Desp27

@Patk12 Bienvenue sur le forum. Tu trouveras surement de l'aide pour démarrer ici.

@Nocram Bienvenue sur le forum. Tu trouveras surement ici, une personne dans ta situation.

@ElFrancistruso Bienvenue sur le forum. Perso, si tu as le budget, et que tu veux faire simple tout en te permettant d’imprimer des matériaux multiples, je prendrais une Bambulab P2S, c’est un super rapport qualité-prix.

@toume Bienvenue sur le forum, j'ai aussi une P1S et j'en suis très contant même si elle date un peu, on peu faire beaucoup de chose avec cette imprimante, même des filaments technique avec un peu d'attention.

Bienvenue @Jeep16, tu devrais maintenant poser directement tes questions dans la bonne catégorie du forum.

@@hotpiaf Lorsque tu démarres, tu as besoin en plus de l’aérographe d’un compresseur. Donc tu dois aussi le prendre en compte dans ton budget, donc je ne sais quel est ton budget? Perso sans être un grand spécialiste, j’ai un Iwata, qui est très bien et j’ai voulu me prendre un autre aérographe, car beaucoup de personnes ont parlé d’un rapport qualité-prix top, et vraiment je le trouve très intéressant en effet. C’est la marque Gaahleri, pour le prix il n’y a rien à dire. Je pense que si la marque est Italienne, les produits sont chinois, mais de bonne qualité et facile à nettoyer. Cela peut être une bonne direction. Ils ont trois niveaux de produit, de ce que je comprends, un premier niveau avec un kit, comme le GTS-06 qui te donne un aéro et un petit compresseur, les testeurs le trouvent intéressant, en tapant sur Youtube Gaahleri GTS-06 tu trouveras plain de test. Le prix est vraiment super contenu puisqu’à moins de 90€. Ensuite un aéro de milieu de gamme ce que j’ai pris (GHAD-39) plus par curiosité je l’avoue avec un aéro seul autour des 45€ et leur modèle plus haut de gamme qui sont des aéros autour de 90€. Tu trouveras beaucoup de tests sur Youteub, j’imagine qu’ils ont offert des aéros à toutes les chaînes spécialisées… Ce qui n’est pas bête. Il faut cependant penser au compresseur et lui va grevé ton budget. L’idéal c’est un compresseur avec réservoir, même si je suis toujours avec un modèle sans cuve perso. Mais avant un compresseur avec réservoir c’était très cher, aujourd’hui on en trouve à des prix beaucoup plus abordables autour des 120€, cela te coûte 40€ de plus qu'un modèle sans cuve, donc si tu ne prends pas le kit de démarrage de Gaahleri, je prendrais directement un compresseur à réservoir. La qualité, et surtout la constance du flux d’air est importante. Un autre petit conseil, c’est la qualité des encres ou peintures, là par contre encore plus que le modèle de l’aéro, tu risques de galérer si tu prends des bouteilles économiques. Je ne dis pas que certaines ne valent pas le coup, en plus pour démarrer est faire des exercices, mais si tu commences à devoir te compliquer la vie pour trouver la bonne dissolution ou si les pigments ne sont pas broyés assez fin, tu ne vas pas arrêter de boucher la buse et là ça va être très galère, surtout lorsque tu débutes. Toujours est-il, quel que soit l’aérographe que tu choisis il faut qu’il soit facile à démonter et à remonter pour le nettoyage. Pour le liquide de nettoyage et de dilution, avant j’achetais des produits tout faits de marque, aujourd’hui j’utilise la recette que j’ai trouvée sur une chaîne, de 1 volume d’alcool à 70° pour deux volumes d’eau distillés, beaucoup plus économique surtout lorsque tu nettoies, tu ne cherches plus à limiter la quantité que tu utilises, car cela ne te coûte presque rien. À ta place je ne prendrais pas, aujourd’hui un Iwata, Paasche ou Harder et Steenbeck pour démarrer, mais un Gaarhleri milieu de gamme ou premium (mobius), et par contre je prendrais; direct un compresseur avec réservoir, et de la peinture de bonne qualité. Ou alors je démarrerais avec le kit Gaahleri GTS-06 en sachant que je prendrais un autre aéro dès que je me serais fait la main et là, pourquoi pas un aéro haute de gamme, pour se faire plaisir. Pour la vidéo sur le produit de nettoyage, et d'ailleurs lorsque tu débutes cette chaine à des vidéos sur le matériel pour démarrer. Tu peux d'ailleurs regarder la première partie avec des explications et il parle je crois des aéro de chez Gaahleri

@dav03lefe L’imprimante que tu veux utiliser avec peut rentrer en ligne de compte. Perso, avec une Anycubic M7 j’utilise Lychee Slicer version payante, mais aussi Photonworkshop donc le Slicer de l’imprimante, car il me permet d’envoyer en wifi les fichiers. J’ai eu plusieurs ratés à cause de la clé USB, et pour moi c’est fini, je n’utilise plus la clé. Je précise que j’avais acheté une clé de qualité, donc la clé n’est pas en cause, sûrement des micros coupures dans l’imprimante, certaines machines ne lisent pas la clé pour imprimer, mais commence par transférer le fichier dans la mémoire interne de l’imprimante avant l’impression, c’est très judicieux. Pour en revenir au Slicer, je ne connais pas Chitubox, il serait intéressant que j’essaye, mais il me semble qu’il n’y a plus de version gratuite pour Mac, donc forcément cela me freine un peu, payer un abonnement sans savoir si cela va me plaire. Je remarque cependant que j’apprécie aussi bien Photonworkshop que Lychee, même si Lychee dans sa version payante est plus fourni en outils. Selon aussi ce que tu imprimes cela peut diriger ton choix. Par exemple si tu t’intéresses aux figurines, de ce que j’ai pu voir, mais c’est peut-être une coïncidence, je n’achète pas non plus beaucoup de fichiers, il n’est pas rare que les sculpteurs qui vendent des fichiers ait déjà un fichier Lychee présupporté. La taille aussi d’impression peut renter en ligne de compte pour ton choix, par exemple pour moi, lorsque j’imprime des sculptures de plus grande taille, Lychee me permet d’imprimer dans la pièce une base pleine par rapport au reste de la pièce qui est évidé alors que Photonworkshop ne le permet pas, ou je n’ai pas trouvé comment faire. Mais sûrement que Chitubox le fait aussi. De toute manière rien ne t’empêche de tester aussi bien Lychee que Chitubox si tu es sur PC, pour voir ce qui te plaît le plus.

Oui, bonne idée, je n'y ai pas pensé.

@herve C. Je ne sais pas quel Slicer tu utilises, je ne le connais pas, mais je ne trouve pas ton “Délai extinction“ au niveau des couches normales, ou ton Normal Layer Off Time. Je vois bien des paramètres “Temps de repos“ mais je ne sais pas si c’est pour les premières couches? Car sinon tu n’as pas de valeur pour le temps de repos entre chaque couche. Cela rentre en compte pour le durcissement des couches entre chaque exposition. Cela dépend de la résine que tu emploies en plus. Pour moi, par exemple, j’utilise souvent un temps de repos de 2s. Ce qui se trouvera dans Lychee slicer= “Couches normales, délai d’extinction. Ou encore dans Anycubic Photonworkshop = Normal Layer Off Time. Qui sont les deux Slicers que j’utilise. Tu pourrais essayer un autre Slicer comme Lychee en version gratuite pour voir si les paramètres sont plus clairs pour toi. En regardant à nouveau ton image, on a l’impression que l’imprimante a imprimé une petite couche à plat sur le fond du bac et que cette couche s’est accrochée au rebord de ta base, sur la couche d’après. C’est bizarre en effet.

@electroremy Je te suis sur ta manière de voir les choses, surtout sur le point de vue de la constance lorsque tu crées un produit. Si ensuite il ne tient plus la route parce que la matière première a évolué ou n’est plus disponible.. Par contre, lorsque j’ai commencé l’impression 3D, les retours que j’avais étaient du genre, “Ben non, tu ne peux pas l’imprimer en résine, car cela ne sera pas assez solide, tu dois le faire en FDM“, pour ensuite me dire, “ben non tu ne pourras pas l’imprimer en FDM, car ce n’est pas assez précis“ pour finir, je me disais qu’il fallait que je me tourne faire de la micromécanique pour faire la pièce directement en métal.. Alors qu’en fait j’ai découvert qu’il y a de résines bien plus performantes. Mais bon, comme tu le dis, si tu conçois une pièce sans savoir si elle va fonctionner avec ta résine ou si dans 1 an tu auras encore accès à la résine que tu as choisie, cela pose un gros problème.

@Ironblue, @electroremy, @Kachidoki, @divers, Je reviens vers vous, car lorsqu’on parle de résine pour impression 3D, on parle souvent des résines standards, que ce soit des tough ou ABS like, mais on ne parle jamais des résines mécaniques haut de gamme. Bon forcément leurs prix rebutent à faire des tests, et pour cause, mais j’ai tout de même l’impression que cela n’a plus rien à voir question capacité mécanique ou solidité. C’est un peu comme les filaments hauts de gamme qui ne sont imprimables qu’avec certaines machines, car ici aussi cela va être le cas, certaines résines étant aussi épaisses que de la mélasse. Est-ce que vous avez l’expérience de ces produits? Je parle des produits entre autres de Licreate, de Phrozen Onyx ou encore de chez Loctite…

Un petit retour d’expérience sur une résine que j’utilise beaucoup. Comme j’ai été le premier à rechercher des infos sur des résines je me suis dit autant faire profiter de mon expérience sur la résine que j’utilise le plus. J’ai cherché, il y a plusieurs mois, une résine pour imprimer des sculptures. J’en ai testé plusieurs! Les résines de chez Sunlu, leurs prix étant assez avantageux, puis j’ai aussi testé quelques résines de chez Inslogic qui sont d’ailleurs très bien.Et plusieurs résines de chez Anycubic, ben oui, lorsque tu commences, avoir des infos constructeur sur les paramètres d’impression cela aide tout de même. Puis je suis tombé sur la résine Anycubic Textured 14K, et là, cela a comblé toutes mes attentes. Attention celle-ci sont peut-être différentes des vos? J’ai passé depuis plus de 40Kg de résine Anycubic texture 14K, et ceux dans différente couleur selon les disponibilités et j’ai appris à changer mon film de bac, ptain c’est bien galère lorsque tu dois produire, donc deuxièmes bacs pour ne pas arrêter d’imprimer lorsque ton film s’use. L’Anycubic Texture 14K est une bonne résine, et j’ai aussi trouvé le moyen d’être très constant avec cette résine, en passant systématiquement mes bouteilles dans un bain-marie, pour faire monter la température du produit avant de la mettre dans le bac, ma Anycubic M7 n’ayant pas de chauffage. Bon forcément en été cela sera sûrement moins important. Une autre résine pourrait aussi être très intéressante, je l’ai acheté, mais pas encore essayé, ayant trouvé chaussure à mon pied avec l’Anycubic. Mais elle vaudrait aussi le coup de la tester. C’est l’Inslogic High Detail Resin. Voilà, n’hésitez pas si vous avez besoin de plus d’infos, si toutefois je peux vous aider?

Rahhhhh, c’est difficile et je manque cruellement d’expérience dans ce domaine en plus, pour bien juger des produits en liste. Je m’explique, je cherche à acheter un scanner pour numériser des sculptures d’une taille comprise entre 25cm et 180cm. La matière va de la terre patinée, au bronze, en passant par le grès. Et la surface peut très bien être claire ou très foncée, et mate ou encore brillante selon la finition. Mes tests m’ont permis de commencer la numérisation en photogrammétrie avec une très bonne précision des détails, mais parfois, selon la taille, je ne peux pas faire mon setup pour obtenir la qualité, et pour être aussi plus pragmatique ma façon d’obtenir mon fichier 3D en photogrammétrie est très lourde, et vraiment épuisante. En plus cela demande des conditions météorologiques qui font que l’on ne peut garantir pouvoir faire les numérisations à coup sûr si on se déplace chez l’artiste. Voilà pour planter le décor. En parcourant les infos sur le web et les retours d’utilisateurs, je comprends, peut-être à tort, qu’il y a une grosse différence entre les modèles pour particulier et les modèles industriels. Mais les budgets sont totalement différents aussi. Les scanners industriels sont hors de portée pour un utilisateur comme moi, aussi je pense à un budget qui va se situer entre 1 500 et 2 000 €. Après moult réflexions, j’ai sélectionné deux scanners qui m’ont l’air d’être les plus malins pour mon utilisation, soit le Shinning 3D Einstar Rockit, et le Revopoint MetroY Pro. Mais c’est là que cela se gâte. Car en suivant toutes les infos que je trouve j’ai forcément des avis contradictoires. Donc déjà est-ce que l’un d’entre vous possède un de ces scanners? Je n’oserais pas espérer que vous possédiez les deux. Forcément, le souci c’est que selon notre vision de ce que l’on veut obtenir on va peut-être préférer l’un ou l’autre. Le souci en plus, c’est que l’utilisation de ce type de produit est intrinsèquement liée à son logiciel et donc à sa capacité à optimiser les réglages pour un scan précis. Là encore cela créer des incertitudes sur les conclusions d’un testeur, puisque s’il est plus enclin à comprendre un logiciel par rapport à son conçurent il y a de fortes chances que le résultat qu’il obtienne en pâtisse grandement. Autre souci, je vois que ces machines réclament un ordinateur maous costaud pour donner le meilleur résultat, là aussi ce n’est pas simple. Je suis plutôt axé Mac, et les deux marques possèdent, aujourd’hui, leur logiciel pour l’Os d’Apple. Mais les recommandations sont telles que mes ordinateurs ne vont pas être assez puissants, rahhhhh J’ai ensuite regarder du côté des PC, que je pourrais prendre juste pour le scanner, mais au vu de la bête, le prix est identique à un ordinateur Mac nouveau, voir, le PC est encore plus cher si l’on recherche ce type de configuration, les puces Apple Silicon permettant d’avoir la puissance à un prix plus raisonnable. Au vu des recommandations constructeur . D’ailleurs sur ce point Shinning 3D, fait mieux son travail en développant plus en détail les compatibilités machines PC ou Mac. Revenons aux scanners. De ce que je comprends à l’heure où j’écris ces lignes, le Einstar Rockit, est plus adapté aux grandes pièces, son logiciel qui vient d’une expérience sur des scanners industriels offre beaucoup d’options, et il a en plus une possibilité de scan IR que le MetroY Pro n’a pas. De son côté le MetroY Pro a une possibilité d’être utilisé avec un mobile, la fonction de plateau tournant automatisé et aussi plus de ligne parallèle. Son logiciel est lui aussi complet. Partant de là, j’ai trouvé des retours utilisateurs qui sont contradictoires, mais bon, forcément lorsque tu achètes un produit, mais que tu ne connais pas le second, comment être objectif. En plus, étant donné l’importance de la machine qui traite les infos, là encore voilà un point qui va compliquer les choses puisque certaines personnes parlent de leurs problèmes avec les logiciels, alors que le souci vient peut-être d’une machine qui n’est pas optimale. Le plus drôle étant que ce n’est pas parce que l’on choisit une carte graphique plus puissante que cela va marcher mieux, parfois cette carte est justement le problème, car non adapté à l’outil. Pfuu, je sais, mon message est trèèèèèès long, et je vous remercie si vous l’avez lu jusqu’au bout.

@Lgargo Joli ton meuble sur mesure, c’est chouette comme produit. Si tu ne l’as pas fait, étant donné l’imprimante et le fait que tu t’intéresses à des filmaient comme l’ABS ou l’ASA, je rajouterai un petit chauffage, pas tant pour arriver à une température dans le caisson, bien que, mais surtout pour avoir un moyen de stabiliser la température. Ce sera très appréciable pour garantir des impressions constantes avec des matériaux sensibles aux variations de température. Un modèle comme le Chitu Systems H2 sera top avec sa sonde de contrôle et sa lecture. Et c’est pooo cher et de bonne qualité. https://www.chitusystems.com/products/3d-printer-heater?variant=46074147635436

@Poisson21 Pour le moment après testé plusieurs résines, je fais mes sculptures avec de l'Anycubic Texture 14K, que j'arrive régulièrement à avoir à prix remisées. Je la trouve très bonne et plus facile à travailler, mais je n’ai pas essayé la flexion avec, cela dit. Le fait de garder la même résine lorsque tu tires pas mal de pièces est un net avantage. J’ai aussi bien aimé la Inslogic Standard pro mais tu as aussi un ABS like. La Sunlu, j'ai essayé, la Standard et l'ABS like 14K, mais je trouve leurs odeurs est très fortes, même si cela ne veut pas dire qu'elle est plus toxique. J’ai aussi en stock de l’Inslogic High detail, mais je ne l’ai pas encore essayé. Et pour commencer j'avais acheté de l'Anycubic ABS-Like V3 qui était bien, mais moins intéressante, pour moi, que l'Inslogic au final.