gregorally

Les roues en acier, c'est déplacer le problème et surtout, je pense en générer de nouveaux et pas des moindres. Il suffit de mettre vos roues traditionnelles, les moins cheres du marché iront très bien et surtout, effectuer le réglage correctement. Le plus "complexe" étant celui du plateau, car 2 rangées de 3 roues. Le réglages sur une roue, d'une rangée, influe sur les 2 autres. Mais en y allant méthodiquement, ça se passe très bien. Si je peux me permettre de vous conseiller d'effectuer le réglage de pression, en vérifiant tout simplement après avoir serrer/desserrer l’excentrique de tenter de tourner la roue à la main, elle doit résister, puis pouvoir quand même pivoter sans mouvement du plateau (donc ripper) avec force de vos doigts. Si à ce moment c'est trop dur, qu'elle ne débraye pas, vous allez bouffer votre bande de roulement, si trop facile, vous avez trop de jeu. La subtilité, c'est que lorsque vous en faites une, vous influez sur les 2 autres de la rangée. Donc il faut faire ce réglage en reprenant à chaque fois les voisines.et au bout de quelques ajustements, on obtient un réglage de pression identique. L'effort sera alors réparti équitablement sur chaque roue, éliminant le jeu et limitant l'usure à son niveau acceptable, sans forcer sur le moteur d'entrainement. Il n'y aura alors plus aucune raison que vos roues se bouffent très vite, et plus de jeu sur le chemin de roulement.

Effectivement, ce n'est pas bête, mais une chose me chagrine, le système du bl touch n'est pas censé compenser les différences de niveau ? Le vendeur vient de me suggérer de prendre l'alimentation 12V directement sur le transfo, et plus sur le prise du ventilateur. Je vais aussi essayer ça... En tout cas merci de ta réponse.

Merci beaucoup.

Hello. Voilà, j'ai une CR10. Modifiée dans tous les sens. J'ai mis un kit auto bed levelling, celui là. Tout a bien fonctionné, puis de temps en temps déréglage total, buse qui plante dans le verre du bed. Re réglage, ça va, puis d'un coup plus... Changement d'alim de la CR 10, éloignement de l'autre alim pour les leds et la ventilation du caisson, calibrage transfo débranché, calibrage en faisant la danse de la pluie... J'ai mis l'alim du capteur sous un 7809, j'ai mis le corps du capteur à la masse du boitier d'alim, j'ai changé 3 fois de capteur (des capacitifs) mais rien n'y fait. ça marche, puis d'un coup, plus du tout... J'ai tenté de trouver la soluce sans embéter personne, mais là, je stagne. Le kit était fourni avec de quoi changer le firmware de la melzi, connectique firmware et un tuto super bien fait. Pour dire j'ai même une melzi d'avance déjà re flashée. Voici le tuto traduit en fr : CR-10 Bed Levelling Installation Guide.en.fr - Raccourci.lnk Alors, je subodore que ces capteurs inductifs ne sont absolument pas fait pour nos imprimantes et/ou pas fiable du tout ??? Sinon ? Je pense, en dernier recours passer au BL touch, un original, mais ne suis pas sur de pouvoir assumer la reprog du firmware, la connectique, ça devrait le faire sans souci par contre. J'aimerai, s'il vous plait, vos avis et solutions, si vous avez. Merci.

J'ai essayé cette solution, et j'ai vite arrété, ça faisait le même effet qu'un ressort sur une voiture, sans son amortisseur, ça rebondit. On peur même rentrer en contre phase du coup.

Moi j'ai essayé de soigner :

J'arrive à la faire passer sur ma CR10, mais voilà, que de supports, car elle est en diagonale sur la hauteur. Suffit juste, pour faire simple, de la faire en 2 parties avec un emboitement solide et collage sinon. C'est juste une grille d'aération...

ça décoiffe... (Facile :) )

Je l'ai fait sur la mienne, mais, pour ce qui doit être changé souvent j'ai préféré incruster des inserts de dominos, afin de changer sonde et chauffeur facilement sans avoir besoin de leur souder des prises. Par contre les ventilos et le capteur a indictance sont eux sur prise.

Bon, petit feedback, après plusieurs mois d'utilisation. Je l'utilise moins, car j'ai repris mes travaux (bâtiments, montage cuisine, plmoberie, électricité...) + la moto avec le beau temps. Mais, quand j'ai besoin je l'allume, je lance l'impression, et voilà... Que du bonheur.

Oui full Black, bien sur. Les circuits : La bresse Nevers Le Bourbonnais Issoire Le luc Nogaro Le Vigeant Alles. Je ne vais pas aux rassemblements moto, alcool, championnat de rupteur sur place, kékés... Sont des comportements qui me hérissent le poil, et me font mal au cœur pour la mécanique.

Merci dragon. Pour te répondre, et quand je parle moto, je ne peux faire court, mais je vais résumer : J'ai un 1400 ZZR de 2007, -prépa chassis avec un EMC sporshoks II avec précontrainte déportée (ma moto a servi de gabarit chez EMC), j'ai préparé la fourche, viré tout le système ABS (-2kg), tout passé en direct avec double durite avia à l'avant et simple avia à l'arrière. Les disques avant sont de plus grands diamètre (j'ai flingué 2 paires d'origine). Je suis passé en RBF 600 à la place du dot 4. -J'ai refait le moteur, segmentations, coussinets (mais ils étaient nickel, mais tant que c'est ouvert...) et surtout accordé les admissions, viré toutes les brides à la c**, optimiser les admissions et mis un power commander pour compenser les richesses. -Mis un 4 en 1 Yosh import direct USA, non seulement c'est plus performant, mais la machine a perdu 15kg. Toujours avec le db Killer. -Une batterie Li-ion (-2kg) -j'ai installé un interrupteur avec une petite résistance qui fait croire à l'ECU de la moto qu'elle est en 5eme quelque soit le rapport engagé, résultat, j'ai toujours la cartyo la plus puissante et plus de bride des 300km/h. -Eclairage xenon, -40watts à produire. Ca pousse velu tout le temps, ça virolle beaucoup mieux que l'origine et ça surprend beaucoup de machine plus légère (j'ai frotté jusqu'au carénage), ça freine à plisser le bitume et faire couiner le gommard avant, ce qui était impossible avec l'ABS de m**** d'origine. Si je met une gomme tendre à l'arrière, le gommard fait 400kms... Celle là, c'est pour le tourisme, et allé chercher le pain. J'ai un aussi un KTM superduke R de 2007. -Fourche préparée par moi même, jsute changé le ressort de l'amortisseur arrière, car il est nickel d'origine. -Boite à air développée avec un collègue qui travaille dans la fibre, il fait les boite à air, moi je fabrique les cartos sur mesure pour ses clients, bien sur j'ai une carto perso pour ma moto. -Collecteur Akra gros diamètre, pot Léovince, toujours avec les DB killers.(-1Okg) -Culasses retravaillées légèrement. J'ai conçu des platines qui permettent de remonter les repose-pieds d'origines, car, ceux d'origines se replient et donc ne vrillent pas le cadre lors de chute, pas comme les accessoires "tuning", mais la particularité de ses platines, c'est qu'elles offrent 3 reglages de hauteur et surtout n'écartent pas les reposent pied en largeur, comme toutes les autres platines "kéké tuning" Car si la platine écarte les repose-pieds, on perd quasi le bénéfice de garde au sol que l'on gagne en les remontant. Résulat, je ne bouffe plus mes reposes pieds par le dessous. -Batterie Li-ion (-2kg). -j'ai aussi créé un kit qui permet de refaire l'appoint d'huile sans devoir démonter l'écope derrière laquelle se situe le bouchon de remplissage. Celle-là, c'est pour la piste et les longs roads trip en solitaire.

La barre support de led : Barre led modifiée V3.SLDASM Le support de cable et guide fil: Embase guide fil extrudeur V5.STL

Les enjoliveurs des cadres en alu des fenêtres : Angle chanfrein.STL Angle.STL Droit chanfrein.STL Droit.STL

Le support de la connectique de la tête d'impression et du capteur du bed: Capot support conectique V3.STL sup connect sup V3.STL support connectique V3 inter.STL Support inducteur V7.STL

Le fang : capot noctua 40 V3 -5.STL Capot noctua 40.STL Dessus fang V3.STL duct_40_v10.stl H -3.STL U V2.STL

Les pieds (la cale est en TPU) Base 2.STL Cale antivibration supérieure.STL

Les accessoires : Assemblage angle ruban led guide fil.STL Assemblage angle ruban led.STL Assemblage bloc commande.STL Bloc complet V4.STL Bloc support XT30 base.STL Bloc support XT30 capot.STL Capot de ventilos.STL collier verin.STL embout sonde 20x10.STL enjoliveur fil bloc.STL enjoliveur pour fil bloc.STL Enjoliveur V2.STL Equerre gauche ss marquage V2.STL Equerre gauche ss marquage.STL Grille avant.STL guide fil angle ruban led.STL Guide fil caisson.STL Guide fil intérieur.STL guide fil led courbe.STL Passe fil.STL Pince bande led.STL Retour led couleur.STL T 30 et 10 V2.STL T 30 et 10.STL T de moulure.STL vis fil.STL

Pas de souci, les plans du caisson : Caisson V3 porte arrière.PDF Caisson V3 porte avant.PDF Caisson V3 sans ouvrant.PDF

J'en ai fait un en ABS, pas évident, je n'avais pas encore mon caisson, les 2 bras avants se sont légérement levés à leur extrémité. Maintenant que mon imprimante est sous caisson ça na devrait plus le faire. En éliminant les supports, le châssis s'est cassé, les couches n'étaient pas soudées correctement entre elles, dû à une température d'impression trop faible (255°), car l'ABS de machine 3D doit être imprimé à 275°. Vu que je n'ai que de l'ABS noir, je n'ai pas réitéré, car le quad n'est pas joli et surtout trop furtif avec un châssis noir, et je vais tester les crash avec le châssis en PLA, mais ça à l'air hyper costaud.

Merci pour le lien rmlc, effectivement en gaine et en cable je me sers bien chez ali en plus. Merci beaucoup. Pour le coût, il est assez conséquent, mais je n'ai pas fait de total, les notes se sont étalées, mais je vais faire une estimation en même temps que ce post. Rien que la peinture, je pensais en avoir assez avec 0,5L, il m'a fallu 1L et pour des retouches un dernier pot de 0,5L à peine entamé, on est déjà à 45€. Il a fallu : -Le bois et le plexi (env 50€). -Les charnières, traditionnelles (4, car vendues par paire) et charnières ciseaux, les aimants de fermeture, (env 25€). -Les vérins (env 12€). -La visserie (env 20€), car mine de rien, y'en a beaucoup, le caisson est vissé/collé, les vis de charnière sont spécifiques (4,8x19). -Les poignées (env 18€) -Les goulottes (env 10€). -2 bombes de peintures (14€). -Colle, patte à bois epoxy, papier de verre, joint mousse (env 30€). -Le module de thermorégulation (env 5€). -Les profilés alu (env 15€). -Les grilles alus de ventilation (env 12€). -Les leds (env 25€). -Cables et gaines, de la récup, et du neuf (env 10€). -Les interrupteurs, résistance, gaine thermo, etc... (5€). -Les plaques de lièges caoutchoutés, il m'en reste, mais j'ai acheté un paquet à 25€ donc, on dira 10€. -Je passe tout le PLA et le TPU... On est à environ 305€ hors PLA et TPU et 2 mois de loisirs bien remplis. Vu que j'ai pas bouffé de gommard sur mes motos, et donc pas de SP98, que je ne vais jamais au bistrot, car de toute façon je ne bois pas une seule goutte d'alcool, et que je ne fume pas, que ça a remplacé quelques séances de thérapeute car ça me détend « grave », en fait, bah c’est pas si cher…

Merci rmlc, que de compliments qui me font carrément plaisir.

Merci

???

Un quad en 130, vole super bien, chopé puis fortement modifié Ici.. Protection moteur en TPU. Moteur Brother Hobbu 1407 3600KV Carte HGLRC F440 RunCam micro Recepteur frSky R-XSR, avec toute la télémétrie paramétrée et fonctionelle. Multe essais...