Choix entre P1S ou X1C de Bambu Lab

[Fx_oO7]

Mes critères de choix

• Budget : 1300
• Type(s) de filament(s) : ABS,PLA,Flex,Autre(s)
• Made In France : Pourquoi pas
• Niveau en bricolage : Modéré
• Niveau en électronique : Débutant
• Niveau en informatique : Avancé

Description du besoin

Salut à tous,

Bon j'ai déjà fait un post pour remplacer ma Ender 3 S1 pro et mon choix c'était porté sur la P1S de chez Bambu Lab.

Mais en ce moment il y à des promos sur le site de Bambu et la X1 carbone arrive à 1300€ environs. Alors que la P1S était à 1075€ avant promo.

Avec mon budget je peux prendre la X1C, mais cela vaut il le coup ?

Je pense utiliser le plateau PEI car pas envie de mettre la colle pour décoller les pièces. Donc avec la plaque PEI texturé pas de LIDAR. Par contre elle à pour elle une meilleur électronique et un écran digne de ce nom. Mais à par ça elle fait la même chose que la P1S ?

Me conseillé vous de prendre la X1C au lieu de la P1S ?

Merci de vos conseils toujours avisés.

[MrMagounet]

Salut @Fx_oO7 alors de mon point de vue la X1C est une bonne machine mais qui apporte un écran tactile et le lidar qui lui permet de faire une auto calibration de débit de ton filament initial (quelques soit disant fonction IA). 

Pour la P1S si tu veux un ecran plus grand tu as le PandaTouch chez BTT dans ce cas qui peu être une solution, après dis toi que perso sur ma A1 mini dans 99% des cas je me sert pas de l'écran je fais tous depuis mon PC directement sous BambuStudio l'écran est plus utile si tu n'as pas de connexion réseau établie sur ton imprimante par contre.

Vue que tu compte utiliser le PEI texturer et donc pas d'usage du lidar, je vois encore moins l'intérêt de prendre la X1C je serais toi je prendrais la P1S en version solo ou combo suivant si le multi filament m'intéresse ou pas.
Et perso sur ma A1 mini j'utilise le PEI texturer et des surfaces PEY, PEO et PET tiers et j'ai aucun soucis de première couche et j'utilise jamais de colle perso  

[Fx_oO7]

Salut @MrMagounet, merci de ton retour rapide.

Pour les plaques et le LIDAR, de ce que tu dis il y a des plaques compatible et sans mettre de colle ?

Pour la plaque, il à été dit que les X1C sont maintenant livré avec le PEI texturé. Et que pour faire une calibration il faut utiliser la Cool plate (je crois que c'est son nom) et ensuite mettre la PEI textur.

La X1C est pourvu de l'IA pour la détection des Cheveux, mais dans le futur avec les MAJ ne vont il pas améliorer cette partie pour d'autres choses ?

Oui je compte prendre l'AMS car le multi-couleur me tente bien...

[MrMagounet]

il y a 36 minutes, Fx_oO7 a dit :

Salut @MrMagounet, merci de ton retour rapide.

Pour les plaques et le LIDAR, de ce que tu dis il y a des plaques compatible et sans mettre de colle ?

Pour la plaque, il à été dit que les X1C sont maintenant livré avec le PEI texturé. Et que pour faire une calibration il faut utiliser la Cool plate (je crois que c'est son nom) et ensuite mettre la PEI textur.

La X1C est pourvu de l'IA pour la détection des Cheveux, mais dans le futur avec les MAJ ne vont il pas améliorer cette partie pour d'autres choses ?

Oui je compte prendre l'AMS car le multi-couleur me tente bien...

La partie IA perso pour moi c'est plus pour faire bien qu'autre chose la detection par IA est loin d'être top quelques soit le système actuellement, je pense et c'est mon avis qu'il est plus probable que la X1C soit remplacer dans les 6 prochains mois vue qu'elle va avoir 2 ans, plutôt que de la voir évolué avec des fonctions supplémentaires.

Pour moi si je devais faire ton choix je préfère prendre la P1S combo a la X1C combo et si vraiment j'ai le budget et un besoin surtout alors prendre le Hub AMS et une second AMS pour faire de la gestion 8 filaments.

La cold plate est une plaque que j'utilise jamais car j'utilise pas de filament qui nécessite une plaque qui soit a basse temp° 40°C, j'utilise donc le reglage PEI Lisse et PEI haute temp° dans le trancheur quand j'utilise les PEY PEO et PET.

Voila les plateau que j'utilise sur ma A1 mini, la je te met les versions pour la A1 et P1/X1 dont le plateau est plus grand que sur ma A1 mini  :

• PEO
• PET
• PEY Starry

Il existe aussi un kit Bambulab mais tu as une seule plaque acier sur lequel tu dois coller une des 4 surfaces fournit dans le kit toi même de chaque côté, mais c'est en rupture actuellement et bon faut bien coller la surface. La chez Aboutfilament.fr sur chacune des plaques tu as une Face PEO, PET ou PEY suivant ton choix et un autre côté PEI Texturé. Après chez Energetic3D sur aliexpress tu as des plaque Double face avec PEO et PET qui existe par exemple.
 

Je te met un exemple d'une des impression que j'ai faite sur la plaque PEO
 

 Et ici exemple avec PET et PEY Starry

 

 

Modifié (le) Juin 5, 2024 par MrMagounet

[Fx_oO7]

Bon je vais peut être suivre tes conseils et partir sur la P1S avec AMS, et avec l'argent économisé je pourrai prendre des buses de 0.6mm et 0.2mm ansi que les plateaux de tes liens.

Par la suite, ajout de l'écran PandaTouch chez BTT.

Merci pour les liens des plateaux. Donc sur aucun des plateaux que tu donnes il y a besoin de mettre se satané tube de colle ?

Vraiment super la finitions avec les différents plateaux, vraiment un belle effet.

[MrMagounet]

Il y a 3 heures, Fx_oO7 a dit :

Bon je vais peut être suivre tes conseils et partir sur la P1S avec AMS, et avec l'argent économisé je pourrai prendre des buses de 0.6mm et 0.2mm ansi que les plateaux de tes liens.

Par la suite, ajout de l'écran PandaTouch chez BTT.

Merci pour les liens des plateaux. Donc sur aucun des plateaux que tu donnes il y a besoin de mettre se satané tube de colle ?

Vraiment super la finitions avec les différents plateaux, vraiment un belle effet.

Pour très Franc avec Toi en 4 ans d'impressions et une dizaine de FDM j'ai jamais utilisé une seule fois une tube de colle, de la laque ou je ne sais quels produit miracle. Et c'est pas faut d'en avoir reçu avec mes Artillery SW X4 Pro et Plus, Flash Forge 5M Pro ou la Bambulab A1 Mini .

Un conseil sur les surface PEO, PEY et PET ne jamais utiliser de spatule ou objet quelques conque, nettoie juste a l'IPA avec un chiffon très doux pour évité toutes rayures, le PEY pour faire cette effet multi colore utilise la diffraction de la lumière, ce sont en gros de micro arrête ou creux donc si on raille cela fonctionnera plus vraiment pour le rendu.

[Fx_oO7]

Ok merci des infos

Voilà ce que je choisis. Total de 888,44€

Buse de 0.6mm et 0.2mm. Le fils j'ai pour le moment de quoi tester la machine avec PLA et PTEG.

Je vais peut être prendre le vert Bambu lab pour faire les accessoires et poubelle de purge. Cela ira très bien avec le noir. En pla c'est ok pour les accessoires ou faut il du PTEG ?

A votre avis autres choses à prendre

Modifié (le) Juin 5, 2024 par Fx_oO7

[MrMagounet]

Le PLA suffit tant ce sont des element externe si interne PETG mini ou ABS recommander car imprimer de l'abs en caisson ferme après 2h de print tu sera dans 55°c la température de transition vitreuse du PLa donc ils ce déformeront dans ce cas.

Ok pour les choix de commande après pourquoi avoir pris une hotend complet et pas hotend+buse pour le 0.2mm ? bon c'est pas grave tu auras un ventilo un cartouche de chauffe et une sonde de rab mais c'etait pas forcement obligatoire. 

[Fx_oO7]

Ça y est j'ai sauté le pas

Commande passé d'une P1S avec AMS avec une bobine de vert bambu lab pour les accessoires.

Dommage les buses complète en 0.2mm et 0.6mm n'était plus disponible . Peux être un conseils pour des buses complète d'une autre marques et aussi bien sinon mieux que celle du site de Bambu ?

@MrMagounet

Citation

Ok pour les choix de commande après pourquoi avoir pris une hotend complet et pas hotend+buse pour le 0.2mm ? bon c'est pas grave tu auras un ventilo un cartouche de chauffe et une sonde de rab mais c'etait pas forcement obligatoire. 

Si je prend que la hotend+buse, quand je veux changer de buse je suis obligé de monter tout le reste venant de la 0.4mm livré d'origine. Alors que si je comprend bien une complète j'ai juste à enlever les vis et mettre la buse 0.2 ou 0.6 à la place. Ai-je bien compris ?

[MrMagounet]

@Fx_oO7 Oui c'est pour la hotend, Perso je te conseille de reste sur les buses officiels car elle sont de bonne qualité pour leur prix, et les compatible que l'on trouve tu peux ne changer que la point de la buse alors on ce dit cool c'est pratique plus facile a changer, mais pas mal de personne qui fait ce choix ce sont retrouver avec des fuite de matière ce qui est venu leur faire des dégats une perte d'argent et de temps au final (je ne dis pas que certaine ne font pas le taf mais que beaucoup de monde on eu des soucis). Il est vraie que sur les A1 et A1 mini c'est beaucoup plus simple de changer les buses on peu le faire sans outils  

[Fx_oO7]

Et pour les non complètes, il faut prendre le ventilo de la buse démonté pour la mettre sur l'autre que l'on veux mettre ?

[MrMagounet]

il y a 51 minutes, Fx_oO7 a dit :

Et pour les non complètes, il faut prendre le ventilo de la buse démonté pour la mettre sur l'autre que l'on veux mettre ?

oui faut replacer le ventilation et la plaque de chauffe ceramique ainsi que la sonde.

[Fx_oO7]

Ok merci. Je vais attendre que les buses complètes soit dispo pour faciliter le changement de buse.

[MrMagounet]

il y a 24 minutes, Fx_oO7 a dit :

Ok merci. Je vais attendre que les buses complètes soit dispo pour faciliter le changement de buse.

cela faciltera pas plus que cela la mise en place de mon point de vue car tu as sur une hotend complète tous les element mais il faudrat débrancher la sonde, la resistance céramique et le ventilo de la carte electronique de la tête pour venir branché ceux installet sur la hotend full, donc le fait de defaire 2 vis et replug la cartouche céramique et sonde ne prendre pas plus de temps ou de complexité

[pjtlivjy]

Le 05/06/2024 at 17:31, Fx_oO7 a dit :

En pla c'est ok pour les accessoires ou faut il du PTEG ?

bonjour @Fx_oO7 le PLA est une famille et tu y trouves depuis plusieurs années des filaments résistants qui tiennent en température (ColorFabb, FIL3D, Natureworks) ou tu dépasses les 100 degrés de température d'usage tout en s'imprimant avec la facilité d'un PLA classique et sans post traitement pour certains

Modifié (le) Juin 8, 2024 par pjtlivjy

[MrMagounet]

Il y a 8 heures, pjtlivjy a dit :

bonjour @Fx_oO7 le PLA est une famille et tu y trouves depuis plusieurs années des filaments résistants qui tiennent en température (ColorFabb, FIL3D, Natureworks) ou tu dépasses les 100 degrés de température d'usage tout en s'imprimant avec la facilité d'un PLA classique et sans post traitement pour certains

non c'est pas si simple les filament PLa qui vont supporter la temp° elever sont des filament que l'on recuit, mais ceci ont tendance a ce déformé sur les processus de recuisson.

[pjtlivjy]

il est dommage @MrMagounet de parler sans vérifier les choses ça peut induire les autres en erreur

je te mets le lien vers un des fabricants que j'avais évoqué dans mon précédent message ...

https://colorfabb.com/fr/pla-hp-black

je l'ai utilisé avec succès dans certaines applications, c'est pour cela que je me permets d'en parler, je n'ai pas pu vérifier la limite mais en service continue à 115°c (on parle bien de degré Celsius, tu peux vérifier sur leur TDS) ça tient depuis plus d'un an sans fléchissement ni déformation

je te mets une copie d'écran en Français et une autre en Anglais si tu préfères

et en plus comme tu peux le découvrir, le prix est raisonnable compte tenu des performances toi qui est persuadé que Colorfabb est hors de prix

mais je peux t'en envoyer pour que tu essayes sinon

Modifié (le) Juin 8, 2024 par pjtlivjy

[MrMagounet]

Je ne pouvais pas me renseigné sur un type de PLA que je ne connaissait pas et n'ai pas testé en effet à ce jour, et comme tu n'avais pas évoqué le type de PLA-HP avant ta réponse je n'avais pas d'information sur ce produit, merci pour la découverte c'est toujours intéressant de découvrir de nouvelle matière ou chose l'impression 3D reste en perpétuelle évolution et cela continue, donc merci @pjtlivjy.

Qui t'a dis que je trouvais hors de prix le colorfabb ou même le fiberlogy, ce sont des filament plus chers que certaines marques courantes mais les PLa technique réponde souvent a un besoin particulier et donc c'est prix sont souvent pas déraisonnable. Pour information j'ai depuis toujours utilisé des filaments même PLA qui sont considéré par certain comme chers comme les chromatik qui sont souvent a 25-30€ les 750Gr pour des filaments PLA + qui semble assez classique mais sont d'excellentes qualités, j'ai toujours été du genre préférer mettre 5€ de plus sur du filament de qualité que de me prendre la tête avec des filaments pourries, l'une des marques de filament que j'utilise le plus est Sakata3D et leur filament 3D850 et 3D870 qui sont les moins chers du marché mais qui sont très bien.

J'ai la chance de recevoir de temps a autre du filament en test malheureusement rarement des marques comme Colorfabb ou Polyterra du coup parfois je passe a côté de filament nouveau intéressant comme ce dernier filament.

Si j'en ai l'occasion un de ces 4 je testerais ce filament y a en effet quelques applications intéressante possible, comme comme le 3D870 qui est un filament que j'utilise régulièrement.

Je viens de regarder chez certain fabriquant de ce type de filament, sa résistance a la chaleur et a la traction semble pas mal du tous, c'est moins bon que le 3D870 pour la résistance au choc mais ici pas de recuisson donc top, c'est un filament qui semble avoir une retraction plus important et donc une tendance au warping plus important, peux tu me dire vue que tu l'as utilisé ton retour m'intéresse  sur la meilleur condition d'utilisation, comme sa transition vitreuse semble plus élever il est peut être interessant de l'imprimer dans une enceinte close ?
Ce que je vois c'est que certain additif spécifique semble être utilisé mais j'arrive pas savoir leur composition et donc d'infos sur le type de particule émise, c'est dommage de pas réussir a avoir certaines de ces infos mais bon le cas avec beaucoup de fabriquant et pas lié a colorfabb.

[Fx_oO7]

 

Le 07/06/2024 at 15:31, MrMagounet a dit :

cela faciltera pas plus que cela la mise en place de mon point de vue car tu as sur une hotend complète tous les element mais il faudrat débrancher la sonde, la resistance céramique et le ventilo de la carte electronique de la tête pour venir branché ceux installet sur la hotend full, donc le fait de defaire 2 vis et replug la cartouche céramique et sonde ne prendre pas plus de temps ou de complexité

Donc rien de compliqué dans l'opération. Y a t'il un manuel qui montre ça ou une vidéo quelque part. Je ne connais pas ce système de bambu venant de la Ender ou il fallait juste dévisser la buse. C'est quoi la cartouche et la sonde, comment tous ça ce démonte

Le 08/06/2024 at 09:08, pjtlivjy a dit :

bonjour @Fx_oO7 le PLA est une famille et tu y trouves depuis plusieurs années des filaments résistants qui tiennent en température (ColorFabb, FIL3D, Natureworks) ou tu dépasses les 100 degrés de température d'usage tout en s'imprimant avec la facilité d'un PLA classique et sans post traitement pour certains

Merci de l'info, mais le PTEG s'imprime également très bien donc à quoi sert de prendre du PLA HF ou lieu du PTEG ?

[pjtlivjy]

@Fx_oO7 PLA HP pas HF  et bien il a une bien meilleure résistance à la température, pour PLA on est autour de 60 degrés alors que ceux évoqué dépasse tous les 100 degrés et que celui de Colorfabb résiste jusqu'à 134. Pour finir la comparaison le PETG tu vas être autour de 65/70 degrés même si là aussi il existe des variantes hautes températures mais je ne les pas encore vu en distribution grand public.

Modifié (le) Juin 11, 2024 par pjtlivjy

[MrMagounet]

en Effet en moyenne la PLA a une transition vitreuse autour de 60°c, la ou le PETG est situé sur 70°c et l'ABS et ASA autour de 90°c (j'ai indiqué en moyenne car comme @pjtlivjy te la dis cela varie quelques peu suivant certain additif), mais la le PLA HP qu'il m'a fait découvrir présente un avantage d'avoir une transition vitreuse sup a 100°c donc supérieur a ABS, donc par exemple dans un habitacle de voiture en plein soleil ce type de filament a tout sa place par exemple.

[Fx_oO7]

Le 11/06/2024 at 11:07, pjtlivjy a dit :

@Fx_oO7 PLA HP pas HF  et bien il a une bien meilleure résistance à la température, pour PLA on est autour de 60 degrés alors que ceux évoqué dépasse tous les 100 degrés et que celui de Colorfabb résiste jusqu'à 134. Pour finir la comparaison le PETG tu vas être autour de 65/70 degrés même si là aussi il existe des variantes hautes températures mais je ne les pas encore vu en distribution grand public.

 

Le 11/06/2024 at 12:15, MrMagounet a dit :

en Effet en moyenne la PLA a une transition vitreuse autour de 60°c, la ou le PETG est situé sur 70°c et l'ABS et ASA autour de 90°c (j'ai indiqué en moyenne car comme @pjtlivjy te la dis cela varie quelques peu suivant certain additif), mais la le PLA HP qu'il m'a fait découvrir présente un avantage d'avoir une transition vitreuse sup a 100°c donc supérieur a ABS, donc par exemple dans un habitacle de voiture en plein soleil ce type de filament a tout sa place par exemple.

Il envoi du lourd ce PLA (HF)

Vu la forte résistance à haute température, il est clair qu'il serait très bien pour des pièces d'imprimante en caisson fermé. Je vois plein de stl de rajout tuning pour la P1S mais comme c'est dans le caisson, la température va les déformer.

Par contre pas beaucoup de couleurs de dispo ?

Moi j'ai reçu hier ma P1S, je l'ai montée et Hop premier print... Mais là surprise QUELLE VITESSE, venant de la Ender 3 je suis impressionné de voir l'impression de ce benchy, je me demandais même comment le filament avait le temps de sortir entre chaque mouvement

Par contre quand j'ai lancé le cache de l'écran, une purge n'a pas été dans le bac mais sur le plateau et est venu se mettre sur l'axe à l'arrière, l'imprimante à détecté un blocage axe z. Une fois la purge retirée j'ai pu relancer l'impression sans soucis.

Petite question, une fois une impression effectuée, faut il décharger les filaments ou on éteint l'imprimante directement ?

 

[pjtlivjy]

il y a 27 minutes, Fx_oO7 a dit :

Moi j'ai reçu hier ma P1S, je l'ai montée et Hop premier print... Mais là surprise QUELLE VITESSE

c'est clair que ces imprimantes nous font changer de galaxie 

[MrMagounet]

super tes premier print avec , oui sur la purge aussi sur la A1 parfois lors de l'expulsion du pops le filament ce détache pas a 100 de la buse etc c'est assez rare mais parfois cela arrive.

[Fx_oO7]

Je vais aller faire un tour sur le topic des Bambu pour apprendre à dompter la bête.

Merci de vos retour et de votre aide