Ptilou Posté(e) Février 12 Posté(e) Février 12 Bonjour, J'ai de nouveau une petite question sur une impression avec Creality Print. Bon je vais étudier le logiciel un peu mieux mais je ne parvient pas à supprimer des "ponts" et "remplissages" non souhaités. Sur la piéce ci-dessous, j'ai des tubes creux qui vont de haut en bas mais qui à l'impression se retrouvent bouchés en partie supérieure a cause de 2 types de lignes qui sont désignés sous "Pont" et "Remplissage interne" dans l'apercu à gauche. Si je les décoche c'est parfait, mais comment faire pour que ces 2 "options" ne s'impriment pas ? La première image montre ce qui s'imprime avec les 2 types de lignes à supprimer. La deuxième image montre ce que je veux faire. J'ai juste décoché les 2 types de lignes à gauche mais elles s'impriment tout de même. Merci d'avance. Patrick
PPAC Posté(e) Février 12 Posté(e) Février 12 Salutation ! Il y a 11 heures, Ptilou a dit : Sur la piéce ci-dessous, j'ai des tubes creux qui vont de haut en bas mais qui à l'impression se retrouvent bouchés en partie supérieure a cause de 2 types de lignes qui sont désignés sous "Pont" et "Remplissage interne" dans l'apercu à gauche. C'est une impression en mode vase ? ( avec "Others", "Spiral Vase" (Spiralisation des contours) d'activé ? et donc ) Si tu n'as pas activé le mode "Spiral vase" alors vérifie la valeur de "Strength", "Top/bottom shells", "Top shell layers" et si pas à 0 là passer à zéro pour ne pas avoir de couches de dessus et donc pas de pontage à faire pour ces couches du dessus.
Ptilou Posté(e) Février 13 Auteur Posté(e) Février 13 Salut, Oui je suis en mode vase. Désolé j'ai oublié de le préciser. Le Top shell layers est bien à 0. Ca ne viens pas de la. J'ai essayé sans succés de chipoter dans les ponts et les surplombs. Le problème reste...
PPAC Posté(e) Février 13 Posté(e) Février 13 (modifié) il y a 18 minutes, Ptilou a dit : J'ai essayé sans succés de chipoter dans les ponts et les surplombs. Je n'avais pas fait attention. En fait, le fait que dans l'aperçu ce sont des "Remplissage plein interne" me dit qu'il faut plutôt regarder coté infill/remplissage que paramétrage des pontages. Sans le .3mf du projet de cet objet ou capture d'écran des paramètres ( en mode advanced) pas simple de t'aider plus. Modifié (le) Février 13 par PPAC
Ptilou Posté(e) Février 14 Auteur Posté(e) Février 14 Bon j'ai trouvé la cause.... Le mode vase était bien activé dans "Global" mais pas dans "Objet" Si je l'active dans "Objet" seul, ou des deux côtés les trous ne sont pas bouchés. Si je l'active uniquement dans "Global" les trous sont bouchés. Je ne vois pas pourquoi il faut l'activer des 2 côtés séparemment ? Je te joint le .3mf si tu veux vérifier que c'est bien la cause. C'est une impression d'essai pour tester le filament PCTG. Je ferai ensuite la même chose avec le Easy ABS sans chambre. Je fait des essais "Rapport de débit" "Epaisseur de parois" pour obtenir le meilleur rapport poids solidité. C'est destiné à un avion RC qui reste exposé au soleil parfois des heures entière et les les parois en mode vase sont minces pour gagner du poids.(0,4mm à 0.6mm) Le PLA et le PLA LW ne résistent pas suffisament à la température, le PETG est trop souple. J'ai aussi essayé des filaments carbone très rigides mais il sont trop cassants et la liaison intercouches n'est pas suffisante sur les parois minces. J'ai aussi éssayé l'ABS classique mais sans chambre et avec ces parois minces c'est mission impossible avec le Warping. Merci de l'aide. Patrick Piece.3mf 1
PPAC Posté(e) Février 14 Posté(e) Février 14 Il y a 5 heures, Ptilou a dit : Bon j'ai trouvé la cause.... Le mode vase était bien activé dans "Global" mais pas dans "Objet" Si je l'active dans "Objet" seul, ou des deux côtés les trous ne sont pas bouchés. Si je l'active uniquement dans "Global" les trous sont bouchés. Je ne vois pas pourquoi il faut l'activer des 2 côtés séparemment ? Bien joué ! Car là, moi aussi, je ne comprends pas pourquoi le mode vase en global n'a pas la même impacte que le mode vase en mode objets sur le "plate" Je dirais que c'est certainement un bug. Je viens de tester à l'instant, avec Orca Slicer v2.2.0, et Bambu Lab v1.10.1.50 et c'est le même problème. Donc cela ne semble pas être une bizarrerie, spécifique à Creality Print. C'est éventuellement lié au modèle utilisé. Car je n'avais encore jamais vu cela comme bug pour l'instant. Mais j'utilise rarement le mode vase sur autre chose que des modèles de simple vase. Ajout > Il y a 5 heures, Ptilou a dit : C'est une impression d'essai pour tester le filament PCTG. Je ferai ensuite la même chose avec le Easy ABS sans chambre. Je fait des essais "Rapport de débit" "Epaisseur de parois" pour obtenir le meilleur rapport poids solidité. C'est destiné à un avion RC qui reste exposé au soleil parfois des heures entière et les les parois en mode vase sont minces pour gagner du poids.(0,4mm à 0.6mm) Le PLA et le PLA LW ne résistent pas suffisament à la température, le PETG est trop souple. J'ai aussi essayé des filaments carbone très rigides mais il sont trop cassants et la liaison intercouches n'est pas suffisante sur les parois minces. J'ai aussi éssayé l'ABS classique mais sans chambre et avec ces parois minces c'est mission impossible avec le Warping. Là, je ne sais aider, car j'imprime principalement des matériaux "non exotique" (PLA, PETG, TPU) Mais je me dis que peut-être @pjtlivjy aurai des pistes de choix de matériaux.
pjtlivjy Posté(e) Février 14 Posté(e) Février 14 bonjour @Ptilou et @PPAC pas simple ton problème car tu cumules 2 handicapes : des parois très fines et l'absence de chambre fermée le PCTG est un bon candidat, à voir si il répond à toutes tes exigences si tu veux pousser plus loin et améliorer ses caractéristiques tu as du PCTG avec fibres de carbone et du PCTG avec fibre de verre à tester car nettement plus rigide que le Petg et avec une meilleure tenu en température, c'est le Petg fibre de carbone et encore plus rigide avec une meilleure adhésion intercouche, c'est le Petg fibres de verre, malheureusement plus chère car très peu de fournisseurs après @Ptilou si tu persistes sur ce type d'impression, une chambre qui plus est chauffée t'ouvrirai des possibilités énormes dans ton cas, un PC fibre de verre ferait merveille, beaucoup plus résistant à l'impact et en température, les caractéristiques mécaniques sont bien meilleures quel poids fait ta pièce ? 1 1
Ptilou Posté(e) Février 15 Auteur Posté(e) Février 15 Citation pas simple ton problème car tu cumules 2 handicapes : des parois très fines et l'absence de chambre fermée Oui d'autant plus que ce ne sont pas les seuls problèmes. L'avion à une vitesse de facilement 100km/h en vol et d'un bon 30km à l'atterrissage sur la piste en herbe. Ce n'est pas un grand modèle, il ne fait qu'un mètre d'envergure et 75cm de long, mais toutes les pièces sont collées entre-elles et les collages doivent résister aux torsions et aux chocs du vol...avec des filament du type PETG PCTG ce n'est pas gagné pour des collages résistants. C'est d'ailleurs la raison des tubes qui courent à l'intérieur du fuselage dans lesquels doivent passer des tiges de renfort en carbone. Et pour compliquer encore, je dois dépolir et apprêter les impressions pour pouvoir les peindre à l'aérographe. La je suis à presque à 70gr pour cette pièce. C'est déjà beaucoup mais si je diminue le poids par l'épaisseur ou la densité ca devient trop souple. Je ne peux pas dépasser 500gr pour l'ensemble de toutes les pièces imprimées. Il y a 40 ans que je fabrique mes avions RC en bois et donc j'ai une bonne expérience de ce type de construction tout bois. Je fabrique déjà pas mal d'accessoires en 3D pour ces modèles mais disons que je veux "sortir un peu de ma zone de confort" et m'essayer à en faire un entièrement en 3d. Il sera bien moins durable que ceux en bois mais bon... Voilà une vidéo en vol du même modèle en Pologne : https://www.youtube.com/watch?v=X6etEKWe8xQ&t=3s Celui de la vidéo est en PETG.
pjtlivjy Posté(e) Février 15 Posté(e) Février 15 bonjour @Ptilou j'ai pris le temps de regarder ta video, superbe travail et bien d'accord on cumule les difficultés, l'avantage c'est que la validation du matériau est immédiate le Petg fibre de verre me semblerait le meilleur compromis, la fibre de verre augmente un peu le poids (et c'est là ou je suis dans l'inconnu car c'est un critère très important pour toi - après on peu faire une simulation sur une pièce) mais décuple les caractéristiques mécaniques et la liaison intercouches ce qui n'est pas le cas de la fibre de carbone sinon un filament que je n'ai pas eu encore entre les mains c'est le PCTG-GF de Fibrology qui est plus léger que son homologue Petg-GF et qui sera beaucoup plus résistant aux vibrations avec une meilleure stabilité dimensionnelle je te mets le lien ici 1
Ptilou Posté(e) Février 15 Auteur Posté(e) Février 15 Citation Citation le Petg fibre de verre me semblerait le meilleur compromis, la fibre de verre augmente un peu le poids (et c'est là ou je suis dans l'inconnu car c'est un critère très important pour toi - après on peu faire une simulation sur une pièce) mais décuple les caractéristiques mécaniques et la liaison intercouches ce qui n'est pas le cas de la fibre de carbone sinon un filament que je n'ai pas eu encore entre les mains c'est le PCTG-GF de Fibrology qui est plus léger que son homologue Petg-GF et qui sera beaucoup plus résistant aux vibrations avec une meilleure stabilité dimensionnelle je te mets le lien ici Salut, Merci pour le lien, je vais l'essayer aussi et je donnerai des nouvelles. Sinon j'ai déjà testé le Colorfabb nGen-CF10 qui donne des pièces magnifiques et bien rigides avec un poids raisonnable. Mais ce n'est pas bon pour les pièces longues et minces. Par exempes les volets ou les ailerons imprimés dans le sens le plus petit, qui sont très fragiles au niveau de l'intercouche. Et de plus, j'ai laissé tomber une pièce de 100gr sur le sol depuis la hauteur de mes mains qui a fendu la pièce. La même piéce en moulage fibre de verre aurait simplement rebondi sur le sol sans une égratignure. Il faudrait que je fasse un mix nGen-CF10 et refaire une partie en PCTG C'est celui-ci :ICI 1
pjtlivjy Posté(e) Février 15 Posté(e) Février 15 (modifié) bonsoir @Ptilou oui la fibre de carbone n'améliore en rien l'adhésion intercouches c'est l'intérêt de la fibre de verre et effectivement vu que tu imprimes avec une paroi c'est très cassant, je ne suis pas étonné de ce que tu racontes la fibre de carbone n'a pas de souplesse et ne résiste pas aux chocs les filaments ayant la meilleure adhésion intercouches sont le Nylon, le PBT et le Polycarbonate mais il faut une chambre chauffée. Modifié (le) Février 15 par pjtlivjy 1
Moucklee Posté(e) Février 15 Posté(e) Février 15 Salut, @Ptilou Tu devrais vraiment tester avec le PLA-LW, il est le filament qui à la plus faible densité du marché actuellement, c'est pas rien c'est parfois -50% du poids en moins par rapport à d'autre filament. Pourquoi pas lui appliquer un vernis Anti-UV/Chaleur une fois imprimer. Alors une chose est sur c'est que tu risque de te casser les dents dessus pendant un petit moment, le PLA-LW c'est comme du TPU/TPE à faible classe Shore, c'est à dire qu'une fois extruder il gonfle et peux fausser les résultats obtenue. Tu devra donc faire beaucoup de calibration, mais également ralentir les vitesses, et probablement réduire le débit d'extrusion pour un résultat optimal. Une fois cela fait tu pourra l'imprimer dans de bonne condition et sans contrainte. 1
Ptilou Posté(e) Février 16 Auteur Posté(e) Février 16 Salut Moucklee, j'ai déjà utilisé le LW-PLA mais disons que le résultat ne me convient pas. C'est trop peu résistant à la température, beaucoup trop fragile et pas assez durable pour ce que j'en fait. Impossible de l'enduire et de le peindre correctement pour obtenir une finition aussi aboutie que sur mes modèles en structure bois. La plupart des avions que je vois en LW-PLA ont des défauts de surface très rapidement avec la manipulation et l'exposition dehors. Il faut l'entoiler à la fibre de verre et de l'époxy pour que celà devienne plus durable mais alors, je préfère le faire en balsa et CTP: ça ne prend pas plus de temps, c'est plus léger, c'est plus propre comme travail et surtout c'est pratiquement toujours réparable en cas de crash. Et puis passer des centaines d'heures à détailler un avion pour le voir se ramollir au soleil...J'ai des avions qui ont plus de 30 ans avec moteur à essence qui sont toujours en ordre de vol. Je construit des avions en structure bois depuis plus de 40 ans et ma passion ce sont les maquettes a l'echelle 1/5 ou 1/4 les plus détaillées possibles. Je me sert habituellement de l'imprimante 3D pour fabriquer des pièces sur mesure pour ces avions : capotages, supports servos, jantes de roues, cônes à l'échelle, parties du poste de pilotage,... Le petit que j'ai ici commencé c'est plus pour me faire la main avec de nouveaux filaments et faire des tests de résistance. Je pense aussi essayer de faire un mix "Bois-imprimante 3d" qui pouttait être intéressant : couples et nervures en impression 3d et recouvrement en balsa. Dernièrement j'ai utilisé du PLA+ pour imprimer un master de fuselage qui me servira à fabriquer un moule en fibre de verre. Je te mets une photo. 1
pjtlivjy Posté(e) Février 16 Posté(e) Février 16 bonjour @Ptilou il y a une promotion actuellement de quasiment 50% sur le PETG-GF mais disponible seulement en couleur verte, je ne sais pas si ça peut te convenir ? 1 1
pjtlivjy Posté(e) Février 16 Posté(e) Février 16 (modifié) je t'avais zappé @Ptilou désolé c'est là, il n'y a que le vert en promotion je n'ai pas encore récupérer toutes les infos auprès du fabricant mais c'est en cours par contre passage au séchage obligatoire comme je le montre ici et pendant le séchage j'ai baissé la température de séchage à 65 degrés Modifié (le) Février 16 par pjtlivjy 1
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