Bosco2509

Dit toi... que le mien fait sûrement encore plus de bruit... vu que j'ai légèrement touché le voltage et ampérage pour le faire tourner encore plus vite. Le gros bémol : Il fait plus de bruit que ma A10 en train d'imprimer désormais.

Sans trop me tromper... il l'a fait : Oui... on est Lundi de pâques... je suis déjà crevé (et la journée ne fait que commencer)... je risque fort de dire des âneries plus grosses que moi... cacher les oeufs et chocolats partout dans le jardin pour neveu et nièce... je commence à être trop vieux pour ses conneries... Beaucoup de choses... Et si je me mettais à toutes les cités... j'en oublierais certainement... En dehors de la fiabilité... qui est totalement aléatoire... c'est essentiellement dû au fait que la V1.1.3, il est impossible de mettre à jour le marlin (firmware de l'imprimante) simplement en branchant en USB. Il faut passer par une carte Arduino... par moultes câbles... etc... pour y arriver. Le deuxième point... est que le V1.1.3 n'accepte aucun upgrade. Pas moyen de mettre un détecteur de fin filament. Pas moyen de brancher un 2e axe Z. Pas moyen d'installer un 2e extrudeur. Pas moyen d'installer un écran tactile "moderne". En une phrase : C'est la carte au rabais de chez rabais et compagnie. Je vais sûrement dire une ânerie : Généralement les CR-10, CR-10S sont équipés de carte V2.1, qui offre plus de capacités d'upgrade.

Ok... tu as parfaitement raison... Là c'est la fatigue... je vais aller me coucher... visiblement j'écris des conneries.... Enfin bref... la lampe (quelle quelle soit) est là pour "stériliser" l'air qui passe devant. Edit du 22Avril 2019 à 8h : Désolé pour le HS... j'en assume la responsabilité. Voilà à quoi cela ressemble sur le plan 3D : J'ai encore de nombreux soucis à régler. J'ai enfin compris pourquoi l'étage 3 déconnait sous Cura. La raison est simple : une ligne d'erreur s'est glissé dans l'étage 1... et vu que j'ai pris l'étage 1 comme repère/modèle que j'ai agrandi pour l'étage 3, le problème viens de là ! La solution : Refaire les étages 2 et 1 en me basant sur le l'étage 3... et si ma logique est bonne, tout devrait bien s'emboité. Inconvénient : je devrais ré-imprimer les étages 2 et 1. Bref... j'ai du boulot qui m'attend... PS : Oui... j'aurais pût le faire en 1 seul boitier... c'est ce que j'avais initialement conçu... mais je voulais pas passer 30 heures à imprimer une boite (avec des supports à ne plus en finir). En coupant en 5 parties... le tout ne prendra qu'une vingtaines d'heures en tout.

Petite correction : c'est pas une lampe à UV, mais une lampe à ultraviolet. Je m'excuse... je me suis planté. Méa culpa, l'erreur est humaine. C'est un épurateur domestique justement... à la base... pas un filtre pour imprimante 3D. Donc la lampe est là pour détruire les germes, les bactéries passant dans cet épurateur domestique. Pratique quand vous avez des gens malades ou sensibles dans votre domicile initialement. Oui ! C'est totalement inutile dans le cas présent pour l'impression 3D... mais elle fonctionne de pair avec l'ozoneur... et je me vois mal démonté la lampe (devoir la déssoudé de la carte électronique dans l'épurateur) pour la retirer... pour laisser un emplacement "vide" où finira la poussière. Enfin... au moins l'air rejeté pendant les impressions sera plus "sain" que l'air dans mon domicile. PS : la lampe peut grillé et être remplacé si besoin... mais dans le cas présent, je ne la remplacerai pas... je la laisse tel quel.

Voilà le schéma de raccordement de ta carte : C'est donc celui le plus en bas à droite. Attention ! La fiche sur le "E Motor" (Moteur de l'extrudeur) est mal enfoncé sur ta carte ! Tu vas avoir des problèmes avec le moteur ! Il va falloir ouvrir la fiche GX16 (il y a la mâle sur le boitier et la femelle sur le câble)... pour voir si le problème ne viens pas de là simplement. Si il n'y a pas de soucis sur le câblage et le raccordement... alors la sonde est HS... et il faudra la remplacer. Si tu as un multimètre tu peut tester si elle fonctionne. PS : LOL ! Une carte V1.1.3... sur une CR-10 ! J'en ai déjà vu sur les Ender-3... mais en voir sur une CR-10... au moins, ce n'est pas une V1.1.2... mais une V2.1, aurait été mieux.

Salut ! Alors... je me permet d'intervenir... Si tu as à porté de main un téléphone ou un appareil photo numérique, une photo de l'écran de ton imprimante, permettrais de mieux définir la cause du problème. Car j'ai la question qui me trotte à te poser : La sonde te renvoi-t-elle au moins la température ambiante ? Si c'est oui... c'est que la sonde fonctionne. Si elle affiche une température négative ou un "0°C"... elle est HS ou un fil n'est pas correctement branché ou soudé. Rappel : Donc dans l'hypothèse que ta sonde fonctionne, elle doit indiquer la température actuelle ambiante, sur la ligne du dessous. Si sur la ligne supérieur est indiqué 0°C... c'est normal, vu qu'elle est en "Cooldown". Ensuite... la cause souvent possible : Un fil déssoudé sur la fiche GX16 ou fil non connecté dans le boitier électronique. Là... il faut vérifier de A jusqu'à Z le fil de la sonde... jusqu'à la carte électronique. Attention ! On ouvre le boitier électronique, que alimentation éteinte et débranché.

Oh... il n'y a pas grand chose à voir tu sais... c'est juste une boite... où j'y loge un ventilo de 140mm + mon épurateur... Bon... je l'avoue... la boite est prévu pour y adapter un tuyau de 11mm en sortie d'épurateur... et ce tuyau finira sa course dans l'aérateur de la fenêtre... chose que j'ai commencé à redessiner pour l'imprimer. Mais... je rencontre... un "minusculte souci"... qui corromp mon modèle... surtout le 3e étage. Aux lignes de fusion des différents blocs... plutôt que de fusionner l'ensemble en 1 seul bloc... cela me créer une ligne de 3mm dans le 3e étage... où il n'y a pas de filament... Etrange que cela n'apparaisse que sur le 3e étage... j'ai procédé pareil sur les étages 1 et 2, et j'ai pas eût ce soucis... En plus... cela n'apparaît qu'une sur Cura au découpage... c'est tout de même curieux. 3 fois que je refait le modèle de zéro... 3 fois cela me fait le coup... Bref... pour schématiser... cela ressemble à cela : (Promis ! Une photo dès que tout sera finalisé et monté en version finale) Tout cela s'emboite pour en faire qu'une seule "boite" ou "appareil". Pour l'instant les étages 1 et 2 ont été imprimés avec succès... et se sont emboités "quasi-parfaitement", une petite erreur de modélisation de 3mm sur le 1er étage fait qu'il dépasse... eh... l'erreur est humaine nan ?! Bon... je l'avoue... j'ai "bricolé" l'alimentation de l'épurateur pour intégrer un interrupteur et gonflé la puissance envoyé à l'épurateur pour augmenter son débit. Je voulais changer la turbine 9733... mais impossible d'en trouver une identique mais plus puissante à prix raisonnable L'interrupteur me permet d'allumer que le ventilo de 140mm... ou que l'épurateur ou les 2 en même temps. C'est juste histoire de me simplifier la vie. Tout fonctionne... et je rappel : j'ai pas d'appareil spécifique pour tester... mais si en mettant ma tête dans le caisson je n'entend que l'aspiration provoqué par l'épurateur et le ventilo... qui font que la température n'exède pas 25°C... alors pour moi cela fonctionne c'est l'essentiel. Enfin bref... avec le soucis sur le 3e étage... j'avance pas dans la finalisation de ce projet. C'est à se demander si ma poisse s'est pas mise sur ce projet en particulier. Ah oui... effectivement... C'est le plateau... il est possédé ! Ah moins que... 3DMS l'ai maudit pour me maudire... C'est vrai... moi qui en est ressoudé une... c'est pas évident... faut être hyper méticuleux. Pour moi cela a été plus facile... vue que je commençais avec une fiche neuve... j'ai donc soudé le fil du centre en premier. De mon côté... je pensais que la Geetech A10 serait... une copie parfaite d'une Ender 3. Visiblement... je me suis trompé. J'ai voulu monté les tendeurs de courroie en alu... le upgrade prévu pour CR-10 et Ender-3... mais pas de chance... ils ne s'adaptent presque pas. Le tendeur Y... les roues tapent dedans avec les va et viens du plateau... et je perd près de 2cm du bord du plateau. J'ai essayé en coupant 2cm... mais cela tapait toujours... Le soucis est que le chariot n'est pas du tout fait comme une CR-10 ou une Ender-3... les roues sont décallés (elles en sont pas en face les unes des autres)... et c'est même mieux, car le chariot est bien droit. Et le tendeur X... ne va pas... la courroie frotte sur le profilé... cela fait un bruit horrible... Là aussi... les axes et trous ne sont pas centrés par rapport à la pièce... mais percé pour permettre à la courroie de ne pas toucher le profilé. Donc j'ai démonté les tendeurs... j'ai remis l'imprimante à son état d'origine... et j'ai mis les tendeurs en vente... c'est @fran6p qui va en hérité... Je préfère qu'ils servent à d'autres plutôt qu'ils dorment dans une boite... j'ai assez de choses qui dorment dans des boites. Sinon... je touche du bois... elle fonctionne au poil cette petite Geetech A10... à la condition de pas toucher ni à la mécanique, ni à l'électronique. PS : j'ai réglé dernièrement les paramètres d'accélérations de ma A10... lol... le changement. Lors de l'impression du 2e étage... au bout de 2 heures... je me dit : "Byzarre, j'écoute plus l'imprimante tourné... elle s'est arrêté en milieu du print ?! Quoi elle est en panne ?!..." Eh bien non, rien de tout cela, elle imprimait dans le silence... le plus complet. Du moment qu'elle fait des mouvements circulaires, elle fait zéro bruit... il n'y a que dans les phases de remplissage qu'elle fait du bruit. Et dire... que j'ai pas monté les TMC2208... Je l'avoue aussi... avec les modifications apportées à l'épurateur, font qu'il fait plus de bruit que l'imprimante désormais.

Tendeurs Vendu ! Sujet clos ! PS : cela a été limite trop rapide...

A vendre : 2 Tendeurs de courroie en aluminium pour CR-10(S). La raison de la vente : J'ai essayé de les adapter sur ma nouvelle imprimante (une Geetech A10) mais ils ne semblent pas "compatible". Croyez moi... j'ai essayé... pour preuve, j'ai raccourci les pattes de fixation du tendeur Y, mais rien a faire... je perd trop en mouvement du plateau (motif : emplacement des roues du chariot). Et le tendeur X... j'ai essayé de l'adapter... mais la courroie alors frotte le profilé... donc pas moyen de le garder. Je ne souhaite pas les conserver... et autant qu'il puisse servir à quelqu'un d'autre. Voici donc les tendeurs en question : Le prix que je les ai payés : Etant donné... que j'ai coupé les pattes du tendeur Y... j'en demande rien du tout... il est offert avec le tendeur X ! Les pattes coupés n'empêchent en rien le montage ! Combien ? me demanderez-vous... Le prix est de 25 euros, frais d'envoi compris. C'est à peine le prix du tendeur X. Paypal... mode ami de préférence. L'envoi se fait par Lettre Suivi Max de 500gr, enveloppe pré-affranchi déjà prête et déjà acheté. Je n'ai plus qu'à y mettre l'adresse du destinataire. Intéressés ? Contactez moi en message privé. A bientôt, j'espère.

Hum... je ne suis pas non plus un expert dans ce domaine. Donc je souhaite que quelqu'un de plus qualifié intervienne pour prendre le relais... C'est le dilemme... Le soucis essentiel du carbone c'est sa dureté, on parle alors de filament abrasif... qui use la buse... et le trou fini irrémédiablement par s'élargir avec une buse standard. Et le soucis étant qu'en 200gr de carbone... le carbone a déjà flingué la buse. Ce n'est qu'un avis perso : Je me vois mal pendant une impression de 300gr... m'arrêter à 200gr... changer la buse... et reprendre le fil de mon impression là où je me suis arrêté. Autre point : Même si le prix avoisinne les 80€ (le prix que j'ai payé la mienne)... j'ai fait le calcul... elle est amorti en 20kg de filament abrasif. Et... 20kg... c'est peu si on imprime beaucoup. Et... sur 1Kg de carbone... l'idée de devoir changer 5 fois de buses... m'a tout de suite convaincu de prendre une olsson. Ok... le carbone est un filament abrasif... mais ce n'est pas le seul ! Les filaments fluorescents... c'est du PLA, mais l'additif fluo est abrasif et flingue les buses. Le filament Bois... lui aussi, c'est un filament abrasif. Le filament Nylon... lui aussi est un filament abrasif. Le filament Flexible... selon les marques... il est considéré généralement comme abrasif. En fait... dès que l'on tape dans un filament "exotic" on tombe dans les filaments dit "abrasif". Donc... j'y ai réfléchi personnellement, et j'en suis arrivé à la conclusion : Certes le prix est élevé, mais au final on y gagne au change. Et on gagne en tranquillité, car elles sont vérifié avant emballage (à ce prix elles peuvent l'être). L'autre point qui m'a convaincu avec la Olsson Ruby... c'est le fait de ne pas avoir à changer de buse une fois celle-ci installé... on peut imprimer n'importe quel filament sans se soucier du type de filament. Autre info à prendre en compte : Attention au contre-façon chinoise de la Olsson Ruby ! J'ai vu des copies de la Olsson Ruby sur Ali, se vendre entre 40 et 60€ la buse. Mais j'ai vu une vidéo sur youtube d'une personne qui les a passé au microscope... et les fausses sont à éviter ! Elles portent le nom de buse "Ruby", mais ce n'est pas du rubis... et s'use aussi vite ou casse en un rien de temps. Donc à éviter ! Je vois que tu est intéressé par le filament "Nylon". Autant te prévenir : C'est un filament dit "Abrasif". Certes moins abrasif que le carbone... mais tout de même abrasif. Il te faudra changer la buse fréquemment. Si tu utilise une buse une seule fois pour du Nylon... tu ne pourras pas l'utiliser pour un autre filament... et donc tu devras en changer avant de changer de filament. Et... non... je n'ai pas d'actions chez Olsson... je te dit juste mes conseils et mes retours d'expérience. Pas à ma connaissance... mais quelqu'un de plus expérimenté que moi te renseignera mieux que moi... enfin j'espère. Une 0.4 peut avoir déjà un résultat fin... avec des réglages affinés. Mon avis : Sur une impression de 40heures en réglage 0.2 avec une buse de 0.4... c'est déjà long. Mais avec une buse de 0.2... le temps d'impression en sera que plus long. Je trouve qu'une buse 0.4 est déjà un "standard". Si on regarde les imprimantes "professionnelles", elles sont livrés avec buse 0.4... donc perso : Si il les fournissent comme cela c'est qu'il y a une raison. Autre raison : Si je regarde la boite de ma buse Olsson. Le fabricant Olsson ne la fabrique qu'en 0.4 - 0.6 - 0.8 ; pas de 0.2 au catalogue. Cela confirme que le 0.4 est un standard suffisant. Après... l'autre solution pour imprimer des détails super fins... c'est d'avoir une 2e imprimante... non pas une FDM classique, mais une SLA ou DLP, qui sont bien plus précise. SI je prend ma Creality LD001 comme exemple... c'est presque 1000 fois plus précis. Par contre gros bémol : la matière première (la résine liquide), c'est autour de 80-100€ le litre. Là cela fait mal quand tu passe à la caisse. Et là... tu est juste content de pouvoir bénéficier de 10% de remise... mon dernier achat en date : 3x bouteille de résine Wanhao : 300€ - 10% de réduction = 270€ > là tu est heureux ! Enfin bref... si tu cherche la précision... surtout sur des petites pièces (bijouterie par exemple), une imprimante SLA devient indispensable. Là c'est pas trop moi en personne qui utilise la LD001, mais ma compagne... qui se fabrique tout les bijoux qu'elle veut... sans que cela coûte un bras... et mon porte monnaie m'a déjà remercier de cela. Si tu fait des pièces qui nécessitent moins de précision... oui, une buse plus grosse est avantageuse, là dans ce cas. Désolé pour le roman également.

Salut ! Je comprend pas ta question perso... Hormis les buses volcano... les buses 0.4 mk8... se valent toutes... Même si les dimensions diffèrent légèrement... c'est ensuite à toi de re-régler la hauteur Buse/Plateau correspondant à la nouvelle buse. Donc... je comprend pas ta question... Si la nouvelle buse est plus courte... il te faudra descendre d'autant le "fin de course" (Endstop)... c'est pas plus compliqué que cela nan ?! Ceci dit : Méfie toi des buses Acier... ou tout autres matériaux que Laiton ! Même si des "Youtubeurs" en vantent les mérites... elles ne sont pas toutes forcément "idéales". Le laiton est de loin de meilleur conducteur de chaleur. Les buses acier inoxidable ou trempé sont peut être plus résistantes aux matériaux abrasifs... mais c'est nettement plus dur d'avoir des impressions "correctes" sur le long terme. Tu trouveras des retours sur ce forum, de personnes qui en ont essayés... et qui n'ont vu que des bouchages de buses à répétition en voulant essayer des buses acier. La seule buse "résistante" que j'ai moi même en prévision d'imprimer du carbone, et que je recommande, est la buse Olsson Ruby. Mais pour imprimer du PLA, une buse Laiton est largement suffisante.

Et moi qui réfléchissais à installer un BL-Touch sur la A10... mais tu me confirme ce que je lis partout : C'est bien quand cela fonctionne, seulement quand cela veut fonctionner. J'ai eût des soucis... non pas avec l'imprimante... mais avec Octoprint et le raspberry. Il déconnait grave. Enfin bref... tout est rentrer dans l'ordre apparemment. Un soucis de mauvais paramétrages visiblement. C'est tout de même curieux cette histoire de moteur... j'ai jamais vu cela... ni entendu parler tout du moins. Alors ensuite... j'ai fait des recherches là dessus pour toi. Le seul cas qui y ressemble, c'est un retour d'expérience de 2 personnes avec leur Anet A6 et A8. Et après plusieurs tests... le problème venait de la carte électronique. Tout comme toi, ils ont pensé à inverser les fils des moteurs. Echanger le moteur avec celui d'un autre axe. Reparamétrer le firmware. Mais rien n'y a fait. Leur soucis fût résolu en remplaçant la carte mère. Enfin bref... je croise les doigts pour toi que cela vienne pas de l'électronique... Ce qui me fait réfléchir : Et si finalement le problème viendrais d'un plateau en 220V ? Cela engendrait, certes une moindre consommation au niveau alimentation de l'imprimante, mais qu'au final l'électronique elle ne se satisferait pas de cette amélioration sur le plus/moins long terme. Enfin... ce n'est qu'une supposition. PS : la 1ère carte que j'ai grillé, je n'avais pas encore le Bed 220v... mais pour les 2 autres si. Sur cela... de mon côté... je continu mes petits bricolage... Impression du 2e étage du boitier de mon "épurateur 3D"... cela fait bien 6 mois que je bosse dessus... faut peut être que je me décide de l'imprimer... C'est partie pour plus de 4 heures d'impression.

Alors là... tu m'en bouche un coin. C'est pourtant pas toi qui a hérité du plus gros de mon imprimante... et encore moins des moteurs... Ah oui quand même... Je vais finir par me demander si le fait de vouloir modifier une imprimante n'est pas source de problèmes en fin de compte... je dit cela, pour l'instant je n'ai modifié que le refroidissement du filament sur la A10. ... "sans commentaires"... mais je t'envoi toute ma compassion. Alors là... euh... je ne sais plus quoi dire... mais dit-toi une chose : Au cas où, tu as ton ancien plateau. Donc en cas de "gros pépin", contrairement à moi... tu peut facilement en changer. Si au moins tu arrive petit à petit à résoudre les problèmes qui apparaissent... je dirais que le score est plutôt : CR10 : 4 - Lecoyote : 3. Courage !

Je suis tombé sur une vidéo... qui me semble pas trop mal, concernant des réglages très facile à faire qui augmenterais sans difficultés la qualité des impressions. Je vais tester de ce pas les réglages qu'il y fait.

En tapant " Printer halted . MIN-TEMP error! HEATER ID=BED " sur Google, je suis tombé sur une page d'un autre forum où la personne a résolu en changeant la fiche GX16. Tu peut toujours vérifier. Sur une video... c'est le raccordement au SSR qui déconnait. Sur une autre vidéo... cela venait du câble trop plié... et qui empêchait de faire contact. Regarde... et tient nous au courant. PS : si tu veut changer la fiche GX16, sache... que j'en avais commandé avant de revendre et de me séparer de ma Cr10... donc j'ai reçu les fiches, il y a quelques jours... et je peut t'en envoyer (c'est gratuit ! )... tu n'auras pas à attendre 3 semaines si tu devais en acheter. Elles ne me sont d'aucunes utilité, vu qu'au final la Geetech n'utilise pas ce genre de connecteurs.