MrMagounet

Ok, alors je vais répondre a certain de tes interrogations et te donné mon avis qui est basé sur mon expérience et mes connaissances (je suis dans l'informatique depuis plus de 25 ans, j'ai été dev, admin système et réseau et a présent DSI). Tu es sur un usage clairement hobby que sur un usage utilitaire dans ce cas des imprimantes Bed slinger (a plateau mobile et ouverte) convient elles permettront l'impression PLA, PET/G et TPU mais ABS on oublie. Pour prendre en compte l'usage ABS faut partir sur une machine close, le plus simple c'est de regarder les modèles Core XY clos. Si on part sur un format bedslinger : Tu as en effet les Bambulab A1/A1 mini, machine performante ecosystème complet et bien pensez, slicer Bambulab super avec tous les profils bien intégré, appli mobil, maker world, le multi filament avec l'AMS Lite, machine plutot fiable et bien suivie, toutes les pièces sont dispo a prix correcte, Wiki complet pour les panne mais aussi la maintenance. Le Moins firmware propriétaire pas du tout ouvert mais bon suivie. Elegoo Neptune 4 Pro ou Plus, machine a pris abordable, sous klipper (version MKS) firmware opensource, possibilité de passer sur le firmware OpenNeptune (klipper officiel), bonne communauté. Artillery SW X4 Pro ou Plus, machine a pris abordable, sous klipper (version MKS) firmware opensource, bonne communauté, un tas d'infos utile sur le forum sur cette gamme que je partage avec d'autres . Kobra 3 combo, le prix est doux pour une machine multi filament de volume 250x250x250, mais la tête présente quelques defaut une evolution est arrivé y a peu, la gestion des déchets multi filament et soft est moins bien optimisé pour le moment que chez bambulab, il y a maker online et un debut de wiki. La Bambulab est fermé (comme un iPhone en gros) mais bien suivi, fonctionnalité réseau et autres très bien, la caméra est inclus mais la partie vidéo est pas topissime mais pour du timelapse sa passe. Les Neptune 4 et SW X4 sont plus ouverte sous klipper et l'on peux modifier la config ajouter des macro etc, la caméra n'est pas fournit mais ajoutable je donne les infos pour la SW X4 sur le sujet dans la section Artillery. Si je compare mes impressions sur la A1 et le SW X4 Plus j'obtient la même qualité d'impression mais la A1 de par sont ecosystème et les wiki est plus accéssibles de base pour un débutant (dans mon cas je dépanne entretiens mes imprimantes depuis un moment donc j'ai l'expérience des machines et des firmware aussi ce qui fait que je modifie ce qui doit l'être pour moi et mon besoin) Le multi filament AMS Lite ou autres systèmes peux générer beaucoup de déchet tu as raison, dans mon cas je limite le plus souvent son usage pour des réalisations qui font du changement de couleur par couche et pas plusieurs sur un même couche, par exemple des porte clé pour des associations permettant l'ajout de nom, numéro et logo en couleurs, ou pour des réalisation filament painting sous Hueforge dans ce cas les déchets sont minimes . Si tu veux tenter l'aventure Core XY Close pour imprimer de l'ABS, il y a des machines envisageables, mais a moins de 1000€ avec AMS pour le moment y a que la P1S de chez Bambulab de dispo. Tu as les FlashForg 5M Pro, core XY de qualité 220x220x220, bonne filtration, machine fiable et efficace, pas de multi filament et firmware clos comme chez Bambulab mais bon suivi, bon slicer. La Qidi Q1 Pro, Machine sous Klipper en 245x245x245, caisson chauffant 65°c et buse haute temperature 350°c idéal pour des filaments très technique, mais au tu besoins de ce type de machine ? Toutes les machines que je t'ai indiqué sont dispo a moins de 500€

Salut à toi, Alors un machine évolutive tel que l'on peu l'entendre pour un Pc par exemple cela existe toujours mais les machine ce modifie moins et upgrade moins qu'avant. Par contre tu peux en effet prendre une machine qui correspond a tes besoins actuels comme futur, la logique est bonne si tu sais clairement que ce que compte faire avec l'imprimante aujourd'hui comme demain. Alors tu indique que tu veux imprimer a partir de PET (issu de bouteille que tu recyclera) ok mais en soit toutes les imprimantes actuels en sont capables, la fiabilité l'ergonomie, le prix des pièces détaches et leur dispo, les fonctionnalités tous ces éléments permettrons de déterminer les meilleurs choix pour toi, mais pour cela faudra savoir quels usages tu va faire de cette imprimante. Petite aparté, je trouve non pertinent quand on débute de commencer et acheter une machine a plus de 700€ pour une raison simple, beaucoup commence puis ce lasse ou n'accroche pas forcement plus que cela et je trouve que c'est du gâchis pure et simple, de plus ce qui est pertinent est de prendre une machine adapter a ces projets et besoins le prix intervient en second plan, mais dit plus chers dit pas forcement meilleur qualité d'impression. Donc question de base en dehors du PET, quels autres matière pourrait être utile a tes futur projet ? - PLA, le filament le plus commun et conseiller au début - TPU, le filament flexible - PETG/PET, tu l'as évoqué - ABS / ASA, le filament pour la résistance mécanique et les endroits soumis à a des temp° allant jusque 90-100°c - Nylon, matière plus technique que l'abs mais parfois utile sur des pièces mécaniques suivant les projet - PC ou polycarbonate, matière résistante mais assez technique aussi Il en existe Plein d'autre mais ce sont les plus communs, les 3 premiers s'imprime facilement sur tous type de machine juste un extrudeur direct drive est recommander pour le TPU, mais les filament plus technique suivant eux demanderons une machines close de préférence. Indique aussi la surface ou volume qui te semble vraiment nécessaire, il serait dommage de prendre une machine avec volume de 180x180x180mm si tu as besoin de faire du 300x300x300 sur certains projets ou pièces, comme il serait dommage de dépenser plus pour acheter une machine de 400x400x400 alors que toutes tes impressions suffise a une volume de 250x250x250. Autres choses les système multi filament on t'il un intérêt pour toi. Donc répond a ces quelques questions et indique quelques exemple de projet que tu aurais en tête et a partir de la je pourrais plus facilement t'aider avec des exemple de machine pertinente . Les Bambulab sont de bonnes machines j'en utilise, mais d'autres machines sont très bien aussi et beaucoup essaie à présent de proposer un écosystème plus complet.

Tu peux tentez de tester un a un la continuité des cables et nappes pour voir ce sont eux la cause (court circuit entre 2 pins ou fils)et après tu rebranche sur les carte filles et tu test la continuité entre le fils la carte et la nappe après.

De rien j'essaie toujours de reste le plus objectif possible et cherche pas forcement a mettre les produit que j'utilise en avant par rapport au autre et préfère laisse l'utilisateur choisir en lui donnant un avis et des infos utiles, que ce soit les neptune 4 et SW X4 ce sont des machine similaire et avec un bon potentiel pour un budget assez serré. Après en débutant je déconseille l'achat de machine à 700€ et plus car je trouve dommage de mettre une grosse somme si l'on est pas sur d'accroché a l'impression 3D, la entre klipper et les capacités de base tu as une machine pas mal avec un petit potentiel d'évolution soft a ta porté vue ton bagage qui peut être une plus pour l'avenir.

si je peux me permettre de te faire une analyse au vue de tes dires, je suis pas sur que le driver soit la cause de ton soucis, si ton driver X etait en cause lorsque tu as inversé les câbles sur la carte mère entre X et Y ton Axe X aurait du fonctionné, comme le sectionnement de ton cable de moteur du Z du créer un court circuit les degats pourrait être multiple la carte mère peu en effet être en cause. A présent un chose que tu peux tester pour voir si le soucis provient du cheminement entre la carte mère et le Moteur X, serait de démonter le moteur X et de le brancher en direct sur la sortie X de la carte mère si il fonctionne bien alors le soucis est clairement situé entre la carte mère et le moteur a savoir soit : câble entre la carte mère et la carte file sous le Z, carte fille sous le Z connecteur ou nappe du Z, carte fille de jonction Z et X, ou le câble entre la carte jonction X et Z et le moteur.

En hauteur de couche en 0.4 je peux descendre a 0.08mm soit 80µm et en buse de 0.2 je descend au max a 0.05mm soit 50µm le hauteur standard en impression résine, par contre l'épaisseur des parois et la précision XY sera plus limité en effet environ .3mm en buse de 0.4 et .15mm en buse de 0.2 pour des parois fines, mais cela reste assez bluffant pour de l'impression FDM ce que l'on peu faire.

La Artillery SW x4 Plus est une machine que j'utilise au quotidien et j'aime beaucoup et que je peux recommandé facilement, la X4 Pro est aussi une bonne machine elles sont supérieur a ton budget de 200€ surtout la Plus, elles sont proches de la gamme Neptune 4 elle utilise une architecture de construction et de carte mère très proche, le linux est Armbian sauce MKS avec un Klipper utilisant les librairies MKS mais qui fait le taf. Je ne te les ai pas évoqué car la Plus est pas dans ton budget et la pro est actuellement dans les 245€ mais en effet avec la Neptune 4 pro la SW X4 Pro peut être un excellent choix pour ce qui est des promo sur novembre entre le black friday et la fête chinoise des célibataire le 11.11 on devrait les voir a tarif réduit. J'ai une légère préférence pour les SW X4 pour leur rail linéaire a chariot et leur hotend et buse type volcano, mais les 2 gammes sont honnêtement assez proche. La Série SW X3 je suis moins fan, la connectique de la tête hérité des SW X1 et X2 (nappe souple) est une source potentiel de soucis, c'est clairement pas la gamme que je recommande perso en 2024en tout cas, et la Neptune 3 présent moins de risque coté connectique. P.S : pour te faire une idée de la SW x4 Pro et Plus tu as les test que j'ai écrit pour le bloque et la vidéo test , tu peux aussi voir le fil relatif a cette gamme ici, et si tu as des question sur cette gamme fait moi signe.

Orca 2.2 est encore en Bet il y a quelques petit bug.

Salut @glop je vais te partager mon expérience au vue de ma A& mini et de la A1 d'un de mes plus vieux ami. déjà attention en buse de 0.2 si tu imprime régulièrement des modèles nécessitant des détails très fin il y a parfois des petits soucis (principalement en mode multi filament), l'a on en 0.4 j'en rencontre jamais, bon j'avais un soucis avec le Hub AMS Lite que j'ai remplacer j'ai remplacer l'extrudeur complet y a peu mais ce dernier ne me semble pas avoir été en cause, l'avantage les pièces reste assez abordable. (fin de la mini mise en garde) Pour ce qui est des plateau perso j'ai des plaques d'impressions PEO PEY et PET en plus des PEI texturé mais ne prendre pas ces dernières chez Bambulab il y a bien mieux celle de bambulab sont pas génial perso. En plus de ta buse de t'invite a prendre : des chaussettes silicones en rab ici un nozzle wiper en spare est bien aussi ici sans forcement prendre un extrudeur complet, je te recommande aussi de prendre de quoi rafraichir l'extrudeur suivant ton volume d'impression après 6-8 moi cela pourrait être utile, ici le hub pourquoi pas l'avoir en spare, ici et pour finir des cutter en spare pour la coup du filament reste utile ici, bien que avec l'imprimante tu en a 2 en spare de mémoire.

Salut @Usu les imprimantes moderne sont a tous capable de sortir des impressions de qualités si elle présente pas soucis de sortie d'usine, qu'elle ont été calibrer et que l'on a appris a les comprendre et utiliser . Comprendre les firmware Marlin et Klipper devrait être assez simple pour toi vue ton expérience, cela peu toujours être utile (pas absolument nécessaire mais utile, je parle d'expérience ayant 25 ans de métier dans IT aussi), des notions d'electronique permet d'aider dans le diagnosituqe et recherche de panne en cas de soucis c'est pas une mauvaise chose non plus . Pour être très franc avec toi ces 2 machine sont capables de faire les mêmes choses en terme de qualité d'impression, le capteur de fin de filament peu avoir une certain utilité mais tous dépend de son usage dans mon cas en 4 ans je peux compte sur les doigts de mes mains le nombre de fois ou il m'a été utile, mais cela apporte une sécurité supplémentaire, j'ai toujours trouver l'absence de cette option assez limite car un capteur de filament coute moins de 2€ pour un fabriquant et sont intégration dans le firmware est pas très compliqué, mais faut il avoir accès aux sources de ce dernier. Un autre choix qui pourrait apporté plus de pérennité serait aussi de regarder autour de la Neptune 4 Pro que l'on trouve parfois sous les 200€ donc ton plafond souhaité. L'avantage de la Neptune 4 Pro elle est sous Klipper un firmware qui contrairement a Marlin ne necessite pas de recompilation, ce dernier est modifiable côte configuration via l'interface Web Mainsail ou Fluidd et des macro peuvent être ajouter pour amélioré l'expérience utilisateur, de plus tu peux avoir des fonction réseau interessante de base et le support de webcam pour la surveillance a distance. Autre chose interessante il existe un firmware OpenNeptune base sur un Klipper 100% officiel du projet open source qui peu permettre a quelques de bricoleur comme toi d'avoir une machine plus évolutive avec un meilleur suivie regarde ici, mais je te conseil de faire tes armes avec le firmware d'origine au départ pour déja apprendre a bien t'en servir avant de commencer a modifier des choses.

alors la @Tomender3d attention, déjà un point je suis pas sur d'avoir totalement compris c'est l'extruder complet que tu souhaite changer ? ou le Hotend + buse ? Pour ce qui est du système Revo le coup des buse est assez conséquent mais le système est sympa et pratique il est vrai. Pour ce qui est de multi filament la je te dirais attention, evite tous ce qui est tête chimera ou cyclops, ces système sont pas des plus pertinent et efficace et utiliser des extrudeur bowden et pour moi tu va trop y perdre par rapport au direct drive que tu as. Pour du multi filament Tu as 2 écoles pour moi acheter un kit ERCF et partir sur le projet d'installer l'ERCF sur ton imprimante l'avantage en kit l'ERCF est pas trop chers mais inconvénient cela demande pas mal d'investissement perso sur le projet, l'autre vois c'est de partir sur un système comme le Coprint Chroma Set ici l'avantage tu es guider tu upgrade l'imprimante vers klipper et t'ouvre pas mal de possibilité, mais le moins le prix de la solution supérieur au cout d'achat de ta S1.

Commence avec la résine ABS Like de chez Sunlu et après tu pourra tester de la Tough sa souplesse lui donne plus de résistance au chute et choque

Salut as tu calibré ton extrudeur et ajuster tes débit, ton filament est il deshydrater ? même neuf un filament peut arriver humide. La Temp° a 220°c si c'est un filament HS pla logique qu'il t'indique cela mais c'est pour de l'impression haute vitesse que ne peut faire ta X2, donc 215°C perso sur les X1 je le faisais uniquement sur du PLA Silk, sur une X2 un PLa classique s'imprimera entre 195 et 210°c mais pour connaitre la meilleur temp° un tour de purge aide. (quoi qu'il en soit la temp ne peu pas expliqué tous les soucis présent ici)

@dorsey cela peu venir de pas mal de choses différentes je vais t'en énumérés quelques unes : Cela peu venir d'un driver E sur la carte mère defaillant c'est l'une des raisons les plus fréquentes a ce soucis. (test d'intervertir le driver E avec le X pour voir si l'extrusion fonctionne a nouveau) Cela peu aussi être lié a l'activation de l'extrusion relative quand elle est active dans le slicer cette option n'est pas supporter par le marlin des X1 et X2, quand cela provient en cours d'impression, mais ce n'est pas le cas si tu peux extruder depuis le TFT normalement hors impression. tu peux bien entendu avoir un soucis avec le bobinage du moteur (donc tester le moteur sur le connecteur d'un autre moteur pour voir si c'est ok) soucis de cablage, pour rappel la liaison vers l'extrudeur par du connecteur sur la carte mère, va sur la carte fille sous le profil Z de gauche, remonte par la nappe Z du profiler de gauche vers la carte fille de liaison Z et X repart de cette carte pour partir vers la tête et arrivé sur la carte fille de la tête d'impression. Les nappes et connecteur de nappes sont a contrôler et vérifier si une languette des connecteur est abimer cela peu expliquer cela comme pour les bout des nappes.

oui mais fait leur une vidéo de la machine que tu allume ils verront bien que la panne est réel, en faite il te demande cela car il il facile de faire croire un panne via une photo qui n'est pas présente, ta photo tu aurais pu la prendre après avoir fait un chauffe a 200°c et demmandé l'arrêt de la chauffe en soit arrivé a 150°c tu prend le cliché tu as pareil. Il y a eu des malins qui ont fait croire a des panne pour avoir des composant de secour gratos et a présent certain fabriquant sont plus attentif