Thierry_06

Effectivement il y a quelques spec en plus. Par contre je n'ai pas compris l'utilité de D42 et D43: y a t'il une option à exploiter ? Je vois aussi dans le lien vers Thingiverse une cheminée qui pourrait etre intéressante pour évacuer l'air chaud issu du ventilateur de 40 x 40 mm de la tête d'impression. Est ce que cette pièce est adaptée, j'ai un doute car elle a l'air rectangulaire (en lien avec l'autre discussion sur ce ventilo dans les TMC: mal placée je reconnais)

T'as le plan et les spec d'interfaces de la carte mère ? Car de mon côté je n'ai qu'une photo commentée par Anycubic.

J'y ai effectivement pensé à cette solution mais elle me gêne un peu car les régulateurs 5V ( ou avoisinant) de la carte mère vont dissiper plus, donc petit risque de défiabilisation. Pour ma part le compromis un peu plus sur l'alim et 1 à 2 diodes en série me semble bien. Après c'est à chacun de faire son choix comme il le sent. Mon besoin étant vraiment de réduire le temps de chauffe du Bed mais pas vraiment celui de la tête (déjà très rapide car peu d'inertie)

Essayons de revenir à l'essentiel, on a chacun son domaine d'expertise et son expérience qu'il faut savoir partager avec modestie. De tous ces échanges j'aurais tendance à conclure qu'il y a 3 exigences principales: 1/ il faut un ventilateur en aspiration (ce qui n'est pas le cas du montage initial sur la MÉGA I3 V2: donc monté à l'envers par Anycubic), 2/ souffler cet air en dehors de la zone d'impression 3/ une pression et donc une vitesse suffisante: 2800 tours n'étant à priori ps suffisant, viser la gamme 4000-5000 tours/min. Ça me paraît important que les spécialistes du domaine partagent cette conclusion.

Là par contre , je ne suis pas d'accord, P=U2/R, est c'est ce qui compte vis à vis du temps de chauffe, donc je maintiens mon +44 % en puissance. Les zéners ne sont pas du tout adaptées aux courants forts, ce n'est pas une méthode élégante, si le bed consomme 10 A, il te faut une zéner 2V de 20 W, introuvable, les plus courantes font 1,3 W, il doit exister des 10 W. Alors que le pont de diode se trouve en 10 A pour 2 à 3 € et on gagne déjà 1,4 à 1,6 V, pas si mal. Pour faire mieux il est préférable de mettre une alim de plus de 15 V puis une carte de régulation 12 V/5A achetée chez Aliexpress. Pour les zéners sur les ventilos, voir mes nombreux posts et photos (déjà fait).

Effectivement il y a un asservissement du courant qui fait que la puissance reste constante, donc OK le 13 V ne va rien changer.

Tres bien ce trade off sur les ventilateurs, mais quel est le besoin en débit ? Qui permette un compromis entre refroidissement suffisant des ailettes et absence de dégradation des prints (notamment en ABS). Ne connaissant pas ce besoin précis j'ai choisis d'acheter un ventilateur recommandé sur ce site et personne ne reproche rien à personne. On échange les expériences positives ou négatives non ?

Il faut aussi prendre en compte les moteurs qui verront du 13 V, alors qu'on règle le Vref très précisément à 1.06 V, ce serait pas très rigoureux. Attention aussi au fait que la tension de sortie de l'alim varie avec la charge: j'ai observé des variations de 0.3 V. Néanmoins, si on accepte ce volt en plus pour les fonctions branchées sur l'entrée 5A, on peut alors avec les diodes monter à 14.4 V soit +44% de puissance en plus par rapport au 12 V initial.

Oui c'est exactement cela. Les vieilles diodes que j'avais en stock ont une chute de 0.85 V par diode en charge. Mais effectivement la solution idéale est d'acheter un pont de diodes de 10A ou plus et de se brancher entre le - et le + du pont pour avoir 2 diodes en série. Pour la tête le temps de chauffe est moins critique: environ 2 minutes, donc ça vaut pas le coup de se lancer dans des modifs. Mais ceci dit, pas impossible via un Mos ou un relais.

Celui là ( NB XM1) soufle certainement beaucoup moins qu'un Noctua . Lorsque tu met ton visage à 2 cm de ce ventilateur, tu ne sens quasiment pas d'air, un souffle minuscule.

Bonjour, Je viens de faire une nouvelle modif qui ne coûte pas grand chose pour accélérer le temps de préchauffage du BED. En fait, comme l'alim du BED arrive sur une entrée spécifique au niveau de la carte mère, la modification consiste à monter la tension d'alim à 13 V-13V1 à vide et mettre une diode de puissance en série sur la ligne d'alim des autres fonctions, ainsi en charge j'ai 11V9 sur la carte mère et 12V8 sur le Bed. La puissance étant au carré de la tension, on gagne vite des minutes: 9 minutes au lieu de 10 pour passer à 100°C et 20 s de gagné pour monter à 60°c (2min 40s). Nota Il faut soit une diode 10A/50 V (ou plus) , soit comme j'ai fait 2 diodes 5A en //.

Bonjour, J'ai remplacé le ventilateur de refroidissement de la tête d'impression par ce XM1 de Noiseblocker . Malheureusement ce ventilateur ne fait aucun bruit, mais il ne souffle quasiment pas d'air, mon point de vue est que c'est vraiment trop léger, personnellement je ne le conseille pas : probablement 9€20 dépensé inutilement, à confirmer sur le long terme.

Bonjour, de mon côté j'ai remplacé le SCYTHE que j'avais acheté il y a 1 mois et qui ne passait pas non plus, par le 80 x 80 x10 de chez GLDiscount qui est finalement beaucoup mieux adapté, l'autre étant une vraie turbine qui ne sert à rien. J'ai même mis une zener de 3 V en série pour réduire un peu sa vitesse. Résultat l'électronique est à 22C dans mon caisson portes fermées. Par contre je suis un peu sceptique quant aux changement de drivers, certes ça fait un peu moins de bruit mais la qualité des prints ne s'améliore pas vraiment. Même si mes mesures de courant montrent une vraie différence entre les 2, largement en faveur des TMC2208, mon avis est que pour ceux qui ont un budget serré, ce n'est pas une priorité. La vraie priorité sera de changer les ventilateurs et en particulier celui de la buse (le seul que j'ai pas encore changé). D'ailleurs, si quelqu'un dispose d'une procédure de démontage je suis preneur afin de ne pas démonter toute la tête inutilement.

Je ne suis pas sûr qu'on parle du même ventilateur, le scythe que vous évoquez n'est il pas le grand ventilateur 120×120 mis au dessus des drivers ? Mon alerte concerne uniquement le petit 60 x 60 intégré dans le boîtier Alim. Si C'est bien celui de l'alim, je conseille de vérifier la tension aux bornes du ventilateur, que j'ai mesuré à 22V. Pour cela il faire chauffer le plateau et la buse jusqu'à ce que le ventilateur tourne puis mesurer. Pour un ventilateur 12 V il est préférable pas dépasser 13 à 14 V.

1.06 V, c'est 6% de couple en moins. Mes mesures de courant montrent qu' avec cette valeur on est exactement au milieu de la gamme préconisée par Anycubic donc avec 1V tu seras en limite basse. Mais ce réglage est facile à faire à condition d'y aller doucement car très sensible, donc tu ne prends grand risque à essayer.

Bonjour, sur la plaque en perçant, la différence est certainement dans les dispersions de fabrication (hauteur des radiateurs différentes, ...) . Dans mon cas il manque 1 mm environ.

Bonjour Stéphane, ALERTE A TOUS CEUX QUI ONT CHANGE LE VENTILATEUR DE L'ALIM (ANYCUBIC I3 MEGA V2) En changeant le ventilateur de l'alim, je me suis aperçu que c'était un modèle 18 V alimenté en 22 V (pas facile à mesurer lorsque l'imprimante est démontée car il faut arriver à forcer sa mise en route). Mon modèle est une S300 -12, (voir photo) il est possible que certaines imprimantes aient un autre modèle en fonction des appros d'ANYCUBIC. En tout cas vérifiez bien ce point car si vous avez le même ventilateur que moi et l'avez remplacé par un 12 V, il va rapidement griller et vous ne vous en apercevrez pas, car il est normalement silencieux (c'était le but du changement) et ensuite c'est l'alim qui va tomber en panne. Avec un ventilateur 12 V (plus commun qu'un 18 V), il faut mettre une diode zéner 9v1 en série avec l'alim du ventilateur dans le sens indiqué par la photo: une zéner 1 W ou plus devrait faire l'affaire si votre ventilateur consomme 50 mA (0,5 W), dans tous les cas il faut une marge de derating de 2 pour garantir une bonne fiabilité sur le long terme.

Petit complément: sur la photo 1 apparaît le courant efficace mesuré à 0.743 A, ce qui est en parfaite cohérence avec les calculs de Steph_ladefense Irms=0,71 × 1,06.

Bonsoir, Voilà j'ai reçu également mes TMC2208 modèle LERDGE avec les gros radiateurs, au passage j'en profite pour vous dire qu'ils ne sont pas compatible avec les ventilateurs de 12 mm d'épaisseur (donc le 120 x 120 x12 mm identifié dans ce Forum), il faut un ventilateur de 10 mm max pour avoir 1 mm de jeu de chaque côté, j'ai commandé celui ci qui est le seul grand format dans cette épaisseur. https://www.amazon.fr/dp/B002MA2CAM/ref=pe_3044141_185740131_TE_item Comme promis, j'ai fait les mesures de courant pour comparaison avec les A4988 (voir mon précédent message) ou j'avais mis en évidence un saut de 400 mA au voisinage du zéro. En fait ces drivers TMC2208 ont 2 différences notables par rapport aux A4988: - même à vitesse maxi (104 Hz), il n'y a pas de saut de courant, - la fréquence ne passe pas brutalement de 0 à 104 Hz, mais il y a 2 périodes transitoires (phase d'accélération). Je confirme aussi par mesures du courant que le réglage du Vref à 1,06 V donne 2,2 A crête-crête, ce qui est grosso modo identique à ce que j'avais obtenu avec 0,9 V sur les A4988 (mesuré 2,14 A: écart dans la précision de mesure). La réduction de bruit des TMC2208 s'explique donc parfaitement, la réduction d'accélération doit être assez négligeable sur le temps d'impression par contre la qualité d'impression doit être sensiblement améliorée (pas encore pu vérifier à cause de ce pb de ventilateur trop épais). Photo 1: signal à vitesse maxi (104 Hz) Photo 2: début de la phase d'accélération à vitesse maxi Photo 3: zoom autour du passage à 0 : pas de saut de courant Photo 4: enchaînement de 2 commandes à vitesse maxi (2 fois +10 mm)

Pour compléter la reponse de Steph, il y a effectivement un gradient de quelques degrés entre la mesure de la sonde affichée sur l'écran et la température réelle de la surface du Bed. Ce qui est important dans mes mesures c'est qu'avec l'isolation thermique on a gagné plus de 7 minutes pour monter à 100 degrés.

Bonjour, avec ma modif le 110 degrés est atteignable. Par contre je ne comprends pas tes durées de préchauffage. Tu indiques 45 minutes pour monter à 100 degrés. Avec l'Anycubic i3 on est sans caisson à 17 minutes environ et 10 min avec ma modif. Cela veut dire que la puissance de l'alim de la CR10 n'est pas suffisante et très certainement largement inférieure à celle de la i3. Par exemple, sur ma K8400, j'ai rajouté une alim dédiée au plateau chauffant. Par ailleurs pour améliorer les perfs il faut un espace d'environ 1 cm entre le revêtement brillant et la résistance du bed, or j'ai l'impression que chez toi ça touche.

Si C'est trop long à refroidir, tu peux ventiler. De mon côté je n'ai pas de gêne à ce niveau: j'ai un espacement de 12 mm entre SLI et réchauffeur. Mais encore une fois le secret de ma solution est l'emissivité de 0.01 à 0.02 contre 0.1 pour une feuille d'alu.

Malheureusement non. SLI signifie Single Layer Insulation et semble fabriqué sur commande uniquement et accessible aux sociétés du monde du spatial. Il y a aussi la MLI plus facile à trouver car aussi utilisé pour l'isolation des bâtiments mais ça va être un autre montage sans liège et cousu sur le support de bed. Sinon les feuille de laiton de moins de 50/100ieme dispo chez les maquettistes pourraient faire l'affaire en association avec le liège.

C'est un problème de risque de pollution particulaire, la laine étant un matériau à fibres constituée de très fines particules qui avec l'effet de la ventilation (surtout dans un caisson) vont se ballader partout et se déposer par exemple sur ton rouleau de filament sans que tu les vois à l'œil : C'est microscopique mais suffisant par effet d'accumulation pour boucher une buse.

Il y a effectivement 12 mm entre la SLI et la résistance du plateau, de plus l'ensemble est plaqué vers le bas par scotch kapton. Je ne vois pas du tout comment on peut faire une réalisation aussi efficace, pas polluante et soignée que la mienne avec de la laine de verre. Pour que ce soit possible, il faudrait qu'il existe des plaques de 4 à 5 mm compacte comme le liège (ne perdant pas de matière) mais jamais entendu parler de ça. Bref laine de verre et impression 3D ne peuvent pas faire bon ménage: gros risque de buse bouchée.