi que tout les fichiers personnels que je n'avais pas encore copiés sur disque externe). Cela peut arriver aux meilleurs de faire une grosse boulette...
  2. Salut, Je récapitule... si j'ai bien compris : Tu veut imprimer une pièce de 300mm, sur un plateau de 300mm. Jusque là... je t'aurais : OK pourquoi pas... mais il faut réfléchir 2 secondes et se poser la question : Ta CR10S Pro peut-elle réellement imprimé au bord du plateau ? 1. Oui le volume d'impression fait 300x300x400, mais il faut tenir compte des "marges" de sécurité (logiciel et firmware). > De quoi je parle : Au niveau logiciel (Cura) et au niveau Firmware, le "vrai volume d'impression" doit être de 280x280x400, si mes infos sur la CR10S Pro sont bonnes. La raison est simple, la buse en "Home" est à la position 300, tu ne peut donc pas commencer à imprimer à la position home de ton imprimante. Pour bien comprendre : C'est comme sur une imprimante "papier", tu ne peut pas imprimer sans marge. Pour être encore plus précis : C'est inscrit dans le FIRMWARE ! 2. As-tu essayer de tourner ta pièce... pour qu'elle puisse se placer de telle façon qu'elle n'empiète pas sur les "Marges" de sécurité ? En positionnant de travers la pièce, dans la diagonale du plateau, la pièce devrait tenir non ? Ceci étant dit... comme toujours... sans image ou photos... difficiles d'aider... 3. Point de vue matériel : Ton plateau chauffe réellement sur une zone de 280x280mm... au de là, c'est "froid". Donc avec les risques que cela comporte : Warping... décollement de la pièce... etc... 4. Il est tout à fait possible de "Modifier" le firmware pour "Réduire" ces marges... mais c'est à tes risques et périls. 5. Comme l'a indiqué @Ironblue, tu peut modifier la taille du plateau dans Cura, mais attention à mesurer et contrôler que la tête puisse se déplacer librement où tu veut qu'elle imprime. > Là aussi, ne pas oublier que la tête peut se déplacer "pour éviter la pièce" à 10mm autour de la pièce... donc si tu imprime à 300mm, il faut que la buse puisse se déplacer à 310mm, ce qui me semble ne pas être possible sur la CR-10S Pro.
  3. Hein ?! Fichier .hex Je connais pas cette méthode. Le plus simple : Dans ton cas présent, il te faut l'Archive, d'un Marlin, pour Geeetech A10, avec BL-Touch ou 3DTouch, configuré. Le plus simple est que je te donne l'archive que j'ai utilisé sur mon A10 : A10_marlin1.1.8_3DTtouch.zip Tu télécharge, si ce n'est pas déjà fait le logiciel : Arduino Tu décompresse l'archive. Tu ouvre le fichier intitulé "Marlin" dans le sous dossier "Marlin", avec le logiciel Arduino. Puis tu connecte ton imprimante en USB à ton PC. Tu sélectionne dans Arduino le type de carte : Mega2560 Idem pour le processeur : Mega2560 Pour le programmateur, tu choisi : AVRISP MKII Tu sélectionne le port "Com" correspondant au port USB sur lequel est branché ton imprimante. Tu vérifie... puis tu téléverse. Tu attend quelques minutes que cela se fasse... et TADA ! Ton imprimante est mise à jour avec Bl-Touch. C'était pas plus sorcier que cela... Sinon... tu suit l'un des tuto vidéo sur Youtube... que voici... c'est pour A10M... mais ce n'est pas éloigné de ce que j'ai donné précédemment :
  4. Rapide retour... Voici pour ceux qui souhaiterais ce lancer : Instructions de Montage et Calibration.pdf Il s'agit de toutes les instructions pour le montage, le réglage (en fonction des modèles), et les étapes de calibration et de numérisation... que je suit à la lettre moi même. Ne m'en veuillez pas... les instructions sont "basés" sur le logiciel en version 5... et j'utilise la version 4... car les instructions sur la version 4 ne sont plus "trouvable" sur le net. Je commence à "maîtriser" la calibration grâce à de très nombreux essais. Je vais de plus en plus vite sur cette étape... je perd donc moins de temps. Je suis désormais à la numérisation ! Je numérise mes premières pièces... Ceci dit... c'est plus long que la "Simple Photogrammétrie" (tester auparavant)... il faut s'y prendre à plusieurs fois sur un même modèle, avec le scanner. Mais... c'est nettement plus précis ! Les textures, les surfaces... sont plus détaillées ! A noter : J'ai commandé une "meilleure caméra"... qui va sans aucun doute améliorer mes numérisations. Je fait sans plateau finalement... et je commence à prendre le coup de main "sans plateau". C'est juste un peu plus de labeur. PS : Demain et pour les prochains jours... je serai occupé à "monter" mon nouveau PC (Changement Carte Mère + Processeur + RAM)... et je vais en profiter pour réinstaller "proprement" Windows 10 (et tout les logiciels que j'utilisent). Et... oui... j'ai déjà fait plusieurs sauvegardes des réglages et des profils de réglages/calibration du Scanner sur différents support externe. Donc je ne pourrais pas vous montrer les résultats de mes premières numérisations pendant quelques jours... méa culpa...
  5. Bonne question... moi même je ne me souviens plus ce que je lui reprochais... En allant revoir ce que je disais : C'est donc sur la fiabilité de l'appareil lui-même... et sur la taille des objets que le scanner peut scanner que sont mes principales critiques. Enfin bref... une nouvelle vidéo qui me confirme que le Creality Scanner CR-T n'est pas pour moi. Sans trop entrer dans les détails, c'est pour un besoin réel et identifié... point final. Et... aussi pour la raison : J'étais curieux de savoir si j'arriverais à faire "pareil" que celui-ci : https://www.thingiverse.com/thing:36989 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Je suis en train de finir de "corriger" et "éditer" le fichier, qui reprendra toutes les étapes de montage et de calibration. Mais... c'est fou le temps que cela me prend juste pour faire cela... Un document d'une vingtaines de pages avec illustrations. Pour ceux qui auraient fait des recherches... c'est le document "en ligne" de chez HP (car c'est le document/tuto qui jusqu'à maintenant m'a permis d'obtenir les meilleurs résultats)... auquel j'ai apportées quelques retouches et modifications, étant donnés que leur appareil et le mien ne sont pas strictement identique... mais dans les grandes lignes, c'est la meilleure source pour bien calibrer correctement. Sur cela... j'y retourne...
  6. C'est très intéressant... je met cela de côté pour une prochaine fois. Merci !
  7. Rapide retour : Laisser tomber ! J'ai ouvert le livre "Arduino pour les nuls"... j'ai suivi les indications donnés. J'ai ouvert Arduino IDE. J'ai téléverser sur l'Arduino... jusque là tout s'est bien passé. Puis j'ai testé le plateau avec l'application "Autoscan"... J'ai posé mon objet sur le plateau. J'ai branché le transfo 9V 1A. Tout les voyants se sont allumés. Puis sur mon smartphone j'ai lancé l'appli... J'ai lancé un scan de 20 photos... Et au bout de 1 minutes... Cela a fait "Pouf"... suivi d'une petite fumée grise provenant de l'Arduino... Résultat : Carte Arduino Uno morte ! > Arduino de mauvaise qualité... qui a cramé quasi direct. Je vais me débrouiller autrement pour le Scanner 3D... au pire je ferai sans plateau.
  8. C'est tout un débat... mais non, il n'est pas "forcer" d'avoir un PC puissant pour gérer les calculs. C'est pûrement une question de temps de traitement. Je pourrais te citer l'exemple d'une connaissance, que j'ai initié à la Photogrammétrie, et il fait cela sur un vieux PC qui a largement plus de 10 ans, et qui fait le travail... par contre, il faut pas être pressé. C'est cela... Je suis du "style" à ne pas aimer que cela prennent des heures... alors j'investit dans l'équipements adéquate pour diminuer un temps soi peu les temps de calculs... Chacun fera comme il voudra... et avec ses moyens... Sacrément ambitieux... Je suivrais avec intérêt ta progression dans ce cas. Pas de soucis... je suis également honoré que des personnes prennent le temps de suivre ce que je fait. Je suis aussi conscient d'avoir pris un "retard considérable". J'avais espérer faire mes premiers Scans, à l'échéance mi-décembre initialement. Je prend mon temps pour "bien faire la chose" ou "trop bien faire la chose"... et résultat : Les retards s'accumulent. Là... c'est le plateau télécommandé qui me fait prendre du retard... Je vais sûrement le mettre de côté et faire sans, pendant un moment, histoire de trouver la bonne manière de calibrer ce scanner. PS : Le fait aussi que je suis une "bille" en anglais... n'arrange rien. Obligé de traduire la plupart des textes en Anglais, et ou de visionner les vidéos en mettant un sous-titrage ou de jouer aux déductions pour comprendre la marche à suivre, quand il n'y a pas de sous-titres disponible, ne m'aide pas vraiment et je perd du temps. Et ajouté que je suis encore à l'âge d'aller au travail quasiment tout les jours... je suis encore loin de la retraite... je manque de temps libre pour m'y consacrer à 100%. Donc désolé que cela prenne autant de temps...
  9. Merci d'avoir répondu... Alors... si je me base sur ceci : https://fr.aliexpress.com/item/32888176158.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4d106c37bWxUhO Et sur ce qui est indiqué sur le controleur... il s'agit d'un ULN2003. Et non d'un ULN2208... PS : J'ai acheté le livre "Arduino pour les nuls"... mais je serais franc : J'ai pas encore ouvert le bouquin pour regarder... par manque de temps et de patience...
  10. Tu peut aussi dans un premier temps opter pour une webcam "basique"... et voir plus tard pour investir dans ce type de caméra. Moi je le fais, car j'ai pût déjà voir que cela fonctionnait. Mais qu'une webcam n'était pas "optimale". Et étant donné que le passage de "Papa Noël" a été généreux (ou plus exactement : j'ai fait beaucoup d'heures supplémentaires), je me permet de faire quelque "plaisir". _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Petit HS : Pour travailler dans les meilleures conditions... j'ai investit un gros budget (plus de 800€) à la remise à jour de la configuration de mon PC. Il y a quelques mois, j'avais remplacé mes cartes graphiques par des "plus performantes, notamment par une RTX2060. Là... c'est le reste qui y passe... c'est à dire, le trio : Carte Mère - Processeur - RAM Je viens de recevoir 2 des 3 éléments : Je vais donc remplacer mon vieux processeur Intel i7 4790K (4e génération - 4 coeurs qui commençait à être à la peine)... par ce Intel i7 9700K (9e génération - 8 coeurs qui vont donner un coup de neuf). Mais également mes 4x barettes 8Go DDR3 GSkill Trident 1333mhz ... par ce kit DDR4 2x 16Go 3200mhz (puis plus tard un 2e kit pour passer à 64Go de RAM) Et ainsi que ma vieille carte mère MSI Z97-G45... par une MSI Z390 Gaming Pro Carbon (commandée mais en rupture de stock - réappro en cours - livraison le 17/01)... Avec tout cela... j'espère pouvoir me mettre au travail dans les meilleures conditions... car j'ai beaucoup de boulot qui m'attend... surtout avec le scanner 3D qui me fait plaisir à voir que "mon idée" fonctionne et "donnera ses premiers fruits". PS : Oui ! J'en ai conscience ! Le i7 9700K est un peu obsolète face à un i9 9900K ou 9900KS... mais 200€ de plus, cela passait pas niveau budget... mais pourquoi pas dans quelques mois... et... oui j'ai profité des "Soldes" et c'est "Noël après Noël".
  11. Dans l'attente de la dernière pièce pour le plateau... c'est le côté "Arduino" du plateau qui me fait poser des questions, voir ici : Il ne me manque qu'une seule petite pièce (à la c..) pour procéder au dernier réglages. Alors... hum... je vais essayer de te répondre du mieux que possible : 1. OUI ! Cela vaut le coût d'investir dans ce genre de caméra. Elles sont "prévu" pour un usage industriel. Et il y a mêmes des "industriels" qui optent pour ce type de caméra pour leur scanner 3D. Donc OUI, cela va le coût d'investir. 2. Cependant, tout dépendra du capteur. Dans le cas du modèle que tu montre, c'est le capteur OV5640. En regardant les "spécificités" de ce capteur, il est "fabriqué par Omnivision". Ce capteur est utilisé pour l'imagerie médicale, l'industrie automobile, etc... bref, c'est un bon capteur. Mais il y a mieux ! Je t'invite plutôt à regarder celle-ci : https://fr.aliexpress.com/item/32771016212.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.64636c371e3K4g Pour quelques euros de plus (seulement 4,50€ de plus & frais de port offert = donc moins chère au final)... tu as un capteur IMX179 CCTV de chez "SONY". Pas besoin de rappeler qui est SONY ?! Et petite précision : Capteur CCTV (équivalent à CCD) est plus précis, et aura une meilleure image qu'un capteur CMOS (moins de bruit). Inconvénients : Le capteur CCD est moins sensible au Infrarouge, l'image paraitra plus sombre, mais elle pourra être plus nette en "intérieur". Et je dois préciser, que c'est ce capteur qui équipe la plupart des appareils SONY. Et certains "Scanner 3D SLS" (des copies/clones chinois) utilise cette caméra. Infos complémentaires : Les "grands esprits" se rencontrent. J'ai eût la même idée que toi, et cela au début du projet, j'ai pris le temps de comparer et de me renseigner sur la différence des capteurs et des différentes caméras de ce type, et sur la caméra qui serait la plus recommandée, j'ai donc été posé la question sur des forums spécialisés en photographie et imagerie numérique. Et hier en début d'après midi, après confirmation que cette caméra m'a été recommandée (ainsi que quelques autres plus chères car plus de mégapixels) pour l'utiliser sur le Scanner 3D, j'ai acheté cette dernière caméra hier. Déjà expédié par la boutique, livraison sous 15 jours. Pour ce qui est du zoom manuel 5-50mm (donc zoom 10 fois)... est-il utile de préciser, que c'est ce qui équipe la caméra de chez HP. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Edit : Donc : Oui ! Toutes ces caméras, proposés sur la boutique "ELP" en valent le coût. Il y a même des modèles encore mieux que ce que je t'ai montrés, mais plus chères. La chose à savoir : Plus il y a de "Mégapixels", plus la caméra sera sensible, plus elle captera des détails des modèles lors des scans. La seule limite sera celle de ton porte monnaie. Attention cependant ! Plus la caméra et son capteur seront précis, plus ils éxigeront une plus grande finesse des réglages et de la calibration. Cela sera le revers de la médaille en quelque sorte. Côté logiciel de capture : La plupart des logiciels supportent ce type de caméra, et des capteurs allant de 1 à 14 megapixels (de 1 à 8 généralement). Il est donc inutile d'investir dans une caméra 4K, car au final la définition en sera réduite (et la précision de la caméra sera bridée)... à l'heure où j'écris. Dans un avenir sûrement proche, la compatibilité des logiciels pour des caméras à capteur 4K sera sûrement plus importante qu'aujourd'hui.
  12. C'est ce que j'avais vu initialement dans les tutos sur le logiciel... J'attend plus que la carte du controleur Bluetooth... et je verrais bien...
  13. Excellente question... Cela reviens à la question que j'ai posé à un peintre récemment : C''est quoi la différence entre une noir classique et noir profond ? Pour en revenir au sujet : C'est pour être prudent. Si @Miguel jagot ne sais pas comment désactiver, il lui suffira d'entrer la valeur de 0%.
  14. Alors... hum... par où commencer... 1. L'ABS de chez Sunlu Tu as de la chance, c'est la marque en filament abs que j'ai le plus utilisé. Je connais donc bien les conditions pour l'utiliser. 2. 230°C de température d'extrusion C'est trop bas ! Comme l'a indiqué @fran6p, tu est dans la fourchette basse. Mais le filament ABS de chez Sunlu, ne pardonne pas une température trop basse. Perso, voici la température d'extrusion que j'utilise (et utilisais) sur ce filament : 240°C (avec impression dans un caisson bois) - 245°C (avec ou sans caisson) - 250°C (dans une pièce avec moins de 20°C de température ambiante). 3. Refroidissement Il est dans ton cas activé ! Et il est au maximum à 100% ! C'est la catastrophe ! Sans caisson... oubli le refroidissement. Avec un caisson qui "conserve" une température ambiante de 50°C, tu peut dans ce cas seulement penser à refroidir (et encore il y a une condition), dans le cas contraire, tu désactive le refroidissement. Donc : Désactive le ! Dans un caisson ou une pièce avec 40 à 50°C de température ambiante, tu peut uniquement dans ce cas, activer le refroidissement, et au maximum à 60%. 4. Température du plateau : 80°C 80°C ! Oulalalalalala... C'est la fourchette basse encore et c'est pas très bon. Il y a un truc tout bête à savoir avec l'ABS : Plus tu monte en hauteur pendant l'impression, moins la chaleur du plateau aidera à coller les couches entre-elles. Plus il y a de risques de Warping. Pas de secret : Chauffer d'avantage le plateau. Un bon 100°C est plus que recommandé ! Je sais... 100°C sur le plateau... c'est chaud... et le plateau mettra un moment à atteindre la température... mais tu ne peut pas y loupé. Je le sais... c'est le soucis principal avec cet ABS, il faut faire chauffer énormément le plateau. Là où le PLA ne demande que 60°C pour un bon effet "colle". Sur les plus grandes pièces, de plus de 20cm de haut, pour imprimer sans "Warping", il m'est arrivé de devoir chauffer le plateau à 120°C (sur mon ancienne CR-10). 5. Warping = Couches qui se décollent = ABS le filament champion du Warping ! Le décollement entre les couches... on appel cela plus couramment du "Warping". C'est le signe qu'il y a un soucis de refroidissement et de température d'extrusion pas assez forte. L'ABS est vraiment dur à imprimer. Encore plus si tu débute. Même le filament "ABS+" de chez SUNLU (filament qui est devenu introuvable), n'était pas évident à prendre en main. Il suffit d'une variation d'écart de température ambiante de +/- 1 à 2°C seulement... pour que le filament réagisse, et aussitôt le "Warping" sera présent. Ajouté à cela, l'ABS est plus cassant que le PLA... les pièces finissent "à un moment donné" à la poubelle. 6. La rétractation 40mm/s > c'est correct. Pas de soucis de ce côté... tu est bon. Donc je récapitule : Température d'extrusion : 250°C (dans l'idéal). Température du plateau : 100°C (là aussi dans l'idéal) Refroidissement : Désactivé ou 0%
  15. Carton Rouge ! pour remontée d'un topic de Mai 2018, donc datés de près de 2 ans.
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