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Filament ABS

Titi__Olive

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  1. Fais une marque au feutre de 20 cms à partir de l'entrée de l'extrudeur (bloc qui fait avancer le fil avec les roues). Demande à extrudeur 10 cms. Mesure combien il reste jusqu'à la marque de feutre et adapte ton taux d'extrusion. Je crois qu'il y a un lien dans un de mes précédents post qui explique bien pour une ender 3. Sinon t'es sûr du facteur d'épaisseur que t'avais mis quand t'as généré le gcode ? L'épaisseur dépend du fichier, pas des paramètres imprimantes.
  2. Je mets à 50° Mais je pense que tu peux aller à 60 sans problème. Je pose ma main une fois chauffé. Je ne regrette pas pour la planéité et le nettoyage facile. J'ai dû décaler la butée en axe z par contre car sinon il fallait trop serrer les ressorts du bed (et même ça ne passait pas).
  3. Hello, Je ne fais que du PLA donc c'est vrai que je ne me suis pas posé la question de grande température avec ABS par exemple. J'ai pris les vitres basiques à 3mm d'épaisseur et j'ai demandé à découper le carré avec les dimensions du bed ender 3. C'est en dessous du minimum qui le prennent normalement donc ils m'ont fait payé comme si j'avais pris cette surface minimum --> 6 euros. C'est très facile à laver avec la laque
  4. Petit chapitre supplémentaire si jamais des personnes vont jusqu'au bout de la discussion: - en effet la calibration de l'extrudeur est radicale pour les espaces que j'avais. Même si avant ça marchait bien je n'étais en fait tombé que sur des pièces à imprimer qui n'étaient pas vraiment affecté par ce facteur. - pour les effets de filament fins dégueus entre des espaces vides parce que la tête doit passer d'un endroit à l'autre sans imprimer en fait la vitesse de retrait du fil entre les 2 endroits était trop élevé, et du coup ça coulait un chouïa parce que la partie fondue restait au niveau de la tête. Je fais des tests sur quelle valeur irait le mieux avec mo PLA / température mais déjà à 10mm/s dans les paramètres de Cura c'est extrêmement mieux. De base j'étais à 50. En plus des liens plus hauts ceux là m'ont également aidé : https://cults3d.com/fr/blog/articles/identifier-corriger-defauts-problemes-impression-3D (Même si dans mon cas c'est la vitesse de retrait qui a été la solution pour le cas 1, pas la longueur de retrait) Pour calibration, même méthode que sur d'autres endroits mais expliquant dans le menu ender 3 comment changer: https://www.google.com/amp/s/letsprint3d.net/how-to-calibrate-the-extruder-steps-ender-3-5-cr-10/amp/
  5. Test d'une autre pièce plus "continue". Résultat nickel: Donc pour résumer: - je pense que pour les problèmes à l'origine la bobine noire était dégradée a cause de l'humidité. - le PLA blanc avait des soucis du fait du mauvais calibrage du plateau + problème d'adhérence (+ potentiellement plateau bombé connu chez ender3) - Après plaque de vitre (6 euros à Leroy merlin) et laque, la pièce tient, le résultat est bon excepté les endroits où la tête passe d'un endroit à l'autre sans devoir imprimer (Je dois creuser cet aspect, la première pièce en noir avait beaucoup moins de fils parasites). Le topic est donc clos! Je vous remercie tous pour vos retours et aide. Ça fait plaisir de voir des personnes qui passent du temps pour les autres. Je remercie particulièrement titi avec ses procédures et la patience dont il a fait preuve envers moi. J'ai beaucoup appris et vais encore apprendre: je vais potasser toutes les vidéos fournies J'espère que ce topic servira d'autres personnes. Je trouve que c'est un bon cas pratique des découvertes d'un débutant pas sous un angle tuto, plutôt sous un angle troubleshooter.
  6. Résultat du print avec laque: mieux ! Ça a tellement bien adhéré que j'ai eu du mal à l'enlever. Du coup ce que je ne comprends pas c'est que les cercles concentriques de Cura ne sont pas collés entre eux. La première couche a fait un maillage non collé entre les aller et retour. Mais la pièce est belle au finale ! En dehors des bribes de fils dégueus entre les colonnes mais ça c'est compliqué à gérer j'imagine pour l'imprimante entre arrêter d'écouler / remettre en boucle. A votre avis finalement il y a un problème ou pas ? Ou tout est normal ? Du coup la pièce de puzzle c'est peut être le 75% qu'il n'a pas aimé.
  7. Toutes les 3 impressions ? Pas sûr qu'on parle de la même chose alors. Je pensais que tu parlais du bras en forme de X qui est sous le plateau, pas le plateau en lui même qui se calibre avec les roues aux 4 coins. Je n'arrivais pas à trouver d'infos sur comment faire le niveau du truc dessous, finalement j'ai juste remonté le fin de course de l'axe Z. Je vais quand même regarder calibrator, ça me plait car derrière finalement tout est mécanique et compréhensible.
  8. J'avoue je suis en train de faire le tour de tout je ne les ai pas tous regardé il y en a tellement, je voulais me focaliser sur le problème mais en effet ça m'a permis de voir qu'il y a beaucoup de facteurs a prendre en compte. Je suis persuadé que ça servira à d'autres Je vais regarder s'il y a un tuto qui explique comment mettre à niveau la traverse X
  9. Bon le fait d'avoir pris une plaque de verre me fait rendre compte d'un autre problème: les molettes d'un côté sont déjà à fond et ça ne va pas assez bas (de pas grand chose) alors que de l'autre côté il y a de la marge: la structure sous le bed qui le soutient n'est pas horizontal. Bon je verrais après...
  10. Cool merci à tous! Fran6p: j'avais mis G1 E-30 F300; me concernant en fin de code ^^ mais ça ne me suffisait pas à retirer le fil bizarrement -_- Et je ne pensais pas à refaire l'inverse en début de code. Je pense que j'enlèverais la bobine à chaque fin d'impression pour éviter l'humidité... C'est quoi la valeur du Fxxx ?
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