Alain.Proviste

Ca me plait bcp! Peux tu partager don modele/stl? Ce serait sympa! C'est toi aussi qui a cree le socle pour tenir la tete?

Isopropanol 99%. C'est moins nocif pour la sante que par ex. du nettoyant frein. Je te conseille qd meme des gants en latex, ca degraisse qd meme la peau pas mal. J'ai pris https://motorex.com/fr-fr/bike-grease--49342 Neutre aussi envers les plastiques etc.

@Foxies Ce ne sera donc pas facile a les faire changer, surtout apres le nettoyage et graissage - ils marchent mieux que avant. Je vais tenter d'imprimer un tube en mode vase avec un diametre max pour avoir une aplitude la plus grande des bras pendant qqs heures, comme rodage.

Salut, faut garder espoir, c'est une bonne imprimante, surtout pour son prix. Qd je suis passe de la FW Marlin a Klipper, J'ai passe une semaine avant de pour imprimer qqc acceptable. C'est un peu comme dans ton cas, bcp de parametres ont change d'un coups. J'ai eu aussi un crash assez violant dans le bed, qui ma deforme la buse. Je ne me suis pas rendu compte longtems en me demandant pourquoi les surfaces sont pourries. J'ai pris un carnet et je me suis fait une feuille de route pour les tests et calibration, pris pas mal des notes pour pouvoir les correler avec les prints et surtout de pas me perdre. Au fur et a mesure, j'ai reussie a obtenir qqc en petits pas (J'ai passe envrion 1kg de filament...). Il faut de la patience. Commence par bien calibrer l'extrusion, et desactive tout fonction dans Cura/Superslicer qui optimisent l'extrusion, au debut ca perturbe plus que aider. J'ai imprime des cubes en mode vase et measure avec un pied a coulis jusqu'a l'epaisseur de la parroi match les settings. Ensuite reglage retract, puis reglage 1st layer etc.... Aujourd'hui, je suis satisfait avec la SR, meme si les rails restent perfectibles, et avec klipper, mais si je devais refaire le choix aujourd'hui, je passerai a la FW @gillouz en gardant la SR quand meme.

Ok, donc ils ne le changement pas non plus sur parole. Je pense donc avoir peu de chances, car en observant la imprimante imprimer, on voit rien, pas d'acoup, bruit ou autre. Et sur l'objet, que avec une lumiere assez rasante. Il y a un statement (lien?) officiel de FLSUN qu'il y avait une mauvaise charge? Evtl. le SAV du vendeur est plus facile a convaincre...

Certainement, je ne veux pas contredire cette info. Sur mon imprimante, j'ai contstate des traces horizonteaux dans les objets que j'ai reussie a attribuer a un des axes, et effectivement il y a des points durs. D'ailleurs de 2 types: 1er tjs au meme endroit, 2e peu apres un changement de direction. J'ai donc decide de demoter en premier qui me genait le plus. J'ai trouve bcp de saletes dans le chariots, et aussi sur les rails assez collants. D'ailleurs, tout etait indonde de graisse, bcp trop. Apres nettoyage et remontage, le rail n'a plus ce genre de bloquage, mais "glissent" assez dur, ce qui reste visible dans les prints. Du coup, j'ai retravaille les 3. Finalement c'est acceptable, il y a encore la marge pour faire mieux. De l'autre cote, si on regarde les prix des bons rails, et compare le prix avec la imprimante, je me dmande si on peut vraiment demander plus. Mais si le SAV les remplace, pourqoui pas. D'ailleurs, une observation que je souhaite partager: Le trou pour le graissage ne sert a rien! Le canal finit just dans les 2 trous a cote, la ou il y a les 2 vis qui fixent la raclette rouge. Pas de canal / connexion avec l'interieur et les billes. Je pensais avoir bien remplie les chariots lors du mon 1er montage, mais il en est rien. A ce stade, il est impossible de graisser les chariots sans demontage des rails. Sur la surface ca ne sert pas bcp, car la raclette fait un sort que rien entre ou sorte. J'ai donc remplie les chariots autant que possible avant montage, et passe les rails dans un chiffon gras. Pas la peine que ca degouline, cela attire que la poussiere et ensuite des ennuis. SAV: Quelle est la meilleure facon les contacter: Facebook? Ou passer par le vendeur?

Salut, il y a plusieurs videos sur les faiblaisses de ces rails, souvent reparables, a part quand il y a trop de jeu: Il y en a plein d'autres similaires. Je vais tenter, car j'ai des (petits) defauts tjs au meme endroit dan mes objets. J'ai aligne des prints en mode vase de facon d'etre aligne avec un des rails. Comme ca, ce rail est celui qui parcourt le plus long trajet. A la fin du print, l'object a une ligne verticale. J'ai memorise ce endroit, et effectivement le rail a un point dur a ce endroit. A.

Pour reduire le mouvement du bowden dans les pneufits temporairement, j'ai imprime des clips et "scaled" les dimensions en Z (112% par ex) jusqu'a presque plus pouvoir inserer le clip dans la fente. Cela reduit la possible pendandt les retracts que le pneufit se contracte et donc relache la gaine bowden.

Oui, Klipper. Lar carte est actuellement une Robin Nano V3, une carte bien connue. Par contre, c'est du travail pour en arriver, et aussi pas d'interface sur l'imprimante. Perso pour imprimer ca ne me gene pas, mais pour les calibrations bcp.

Pas d'impact dur le print. J'ai teste le SpeadCycle au debut de mon passage a Klipper, parce-que j'avais aussi des bruits affreux. Mais je le trouvais trop bruiant. Du coup je suis re-passe au StealthChop, mais avec un courant de 1250mA, car je suppose que les bruits vienntent des pertes de pas. Le moteur chauffe un peu plus, mais ca reste encore acceptable. D'ailleurs, sur klipper on peut definier un seuil de vitesse ou le driver passe de stealthchop a spreadcycle. Pour les moteurs de position j'ai mis le suil tres haut, car on peut pendre un peu de precsion au passage d'un mode a l'autre. Tout cela reste experimental, a prendre avec precaution.

Je suis en train de imprimer qqc, et le bowden capricorn XS ne bouge pas du tout

Oui, j'ai tjs le meme extruder. J'ai aussi remarque que le PTFE bouge pendent les retracts. Je suppose que les clips sont bien en place, et le tube bien pousse jusq'au bout? Je pense que l'extruder excerce trop the pression, il marque trop le filament, ce qui augmente la friction dans le bowden. Je l'ai ajuste de facon qu'on resente a peine avec les doigts les marques. Hier j'ai change le tube avec un Capricorn. Dans 2-3 jours je dirai si cela marche.

La vis demo de FLSUN etait deja fragile avec l'imprimante tout original, je n'imquiterai pas pour ca a ta place. Les parois sont assez fin, et je crois que FLSUN a optimise le gcode simplement pour l'imprimer rapide pour la demo. D'ailleurs, depuis que j'ai change de FW, la pas de vis de cette demo est presque pas reconnaisable, ca donne absolutement rien. Je sais pas pourquoi. Du coup je conseille de telecharger un stl the thingiverse et le passer au slicer avec tes parametres, plus d'epaisseur des parois et infill. J'ai eu meme probleme avec ce extruder. Depuis que je tire sur le levier en inserant le fil jusqu'a il butte (j'espere qu'on me comprend), et que j'active ensuite la fonction d'insertion, ca marche presque 100%. Au debut j'avais pas insere le gaine bowden assez profond. Entre temps, j'ai achete un bowden Capricorn XS, le diamentre intereur est bien plus petit que celui d'origine, en esperant pouvoir imprimer du filament flexible.

@Motard Geek le hauteur de l'imprimante dans le profil est a 360mm, ce qui corresond a la QQSP. Pour la SR il faut la changer a 320mm Teaching Tech a publie une video sur SuperSlicer et publie son Profil SuperSlicer pour SR. (G-Code Flavor est Klipper, doit etre change si vous utilisez Marlin) J'ai imprime le duct V5 avec le profil superslicer du 1er post ( SR 0.20mm Quality). J'ai un trou dans l'objet. Quel parametre faut changer pour eviter cela? Activer "Extra perimeter on overhangs"? Est-ce que vous obtenez des resultats similares comme sur la photo?

C'est une question de gout, c'est sur. Certains disent que klipper donne des meilleurs resultats, c'etait surement le cas avec des cartes 8bit, mais avec les 32 bit je pense que la difference est negligable par rapport les options qu'on a avec les slicers. A ce jour je pense que ma installation de klipper est a peu pres au meme niveau resultat, peut etre un peu plus rapide, mais je pense que je vais limiter les accelerations, car en vmax les mouvements me semblent un peu brutal pour la meca, et le extruder de toute facon ne suit pas la cadence avec les retracts. En direct drive de toute facon je limiterai les accelerations, mais je n´en suis pas encore la. Ce que je prefere rellement, c'est que je peux changer les settings rapidement sans complier et flasher. Une question en general, aussi aux autres lecteurs: J'utilise pas les accents dans mes posts, car d'un cote c'est plus complique avec un clavier allemand, et de l'autre cote, je dois avouer que c'est pas mon point fort. Est-ce genant?