jujudemetz

Hello Merci 'Mister', j'ai pris ces modèles-là, (10k rpm, qui peut le plus peut le moins). Merci d'avoir confirmé ce que je pensais!

Si ça peut en aider certains (je sais pas pourquoi ça tenait autant que ça), il ne faut pas tirer dessus même avec une pince de précision, mais la faire basculer d'un côté à l'autre avec un tournevis plat (en prenant un appui sur la tige métallique en dessous, par ex)

Bonjour! En ayant serré le petit ventilateur sur ma X4 Plus, j'ai pas vu qu'il y avait les fils en dessous qui étaient mal mis dans la goulotte, et je dois donc remplacer ce petit ventilateur... C'est un 3010, de 24V, n'importe lequel qui fait 3cm et au moins 7-8k rpm fait l'affaire? Le connecteur semble être un 2 pin, XH2.4, c'est bien ça? Enfin, en tirant bien avec une pince de précision, j'arrive pas à défaire ce connecteur, il n'y a pas l'air d'avoir de loquet qui le bloque, je n'ose pas trop tirer non plus, de peur d'abimer le connecteur de la carte mère.. au pire, je coupe et soude les 2 fils. Merci! J'ai vu par exemple ceux-ci, ou encore ceux-là. J'ai vu qu'il y en avait aussi avec des petites pâles..

Ah ben je vais 'vous' tutoyer alors Alain D(eloin?) ! Disons que depuis que j'ai pété un plateau (certes, défectueux) je fais vraiment gaffe lors de la manipulation de celui-ci Et l'ABS? J'ai foiré un plateau comme ça.. Bon, j'ai pu imprimer un fichier de bench, ça a l'air de bien se passer (Pla + en 0.20mm), c'est plutôt encourageant!

Ah, vous faites par flexion du PEI ?

Bonjour J'ai fini par trouver une piste, ça semblait être un mélange de mauvaise disposition des pièces (non homogène), et de la sous extrusion. En replaçant correctement les pièces et en imprimant le précédent objet en deux fois, aucun souci, mais sur d'autres, la buse finissait par se boucher. Lors du précédent remontage de la tête d'impression, le ventilateur du heatbreak touchait les fils qui n'étaient pas assez renfoncé dans le radiateur, et du coup, il ne tournait pas correctement (je l'ai vu lors du diag en éclairant avec une LED, par effet stroboscopique sur les pales) Le filament gonflait petit à petit, plus ou moins tard, en fonction du filament, et bouchait la buse, typique. A suivre, avant le prochain souci!

Bonjour J'ai fini par trouver une piste, ça semblait bien être de la sous extrusion, comme le pensait MrMagounet. En replaçant correctement les pièces et en imprimant le précédent objet en deux fois, aucun souci, mais sur d'autres, la buse finissait par se boucher. Lors du précédent remontage de la tête d'impression, le ventilateur du heatbreak touchait les fils qui n'étaient pas assez renfoncé dans le radiateur, et du coup, il ne tournait pas correctement (je l'ai vu lors du diag en éclairant avec une LED, par effet stroboscopique sur les pales) Le filament gonflait petit à petit, plus ou moins tard, en fonction du filament, et bloquait dans la buse, typique. A suivre, avant le prochain souci!

Pas de soucis! C'est moi qui l'ai fait afin de faciliter le décollage (avec la spatule), peut être que ce n'est pas une bonne idée, tout compte fait?..

D'accord, je serai vigilant, je m'en sert encore pour m'entrainer un peu et je mettrai l'Energetic que j'ai reçu. (décidément je suis maudit avec ces PEI) Oui c'est possible.. Lors du démontage, j'avais tout nettoyé (enfin, c'était propre, il y avait surtout des morceaux secs volatiles) sauf la buse ne elle-même, me disant que ça va se faire à force d'impressions (juste débouchée avec la tige métallique) En effet, c'est pour ça que je me suis un peu calmé, j'évite de faire de changements PETG PLA (et encore moins ABS) tant que tout ne se passe pas comme prévu, après pour les températures j'utilise toujours les profils intégrés au trancheur. Je vais me pencher sur les réglages de rétractation intégré à Orca, j'ai fait tous les autres via SuperSlicer, mais je n'ai pas imprimé le motif de rétractation (à faire pour chaque filament, je suppose?) Oui, j'avais lu par-ci par-là que c'était un peu inutile... mais j'en avait déjà acheté Et sinon, est ce que ce genre de STL pourrait m'aider à y voir plus clair, ou serait utile à imprimer? Nop', ça ne possède pas la rétractation, par ex

Bonjour MrMagounet, Yes ça le fait aussi sur d'autres filaments. Je pense que les traces c'est dû aux roues crantées qui ont patiné suite à un bouchage, c'est possible? Après oui j'ai souvent changé de filament, je passe un coup de filament de nettoyage (qui ne serait rien d'autre qu'un bête filament supportant mieux les températures, mais bon, ça fait sûrement tampon). Le PTFE n'était pas bouché, j'avais démonté et vérifié, par contre la buse, peut être, mais c'est pas facile à déboucher entièrement (j'ai juste passé l'aiguille dedans à 200°C). PS: J'ai ouvert mon propre topic pour ne pas polluer celui-ci, mais j'ai vu qu'après coup qu'on ne pouvait pas supprimer les posts... et j'en étais venu à cette mise à jour: "J 'ai refait un essai, en imprimant uniquement les 3 plus grosses pièces, et en supprimant le réglage recommandé de faire un remplissage à 40%, et les grosses pièces se sont bien imprimées. Je vais faire les plus petites (en cours, à 70% et RAS). Peut être qu'en séparant les gabarits trop opposés du point de vue dimensionnel lors d'une impression cela faciliterait (ou à facilité) la tâche d'impression? " Merci! Par contre chez vous aussi (PEI texturé d'origine Artillery) quand on décolle certaines pièces, avec la led d'allumée, on peut voir que le revêtement prend un léger jeu? (sans pour autant se déchirer, et le plateau était un peu chaud, 45°C)

Bonjour! Alors là, je suis un peu perdu... je ne sais où regarder pour un nouveau souci que j'ai lors de l'impression... - Il se produit assez rapidement, pourtant, ça commence bien - Aussi bien en PLA, PLA+ et PLA Silk - Réglages OrcaSlicer par défaut (profil Artillery PLA, SILK ou TOUGH), qui étaient OK précédemment - Buse NitroMax - plateau PEI neuf - Tube PTFE d'origine, un neuf n'a rien changé - Variance de 0.12 - J'ai démonté et remonté les éléments de l'extrudeur plusieurs fois - Le ventilateur du heatbrek fonctionne bien (le plus petit), par contre celui sur l'avant (le plus gros), quand doit-il tourner? Il ne tourne pas (il tourne sur les couches supérieures) - Offset correct Voilà quelques images des impressions: Dans le cas ci-dessous, lors du décollage, la première couche reste sur le PEI et est très propre (alors que le reste s'enlève tout seul) Une capture d'écran d'un timelapse, après quelques heures d'impression Ainsi qu'un timelapse (à lire en x0.25) Que faudrait-il que je vérifie? Merci! EDIT: J'ai refait un essai, en imprimant uniquement les 3 plus grosses pièces, et en supprimant le réglage recommandé de faire un remplissage à 40%, et les grosses pièces se sont bien imprimées. Je vais faire les plus petites. Peut être qu'en séparant les gabarits trop opposés lors d'une impression cela faciliterait la tâche?

Après un Z offset, affinage de la vitesse d'extrusion, et utilisation des paramètres génériques pour le PLA+, ça ne fonctionne toujours pas... mais j'ai d'autres photos, on dirait qu'il y a un souci au niveau de l'entrainement du filament?? En plus il adhérait vraiment beaucoup sur le PEI J'oubliais, une photo de ma 1ere couche, pour l'offset

Bonjour! Je suis (déjà) de retour. J'ai acheté du PLA+ Anycubic afin d'imprimer un support pour la caméra. J'ai fait une première impression avec les valeurs recommandées par la marque concernant vitesses et températures (, buse bouchée en quelques minutes. J'ai refait une impression avec les valeurs par défaut d'Orca du profil Artillery PLA (210 60), c'était bien mieux, jusqu'à ce que je voie que c'est cassant au niveau des couches, une pièce s'est même coupée en deux lors de l'impresssion. Là je sèche un peu, alors que la précédente impression s'était bien passée... A première vue, je pencherait pour un soucis de température? Merci! Anycubic: Artillery: Précédente impression: (autre filament) Impression ratée: (impression stoppée)

J'avais également vu ça aussi, je vais partir là dessus, c'est déjà plus correct. merci!

J'ai une rapide question, il manque quelques picots sur le tampon de nettoyage sur la X4. J'ai beau chercher, la marque en vends par 10, et avec les fdp c'est pas donné, et impossible d'en trouver ailleurs à l'unité, histoire de ne pas payer ce truc tout bête 25e au final... Merci!

Je viens seulement de voir la réponse, j'avais laissé celui d'origine, et ayant vu que c'était un Capricorn (justifié ou non la hyppe autour de cette marque?..) j'ai décidé de le remplacer, même s'il a la copie conforme de l'origine. Coupé droit à l'aide du hotend de taille identique à l'origine (+/- 1mm), ça ne peut pas faire de mal, même si, me semble t-il, qu'il sert juste de guide, sur nos X4. J'ai juste le manchon silicone qui se fait la malle vu le diamètre plus important de la buse, mais j'imagine que le plus important est la partie haute du manchon (mis du bon côté )

J'ai (enfin) remplacé le plateau, et fait un Z Offset et un ABL (jugeant le bed manuel satisfaisant), je suis passé de 0.22 à 0.11 de variance, sans rien faire d'autre. En chipotant, on pourrait améliorer ça en déserrant un peu 3 angles, mais à ce stade, c'est inutile J'ai un probe_accuracy qui varie de 0.17 à 0.23 en fonction des tests, dans les normes, mais j'aurais espéré mieux. On en arrivait même à voir sur l'image les endroits ou il manquait de la matière (je suis passé en 7x7 pour l'ABL et forcément ça arrivait que ça aille là ou c'était sans revêtement) C'est hyper précis/sensible Reste à peaufiner le Z avec une impression test, et ce sera ok pour la partie bed

Merci pour ces précisions. Mais n'est-il pas possible de laisser ces valeurs en permanence pour le PETG? (rien dans le profil PETG pour faire ça) Par ailleurs, j'ai imprimé un connecteur RJ45 avec la languette, l'impression est plus propre avec les nouveaux paramètres, mais le PETG est cassant, on appuie un peu la languette en question et ça se fige...

Très bien, merci pour ces précisions. J'ai mis une caméra Beagle V2 afin de pouvoir agir en cas de souci... tout du moins, en étant plus à l'aveugle comme auparavant. J'imprime un peu en PETG, avec du filament Geetech, le résultat est moyen (adhérence intercouches moyenne, plutôt cassant, bavures... je sais que le profil par défaut sous Orca est bien trop rapide, donc à chaque fois j'ajuste manuellement (ne pouvant modifier dans le profil du filament uniquement la T° plateau et buse, profil que j'ai donc crée avec ces deux modifications, avec comme base l'Artillery PETG).. Comment faire pour que ces réglages soient appliqués automatiquement lors de la sélection de ce filament? (J'ai pris les chiffres sur le site de la marque, en valeur médiane) Merci!

Bonsoir! En lançant une (très) longue impression, la buse a fini par se boucher au bout de 12 heures (débouchage facile, un simple unfeed a suffit)... Pas facile d'être 'tranquille' ^^ Quelques informations, tout de même: - X4 Plus S1 - Buse NitroMax 0.4, tube ptfe d'origine (un bleu était fourni) - Filament PLA Geetech mat - Paramètres par défaut OrcaSlicer sur profil Artillery PLA Silk (j'aurais du mettre PLA mat) - 210 60 et rétractation par défaut (40mms), et couches de 0.08mm J'ai relancé l'impression en ayant préalablement passé un coup de filament de nettoyage, et en couche de 0.16mm, avec le profil Artillery PLA mat Une question complémentaire: j'ai évidemment dû stopper l'impression, la buse était à 1cm au dessus (ça a dû bloquer il y a longtemps), j'imagine qu'avec un tel retard, il était impossible de reprendre l'impression? Au cas où une telle chose venait à se reproduire... Merci! EDIT: L'impression s'est bien déroulée avec ces paramètres, même si elle était 50% moins longue que la précédente.

Bonjour Merci pour la réponse, effectivement, c'était un souci de Z, je venais d'avoir l'imprimante, et cet univers m'était totalement inconnu... J'ai même du réduire (réhausser la buse) le Z de quelques centièmes afin que ça se décolle plus facilement (par rapport à du PLA), mais, cela dit, le plateau était resté à 70°C

Merci à vous! je vais voir et creuser un peu tout ça, entre le choix de couleur, le matériaux (probablement du PCTG, avec le profil Generic PCTG sur Orca) et la technique à employer

Je vois, tout faire en miroir afin que le rendu se lise par le fond (à faire sur une plaque lisse donc)

Bonjour C'est vrai.. J'en toucherait un mot au Maire concernant la coloration, si on garde celle d'origine, ou non. Bien vu! Oui, mais j'ai un PEI défectueux, même avec du PLA et un offset trop haut, j'avais la surface qui se barrait, et pour du PETG il fallait augmenter l'offset sinon il était indécollable. Le bed était à 100°, lavé au préalable à l'alcool iso, ABL fait, offset également ainsi que la variance qui était de 0.16, mais je n'avais pas mis de colle... J'y ai pensé également à cette solution, mais je vais faire un essai avec la proposition de MrMagounet, ça me servira aussi pour de futures impressions (changement de filament en cours d'impression.

Ça devient presque bon 1) J'ai intégré la macro M600 à Printer.cfg ainsi que gcode de changement de filament 'M600' dans Orca 2) Base crée sous Blender, endossage fait sous Slicer, avec lissage sur la dernière couche Par contre, quand je découpe, j'ai pas d'option de changement de filament.. Je pourrais très bien mettre 'ajouter une pause', non? A vrai dire je n'ai pas bien saisi la différence entre la pause et le script M600 Merci! Bonjour Electroremy Le panonceau fera 5mm d'épaisseur, histoire qu'il soit plus durable dans le temps. Je me pose surtout la question de la décoloration effectivement, surtout que si le rouge est comme dans l'industrie auto, c'est souvent cette couleur qui ne tient pas... ou alors un vernis anti UV par dessus, pourquoi pas! Même si le bed monte jusqu'à 110°C, la pièce fera 30cmx20cm, et j'ai arraché un PEI lors de ma dernière impression en ABS... Merci