SAGEA

Désolé, dimanche enfants, petits enfants, je n'ai pas eu le temps de tester. Très bien si tu sauvegardes tes configurations. J'utilise aussi un noir PLA SUNLU, mais je n'ai jamais fait de petites pièces. A savoir que de mon côté, je ne suis pas un grand fan de PLA, mais que j'utilise principalement du PETG ou de l'ABS. @Framemanager Sur "Cura 4", on exporte uniquement ses propres configs qui ont été enregistrées. Autrement, il faut aller dans les préférences pour faire "rétablir configuration par défaut".

Vu la Vu la très petite taille du modèle, tu peux essayer un remplissage à 100%, impression à 0.1 et tourner la pièce sous un autre angle Eventuellement à l'envers avec supports zigzag à 10/15% Je vais essayer demain, ce soir il est un peu tard. sans garantie,. Peut être une manie mais c'est vrai que le SLA oblige à se creuser la tête pour orienter correctement le modèle sur ses supports pour éviter un échec.

Je viens de le récupérer et je vais, comme toi faire une reduction à 12%. Je vais aussi vérifier le modèle avec NetFabb. Essayes celui ci : https://www.thingiverse.com/thing:2015285 Mais il y en à d'autres sur Thingiverse Je suis d'accord, pour moi les seuls Starwars sont ceux originaux, de 77 à 83 (Surtout 77). Même avant Disney les films modifiés numériquement par LUCAS sont du gâchis. Ne parlons même pas de ceux sortis après ces dates. LA version la plus propre et proche du master cinéma de 77 d'Episode IV reste celle du laserdisc de 1993, une merveille. La bande son D.Surround était équivalente à celle passée au Grand Rex à Paris en Décembre 77 lors de la sortie en salle, première salle équipée de ce traitement sonore à l'époque. Un grand moment, des queues interminables d'attente sur les trottoirs de Champs. Souvenirs ...

Ca boursouffle, effectivement soucis de température, plutôt de refroidissement. Eventuellement en imprimant d'autres objets en même temps ! Ventilateur à vérifier, changer de buse et ouvrir la machine. Personnellement je n'ai pas testé l'impression de très petites pièces, et surtout pas de figurines car je les imprime en résine Je vais faire le test @Ironblue Peux tu me faire parvenir ton STL ou me donner le lien de téléchargement, apparemment vu la dimension c'est du 1/14 env Au passage superbe AT-AT, bravo, je suis moi même un grand fan de Star Wars depuis sa sortie en salle en 77 que ne suis pas prés d'oublier !

Utilises de l' epoxy lente, c'est bien mieux !

Effectivement, gros changement c'est propre. C'est le métier qui rentre bravo

L' avantage des imprimantes fermées, hormis moins d'odeurs et de bruits, c'est surtout l'apport d'une chambre qui maintient la pièce pendant l''impression à une température constante. C'est très important pour certain matériaux comme l'ABS (Voir presque obligatoire dans ce cas) ou le Nylon. Si la pièce ou se trouve ta machine à une température constante à 25/28, sans air , why not. Mais l'ABS en impression ouverte aura pas mal d'échec. J'utilise énormément l'ABS et le Nylon, car ce sont des matériaux qui ont une résistance mécanique bien spécifique, même si certains diront que le PETG le remplace, je dirais que non pas en température et usure, surtout en composite avec du carbone. Je n'ai et n'ai eu que des imprimantes fermées uniquement pour cet usage (Sauf ma petite monoprice Mini, que je n'utilise plus d'ailleurs et qui dort dans une armoire, mais qui reste une très bonne petite machine)

J'utilise pour ma part et pour l'impression de pièces mécaniques (mes FDM ne me servent pas à autres choses ou très rarement) des supports en ZigZag en général plus facile à enlever mais c'est plus de la manière de les paramétrer avec entre autre l'espacement haut et bas avec la pièces, leurs nombres, etc … mais j'ai aussi utiliser des lignes pour certaine pièces. C'est pas vraiment mieux ou pas, je dirais que c'est plus orienté par rapport à ton modèle.

Non ce n'est pas juste de l'alcool, mais un solvant ! Précaution[modifier | modifier le code] L'alcool isopropylique est inflammable et irritant. Il doit être maintenu loin de la chaleur et de toute flamme. Les symptômes de l'empoisonnement à l'isopropanol se traduisent par des maux de tête, vertiges, dépression mentale, nausées, vomissements, narcolepsie et coma. Il est conseillé de l'utiliser dans des endroits bien aérés avec des gants protecteurs. Il est obtenu à partir de la réduction de l'acétone par le tétrahydruroborate de sodium. Un autre procédé de fabrication consiste en une hydratation indirecte du propylène par l'acide sulfurique à 70 %, suivie d'une hydrolyse qui conduit à l'isopropanol. Un extrait du Datasheet : Isopropanol Danger Hazard Statements H225 Highly flammable liquid and vapour. H319 Causes serious eye irritation. H336 May cause drowsiness or dizziness. Precautionary Statements P210 Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. P260 Do not breathe vapours. P280 Wear protective gloves. P305+351+338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P370 In case of fire: Use alcohol resistant foam or dry powder for extinction. P501D Empty containers may contain residual product and vapours. Do not cut or weld on or near empty containers. Disposal should only be by means of a licensed waste disposal contractor. Supplementary Precautionary Statements P264 Wash skin thoroughly after handling. P303+361+353 IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. P304+340 IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. P403+233+235 Store in a well-ventilated place, in original container. Keep container tightly closed, Keep cool. Isopropanol_datasheet.pdf

IPA = Isopropanol (Alcool 99.9% ou Alcool Isopropylique)

C'est plus complexe à gérer que le FDM au niveau logiciel, surtout pour l'orientation de la pièce et des supports (Ultra important), des temps d'expo suivant les résines (en tenant compte de la température de la pièce), car les erreurs se soldent directe par des échecs même sur une Formlabs à 3000€. C'est un plus cher mais le prix des résines baissent et tout dépend des résines. Il faut un endroit bien aéré (là aussi ca dépend des odeurs de résines) mais c'est surtout pour le post traitement à l'IPA. De mon côté, j'ai abandonné et remplacé à 95% l' IPA (Dangereux, très inflammable et odeur très forte). Je l'utilise juste pour le nettoyage de mes plateformes, spatules et filtres. Pour les pièces, j'utilise du Mr Propre à 50° avec une machine ultrason. Ca sent bon le citron, c'est ininflammable, pas cher et ça se trouve partout en grande surface. Le résultat est identique. Prévoir beaucoup de place autour de la machine pour la chambre UV, la cuve Ultrason (Pas obligatoire mais ca change la vie) ou les bacs pour les bains IPA si pas de bacs ultrasons. Mais aussi une tonne de sopalin, gants, lunettes et masque. Mais le résultat n'a rien à voir. Impossible d'imprimer cette abeille de 3.50cm de long avec cette finesse via une machine FDM, ou éventuellement en grosse pièce. La voilà libérée de ses supports, grosse galère pour les retirer des ailes. Un peu de ponçage très fin et peinture maquette, ou Posca Mais je pense qu'il faut les deux FDM, SLA.

La voilà encore toute fraiche sortie de la chambre UV (Impression au 0.05)

Tu as deux versions, avec et sans supports ! Prends celui sans support et ajoutes tes propres support. Eventuellement replace ta pièce sous un autre angle. Peux être avec une buse plus fine et à basse vitesse Mais je pense que ce n'est pas un modèle facile à imprimer en FDM., prévu d'origine pour de la résine

Je suis pressé de voir le modèle en FDM . Le mesh a été rempli sous Meshmixer et corrigé via NetFabb car de base il arrive de Zbrush

Tu peux récupérer sur les liens plus bas (C'est sur ce genre de modèle que le SLA est intéressant ) https://e-nautia.com/share/92247-zvn3pvjp https://e-nautia.com/share/92248-ukvauesw

@Framemanager +1 pour le soucis d'humidité et le PLA, comme je l'avais souligné plus haut à Ironblue, le PLA aime respirer, à la différence des autres @Ironblue Mets des sachets de sel avec tes bobines, c'est ce que je fais dans mon armoire. Pour le Nylon, c'est même carrément obligatoire. Avec cette matière, quand c'est humide tu le sais directe, ça claque en chauffant. PS : Si tu veux modéliser, certains objets mécanique ou figurine , je peux peut être t'aider. Après je peux te le mettre à dispo en ligne sur ma page Thingiverse, ou via le forum, di le STL ne dépasse pas 10Mo, bien que mercredi c'est court

Pas de quoi Oui tu vires la dernière ligne M300 P300 S4000

@Framemanager Merci, effectivement je ne me suis pas présenté. J''étais parti plutôt dans l'esprit d'aider Ironblue, car personnellement je ne suis pas très, voir pas du tout forum.

Non je n'ai pas plus d'expérience avec cette machine, je l'ai reçu Jeudi dernier, mais je ne débute pas et j'ai aussi une expérience pro en ingénierie dans le monde de l' impression (Constructeur 3D Pro Frittage et Impression 2D Presse numérique), c'était mon métier, mais malheureusement suite à un handicap survenu en 2011, j'ai eu un autre poste adapté et ne "télétravaille" que quelques heures par semaine. Ca me permet aussi de prendre mon temps pour explorer mes problèmes d'impression sur mes machines. D'ailleurs, je galère depuis 2 jours sur un soucis d'impression SLA avec ma Photon S, mais je vais finir par trouver ! @Ironblue Bien, content pour toi, tu vas pouvoir enfin profiter de ta machine, c'est toujours énervant et fatiguant, ce genre de galères. Tu peux effectivement tester mon gcode légèrement modifié de la 4Max. Donnes nous ton retour. Le GCode CURA 4.2.1 de fin de la 4Max à un soucis sur la Pro et balance la tête en fin d'impression en insistant aux extrémités de gauche. Les moteurs claquent et les courroies patinent !! Pour les pièces, de mon côté j'ai acheté des buses plus fines car j'imprime énormément de très petites pièce mécaniques en Aéromodélisme. En générale, les buses en laiton ont une usure rapide et d'autant plus avec des filaments composites abrasifs. Tu peux opter pour des buses acier, mais il faux prendre en compte 10°/15° de température en supp par rapport à celles qui sont demandées par le filament. Pour la tête de la 4Max Pro, j'ai juste prévu du Spare car de mon côté, sur mes autres imprimantes, elles tiennent bien (Ultimaker, Monoprice), sauf celle de ma Davinci Pro qui avait pas fait 500h. Pour le reste je vois au coup sur coup, si il y a panne. Pero je n'en ai j'amais eu avec mes imprimantes sauf ma Monoprice ou ils m'ont envoyés une CM dans les 5 jours suivant

Personnellement, je pense que tu fais une erreur. Ce SAV te demanderais de mettre le nez dans l'électronique de ta machine ayant plusieurs mois, pourquoi pas, mais dans ton cas, la machine n'a pas une semaine et que quelques heures de print. Surtout qu'elle est arrivée avec quelques soucis QC, avec entre autre les courroies totalement lâches. Elle n'a pas passée ou en coup de vent son QC avant sa mise en carton. Sans vouloir t'inquiéter, vu l'état de la piste cuivre décollée de ta CM sur ta photo et bien brulée, après le soucis de faux contacts, il y a peut être un problème en amont !! Je pense à l'alim, que le plateau chauffant sollicite énormément au moment de la chauffe, car ça tire pas mal. Il est possible que les composants de l'alim n'est pas appréciés. Dis toi qu' Amazon facture la destruction des retours matériels à ses vendeurs et ça leurs coutent très certainement plus cher de détruire ta machine en retour que de t'envoyer une carte à 20€ prix public, sans parler du transport gros volume dans ton cas à leur charge ! C'est l'un des plus de la Garantie de vente Prime, pourquoi ne pas en profiter ! Après c'est ton choix … Je touche du bois pour l'instant, la mienne à encore tournée toute la journée, et j'espère ne pas avoir de problèmes similaires. Je l'utilise d'ailleurs un maximum avant sa date butoir de retour le 31 Aout, même si je ne suis pas à l'abri d'une panne dans 3 mois.

Effectivement ! De mon côté je répondrais que n'étant plus trop certain de la fiabilité et du contrôle qualité de leur matériel, je mettrais en attente le retour de la MB , ayant été fortement déçu par ce premier matériel ! Etant chez un constructeur, ce genre de mail venant d'un client, je te confirme qu' ont n'aiment pas trop ça. Avec un peu de bol, tu auras gagné une MB.

Je comprend, j'ai moi aussi un soucis de place car l'impression 3D prend beaucoup ainsi que l'Aéromodélisme et l'électronique de mon côté. Quand la mienne est arrivée, elle était bien dégraissée (Sèche !) comme la plupart des imprimantes chinoises que je possède ou que j'ai possédé sauf ma Davinci qui croulait sous la graisse à 10 balles ! Les seules qui étaient au top à ce niveau sont des imprimantes plus haut de gamme (Ultimaker 2+Ext et ma Form1) Donc sur la 4Max, j'ai tout simplement mis un peu de graisse blanche (ne pas non plus en mettre une tonne), sur les roulements et vis sans fin. Attention trop de graisse attire des impuretés et finit par tuer axes et roulement. Dès qu'elle noircie, refaire un entretien. Rien sur les Pas à Pas (PS : Je suis, enfin j'étais dans l'ingénierie pendant plus de 20 ans sur des machines très haut de gamme et gros volume couleur chez un grand constructeur Japonais, j'y suis toujours mais j'ai été forcé malheureusement de changer de branche en interne). Pour le plateau, il est pour moi l'un des meilleurs que j'ai eu à utiliser toutes machines confondues, l'accroche est juste parfaite même en ABS. Le fameux système microperforé de chez Anycubic est juste impeccable. Sur cette imprimante, j'ai essayé tous les types de filament et je n'ai rien fait (Pas de nettoyage à l'IPA, ou de laque). Attention l'IPA c'est bien mais ça reste un "solvant" et de plus, Ultra inflammable. J'ai d'ailleurs arrêté son utilisation en SLA car son odeur et son stockage en font des points très négatifs (Mr Propre à 45° /50° jaune dilué en bac Ultrasonic, même résultat et surtout facile à trouver immédiatement le WE , et bien moins cher !). Vas y doucement et progressivement, rodes son électronique et mécanique (Même si c'est du Chinois avec des cartes et moteurs à 20€) Vérifies que ta plateforme microperforée est bien positionnée, la mienne n'était pas alignée au plateau, la brosse était dessous. D'ailleurs, les clips arrières ne sont pas facile d'accès. Commence par des petits tests pour étalonner ta machine, genre carré de 5x5 de 2mm, et tu les compares impression après impression pour verifier tes premières couches. Puis après testes les différents types de supports avec Cura toujours en utilisant de petites pièces. Ne te lances pas dans des impressions de 10 heures, tu auras tout le temps d'y revenir. En impression PLA, enlèves le couvercle et ouvre la porte, avec une chauffe plateau de 45 à 55. C'est une matière qui aime respirer. Evites, au début les composites trop complexe Carbone, TPU. Maitrise le PLA dans un premier temps. Après tu à aussi le PETG très simple à imprimer comme le PLA. Certains diront qu'il remplace l'ABS, avec la simplicité du PLA, je dirais de mon côté que non, car il résiste pas à la chaleur comme le PLA au contraire de l'ABS ou Nylon. En ABS ou Nylon, tu fermes tout et pour la température tu montes à 90 ou 100, voir 110/120 pour le Nylon. Attention à la qualité des bobines, d'une marque à l'autre, c'est le jour et la nuit. Pour information, j'ai utilisé le PLA Blanc et échantillon qui sont livrés avec la machine, pas eu de soucis ! J'ai imprimé des charnières de volet pour un avion en une seule passe (Tu peux l'a trouver sur ma page Thingiverse ici :https://www.thingiverse.com/thing:3085104) et rien n'a dire. Sauf que c'était pour un test car autrement je les print en Nylon. Dis toi, que tu peux avoir une machine haut de gamme à 6000€ avec un filament à 50€ la bobine, si tu ne maitrises pas tes paramètres, tu ne feras des pâtés ! Pour le PET-G je prends du Ice (Bien mais c'est un peu la roulette, je finis mes bobines et je testes le Sunlu) Pour le PLA et l'ABS du Sunlu (Top, et presque pas d'odeurs en ABS) En TPU, Eolas, aucun soucis sur toutes mes machines, moins chers que le NinjaFlex et aussi souple (Presque) En Nylon, Taulman 645 permet un lit moins chaud, ne fume pas et ne s'enflamme pas mais comme tous les nylons reste très compliqué à imprimer Pour information, tête pour la 4Max Pro disponible depuis hier sur Amazon en Prime (https://www.amazon.fr/dp/B07S6NDLK7/ref=pe_3044141_189395771_TE_dp_1). Même si une est livrée avec la machine d'origine j' en ai commandé une autre car je ne l'ai trouvé nulle part sur les sites Asiatique. J'ai aussi pris des buses de 0.2 à 0.4.

Slt, Oui je confirme, même si certaine M-SLA ont des volumes équivalent au FDM. Perso, je l'utilise en Aéromodélisme pour des pièces mécaniques de précision, charnières de volets, Guignols, palonniers mais aussi des pièce pour le côté maquette des modèles (Planche de bord, mannequin, sièges, etc …) @Ironblue Mon StartEnd 4Max Pro modifié de la 4Max qui d'origine sous Cura me posait des problèmes d'extrusion de démarrage et balançait la tête en butée en fin d'impression, ce que le moteurs n'aiment pas trop à long terme Start G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 X-40 Y40 ;Nozzle Brush G1 X-40 Y5 ;Nozzle Brush G1 X-40 Y40 ;Nozzle Brush G1 X-40 Y5 ;Nozzle Brush G1 Z15.0 F{speed_travel} ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E40 ;extrude 40mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{speed_travel} M117 Printing... G5 End M104 S0 ; turn off extruder M140 S0 ; turn off bed M84 ; disable motors M107 G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+0.5 E-5 ;X-20 Y-20 F{speed_travel} ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X5 ;Y5 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way G1 Z40.0 F{speed_travel} ;move the platform down 40mm M84 ;steppers off G90 M300 P300 S4000

Super tu vois vaut mieux profiter des avantages Après si tu as fais une demande de carte au prés d'Anycubic, tu vas la recevoir d'ici 3 semaines. Tu auras comme ça du spare même si la MB utilisée est très courante et ne vaut pas grand chose. Pour une carte neuve, rien de plus simple, tu connectes en USB et tu flashes via CURA (le Bootloader étant déjà en EEPROM). Sympa tes maquettes, j'adore beau boulot. Tu devrais passer au SLA Sauf si tu débutes, vaut mieux te faire la main sur des printer FDM

Je m'en doutais un peu Non, Anycubic gère de son côté ta demande par email. Pour une carte à 20€, ça ne leurs coutent pas grand chose !! Ce genre de SAV en Chine est courant quand on a l'habitude de commander du matos Asiatique. J'ai eu un soucis avec ma Mini V2 l'année dernière, et Monoprice m'a envoyé une carte mère en remplacement gratuite (15€ sur Aliexpress). Par contre, si tu es client Amazon Prime, je ne vois pas le soucis. Retour à l' envoyeur direct … Pour les colis volumineux, il faut contacter le service client pour fixer un lieu de récupération par leur livreur. En partant du principe que tu as garder le carton Après tu demandes juste, un échange ou un remboursement. En cas d'échange Amazon va te renvoyer un machine en retour dès le code barre de retour scanné par le livreur (poste ou autre). C'est super rapide. Possible après que ta position géographique pose des problèmes de retour. Vu tes problèmes juste au déballage, j'effectuerais un échange direct ! C'est le gros avantage AMAZON en Prime.