MrMagounet

alors a vérifié mais si je me trompe pas sous Cura les mur extérieur sont imprimer avant ceux intérieur de mémoire et le remplissage ce fait après les mur externe aussi de souvenir. donc tu devrais pas avoir de soucis.

c'est le principale que tous fonctionne , mais oui parfois je rigole un peu sur certain site.

Difficile de te dire je n'ai jamais eu de soucis particulier pour calibrer mes imprimantes il y a peut être un soucis dans ta procedure ou alors une buse avec un trou oblong et pas bien rond. Difficile de bien te répondre a ce sujet a distance sans vraiment voir la machine en action. Pour un projet de Bateau RC j'imprimerais probablement en PLA+ avec application de resine (et traitement UV pour durcissement) sur les pièces après assemblage et collage. Je ne suis que tu es un gros soucis si le Flow est pas ajuster au top, sauf si tu as des qui doivent recevoir des vis ou des décrocher d'emboitement calculer trop juste.

Non d'origine aucune Artillery X1 x2 Genius et Genius pro utilise de TMC 2208 ce sont des Clones de AT2100 les violet a gauche sont des AT2100 officiel et a Droite des Clones AT2100 d'origine sur Artillery. comme la dit @Savateles 2208 ont un sens inverse pour les moteurs le même sens que des A4988. Exemple de 2208 MKS tous les composants sont sous le driver, seule le potentiomètre est sur le dessus. L'incompréhension sur les Driver des viens de Artillery3Dexpert.fr et d'autre revendeur FR d'imprimantes Artillery qui vende les Driver Clone AT2100 d'origine sous une appelation 2008 qui totalement fausse.

J'ai actuellement 4 imprimante Une de 220x220 la Genius, une de 260mm de diamètre la SR (si j'imprime une forme carré cela limite mon volume a 180x180), le Anycubic Photon M3 est plus petite 7,6" de taille de plateau mais normale c'est une résine, seule ma CR10Spro a une surface de 310x310. Pour être honnête Dans 95% de mes projets j'utilise la SR et la Genius en impression FDM (filament), la CR10Spro est au finale celle que j'utilise le moins car elle me prend plus de place et j'ai rarement besoin d'une si grande taille d'impression, Ma Genius etant en direct drive ce qui est top pour les filament Flex et la SR encore en cours d'amélioration est super rapide ce qui est un gros gros plus (pour mon usage bien plus interessant que la taille du plateau). J'en suis même arrivé a me dire que je vais probablement revendre ma CR10s Pro en Septembre qui imprime super bien et que j'ai fait évolué coté matériel et firmware car je ne l'utilise pas assez a mon sens, et finir les évolutions de mes autres projets. A mon sens c'est a toi de voir si les impression que tu pourrais faire doivent faire une surface supérieur a 220 pour imprimer des pièce plus grande en un seule morceau ou alors couper la pièce en 2 et l'imprimer sur un plateau de 220 et coller les 2 morceaux sont acceptables. Après si tu compte avoir une seule imprimante a terme 310 pourquoi pas si tu risque d'en avoir plusieurs ce qui a été mon cas l'encombrement a aussi un impact

@driphusje ne connaissais pas cette marque et ce qui m'inquiète c'est que l'on ne sais pas ce qui equipe les entraille de cette machine carte mère et equipement moteur, et autres. Pas de garantie même si neuve cela implique aucun support, et pas d'aide de communauté sur une marque exotique comme ici. Elle est plus proche d'une Ender3 Max que d'une sidewinder en réalité. Malgré cela on peut constater qu'il y a une alimentation MeanWell comme chez creality, un capteur de nivellement inductif cela fonctionne bien mais le reste rest un mister sauf l'usage de TMC 2208. Si tu est débutant je te conseille de passer to chemin de prendre un modèle couvert par un grande communauté que ce soit en neuf ou d'occasion. En neuf on peux voir parfois des X2 Artillery a 290€ sur les sites comme tomtop et banggood etc..., tu as la Creality Ender3 Max (ok y a pas de nivellement auto mais sa fonctionne plutot bien) dans ton budget mais la nouvelle Ender3 Max Neo va arrivé bientot qui propose des upgrade pour plus quelques sous de plus. Sinon après sur de l'occasion on trouve des chose a mon sens qui présenteront moins de risque car tu auras l'aide de la communauté en support au cas ou. Comme des imprimante Artillery X1, X2 des Creality CR10 V3, CR10s Pro (je vais vendre la mienne en septembre qui est modifier et optimiser, pour avoir de la place, car j'ai 4 imprimante chez moi et d'autre projet en cours).

peut etre une peux de jeux avec cable du tft je ne vois que cela. Mais l'essentiel est que tous refonctionne.

alors je vais essayer de t'aider. L'axe dont tu as un soucis de moteur est pas le X mais le Z si c'est le moteur de droite alors il s'agit du moteur Z2, qui est raccorder donc sur le driver nommé E1. Attention sur une X1 d'origine les Driver ne sont pas des TMC 2208 mais des AT2100 (beaucoup font l'erreur a cause de ce que des site comme Artillery3Dexpert indique sur leur site web ce qui est totalement faut), les AT2100 des X1 et les TMC2208 sont très différent des TMC2208 ou 2209 sont bien plus fiable et smooth mais aussi font tourner les moteur dans le sens inverse des 2100 ce qui implique d'ajuster le firmware Marlin en fonctions des drivers utilisés. Un soucis comme celui que tu indique peux venir d'un soucis moteur et ou Driver en effet Attention en changent le driver in nécessaire d'ajuster le Vref de ce dernier par defaut Artillery Configure les AT2100 de tous les Axes a 0.92v à 0.96v de Vref en fonction de la precision de la configuration effectué en atelier, le Vref adapter au moteur de l'axe est normalement plus compris entre 1,1v et 1,2v de Vref pour les Z, si tu installe un driver neuf dont le Vref d'origine est inférieur a 0,92v il y a beaucoup de risque de saut de step moteur car sous alimenté. Ce que tu peux tester, c'est de de brancher le cable de moteur Z1 sur le driver E1 (utiliser par le Z2) et le cable du moteur Z2 sur le Driver Z(utilisé par le moteur Z1) après test si le moteur de droite ne fait plus d'à-coups mais que le moteur gauche te le fait alors le soucis proviendra pas des moteurs mais plus des drivers, cable connecteur, ou carte mère mais c'est extrêmement rare dans 99% des cas ce sont les drivers qui pose soucis car ce sont eux qui pilote les moteurs et leur envoie le courant utile necessaire.

non en effet cela parait enorme comme ecart faudrait comprendre ce qu'il ce passe ton ton cas.

J'utilise un heat break Trianglelab aussi et ceux depuis 1an et demi sur ma Genius le tout coupler a une buse Cuivre plaqué nickel de chez triangle aussi, dans ma configuration le PETG je l'imprime en 230°c maxi, un heat break Bi metal demande pas une augmentation de temps d'impression mais le type de buse oui suivant le modèle une buse acier ou acier trempé demandera bien plus de temp°. A titre d'information j'imprime le PETG toujours a 120mm/s sans aucun soucis de perte de qualité.

@Pierre Genne malheureusement a moins de 500€ je ne connais pas d'imprimante neuve pour du 2.85mm soit en effet tu par sur une 1.75 et tu le modifie, soit il faudra cherche sur de l'occasion mais on va sur des marques plus pro donc côté prix pas sur d'en trouver non plus a ce budget ou alors pas hyper récente.

Je vais être peut présent pendant un moment mais tu es entre de bonne mains Aldo est avec une X1 pas une X2 mais comme sa machine est fortement modifié (je le sais car on a beaucoup parle sur le sujet dans le passé ) le comparateur un un bonne outil mais pas obligatoire. comme la dit @pommeverte tu peux commenté la Ligne G29 et mettre le M420 S0 pour être sur que ne pas activé le nivellement et voir mais le soucis est que comme le 3Dtouch sert a faire le home en Z il peux faire varié la hauteur de buse vs plateau d'une impression a l'autre. Le Soucis avec es capteur de nivellement c'est que quand tu en as un de qualité cela fait des merveilles mais quand tu en as un mauvais c'est la cata, comme je dit toujours mieux vaut ne pas en avoir qu'un de piètre qualité. Enfin pour finir changer le bed c'est possible mais pas essentiel (et ceux de Artillery sont jamais plan, donc faudrait un bed d'une autre marque et dans ce cas aussi un pad thermique). Tu peux mettre une feuille d'acier PEI sur base magnétique y a moyen en appliquant un peu de papier d'alu sous le base magnétique de rectifié le plateau et c'est a mon sens bien meilleur pour l'accroche des impressions. Mais ce ne corrige pas les soucis de 3dtouch si il y en a. Pour ce qui est du changement de 3DTouch par un BLTouch j'ai écrit un tuto pour cela regarde dans ma signature y a le liens, cela te permettra de comprendre comment cela ce réalise. On peux aussi installé un 3DTouch de chez Hotend.fr mais faut pas une X2 avec TFT équipé d'une Puce MCU GD32F305. Pour ce qui est du Flash de Firmware de la X2 c'est faisable J'ai réalisé une tuto et des firmware Marlin et TFT adapter a cela qui sont aussi dans ma signature, mais attention le flash pour un firmware avancé issu de BTT est impossible sur un TFT avec MCU GD32F305 donc certain fonction avancé comme le M600 ne seront pas utilisable sans changer d'écran ou utiliser un Octoprint. Pour ce qui est de Flasher un firmware ce n'est a tenter uniquement dans le cas ou l'on souhaite avoir des fonctions qui nous manque et que l'on veux absolument sinon je n'en vois pas l'intérêt a par s'attiré des potentiels soucis. Conseil Regard la chaine Youtube de mon ami 3DKmaker alias @Tony67 c'est essentiellement autour des X2 et Genius Pro, il pourra aussi t'apporter de l'aide je pense.

Les Gcode ont rien d'anormale. Après perso non je fais d'ABL que quand nécessaire changement de buse, de surface PEI d'impression (j'ai 3 plateau PEI différent) ou que j'intervient sur la mécanique de l'imprimante, Pour ma Genius Pour te dire depuis Janvier j'ai fait que 2 ABL sur la Genius , après ma machines est très fiable bien plus qu'une Artillery d'origine. Ici le problème avec les Genius pro et X2 le 3Dtouch Artillery est vraiment pourrie et pas précis (contrairement a mon BLtouch sur la Genius par exemple), le plateau est mauvais a mon sens en planéité et qualité de la surface et la chauffe est pas homogène le moins du monde ce qui etait deja le cas des Genius et X1. Tous cela n'aide pas. A mon sens Le G29 n'est pas a favorisé le M420 S1 resto les valeurs précédente, par contre en effet faut aussi que le 3Dtouch soit capble de faire un Z=0 fiable.

@fboyer9 en effet comme la dit @Aldo007 si tu prend un drivers AT2100 y a juste le réglage du Vref a prévoir et rien d'autre (par contre ces drivers etant a mon sens pas des modèle de fiabilité tu pourrais connaitre des soucis dans le temps), les TMC2009 sont super et fiable mais demande une modification du firmware et donc Flash de la machine en plus du réglage des Vref. Si c'est pour changer un seule drivers je partirais sur le AT2100, si c'est pour fiabilisé l'imprimante les TMC2209 c'est un plus mais dans ce cas remplacer les 5 drivers. La manip de swap de driver de l'extrudeur par un autre est en effet un bonne solution de test comme la souligné Aldo

Oui pour tous filament c'est valeur s'applique ABS, PLA, PETG. Tu as pas mal de stringing cela peux aussi entre autre venir de ce filament, le température trop haute, mais aussi du flux de ventilation (sauf que cela ne doit pas faire autant de stringing d'origine sur une Artillery ) Il est dommage de retire le cache sachant qu'il intègre un maintient de la nappe de tête, je partirais plus sur un modèle du genre Fanduct X1