MrMagounet

D'ailleurs tu regardera et nous dira sir sur ta AD5X tu ces support bobines, les nouveaux modèle reçoivent a priori des supports de bobine bien plus intelligent dans l'esprit de ce que l'on trouve sur l'AMS Lite, ce qui prouve qu'ils nous on entendu ce qui corrige l'un des gros defaut qu'avait mon modèle de base.

Tu peux branche ton AMS Lite sur l'une ou l'autre de ces 2 prises tu ne peux en branché qu'un seul (techniquement y a pas soucis mais logiciellement BBlab a fait cela pour brider la A1 et conservé de l'avantage au P1S et autre machine si l'on voulais gérer plus de 4 bobines), quand j'avais posé la question a BBlab la réponse qu'il avait donné etait la seconde prise pourra service a d'autre accessoires a l'avenir, mais ne permettra pas d'utilisé 2 AMS Lite. La Série A1 va passer un cap avec le prochaine MàJ qui doit sortir courant 3eme trimestre car elle doit permettre le support des AMS 2 Pro et probablement des AMS V1 et AMS HT, on risque donc de voir l'utilité de cette 2eme prise avec l'arrivé de ce nouveau firmware.

@NOUNOURS13 j'adore Orca que j'utilise le plus souvent possible mais en effet c'est plus complexe et la gestion du CFS est pas possible donc perso je passe par creality Print qui sur la dernière version est plutôt stable et fonctionnel, mais il manque quelques fonctionnalité de Orca comme la gestion de l'ajout d'un texte embossage pas top top encore.

Pas forcement tout dépend si l'imprimante a une régulation actif du caisson, ce qui est le cas de la FlashForge 5M Pro par exemple. La 5 M Pro pourrait convenir a ton besoin si sa taille te convient car tu semble cherché quelques chose de très compact si possible. Une machine qui aurait pu être parfait c'est la Qidi Smart 3 avec une volume de 175X180X170mm caisson et une format compact mais cette dernière n'est plus vendu si je dis pas de bêtise. Les Bambulab P1S et X1C ont aussi une possibilité de régulation, pour les Creality la K2 oui mais les K1 non, dans le cas d'une imprimante sans régulation du caisson cela imposera soit de retirer le capot soit de placer un riser pour laisser l'air frais entrer. Chez Creality y a rien qui correspond pour l'heure, car la K2 Plus est réguler mais 350x350x350mm de volume interne tu aurais pu y mettre la MK2S et plus de 1000€ en standalone et les K2 Pro et K2 sont pas encore arrivé sachant que la plus petit aurait un volume de 260x260x260mm soit une format comparable au P1S X1C de BBlab. La FlashForge est un peu plus compact limitant a 220x220x220mm son volume mais a voir si ces dimensions conviendrait.

Cela ressemble a du Cable RJ11 pour téléphone fixe mais j'ai jamais regarder avec précision donc incapable de te le confirmer surtout que j'ai plus l'imprimante chez moi je l'ai passer a un ami pour remplacer sa X1.

Par défaut non il n'y pas les perçage adapter pour fixer l'IFS et les support de bobine, après si tu es bon bricoleur probablement qu'il y a moyen. Le système est plutôt simple et différent dans la conception que les CFS et AMS, sa fonctionne bien en TPU et TPU multi couleur mais j'avoue que dans mon cas j'ai pas de besoin de faire des pièce TPU avec beaucoup de changement de couleur ou de pièce complexe, mais test ce sont résumer a du Bicolor car j'avais que du TPU noir et et du blanc sous la main j'ai fait des pièces utiles et simple qui dépassait pas 6cm de diamètre. Après oui le système est pas parfait selon moi, et pour être franc faut oublie direct tous filament un peux abrasif et voir ce que cela donnera dans le temps, car ici on est sur une conception quasiment tous plastique . Donc pour être franc le principal doute que je peux avoir c'est sur l'IFS c'est sa tenu dans le temps. Tu nous dira ce que tu en pense quand tu l'auras testé.

J'avoue que j'aimerais bien que Sunlu Sorte prochainement une solution de capot de dryer actif comme ce qu'il sorte pour l'AMS V1 mais pour le CFS j'en prendrais un direct .

Faut juste avoir assez de filament en avec spool pour imprimer le spool des recharges Le Benchy tu as pas obligation de l'imprimer, j'en imprime en générale une a réception de la machine avec un cube de Voron pour comparer et voir ce que donne la machine que ce soit en terme de refroidissement, vitesse, ghosting etc..... après je le fait car j'ai régulièrement des machines diverse qui passe dans mes mains et cela me permet de fait un check rapide

elles ne sont pas RGB de mémoire.

bien si il n'y a pas sur le repository de Klipper plus recent tu pourras pas le mettre a jours et il est compliquer quand tu as un version trop ancienne de mettre une version plusieurs generation après, donc voila et mettre a jours avec la version officiel de klipper posera soucis car il y aura des dépendance pas bonne. Comme dit sans pouvoir savoir comment est configurer l'ecran on peux pas utilise le klipper officiel sans perdre les fonction de l'ecran. Donc tu risque de ne plus avoir de communication de klipper a cause de soucis de dépendance lors de la MaJ, tu perdra l'écran. (il te faudrait par ailleurs recompiler un nouveau micro firmware klipper pour le MCU. Donc je te conseille d'abandonner surtout que la version linux est une version qui n'est plus suivie et ne gère pas python 3 sauf si tu l'as upgrader.

si tu es a l'aise avec Linux et connais un peu klipper c'est faisable de mettre a jours certaine chose, perso j'aurais bien fait une image d'un klipper 100% opensource mais si je le fait on perdra l'interface du TFT, Artillery utilisant des élément assez spécifique dont je n'ai pas eu les infos.

En effet on reste limité par les possibilités de support de filament, je dois reconnaitre un fait c'est que Qidi est honnête et indique clairement les filament qui ne sont pas supporté, pour la conception on reste dans l'esprit du ACE pro, ce que je regrette le plus c'est que la fonction dryer ne soit pas possible imprimante close, mais au moins en cours de print cela reste possible contrairement a l'AMS 2 Pro (qui sa m'engage que moi est un echec totale comme produit).

Salut @tyrannosaure alors bien malheureusement oui et non, bien sûr les imprimante moderne FDM sont capable d'imprimer de belle chose maintenant, et oui on peu imprimer des figurines descente en FDM surtout si de grande taille. Si l'on peut sans soucis utilisé une résolution correcte en Z on peux parfaitement imprimer en 0.08mm voir en 0.06mm c'est a dire en 80 ou 60 µm (le plus fréquemment on résine on imprime en 0.50µ car cela suffit le plus souvent en Z et permet de gagné du temps) ce qui est donc pas si mal vs une impression résine que l'on fait le plus souvent en 50µm, le soucis ce corse sur les plans X et Y car la c'est le diamètre de la buse qui importe, une buse en 0.4 imposera une largeur de parois de 0.44mm en standard et qui pourrait descendre vers les 0.30mm en parois fine au mieux, pour une buse de 0.2m (y a pas plus petit en buse et les buse 0.2 apporte pas mal de galère de bouchage de buse et autres soucis) on sera donc sur du 0.22mm a 0.16 ou 0.15 mm en parois fine, il est donc impossible de descendre a moins de 300µm en buse de 0.4mm et 150µm en buse de 0.2mm alors que les imprimante comme la Saturn 4 ultra 16k a une résolution que l'on etablira a 22µm environs soit 8 à 14 fois plus précis que ce que tu fera avec les buse de l'imprimante FDM. Donc oui tu peux sortir un truc pas si mal mais clairement pas du niveau de l'impression Résine sur des modèle assez détaillé surtout quand je regarde les sarcosuchus tu as des zones de peu assez détaillé mais surtout la tête avec toutes les petites dents et la galère que cela va être a gérer et surtout retiré les supports.

La première chose a vérifier comme la dis @pascal_lb est en effet ta courroie tu l'a changer ok et cool mais as tu tendu correctement cette dernière, car si on prend ton print mettons quand tu as une légère sur extrusion for possible au vue du rendu de ton impression arrivé a une certaine hauteur cela prend plus d'important la buse frottera trop et donc la tête va forcé sur la pièce, si ta courroie est trop lâche la moindre force ca créer des saut de pas. Si le soucis est comme tu l'a expliqué lié a ce décollement qui a généré des spaghettis puis la casse de la courroie car un pièce est passer en dessous, il fort possible que tu as juste mal retendu ta courroie (trop tendu c'est pas bon mais pas assez tu aura des saut de pas obligé), si ta courroie est correctement tendu la en effet comme la dis @pommeverte il est possible que le driver est pris une claque, si une pièces est venue bloquer les mouvement plateau le moteur a du forcer ce qui peu entrainer des pic de consommation qui on fait surchauffer le driver dans ce cas si ce dernier a pris des dégâts changement de carte mère vue qu'ils sont soudé (et que je ne pense pas que tu es le niveau en electronique pour dessoudé le driver et le changer), mais je te rassure le premier cas est bien plus probable que le second

Voila pourquoi il est casse gueule de faire des MaJ sur des machine utilisant pas le firmware Opensource de base de klipper les repro de MKS n'ont pas ete mis a jour ce qui pose soucis. (d'ou le fait de toujours effectué des save des module mémoire avant d'intervenir sous klipper )