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  1. Bonjour a toutes et tous, Je viens vers vous car je suis entrain de creer un carte d'adaptation entre ma ender 3 V2 et un laser que j'ai achete sur amazon: lien. Mon projet est le suivant: prendre les deux connections K-FAN1 (24 V CC) et K-FAN2(24 V PWM) comme entrees de ma carte avoir un switch sur ma carte pour choisir entre deux mode impression (rien n'est fait en entrees et impression : les deux signaux sont routes vers la sortie sans changement, laser: Les deux signaux 24 V sont transformes en 12 V CC et 5 V PWM des leds pour indiquer le mode Depuis plusieurs semaines je travaille sur cette carte (je ne suis pas du tout electronicien) et je suis parvenue au circuit en piece jointe. Je serais tres reconnaissant a toute personne qui pourrait me faire un retour sur le circuit car c'est la premiere fois que je me lance dans un tel projet ^^'. J'ai egalement joint des photos de la documentation du laser et de la carte de mon ender 3 V2. Merci.
  2. Bonjour à tous. J'ai dû faire une fausse manip en installant le dual-Z sur ma Alfawise U20 problème avec le câble fourni avec le kit : (https://www.amazon.fr/dp/B09JYV45BX/ref=sspa_dk_detail_0?psc=1&pd_rd_i=B09JYV45BX&pd_rd_w=caVaM&content-id=amzn1.sym.e38c0297-6368-44fc-83a1-ca5c305c853e&pf_rd_p=e38c0297-6368-44fc-83a1-ca5c305c853e&pf_rd_r=Y94YAMZT28EHN1RHYG36&pd_rd_wg=pjkVN&pd_rd_r=4bb446c5-9970-441e-b831-c088150da95d&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWxfdGhlbWF0aWM Ma U-20 est d'origine avec Marin 2.1.2. et la carte mère une Longer3D l3dp04b01v08. Comme ce kit est prévu pour une Ender-3, j'ai du aussi changer la tige filetée et le moteur pour qu'il soit identique à ma U-20. Par contre au niveau du câble, il devait être incompatible avec ma U-20 d'où mon erreur après quelques tests, le driver de l'axe Z a grillé. Ma question : quelle carte mère choisir ?? Je suis un peu perdu dans tous ces modèles. J'aimerais une carte qui prend en compte le dual-z et bien sur la plus fiable selon vous. Merci à vous par avance
  3. Bonjour à tous, J'ai une led UV de cramée sur ma Saturn La D10 Je ne trouve pas grand chose en piéce détachée. Est ce qu'une autre Elegoo aurait un panel ou une carte led identique ou compatible ? Ou au pire, si quelqu'un connait les caractéristiques d'une led, je pourrais tenter de la changer. Merci Ref de la carte
  4. Bonjour, Je suis en train de réfléchir à l'intégration de toute l'électronique dans un boîtier Micro ATX métallique et je me demande si la liaison wifi du Raspberry Pi 3b+ fonctionnera. Faut-il ajouter des découpes dans le boîtier? Faut il une antenne additionnelle? Si oui, un dongle USB ferait il l'affaire? Il y a dix mètres entre le routeur et le Pi, ça fonctionne à merveille à l'air libre.... Et la connexion filaire est trop compliquée à mettre en oeuvre vue la disposition des lieux. Quelqu'un a une idée?
  5. Bonjour, j'aimerais trouver le schéma de la carte Creality V4.3.1 pour voir ses connections et pinout, mais impossible de le voir quelque part, ou je dois porter des lunettes, mais si quelqu'un l'avais et pouvais le partager, j'en serais reconnaissant. Merci d'avance.
  6. Bonjour tout le monde Voilà, je souhaite créer mon entreprise autour de l'impression 3D et pour travailler correctement je souhaite me confectionner un labo avec lampe, visserie, outils pratiques, tout ce qu'il faut pour bosser de manière professionnelle. Le hic c'est que je n'y connaît rien et que je ne suis pas fortuné... Je viens donc vers vous vous demander conseils si possible. Pour commencer j'ai choisi cette lampe, pas encore commandée: https://www.cdiscount.com/photo-numerique/materiel-observation/lampe-loupe-a-led-avec-pince-lampe-de-bureau-led/f-1124004-min9441475000309.html?idOffre=2068780081&ref=panier En espérant que vous puissiez me conseiller, je vous remercie.
  7. Bonjour je suis propriétaire d'une Annet A8 que je m'amuse a customiser/améliorer. J'ai l'intention de changer de carte mère dans l'optique de la rendre un peu plus silencieuse et par la suite d'y ajouter un deuxième extrudeur. Malheureusement je me perd un peu devant la multitude d'offres proposées et ce malgré 3 jours de recherches. Je penses partir sur une carte bigtreetech ( mais mon choix n'est pas définitif). Reste maintenant a savoir laquelle. Celle ci doit disposer d'une option pour deux extrudeur et la possibilité de choisir le voltage des ventilateurs. Je compte utiliser klipper. Je possède deja un raspberry 3b et un raspberry 4. J'ai un peu cherché des renseignements sur la carte m8p v2 mais je n'arrive pas a savoir si je pourrais toujours utiliser mon raspberry pi pour klipper. Dans la documentation ça ne parle que du raspberry CM4 ou de la carte CB1. Savez vous si je peux continuer a utiliser mon PI ou si cette carte est compatible seulement avec CM4/CB1? Merci a tous ceux qui me lirons et un grand grand merci a ceux qui pourront y répondre. Cordialement. Dimitri
  8. bonjour les gens, mon transfo viens de me lâcher. quelqu’un sais me dire lequel prendre sur amazon en remplacement ,,,?? merci a vous.
  9. Bonjour à tous, Je viens de faire l'acquisition de cette bécane et me vlà parti pour flasher le firmware... Je fais l'update de l'écran avec le répertoire DWIN_SET, tout va bien Je mets le pack des 9 langues de chez creality, nickel Je prends le dernier firmware (2.1.2.2.)de chez Marlin, commence à configurer le nom de la bécane, je paramètre l'auto bed leveling sur 9 points, ... Et là je sèche après avoir pris en photo le processeur... pas de STM32F103 RE, mais un GD32F303RET6 dans Visual Studio Code, pour le plateformio.ini je ne le trouve pas? J'imagine qu'il y a un environnement compatible mais je ne m'y connais pas assez pour savoir lequel. Merci de votre aide et longue vie au PETG !
  10. Bonjour à tous Je possède une Ender 3 V2neo avec une carte mère 427 nouvellement montée. Depuis cette carte mère, impossible d'avoir l'écran opérationnel (cf image). J'ai mis les fichiers dans un rep DWIN_SET d'ici sur la micro SD puis directement au dos de l'écran creality pour l'update, mais rien n'y fait. J'ai pris le marlin 2.1.2.2 ICI en prenant bien la version stable tout en haut (pas la version "nightly source ou "patched") J'y mets la configuration Ender 3V2neo que je peaufine dans Visual Studio Code (la compilation est réussi sous environnement STM32F103RE_creality) Mais toujours rien de fonctionnel.. J'ai beau parcourir bcp de sujets de ce forum mais je ne trouve pas mon bonheur. Je ne vois pas à mon niveau ce que je fais de mal et où est l'erreur... Merci infiniment de votre aide
  11. Salut à tous ! Je suis nouveau ici, et j'aurai besoin de vous afin de trouver un composant (qui a récemment brûler sur ma carte mère).. C'est le "Q1", Pour moi il s'agis d'un transistor Cms, Petit bémol, je ne connais pas les caractéristiques de ce dernier.. PS: j'ai l'équipement pour pouvoir le remplacer.. Merci
  12. Bonjour, Voici un sujet un peu plus anecdotique... Peut être à placer dans la rubrique "divers" plutôt que "électronique" J'ai fait une découverte étrange, cette fois-ci à propos des fameux câbles d'alimentation "informatique" (ceux avec une prise française à un bout et une prise américaine à l'autre bout). On ne devrait plus dire "informatique", car aujourd'hui ces câbles équipent toute sorte d'appareils. La moitié de ceux que je possède sont mal câblés et permutent phase et neutre. Le plus rageant est que mes meilleurs câbles (ceux de plus forte section) ont tous ce défaut. Y compris ceux "haut de gamme" payés assez chers, estampillés avec toutes les normes CE, VDE et NF. Chose curieuse : aucun des câbles "nationaux", c'est-à-dire les rallonges avec deux prises françaises ou deux prises américaines, ne souffre de ce défaut... J'ai pas mal de câbles avec deux prises américaines, ils servaient à alimenter un écran d'ordinateur depuis l'alimentation de l'unité centrale, ils servent aussi à alimenter des appareils informatiques depuis un onduleur avec prises américaines. Ils peuvent aussi servir de rallonge à un câble d'alimentation trop court. Chez moi j'ai veillé scrupuleusement à ce que neutre et phase soient correctement câblés sur mes prises de courant. J'ai testé toutes mes prises et toutes mes rallonges pour vérifier la liaison à la terre et l'absence de permutation phase/neutre. Vous allez me dire : mais pourquoi se préoccuper de l'inversion phase / neutre, car de toute façon : - ils fonctionnent très bien si on inverse phase et neutre - les appareils classe II (avec une fiche sans terre) se branche dans n'importe quel sens Bref une fois de plus electroremy coupe les cheveux en 4 Alors... de nombreux appareils et rallonges possèdent un interrupteur ou un relais coupe-circuit unipolaire qui ne coupe que la phase. Si neutre et phase sont inversés, une petite partie du circuit d'alimentation de chaque appareil éteint "mécaniquement" reste quand même sous tension "phase - terre", en cas de défaut dans l'appareil, le risque d'électrocution et d'incendie persiste, certes c'est extrêmement rare. Mais il peut arriver que certains appareils particuliers fonctionnent mal en cas d'inversion phase / neutre ; c'est assez rare mais ça existe. Ces appareils peuvent être munis d'un voyant signalant le défaut. Il peut arriver notamment que les circuits de protection des alimentations ou des onduleurs ne soient pas symétriques et donc pas conçus pour fonctionner avec une inversion phase / neutre. Si vous avez un tel appareil et qu'il est en défaut, le problème peut venir du câble d'alimentation utilisé, et pas de la prise murale. C'est bon à savoir. J'ai un de mes onduleurs qui est comme ça... et lorsqu'on ne pense pas à mettre en cause le câble d'alimentation... on peut chercher très longtemps Il est surtout très étrange que cette inversion phase / neutre ne concerne que les câbles ayant une fiche européenne à un bout et une fiche US à l'autre. Pourquoi ? Mystère ! À bientôt
  13. Bonjour, j'ai deux messages qui arrive depuis peu sur Fluidd quand j'imprime : Under-Voltage Detected This may lead to a failed print et Currently Throttled This may lead to a failed print Est ce que vous savez comment résoudre le problème
  14. Bonsoir, Je vais regrouper toutes mes cartes (carte mère, Raspberry, bucks, MOSFETs et le bloc PSU) dans un boîtier métallique. Côté alimentation, je vais avoir du 5V du 12V et du 24V continu pour les diverses bricoles (voire du 3.3V venant du Raspberry). Faut il relier les pôles négatifs au boîtier, qui lui sera à la terre? Il me semble que oui mais si quelqu'un d'avisé pouvait confirmer (ou bien m'empêcher de faire une connerie!) Merci par avance
  15. Bonsoir à tous, Je suis l'heureux propriétaire d'une ender 3 V1 qui m'a été offerte. Je me suis mis à l'impression 3D depuis qq semaines et Je souhaitais pimper un peu cette imprimante. J'ai installé une carte mère 427 (merci pour le silence), et flashé le firmware via Visual Studio Code sous Marlin bugfix 2.0x Grâce à internet et de multiples contributions j'ai réussi à trifouiller ce satané code pour régler tout ce qu'il me fallait (les steps des moteurs pour compenser, le zoffset accessible, ...) J'aimerais faire fonctionner cet écran LCD (de chez Creality) avec molette, mais je me heurte à qq soucis ... et j'en appelle à vos lumières et votre gentillesse pour m'aider svp J'ai pris le répertoire avec les configurations ICI toujours pour la version 2.0x J'ai copié le répertoire DWIN SET de la Ender 3V2 sur mon marlin avec les fichiers de la ENDER 3 pour la carte mère 427. En cherchant sous Visual Studio Code, dans le fichier configuration.h, j'ai bien "décommenté la ligne #define DWIN_CREALITY_LCD // Creality UI Et en cherchant (dans le configuration.h) CR10_DISPLAY, je tombe sur ça : #define CR10_STOCKDISPLAY #if ENABLED(CR10_STOCKDISPLAY) #define RET6_12864_LCD // Specific to the SoC (can either be RET / VET) #endif Je ne comprends pas ce qui peut clocher en lisant les messages d'erreurs à la fin de la compilation : *** [.pio\build\STM32F103RE_creality\src\src\HAL\STM32\eeprom_if_iic.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\STM32F103RE_creality\src\src\HAL\STM32\eeprom_sdcard.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\STM32F103RE_creality\src\src\HAL\STM32\eeprom_flash.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\STM32F103RE_creality\src\src\HAL\STM32\MarlinSerial.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\STM32F103RE_creality\src\src\HAL\STM32\HAL_SPI.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\STM32F103RE_creality\src\src\HAL\STM32\Servo.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\STM32F103RE_creality\src\src\HAL\STM32\HAL.cpp.o] Error 1 Ne sachant pas ce qui est important , j'ai mis dans un .txt, tout le résultat de la compilation. Si une âme charitable pouvait m'aider, ça serait sympa ! Merci à vous ERREURS COMPIL.txt
  16. Bonjour, J'ai une imprimante Creality Ender 5 plus dont le port USB de la carte mère à pris feu. J'étudie donc la possibilité de faire évoluer mon imprimante (et donc pas de remplacer les pièces à l'identique). D'autant plus que je souhaite faire évoluer l'imprimant vers du double extruder en direct drive pour utiliser du filament soluble pour les supports (entre autres). Donc je suis à la recherche de conseil étant maker débutant (mais ingénieur logiciel confirmé ). Dans un premier temps je souhaite changer carte mère, extruder, et je cherche une solution control thermique pour fermer l'imprimante. J'ai jeter un oeil sur les cartes mère Bigtreetech, le top à l'air d'être la Kraken, est-ce que c'est exterminer une mouche avec un cannon de 20, ou cela peut avoir un vrai intérêt (vitesse d'impression, évolution future, etc...) ? Pour le Hotend j'ai une Créallity sprite sous la main, est-ce qu'en mettre 2 sur le même axe est une bonne idée ou c'est trop lourd et ça risque de donner trop d'inertie ? Bref pleins de question, merci d'avance pour votre aide. Pascal.
  17. J'aimerais savoir s'il est possible d'utiliser une carte mere d'imprimante cartésien pour l'utiliser sur une delta. Mon projet est de faire une imprimante delta mais pour l'électronique J'aimerais utiliser les moteur et la carte de ma vielle cartésien Et voilà la delta en 3D
  18. Salut à tous. Il y a 2 semaines je commande sur un site chinois bien connu un ensemble direct drive clone de je ne sais pas quoi, belle facture le produit semble qualitatif (mais je sais c'est pas bien les clones) pour une longer lk4 pro restée au placard pendant plus d'un an (vu que mon alfawise u30 basique fait tout aussi bien en plus bruyante). Oui la lk4 celle qui dans son menu n'a même pas la correction des steps/mm... Du coup passage par Pronterface pour l'accès à la console pour corriger avec m92 les steps de l'extrudeur car clairement la première impression test manquait de feed. Et là après lecture des données test des 12cm de repérage et extrusion des 10, calcul de la nouvelle valeur E idéale ben plus rien ne fonctionne. Enfin plus rien pas exactement tout le reste fonctionne mais le moteur de l'extruder a une petite réaction (lors d'un chargement de fil par exemple) un soubresaut (juste auparavant il me faisait un pas en avant un en arrière). J'ai donc testé le câble, idem (ainsi que l'ordre des couleur de fils). J'ai testé le moteur sur la u30, nikel. J'ai testé avec un multimètre la sortie qui sort bien par paire rouge noir du 24v et bleu vert du 24v. Du coup ben je sais pas, je ne sais plus. Driver A4988 mort? CM morte ? D'ailleurs les autres drivers ne sont pas les même ce sont des TMC 2208 pour test puis je les échanger pour voir si c'est une histoire de driver ? Est ce grave Docteur ? Merci d'avance pour vos avis
  19. Bonjour, j'ai récemment changé ma carte mère (carte mère avec le bon firmware)et ma thermistance mais malgré cela, ma nouvelle thermistance que j'ai monté affiche -14°c sur l'écran et quand je démarre une impression, l'imprimante ce met a faire bip long, donc je souhaiterais savoir si quelqu'un peut me venir en aide car j'avoue que je commence à perdre patience Merci d'avance
  20. Bonjour, Je suis en train de faire une imprimante 3d avec carte octopus V1.1 sous marlin et des moteurs nema 23 piloté par des tmc5160 mais je rencontre des problemes , lorsque je demande un déplacement, le moteur décroche, ca fait des semaines que je cherche mais je ne trouve pas, si je les fait tourner doucement ca fonctionne mais dés que je monte un peu la vitesse ca ne va plus. J'ai controlé plusieurs fois mes cablages, normalement pas de soucis. Merci d'avance pour votre aide
  21. Bonjour, Je suis en train de réaliser un boitier de filtration pour une enceinte fermée de Voron2.4. La ventilation de la filtration s'effectue par l'intermédiaire de ventilateurs 24v-0.1A et j'aimerais disposer d'un voyant led (vert par ex - 20mA) en façade pour chaque ventilo afin de savoir s'ils sont ou non opérationnels. Outre la question du schéma de montage et le choix de la puissance d'une résistance je m'interrogeais à savoir également si un courant résiduel dans un ventilo éventuellement HS ne permettrait pas tout de même l'allumage du led ?
  22. Salut tout le monde . Je vois sur les printeuse qui sorte dernièrement ender 3 v3 ke ou se , cr10 se quidi plus etc .... quel sont des capteur de contrainte sous le plateau soit elle sont 4 ou 1 capteur je me demande si ils y a pas la possibilité de installer 4 petit capteur sur non vieille machine comme ma cr10 de 2016 pour la rendre au gout du jours . Car oui ma cr 10 mise a part les capteur de contrainte elle a tout d'une machine de aujourd'hui . Ou comme je me pose la question prendre carrément une ender 3 v3 se récupérais la carte mere , ecran , capteur de contrainte extrudeur plus rallonger le nappe 24 broche puis allez sur le printer.cfg depuis klipper pour définir la taille du plateau pour bien utilise sur la totalité du plateaux ainsi que la auteur de la cr10 que au moment de palpage des capteur soit nickel , ou comme j'ai dis juste en haut de acheter les capteur les installer et paramétré le tout sur klipper , donc de installer klipper sur ma cr10 que e n'ai jamais fait . que pensé vous du upgrade . si ont peur récupérais le printer.cfg de la ender 3 v3 se ou ke pour récupérais les ligne du palpage sa serrait le top du top puis a la fin d'avoir un cr10 de 2016 donc la v1 tout automatiser plus de prise de tete au niveau du plateau etc ... et pour information voilas la liste des piece changer sur ma cr10 -- Extrudeur changé pour un métal -- Tube petg changé pour du capricorne -- Cartouche de chauffé changé pour la passé en 24v -- Rail linéaire sur l'axe X ajouter -- Bltouch ajouté -- Plateau changé pour passé sur un 24v -- Mosfeet changé pour un bien plus gros '' 30A '' -- Carte mère changé ainsi que driver pour passé sur une skr 1.4 turbo et driver 2209 -- Ecran changé pour un tactile et de couleur -- Alimentation changer pour une 24v 600 watt -- Tout les ventilateur changé part des 24v et silencieux -- Ajout d'un raspberry pi 3 b+ -- Toute les courroi changé part des courrois en kevlar -- ajout d'un deuxieme moteur sur l'axe Z car d'origine elle a pas
  23. Bonjour à tous, Je souhaite passer sous Octodash ma CR6 Max qui tourne avec un Pi 3 B+ depuis près de deux ans. Mais pour arrêter de faire les aller retour entre mon imprimante et mon PC qui ne sont pas dans la même pièce, je souhaite mettre un écran sur mon raspberry. J'ai donc acheté l'écran 5" de chez Waveshare : https://www.waveshare.com/5inch-dsi-lcd-b.htm. Branchement rapide effectué, je lance le raspberry et j'obtiens l'affichage avec les 4 framboises et le message d'invite mais je n'ai pas l'écran de d'acceuil (photo 2)et le tactile. voici la notice d'installaton du fabricant : https://www.waveshare.com/wiki/5inch_DSI_LCD_(B) Merci pour votre aide
  24. Salut ! J'ai acheté la raspberry camera module 3 et je galère pas mal pour la régler correctement, notamment le focus. Comme on peut le voir ci-dessous, le premier plan est flou, et je ne trouve pas comment régler ce focus manuellement. J'ai installé l'extension camera settings (faite pas gaffe à l'image, j'ai une autre camera branchée et sur cet écran il met pas à jour le stream lors du choix). Lorsque je modifie la valeur du focus, elle revient toujours à 477 (puis la camera plante si j'insiste trop) Je vois bien que le focus change pendant mes manip, mais ça revient immédiatement au point d'origine. Sur l'écran de contrôle, toutes les valeurs sont inconnues, je peux en modifier certaines et je vois que ça a un effet sur la visualisation en cours, mais le focus ne produit pas d'effets à cet endroit là... En solution possible j'ai testé ce qui est indiqué ici : https://community.octoprint.org/t/manual-raspi-camera-v3-webcam-auto-focus/53025/2, mais je n'ai vu aucunes améliorations... Du coup, si quelqu'un sait m'apporter un peu d'aide là dessus, ça serait fort apprécié
  25. Bonjour à tous et Bonne Année 2024 à tous, Je rencontre un problème depuis quelques jours avec une de mes imprimantes et je suis perdu. Il s'agit d'une ender 3 pro avec BLTOUCH, sur carte Creality 4.2.7, le firmware est KLIPPER. Après avoir utiliser la commande SCREWS_TILT_CALCULATE pour mettre le plateau de niveau Puis la commande PROBE_CALIBRATE pour définir mon Z-ofsset (j'utilise une cale de mécanicien de 0.1 mm entre le plateau et ma buse) Je fais ensuite un Bed Mesh. Je n'oublie de sauvegarder entre chaque étape. Lorsque j'imprime un tes de première couche ça colle bien à certain endroit du plateau mais pas partout alors j'ajuste mon Z offset mais le problème c'est que je me retrouve avec des couches trop écrasé ensuite à sur d'autres parties de plateau. J'ai donc pris une règle et j'ai contrôlé la planéité du plateau. Il est un peu déformé mais ce n'est pas une catastrophe mais en principe le BLtouch devrait compenser. Je me suis demandé si ma sonde n'était pas défaillante j'ai donc lancé un PROBE_ACCURACY et j'ai obtenu les résultats suivant : Visiblement la sonde est correcte. Alors je me dis que le souci peut venir de mon réglage du PROBE_CALIBRATE que je suis obligé de faire avec soit une feuille de papier soit une cale (je précise qu'aucun filament n'est chargé quand je fais l'opération et la buse est propre). Du coups je me demande si cette méthode ne peut pas se faire automatiquement avec Klipper et une macro. Je m'explique, si lors de cette opération je fais descendre ma buse sur un endstop relié sur la prise Z de ma carte la pour enregistrer la descencte de celle-ci puis je fais la même opération avec le BLTOUCH et que ensuite la macro calcule la différence des deux descentes j'aurais mon Zoffset, puis lors du maillage le BL touch prendra en concidération les déformations du plateau et adaptera la hauteur Z. Je réfléchi à ça depuis que je suis tombé sur cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=yJo_1Op2g4Y&t=1s Puis je me demande si ça n'existe pas sur les VORONS. Si quelqu'un peut m'éclairer ... PS pour le réglage de mon BLTOUCH et pour mon BED MESH j'ai utilisé ce lien https://www.youtube.com/watch?v=5vmjBXvY6BA&t=750s Merci à vous
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