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PPAC

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    Ender-3 V3 SE et KE, Kobra 2 Pro. Halot-Mage Pro, Jupiter, Mono X2.

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  1. Pas de soucies. A, moi aussi, il m'arrive de répondre a coté.
  2. Source image ( post qui date d'environ 3h, groupe FB privé "QIDI TECH Official User Group") Sinon, je n'avais pas osé le dire (de peur d'en dire trop et de me faire taper sur les doigts), mais dans le cadre d'un test pour le site, j'ai la Qidi Q1 Pro depuis quelques jours et je pourrai normalement partager ma découverte de l'imprimante dès le 20 mars à 14h00 avec vous.
  3. Salutation ! @Skizhoo @BO105cbs Vos réponses semblent adaptées si l'on etait sur une impression FDM. Or là, on se trouve dans la section des imprimante résine. Je dirais de commencer par regarder De lire et relire le guide de J3DTech https://docs.google.com/document/d/1Z8fkzOxEgI9sOTwDKI6CeblpnuP4V8ayYVwZrYGmo44/edit Et de regarder les vidéo de TableFlip Foundry https://www.youtube.com/@TableFlipFoundry qui montrent des méthodes pour supporter les bases de figurines en impression résine. Car malheureusement c'est pas simple voir impossible d'avoir des surfaces ,quand elles sont supporté et coté plateau, de bonne qualité (bien lisse) en impression résine. Aussi, envisager d'imprimer a même le plateau (mais là il faut ajuster au mieux la durée d'expo et/ou temps de repos avant exposition, des brun layer et/ou activer la compensation anti pied d’éléphant. et/ou envisager le ponçage ( papier a poncer (avec quelque goûtes d'eau pour éviter d'avoir trop de poussières dans les poumons), sur un plaque de marbre/ une surface bien plane, et y frotter la face que l'on veux bien lisse ... ) comme post traitement (c'est éventuellement le plus simple).
  4. Valériane ? ( car le chat fait un dodo, mais probablement pas car c'est une plante relativement grande https://fr.wikipedia.org/wiki/Valériane_officinale ) Cataire ? ( ssi le chat fait semblant de dormir https://fr.wikipedia.org/wiki/Cataire ) Sinon, si c'est un de tes modèles, en profiter pour participer a https://www.makeronline.com/contest/gardening-gear-design-contest/79.html ( J'ai pas encore trouvé le temps de faire un modèle pour y participer, il n'y a pas un grand nombre de participation donc plus de chance de gagner, alors profite s'en )
  5. Salutation Il me semble comprendre ( Ajouter une photo d'une impression encore sur le plateau et/ou une capture d'écran d'un aperçu après découpage si j'ai pas compris.) que tu décris la différence entre une "jupe" (ou "skirt", qui ne touche pas au modèle), une "bordure" (ou "brim" qui touche le modèle imprimé pour éviter le warping), comme choix du paramètre "Type d’adhérence plateau". Tu as quoi actuellement en "Type d’adhérence plateau" ?
  6. PPAC

    IMG_20240317_225756.jpg

    Beau rendu. Je salive en imaginant une version imprimé en chocolat blanc ! Edit > Bien sur, avec un remplissage a 100%, si c'est du chocolat, et pour un gros grand gourmand comme moi. Sinon c'est "Easter bunny" de "PatrickFanart" https://www.myminifactory.com/object/3d-print-easter-bunny-158529 ou une autre version ?
  7. A faire seulement jolie ? ( Si jamais c'est un Schmilblick piège ) Cela s'utilise dans le jardin ? la maison ? autre lieu ? Y a t'il une histoire d'animaux ou de nourriture oiseaux ?
  8. Tu as utilisé le R_E_R_F proposé par anycubic ? ( Personnellement je trouve le modèle de test utilisé dans leur R_E_R_F mal pensé. Il oblige de nettoyer le bac de résine et le FEP. Car forcement que l'un des petit cylindre va pas tenir sauf si tu par deja de la bonne valeur de temps d'expo. Je me suis pour certaine de mes machines refait un R_E_R_F qui utilise le modèle "The cones of calibration" v1 ou v2 de Table Flip foundry car ce modèle est pensé (sauf si on utilise un temps d'exposition vraiment trop faible) pour normalement récupéré les ratés de test de résistance des supports, car il y a un gros dessus solidement encré a la base. contrairement au modèle utilisé par Anycubic où il y a des cylindre qu'il faudra allez repêcher ou décoller du FEP car leurs supports n'aurons pas tenus et qu'il n'y a rien pour les récupéré dans le suite de l'impression du modèle. )
  9. Salutation ! Je suis intrigué. J'imagine que le rendu de ton réactif est tellement top que cela ne peut pas être fait avec une imprimante laser ou a jet d'encre pour que tu cherches a faire cela ? Car pas certain que cela soit le plus économique. (usure de la source UV et de l'écran LCD de masquage en plus du coût énergétique et temps (préparation de l'image, transformation en modèle 3D, tranchage, impression ... )). Ou c'est peut-être simplement pour le défi ? Tu as adapté les durées d'exposition des couches de bases (burn layers) et des couches normales ? ( Si je ne me trompe pas. En partant de l’hypothèse qu'après transformation en model 3D, pour ce modèle 3D, tu as une hauteur Z max de 10 mm. Les zones qui seront exposées le plus de fois (hauteur Z = 10 mm), si on tranche en 50 micron (soit 0.05 mm), donnerait 10 / 0.05 = 200 couches. Et, si ton réactif réagit a son max. en ~10 s d'exposition UV, alors il faudrait exposer chaque couche ( ainsi que les couches de bases ) 10 / 200 = 0.05 s. Si sous le trancheur tu ne peux pas saisir cette valeur de 0.05 s en durée d'expo pour les couches de base et normale, (genre on doit pouvoir saisir au plus fin un truc du genre 0.1s) alors regarder pour trancher avec une plus grande hauteur de couche et/ou appliquer une mise a l'échelle non uniforme Z du modèle pour qu'il s'imprime en "n" couche. Afin que "n" * "valeur minimum que l'on peut saisir en durée d'exposition d'une couche" = "les 10 seconde max d'expo pour ton réactif" . ) Pour l'utilisation de UVTools là je n'ai pas suffisamment joué avec pour t'aider. (Éventuellement, bien parcourir l'ensemble du wiki du dépôt github de UVTool https://github.com/sn4k3/UVtools/wiki pour trouver plus d'info) Edit > Si cela te permet d'allonger la durée d'expo avant réaction complètement ton réactif. Sur certaine machines il est possible d'ajuster la puissance de la source UV ( un menu "UV Power %" sur la machine ou un paramètre Puissance UV sous le trancheur. Ou encore placer un filtre (une feuille de qq chose entre l’écran LCD de masquage et ton papier enduit de réactif ) qui absorbera une partie des UV ? Je me dis que peut-être il faudrait passer au graveur laser de faible puissance ( plus de temps de gravure pour la même surface, mais surement plus simple pour tester et jouer des nuances de puissances / vitesse du laser qui ferait réagir ton réactif)
  10. En fait, pour moi, le plus dérangeant, c'est (il semblerait) que le/les "gentil hacker" et/ou ceux qui avaient découvert la vulnérabilité, avaient, depuis un petit moment informé Anycubic. Mais Anycubic n'avait (semble t'il) pas réagit. ( Cf https://klipper.discourse.group/t/printer-cfg-for-anycubic-kobra-2-plus-pro-max/11658/202 ) et, de plus, comme Anycubic n'a toujours pas (a ma connaissance a ce jour) rendu public les sources des firmwares des "Kobra 2 *" et qu'il n'y a pas de connexion ssh possible a l'OS, on ne peut pas vraiment/simplement vérifier s'il y a ou non d'autres failles, ni rien modifier dans les fichiers de conf Klipper ou sur l'OS.
  11. De nouveau une mise a jour du firmware des Kobra 2 Pro / Plus / Max, version 3.1.2, pour encore mieux sécuriser ... https://store.anycubic.com/blogs/news/security-issue-of-anycubic-cloud Bonne mise a jour a ceux qui on des Kobra 2 Pro / Plus / Max. (Ne pas oublier de refaire l'auto Z-offset (Tools -> Control -> Auto-Level) et éventuellement un auto leveling après la mise a jour.)
  12. Que de suspense ! Mais donc il faut attendre le 20/03/2024 14h00 Heure de Paris ( Donc ~3j 22h 51min 30s cf https://www.timeanddate.com/countdown/generic?iso=20240320T14&p0=195&msg=QIDI+Nouveau+modèle&font=slab&csz=1 )
  13. Salutation ! Arf oui jamais agréable quand cela arrive. (Mais sur nos machine c'est un problème relativement fréquent, surtout quand on débute (Toujours surveiller une impression, et vérifier de temps en temps qu’il n'y ai, pas de fuite, un bon serrage des éléments de la partie chaude, de la tête d'impression) Je dirais plutôt que cette la chaussette en plastique qui est descendue. Il peut y avoir un défaut de serrage entre les éléments "buse/corps de chauffe/heatbreak" ayant entraîné une fuite par le dessus du corps de chauffe et la matière a "poussé" la chaussette vers la bas... Le fait que la température affiché pour la buse est de "-43°C" laisse penser que l'un des fils de la thermistance est sectionné ou déconnecté. Là pas mieux que de tenter de démonter la tête ( tenter de séparer la partie "heatbreak/corps de chauffe/buse" du reste, pour nettoyer a coup de pince et décapeur thermique. Et de changer la thermistance.
  14. @corngolem Pour appâter le chaland, ajouter une zone géographique et/ou si envoi possible. Merci.
  15. (Bis !) Salutation ! @corngolem Pour appâter le chaland, ajouter des photos, et une zone géographique et/ou si envoi possible. Merci.
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