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Bonjour les gens, j'ai fait l'acquisition d'une Halot Mage la semaine dernière, oui oui le truc qui fait le bruit d'un avion de chasse quand on l'allume (un peu moins quand on change le ventilo par celui de la Prusa MK3^^), j'ai un peu galéré à trouver les bons"" réglages et j'ai quelques interrogations.

-J'ai cherché les paramètres pour la résine 8K de chez creality couleur Skin et j'ai trouvé sur le shop australien et pas ailleurs ces paramètres:

Product Name: High Precision UV Curable Resin
Printing exposure: 1.8s
Light-off delay: 4s
Motor speed: 2mm/s
Printing rise height: 8mm
Initial exposure: 30s
Bottom exposure layers: 3 layers
 
pour des couches de 0.05, sauf que après pas mal de test je suis à 2.2 seconde d'exposition pour des couches en 0.028, en tous les cas c'est comme ça que le cône de calibration sort bien.
ça vous semble anormal? j'ai lut aussi que @isidon avait des temps d'exposition avec ce même combo 1.5 secondes, y'a quand même un sacré écart, d'où mon interrogation.
Le FEP est neuf je l'ai changé pensant que ça pourrait venir de là, mais même résultat.
 
-Concernant les hauteurs de couche j'ai bien compris qu'il fallait faire des hauteurs de couches en relation avec la taille des pixels donc 0.028, mais dans la logique si je fait des couches de 0.056 (2*0.028) ça reste encore cohérent ou le "calcul" n'est pas bon?
Le fait de changer la hauteur de couche implique t'il aussi une modification des paramètres d'exposition, temps de pause, monté....?
 
-Il y a pas mal de résine qui stagne sur le plateau, et je me demandais si le fait de faire des encoches au coin du plateau et des rainures des slot vis vers les bords du plateau pourrait aider à "purger" la résine qui stagne....QQ1 a déjà essayé, vue ou entendue parlé d'une modif comme ça ? si oui ça fonctionne?
 
Vala Vala, merci de vos réponses, et j'aurais peut être d'autres questions qui viendront ^^
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il y a 48 minutes, Djam a dit :

j'ai lut aussi que @isidon avait des temps d'exposition avec ce même combo 1.5 secondes, y'a quand même un sacré écart, d'où mon interrogation.

@Djam Je ne m'en rappelle vraiment pas, je sais que pour la Halot mage pro, c'était 1 seconde, pas plus avec la High précision, je ne me rappelle plus du tout de la capacité d'exposition UV. Si il n'y a pas de soucis de température et que la résine est bien remuée les cones de calibration devraient être cohérent dessus. Tente quand même un XP Finder, selon les vitesses de levage et le temps de repos, les cones de calibrations peuvent avoir un peu d'écart entre autour de 0,3 secondes (mais de mémoire c'était pareil avec la halot-mage, après ça remonte)

il y a 48 minutes, Djam a dit :

Concernant les hauteurs de couche j'ai bien compris qu'il fallait faire des hauteurs de couches en relation avec la taille des pixels donc 0.028, mais dans la logique si je fait des couches de 0.056 (2*0.028) ça reste encore cohérent ou le "calcul" n'est pas bon?
Le fait de changer la hauteur de couche implique t'il aussi une modification des paramètres d'exposition, temps de pause, monté....?

Alors, en gros, il ne faut pas doubler la dimension du pixel, il faut prendre la même et l'arrondir à la dizaine la plus proche, ou supérieur. La majorité des machines font des mouvements de plateaux de 10µm minimum, mettre un chiffre entre risquerait de déformer la pièce, donc e, gros vu que ta taille de pixel est de 29,7 µm XY, autant mettre 30. Dans ce cas là, il faudra ré ajuster le temps d'exposition uniquement (il est sans doute possible d'augmenter les vitesses à ce moment là, mais on rentre dans un procole d'overcloking rarement rentable).

Néanmoins, je tiens à préciser que ce n'est pas une obligation de changer l'épaisseur de couche. En gros, on nous vend des machines avec des écrans de plus en plus performant, mais si on ne change pas cet élément, on aura toujours des couches de plateaux de 50µm, et selon l'orientation de la pièce, ça pourrait signifier que prendre un écran plus performant est complètement inutile. C'est principalement dans ce but "d'analyse" que j'adapte la couche de mes fichiers "benchmark" sinon, c'est trop difficile de comparer une Geetech 50µm à un mars 4 Ultra à 18µm. Le truc, c'est que la Halot-mage pro est déjà peu rapide, le fait de baisser les couches à 0,030 au lieu des 0,050 va presque doubler la durée.

Selon le type de pièces que tu imprimes, et ce que tu en fais, je pense que ce n'est pas forcément nécessaire de baisser l'épaisseur de couches. Si tu veux faire des petites figurines de plateaux, ou que les pièces que tu imprimes sont orientées de façon trop verticales (comme pour en mettre plusieurs par exemple), ça peut valoir le coup. Si tu imprimes des figurines "lisses" comme la majorité des figurines de mangas, ou des grandes pièces en une seule fois, que tu va les peindre, et les exposer à 50cm des yeux des invités, 0,050µm en épaisseur de couche ne changera pas la perception des pièces.

il y a 48 minutes, Djam a dit :

-Il y a pas mal de résine qui stagne sur le plateau, et je me demandais si le fait de faire des encoches au coin du plateau et des rainures des slot vis vers les bords du plateau pourrait aider à "purger" la résine qui stagne....QQ1 a déjà essayé, vue ou entendue parlé d'une modif comme ça ? si oui ça fonctionne?

Je ne tenterai pas ça, la malédiction de la résine sur le plateau... Bah c'est le cas de toutes les machines avec ces plateaux (en gros, toute sauf la GKtwo), le tout est de ne pas exposer ton plateau aux UV, le reste c'est pas bien grave. Les résines classiques ont de toute façon une capacité d'accroche aux surfaces, il suffit de voir le temps nécessaire pour que les gouttes de résine sur ton plateau tombent toute, ou le délai pour vider un bac sans la spatule. Toucher à la surface du plateau ne changera, d'après moi, pas trop cet aspect. Il y aura toujours la possibilité de prendre des résines plus fluides, mais ça aura une incidence sur la capacité de la figurine sortie, ou sur le porte feuille. Perso, je préfère que ça colle un peu

Modifié (le) par isidon
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Merci de ta réponse, clair et précise (et au passage merci de tes vidéos, c'est grâce à elle que je suis arrivé à sortir Qch et les gestes à avoir 😉 )

il y a 38 minutes, isidon a dit :

Tente quand même un XP Finder, selon les vitesses de levage et le temps de repos, les cônes de calibrations peuvent avoir un peu d'écart entre autour de 0,3 secondes

Ok je vais lancer ça, c'est vrai que j'ai pas fait d'autres test de calibration hormis le cône..

il y a 38 minutes, isidon a dit :

La majorité des machines font des mouvements de plateaux de 10µm minimum, mettre un chiffre entre risquerait de déformer la pièce

Paramètre que je n'avais pas en téte et auquel je ne pensais pas, donc oui c'est logique l'arrondi au dixiéme

 

il y a 38 minutes, isidon a dit :

Le truc, c'est que la Halot-mage pro est déjà peu rapide, le fait de baisser les couches à 0,030 au lieu des 0,050 va presque doubler la durée.

Ben j'ai des imprimantes FDM, donc la rapidité est relative, je suis déja content de la qualité d'impression en comparaison FDM donc le temps...ben je suis pas pressé ^^

il y a 38 minutes, isidon a dit :

Selon le type de pièces que tu imprimes, et ce que tu en fais, je pense que ce n'est pas forcément nécessaire de baisser l'épaisseur de couches.

ça va servir à faire de la lithophanie en majorité, j'ai pas encore commencé les tests à ce niveau mais je sortirais deux piéces en 0.03 et 0.05 pour voir si y'a une réel différence, pour le moment je m'amuse en printant des figurines avec la résine fournis qui n'est pas adéquate pour de la litophanie.

 

il y a 38 minutes, isidon a dit :

Je ne tenterai pas ça, la malédiction de la résine sur le plateau...

Je parle du dessus du plateau surtout pas ce qui accroche les piéces, c'est chiant à nettoyer quand on change de couleur, et ça crame pas mal d'IPA....je pense que je vais tenter quand même lors du prochaine gros nettoyage plateau, des rainures et encoche peu profonde ne devrait pas changer grand chose , et au pire c'est pas excessif un plateau neuf si ça foire...

 

Merci de tes réponses A+  

Modifié (le) par Djam
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il y a 1 minute, Djam a dit :

ça va servir à faire de la lithophanie en majorité, j'ai pas encore commencé les tests à ce niveau mais je sortirais deux piéces en 0.03 et 0.05 pour voir si y'a une réel différence, pour le moment je m'amuse avec la résine fournis qui n'est pas adéquate pour de la litophanie.

Donc clairement si tu les imprimes à plat sur le plateau (je te recommande quand même un plateau magnétique, dans ce cas précis), aucun intéret de réduire l'épaisseur de couches. Si tu l'imprimes à la verticale, effectivement ça sera intéressant.

il y a 3 minutes, Djam a dit :

Je parle du dessus du plateau surtout pas ce qui accroche les piéces, c'est chiant à nettoyer quand on change de couleur, et ça crame pas mal d'IPA....je pense que je vais tenter quand même lors du prochaine gros nettoyage plateau, des rainures et encoche peu profonde ne devrait pas changer grand chose , et au pire c'est pas excessif un plateau neuf si ça foire...

J'avais bien compris, je parlais bien de ça. La résine colle à toute les surfaces, même biseautées, même rayées, on dirait que les gouttes ont peur d'y retourner, ça glisse jusqu'au rebord puis ça fait "NAN NAN NAN J'Y VAIS PAS". Un peu d'alcool en spray sur un essuie tout, puis on passe l'essuie tout sur le plateau et c'est comme neuf. Quand on change de couleur, c'est plutôt le nettoyage du bac qui cramera de l'IPA, d'après moi, et encore avec le pulvérisateur et l'essuie tout, ça reste contrôlé.

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Les lithophanies seront plutôt verticale , d'où l'achat d'une "gros volume" en imprimante résine ^^

il y a 4 minutes, isidon a dit :

La résine colle à toute les surfaces, même biseautées, même rayées, on dirait que les gouttes ont peur d'y retourner, ça glisse jusqu'au rebord puis ça fait "NAN NAN NAN J'Y VAIS PAS"

Boarf, bon ben je vais pas tenter sur le plateau mais sur une plaque alu qui traine et voir comment ça réagit avant de patater ça sur le plateau original (oui je suis tétu 😉 )

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