LionelBordeaux

merci Il semble clair qu'il y a au moins un problème électronique de couche mal soudée en regardant bien la prise USB... J'ai passé commande d'une nouvelle carte pour la lecture de la clef USB et je vais faire un essai. Merci de l'information, je vais regarder de ce coté aussi, pour comprendre pourquoi la carte SD n'est pas reconnue. Lionel

Bonjour J'utilise depuis pas mal d'années une Artillery X2. J'ai refait le cablage des moteurs et de l'extrudeur complet car les nappes étaient sous-dimentionnées (grillé) et j'ai aussi changé le touch qui avait été massacré lors d'une grosse impression ratée. Et l'imprimante ainsi modifiée me donnait parfaite satisfaction depuis de nombreux mois.Elle a ces deux atouts à mon avis: dimension de l'impression et extrudeur direct permettant d'imprimer du TPU par exemple. Mais maintenant, j'ai un autre soucis. Ni la clef USB ni la carte SD ne sont reconnues. C'est d'ailleurs arrivé en cours d'impression (arrêt de l'impression). J'ai fait un reset en appuyant sur le bouton. J'ai passé les connecteurs de la fiche USB à l'alcool isopropylique, mais rien n'y fait. Je ne sais pas ce qui est vraiment défectueux et comment je peux le savoir. Avez-vous une piste ? Pour info, sans être électronicien, je peux souder et tester des trucs... Merci Lionel

Oui, j'avais ajusté les tensions en suivant un tuto sur le net. Mais je n'avais pas tout changé. Un seul dans mon souvenir... J'avais changé un driver dans le doute... Je n'ai pas envie de toucher à la carte mère. Je vais mettre les mêmes ou plus sérieux et surtout avec des radiateurs un peu plus dimensionnés si je trouve. Vous avez la référence d'un bon driver compatible ? Lionel

C'est une bonne piste. Oui le ventilo fonctionne et je ne vois pas de surchauffe générale, mais ça me donne une bonne piste, car je mets plus de PLA à la poubelle que je fabrique de pièces avec cette panne ! J'envisage de changer les drivers et leurs radiateurs et de les régler... Ce n'est pas trop couteux. Merci Lionel

Bonjour Maintenant j'ai toujours cette panne récurrente et vraiment désolante: Au bout de 1 à 2 jours d'impression, l'impression se décale de plusieurs mm en x et y sans s'arrêter. La dernière: environ 24mm en X ET Y à Z = 20mm. J'ai donc un objet qui semble coupé en deux dans le sens de la hauteur ! J'ai vérifié et même changé les drivers, j'ai vérifié coté mécanique. Rien ne semble poser problème, les "move" se passent sans problème, le couple des moteurs est bon... Une autre piste ? Merci d'avance Lionel

OK, Merci. Bon, comme mon BL-Touch est presque au même endroit que l'ancien, je n'ai rien fait... Pour le décalage merci de me mettre sur la piste. Je vais vérifier le couple de chaque moteur et surtout vérifier les potars de chaque driver... En achetant une imprimante 3D, je ne pensais pas que je me mettrais dans tant de travaux... Merci et bonne soirée Lionel

Bon, Je me suis débrouillé et c'est bon. De mémoire je ne sais plus mais j'ai finalement deviné avec des éléments sur le web et un peu de chance (je ne risquais rien du moment que j'avais bien identifié Vcc et GND) Les 4 fils (dont deux masses reliées ensemble) sont maintenant branchés sur Z-probe de la carte. Et mon imprimante ressemble à un gros bricolage avec tous ces fils qui partent dans une tresse juste au dessus de l'extrudeur et ce nouveau BL-Touch installé à droite (j'ai fait mon propre montage à peu près au même endroit que le probe d'Artillery pour ne pas reprogrammer la carte... Maintenant je retombe sur une panne qui m'est arrivée de temps en temps et qui m'empoisonne: Au milieu d'une grosse impression (plus d'une journée), Y se décale de quelques millimètres sans arrêter l'impression. Vous avez une idée de cette panne qui me faire rater quelques impressions ? Elle est connue ? Bonne journée Lionel

Bonjour Je n'ai plus les câbles de l'Artillery et donc les couleurs (j'ai viré tout le câblage d'origine). Je cherche maintenant à brancher un BL-Touch directement sur la carte Ruby. Problème: je ne sais pas à quoi correspond "S et C". Pour Vcc et GND c'est bon, c'est marqué +/- Mais S et C c'est mystérieux pour moi... Savez-vous à quoi correspondent ces deux broches ? Merci

merci !!!

Merci de l'info. De toutes façons je vais faire des recherches car celui que j'ai acheté (un clone certainement, car j'ai fait un achat bon marché sur le web) a 5 fils: vert - rouge - jaune - noir - blanc vous avez les légendes qui vont avec ? La carte Artillery propose + - S C Lionel

Je me suis contenté de le supprimer... Il suffit de faire le niveau Z0 à la main et de modifier l'en-tête G-Code. Le bed est d'assez bonne qualité pour que ça fasse de belles impressions (actuellement une impression 250x100 qui va durer 1,5 jours !) J'ai commandé un BL-Touch v2.0 pour Ender, on verra si c'est bien, car l'auto-nivellement est tout de même un belle promesse. Lionel

Cette imprimante a des qualités mais beaucoup de défauts. C'est donc une solution pour bidouilleur peu fortuné, mais vraiment un problème de conception je trouve. Qualités: - prix - extrudeur direct (permet de faire du TPU) - qualité des composants électroniques (pour ce prix) Défauts: - Levier d'extrudeur à changer par du métal - câblage mal conçu : même si la tête de chauffe utilise deux pistes, une nappe imprimée n'est pas suffisante pour la puissance de l'extrudeur et de la tête de chauffe. - BL-touch pas fiable Défaut qui n'en est pas vraiment un: guidage par roues. C'est suffisant pour un usage courant et c'est compatible avec le prix très abordable de l'imprimante. Solutions: - Acheter une poignée métallique Titan - Câbler directement tout se qui se trouve sur la tête: E, tête de chauffe, sonde, deux ventilateurs éventuellement BL-touch. Personnellement, j'en ai tellement assez avec ce BL-Touch qui saute tout le temps (c'est le troisième !) que je vais changer de marque. En attendant, je me passe de BL-touch en retouchant le G-Code (il suffit de faire la mise à zéro à la main et de mettre G92 X0 Y0 Z0). Attention, il n'y a pas de fin de course Z autre que ce BL-Touch ! Lionel

Bon je me réponds à moi-même après avoir vérifié mon BL-Touch avec un Arduino. Il est cramé et c'est le troisième ! Je vais changer par une autre marque, ce n'était donc pas un problème de câblage. Lionel

Merci J'ai finalement refait l'ensemble du câblage qui se trouve sur l'extrudeur en faisant passer des câbles à l'arrière de la machine et en les joignant avec une gaine tressée. Le seul problème que j'ai maintenant est le câblage du BL-touch. J'ai bien câblé Servo et Probe comme c'était, mais je ne sais pas où prendre 5Vcc et GND sur la carte mère. Sur le montage original (par la nappe), ce n'est pas 5V et GND de la broche Z-Probe qui est utilisé... il doit y avoir une raison et d'ailleurs ça ne fonctionne pas... La carte est une Artillery Ruby v1.2 Vous avez une idée ? Lionel

Bonjour J'ai une Artillery X2 depuis plus d'un an. Aujourd'hui une nappe à grillé (celle sur l'axe X) et quand j'ai changé de nappe, la nouvelle a aussi grillé car le connecteur est endommagé. Je suis très surpris qu'on fasse passer les deux puissances (chauffe extrudeur et moteur pap) sur des fils aussi fins, pour ne pas dire de la nappe imprimée... J'ai surtout peur que ça mette le feu à mon local, car les impressions se font en mon absence. Je vais donc virer tout ça pour mettre deux nappes de fils de bonne section (des nappes de vrai fils et non des nappes plates). Ou peut-être faire un câblage à la Prusa (câble gainé faisant passer tous les fils qui part directement depuis l'extrudeur vers le socle). Est-ce que vous avez déjà réalisé ça ? Est-ce qu'il existe des kits ou des fournisseurs de composants qui m'aideront dans ma recherche et est-ce que je dois prendre quelques précautions (passage de fils, etc ?) Merci de lumières Lionel

Bonjour OK, je n'avais pas vu la manip. Au temps pour moi. Mais au bout de 6 ans on perd donc tout à moins de payer une licence ? Je vois que SolidWork n'est pas mieux de ce point de vue... Il n'y a pas de solution Open Source conception 3D où l'on garde la main sur ses projets ? merci Lionel

Bonjour J'avais une licence éducation avec Fusion 360, et je vois que mon compte est bloqué au bout d'un an d'utilisation et qu'on me propose maintenant d'acheter une licence pro. Est-ce qu'il existe une alternative moins agressive commercialement à Fusion 360 et suffisante pour de la conception 3D pour imprimantes sachant que je n'ai pas de budget pour acheter des droits d'utilisation de ce logiciel ? Comme usage, je fais des prototypes mécaniques. Lionel

Je vous donne un indice: je suis aussi doué en impression 3D qu'en photo Je n'arrive pas à passer la photo directement, alors c'est la brouille, je n'ai pas mieux. La couche n'est pas vraiment décollée ici, mais on voit cette dentelle sur le bord. Pour le Z0, je me base sur le fait qu'une feuille de papier normale (celles de nos imprimantes 2D) accroche à peine. Il faut écraser un peu plus alors ? Lionel

Bonjour Merci de la réponse. Merci de l'info quant au BLTouch, car en effet, cette tige du détecteur d'Artillery qui frôle la dernière couche ne dit rien qui vaille. J'ai vu des petits malins qui plaçaient leur Touch sur des systèmes à ressort pour éviter la casse. Je vais regarder ce système, éventuellement en imprimant une petite pièce. Il faudra que je garde la même position XY du Touch si je ne veux pas toucher au programme si j'ai bien compris. Lionel

Voici une photo de première couche qui commence à se décoller. PLA BED: 45° Buse: 210° Z0 réglé tel qu'une feuille 80gr accroche Température de la pièce: humide et 12° Ce que l'on voit est l'impression de la bordure. Si vous avez des indices... Bonne journée Lionel

Ah ? Flasher un nouveau firmware... Ok, pas envie de me lancer là dedans... Un copain qui connait bien l’impression 3D m'a dit: "soit tu imprimes, soit tu fabriques des imprimantes et tu n'as plus le temps d'imprimer ;-)" J'ai finalement sorti le fer à souder et j'ai réussi à faire un 3DTouch fonctionnel avec deux cassés: bobine de l'un, circuit imprimé de l'autre... J'ai remplacé la pointe par une pointe en laiton. C'est certainement idiot car au prochain accrochage... Mais je vais y mettre des ressorts dès que je trouve ça. Lionel

Bonjour Bon tout était réparé et j'ai pu faire à nouveau des impressions. Mais le détecteur de niveau a encore buté dans la pièce qui remontait en fin d'impression et sans casser la pointe en plastique a cassé le 3DTouch de chez Artillerie. J'ai essayé de réparer, mais c'est pas trop réparable ce petit machin. Vraiment un problème de qualité ! Je ne vais pas remettre une seconde fois le même machin (qui coute quand même 30€) Par quoi je peux le remplacer ? BL-Touch je ne fais pas vraiment non plus confiance à ce petit truc en plastique. Un truc du genre qu'on met sur les Prusa ce n'est pas compatible avec l'électronique ? Une autre idée ? Lionel

Ah ? Merci du renseignent Cura propose 60° de bed et 200° pour la buse. C'est là-dessus que je me suis basé et j'avais pensé augmenter ces données, pas les abaisser... Actuellement ça imprime et je ne peux pas photographier de première couche, mais en général (si elle ne se décolle pas) ma première couche est très jolie, très nette. Un peu poisseuse c'est vrai avec 70° ou 80°, je n'y avais pas pensé. A la prochaine, je fais une photo. Lionel

Bonjour En ce moment mes impressions de PLA se décollent toujours malgré l'alcool isomachin, le vinaigre, le liquide vaisselle, l'absence complète de courants d'air, les premières slices sans ventilation, le bed assez chaud (60 à 70°), un nivellement du bed au petits oignons, et tout et tout... En chauffant plus le bed (60 -> 70°, voir 80°) c'est encore pire: ça tient mieux au début, mais après ça se rétracte tellement que c'est mort. Mais il ne m'a pas échappé non plus que l'atelier dans lequel je fais mes travaux n'est pas chauffé et qu'il caille sérieusement sous nos contrées actuellement (mon atelier doit être entre 7 et 10°). Est-ce tout simplement la raison des échecs ? Faut-il une pièce avec une température minimale pour faire de l'impression 3D ? Mon profif: débutant, avec Artillery X2. Bonne journée Lionel

Merci de l'info. Sinon ça risque de griller le tube téflon et autres machins de l'extrudeur, c'est ça ? Sans avoir à reprogrammer le flash, on peut imaginer utiliser le détecteur de fin de filament par exemple. Pas difficile de l'intercepter avec un système à distance de type relai normalement fermé ou en sachant quel signal émet ce détecteur au microcontrôleur. Bon, moi je ne vais rien y faire car pas le temps. Lionel