Bricoducat

Ah oui j'avais pas realisé que 1.4 de FLSUn c'est marlin V2.. AUcun mais quitte à reinstaller un soft plutot passer directement à Klipper. Absolument pas, c'est tout du chinois, mais dans le tas que j'ai cela à l'air d'étre pareil. Il y a le chaussette. Bon j'ai prix la méthode du bourrin (j'ai pas envie de changer de firmware en étant pressé, car j'ai un truc à imprimer) une résistance en série et la d'un coup c'est plus chaud. 3 à 5° on dirait mais cela suffit pour faire baisser la pression dans l'extrudeur qui ne claque plus et l'état de surface a l'air mieux (je viens juste de lancer l'impression).

Merci On dirait que c'est un problème générique dans la config standard sortie de chez FLSUN ? Je n'ai pas trop compris à quoi correspond la table de conversion. D'accord on dirait une correspondance température résistance, mais en quelles unités ? J'aimerais bien comprendre avant de changer le firmware. Il y a plein de tuto pour le faire, aucun n'explique le retour en arrière si ça foire. Ou alors la solution du bourrin en lisant la table de conversion, je mets une résistance de 100 50 Ohms et hop, plus chaud, en attendant Klipper. Sinon, je confirme le problème de calibration, en chauffant la tête d'impression (imprimante branchée, pas de chauffage de buse, juste lecture de la température) avec le fer à souder Esra numérique et tout : 27°C de différence à 260°c affichés, 30° avec la station de soudage chinoise. Et les 2 fondent la soudure à +- 5° de la température indiquée. Tout s'explique si on a au minimum 25° de moins que ce qu'affiche la FLSUN SR. Je pense à passer à Klipper plutot que Marlin v2, car dans le 2 cas le fonctionnement de l'écran n'est pas garanti (écran propriétaire si je change la version de Marlin pour > 1.4 fournis par FLSUN je suis hors supportl). Sous Klipper je pourrais utiliser un vieil écran qui traine chez moi, le Raspberry 4 que j'ai aussi, avec un trackball ça le fera. Sans compter les fonctionnalités supplémentaires. Et il me semble qu'il y a plus de monde sous Klipper donc je reste dans le troupeau.

Je sais ce n'est pas (encore) Klipper mais on parle du même capteur pour en dire du mal. https://github.com/Klipper3d/klipper/issues/4054 Cela sent donc du côté du soft (Marlin FLSUN SR d'origine pas encore touché et j'avais pas envie) et éventuellement mise à jour de si on a résolu le problème, ou juste débridage de la limite de T° Pas sûr que le problème soit soluble avec le capteur utilisé, quand cela chauffe on sort de la zone renseignée dans les datasheets que j'ai trouvé. Et d'ailleurs en les lisant on pourrait penser que la CTN grillerait à ces températures..... Bref j'hesite entre mise à jour du Marlin ou passer à Klipper.

Oui, et en prime la sous estimation de la température expliquerais bien le fait qu'il y ai un 'dépassement' (enfin de la température indiquée) à la première montée en température. Ce n'est pas limité à une sonde j'en ai changé. Et je prends les mesures une fois stabilisé, malheureusement le thermomètre est fiable jusqu’à 220°. Je pourrais investir dans des appareils de mesure plus adaptés (cher), ou peinture changeant de couleur à un température calibrée(un peu moins cher) pour être sur. Ou M'en moquer et trouver un moyen de dépasser les 260°C et voir ce qui se passe (bien moins cher). Si cela marche, je n'ai pas besoin d'avoir la vraie température affichée.

J'ai des doutes sur la température de ma SR, pour le PETG on dirait qu'il faut regler à plus de 260°C, et c'est la limite, et ça a l'aire de ne pas étre assez fondu. Mais à en croire mon thermomètre de gigot (pointe à planter) que j'ai mis à la place de la buse 235° affichés par l'imprimante correspondent à 210° par le thermomètre. Pourtant ils sont bien d'accord à 105°c. Le thermomètre est bon à 100°c l'eau bouillante est bien à 100°c et si cela est le cas : 260 serait 235 ou moins. Et cela expliquerait la dureté à extruder le PETG alors que le PLA passe bien..... Est ce arrivé avec votre imprimante ? Pour changer la limite (oui j'ai viré le heatbreak teflon) c'est re compilation du firmware si je ne me trompe pas ?

Sur la mienne avec le tube d'origine, un Capricorne et un autre, j'ai le problème avec les 2 types de raccords rapide +l'origine testé. Seulement oté sortie d'extrudeur (normal, c'est la ou ça pousse le plus fort). Et comme je fait de longues impressions..... Sinon, je ne serais pas allé chercher la petite bête. J'ai reçu les pièces, et hop premier essai en tirant comme un âne sur le vieux tube serré dans le collier ER8 4 mm et dans un raccord rapide d'origine de l'autre : le raccord rapide lâche avant et pas de jeu après le test d'arrachement. Bon signe ça je continue donc, je vais faire un taraudage pour pouvoir visser un tube creux de 2 mm fileté M6 pour raccorder la pince ER à l'extrudeur. Et j'ai cassé le taraud dedans. C'est de l'acier Inox costaud ces petites pinces chinoises, j'aurais dû le faire avec un taraud spécial inox dur, mais les vendeurs français ne veulent vendre qu'aux pros. Il devrait arriver bientôt;

Pour expliquer le problème, on est d'accord, la solution bof bof. Je l'ai avec les raccords rapides, ça prends du jeu dans la journée, un coup de peinture ou de scotch et ç'est visible 2 à 3 mm de jeu. Et comme il y en a qui essayent de régler le retrait au dixième de mm..... Je n'ai pas encore reçu toutes les pièces, pour bricoler les collets er8. Mais j'ai eu une idée pour monter plus proprement les raccords à olive: Le problème, on sert, pas assez, ça bouge et se sépare, on sert trop, le fil est coincé, car on a trop réduit le diamètre. La solution, 2 petits alésoirs diamètre 1,8 et 1,9 mm que je repasse dans le tube teflon une fois le raccord serré. On vérifie après le 1.8 que le fil glisse bien, si ça coince 1.9mm. https://fr.aliexpress.com/item/32531615676.html? https://fr.aliexpress.com/item/4000398716574.html? Il y a aussi des fraises à chanfreiner pour ébavurer l'intérieur du tube après découpe. Jusqu'à maintenant ça tient.

Mais c'est un peu l'idée avec une imprimante 3D. Je viens de faire une reprise sur une pièce plus petite sur rupture de filament : Aucune idée de quand reprendre et petite pièce, qui n'a pas bougé. Donc Effort minimum, j'ai pas oublié le gcode depuis la dernière fois donc les modifications de code sont rapides. Je sors le pied à coulisse en mode jauge de profondeur hauteur mesurée en prenant appuis sur la jupe d'adhésion 98,5 donc +0.28 98.7+- Je vais dans le gcode recherche sur Z il y a 98.725 le contexte : ;TYPE:WALL-OUTER G1 F2400 E7 G1 F7500 X-42.54 Y12.351 Z98.725 E0.01114 Et hop on dégage tout avant jusqu'au début de l'impression. Encore sur Z au début il y a des rapprochements du plateau pour initialiser avec des Z plus petits que 98.725 ;FLAVOR:Marlin ;TIME:36985 ;Filament used: 99.3833m ;Layer height: 0.2 ;MINX:-76.185 ;MINY:-76.186 ;MINZ:0.28 ;MAXX:76.187 ;MAXY:76.187 ;MAXZ:132.865 ;TARGET_MACHINE.NAME:Unknown ;Generated with Cura_SteamEngine 5.10.0 G21 ; millimeter units G90 ; absolute coordinates M82 ; E absolute M140 S95.0 M104 S260.0 M190 S95.0 M109 S260.0 G28 ; home axis M420 S1 ; enable mesh leveling ; Lower nozzle and move to start position G1 Z200 G1 X-130 Y0 Z200 F3000 ; Extrude about 40 mm by printing a 90 degree arc G3 X0 Y-130 I130 Z200 E40 F2700 ; Retract and move nozzle up G92 E0 G1 E-1.5 F1800 G0 Z201 G1 E0 F300 M82 ;absolute extrusion mode M83 ;relative extrusion mode G1 F2400 E-7 ;LAYER_COUNT:550 Pour la reprise et que cela s'accroche, je profite des réglages de l'impression : Vitesse pour la première couche 10% Débit 135% pas de ventilateur et comme j'ai vu un peu de fil en l'air j'ai tout de suite baissé de 0.1mm pour que ça rentre dedans. puis retour progressif aux paramétres normaux en 5 couches. Ma boite est sauvée. pour l'usage prévu ça ira bien. Il manque peu être une couche…

Ce n'est pas tellement pour réduire la maintenance, c'est pour le jeu : 1 mm qui arrive dans l'heure. On discute de+- 0,5 mm de rétraction dans les paramètres et il y a 1 mm bientôt 2 de jeu… Ensuite, les raccords rapides comme consommables, j'ai un peu de mal à l'admettre. Je viens de tomber sur cette vidéo qui explique exactement mon probléme et il a une autre solution..... Plus simple : chauffer et deformer le bout : Chauffer du teflon beurk Disont que c'est bien pour expliquer le problème, faites attention à ne pas respirer ces fumées de teflon...... Quoi que raccord mieux et déformation......

Pas sûr, avec du petg, j'ai eu des pièces ou ça se décollait pendant l'impression et pas après plateau froid… Bon si c'est une pièce de décoration, c'est mort. Sinon repositionner à 0.5 mm ce n'est pas trop compliqué avec un plateau amovible magnétique et un maillet doux, ou un grand serre-joint avec ma delta (on s'appuie sur un des 3 piliers et la pièce et l'on serre ça bouge doucement), j'y suis arrivé pour mon adaptateur de ventilo, après un peu de reprise en ponçant à la miniperceuse et ça marche. On dirait juste une impression moche poncée. Ah oui une bombe de colle repositionnable et ne pas chauffer le plateau. Question temps passé comparé à la relance, il vaut mieux relancer, bon là, je voulais la pièce un WE et j'avais plus de filament…

J'ai fait une reprise sur ma Flsun SR plantée après reprise, bien plantée la tête ayant tenté de rentrer dans l'impression avant de se découpler de 2 bras sur 3...... Apparemment mort de chez mort, mais je suis obstiné. Tout de suite remettre le plateau en chauffe pour avoir le temps de réfléchir. L’arrêt n'est pas trop net, si je re surface la pièce avec la buse, cela devrait le faire. Dans le GCODE sorti de CURA, il y a le nombre de couches : ;LAYER_COUNT:922 dans mon cas. je mesure avec la jauge de profondeur de mon pieds coulisse la hauteur, 78,1mm Dans le Gcode : je trouve ;LAYER:464 G0 X-102.133 Y-58.897 Z78.08 Donc si je repasse cette couche sans extrusion, je devrais remettre à plat la dernière surface. Y plus qu'a virer les commandes d'extrusion (chat GPT le fait bien), sur la FLSUN sr, je réduit la vitesse à 10% pour commencer , puis augmente à 30% on dirait que ça deviens présentable. Toujours dans le Gcode, je vire les lignes entre le début et ;LAYER:464 et relance à 30% de la vitesse d'origine en augmentant un peu l'extrusion 110% ça va faire une ligne mais ça tiendra (c'est une pièce utile pour une sculpture ça peut être autrement...). ATTENTION au début du gcode il y a à modifier des Z plus petits, de purge de la buse sur le plateau de positionnement en bas etc...il faut changer le Z0.3 j' ai mis 150 car c'est plus haut que la cassure..... Le bout de code du debut : ;Generated with Cura_SteamEngine 5.10.0 G21 ; millimeter units G90 ; absolute coordinates M82 ; E absolute M140 S95.0 M104 S260.0 M190 S95.0 M109 S258.0 G28 ; home axis M420 S1 ; enable mesh leveling ; Lower nozzle and move to start position G1 Z150 G1 X-130 Y0 Z150 F3000 ; Extrude about 40 mm by printing a 90 degree arc G3 X0 Y-130 I130 Z150 E40 F2700 ; Retract and move nozzle up G92 E0 G1 E-1.5 F1800 G0 Z160 G1 E0 F300 Je crois que j'ai viré le : ; Extrude about 40 mm by printing a 90 degree arc G3 X0 Y-130 I130 Z150 E40 F2700 Aucune garantie, de ne rien casser sur votre imprimante, d'avoir d'autres truc à modifier, que ça marche, rien. C'est probablement différent au début suivant votre configuration. Il faut quand même comprendre un minimum de gcode, vous avez le temps, si la socle reste chaud. Venez pas vous plaindre si cela se passe mal je n'y suis pour rien. J'ai juste raconté comment j'ai sauvé une grosse pièce bien robuste comme cela, avec probablement de la chance.

Les pièces Le porte outils qu'on prendra en 4mm https://fr.aliexpress.com/item/1005005922488550.html?gatewayAdapt=glo2fra Les vis creuses https://fr.aliexpress.com/item/1005008510471857.html?gatewayAdapt=glo2fra Couper la vis après avoir éventuellement percé à4mm le trou, tarauder le porte outils vis la vis bloquer avec la petite vis. Et voilà votre raccord pour tube téflon. Si ça bouge encore on en rajoute un : https://fr.aliexpress.com/item/1005003317790445.html?gatewayAdapt=glo2fra On remplace l'un des écrous par un fileté 6 100 de l'autre côté. https://fr.aliexpress.com/item/1005006746256310.html?gatewayAdapt=glo2fra Bon question centrage ce sera pas au centième, mais on n'en a pas besoin, et il faudra peut-être faire une pièce ou percer si cela ne se monte pas bien. Avec 2 pinces cela devrait tenir. Sinon on peut toujours remplacer l'autre côté et monter une durite qui recouvrira le tube sur 1 à 3 cm et serrer tout cela avec 2 colliers

Bonjour premier sujet : Comme pas mal de monde, il me semble le tube en téflon ou passe le filament bouge un peu puis de plus en plus. Jusqu'à ce que je coupe un bout, et ou, change le raccord rapide. Cela doit être pour cela qu'ils les vendent par paquets de 5 ou 10.... J'ai mis des raccords à olive qui se serrent à la clef, mieux mais le tube se mange encore un peu. Et ça accroche au changement de fil si on ne taille pas bien le bout du nouveau..... Mieux mais pas encore satisfaisant. J'ai donc continué à réfléchir au truc et : La où je crois innover ce serait en utilisant des collets de type er (8 10ou11), oui ce sont des pinces pour monter des petites pièces bien centrées sur un tour. Mais la. Longueur de serrage est plus longue, et il existe même des "raccords" tête bêche ou 2 collets sont faces à face la longueur de serrage serait vraiment plus longue et on pourrait faire un très serré et un autre côté tube moins pour éviter qu'il se coupe, et en plus en mettant un bout de gaine thermo rétractable par dessus...... Il y en a des pas trop cher chez le Chinois par correspondance, quelqu'un a essayé, a des suggestions avant que je commande les bouts et tente le truc ? Promis je ferai des photos, les liens vers les pièces sur un site marchand on peut ?

Ben oui si tu envois deux jets d'air face à face, au milieu la vitesse est nulle Et quand tu souffle il faut penser à l’évacuation de l'air. C'est l'origine de la limite de Betz pour les éoliennes Y un gars qui a soufflé de la fumée sur la buse Bon il n'a pas fait de buses circulaires y a plus qu'a

Je mets mon grain de sel car nous sommes dans la même situation, et je n'ai pas les mêmes solutions en vue, voici mes réflexions : -Avec du PLA je ne me fais pas trop de soucis, pour les autres c'est pas pareil. -J'ai acheté un purificateur d'air Xiaomi 4 pro pour les particules du chauffage au bois du voisin et il doit faire les deux. Mais ce truc est légèrement bruyant (bruits d’électronique !) par moment même en mode silencieux (cela varie de inaudible à juste un peu mais c'est aléatoire donc pas bon pour une chambre). -En regardant le prix des filtres de remplacements je me suis dit que avec un ventilateur silencieux et un adaptateur (imprimé en 3D ça passe juste dans la SR j'y ai pensé en l'achetant)j'aurai mieux pour moins cher. -Pour le ventilo je suis allé chez Noctua et j'y suis resté, car je viens de découvrir que mon radiateur acheté chez eux il y a 10 se montera encore sur les derniers CPU AMD avec un kit qu'ils fournissent gratuitement. Il peut y en avoir d'autre (Papst ou un chinois inconnu...) j'ai pris le plus gros silencieux en 5v PWM : Car pour https://noctua.at/fr/products/fan/nf-a20-pwm Car pour l'alimenter c'est hyper simple : un chargeur USB-C et ce truc https://fr.aliexpress.com/item/1005007546620020.html Le problème est que la pièce d'adaptation fait 4 jours d'impressions et que j'ai cassé l'extrudeur en cours donc je n'en ai qu'un bout (en PLA) et le fichier freecad 1Go 140Mo de .STL je les donne si vous les voulez. - Mais pour la pollution de l'imprimante le mieux serait une aspiration directe au dessus de la zone d'impression de la machine si vous fermez la boite, comme cela on filtre la polution à la source. Bon il y a un trou à faire et une pièce à imprimer mais on sait faire.