ViPer94 Posté(e) Mars 15 Posté(e) Mars 15 Bonjour à toutes et tous, Je dois imprimer des pièces avec du PP ou PPS pour qu'elles puissent être en contact avec des solvants. les températures de buse sont préconisées entre 315-340°C, de plateau entre 120-140°C et de la chambre à 60°C. Je me suis mis dans les limites basses qui sont dans les limites des capacités de l'imprimante mais lorsque je lance l'impression, j'ai ce message MCU 'mcu' shutdown: ADC out of range This generally occurs when a heater temperature exceeds its configured min_temp or max_temp. Once the underlying issue is corrected, use the “FIRMWARE_RESTART” command to reset the firmware, reload the config, and restart the host software. Printer is shutdown Lorsque je regarde les performances annoncées de la XMax3, je suis dans les clous et pourtant ça plante. Quelqu'un aurait de l'expérience sur des impressions de ce type ?
V3DP Posté(e) Mars 15 Posté(e) Mars 15 @ViPer94 J'ai la bobine de PPS sur le bureau mais je n'ai pas encore essayé. Par contre ton erreur, je connais. Vois mon topic Il faut que tu analyses ta log Klippy avec klippyliser https://klippylyzer.github.io pour vérifier ce qui a déclenché. Normalement c'est la température du contrôleur de la tête, un RP2040 qui monte au dessus de la limite (un peu basse). On peut l'amèner à 85°C, c'est dans les spécifications sur RP2040. Ensuite il faut améliorer le refroidissement, comme je l'ai décris dans mon topic. Je réfléchis également à virer le capot arrière pour le remplacer par juste un cadre pour tenir un ventilateur plus puissant juste en face du TMC et du RP2040. 2
ViPer94 Posté(e) Mars 17 Auteur Posté(e) Mars 17 Le 15/03/2025 at 18:27, V3DP a dit : @ViPer94 J'ai la bobine de PPS sur le bureau mais je n'ai pas encore essayé. Par contre ton erreur, je connais. Vois mon topic Il faut que tu analyses ta log Klippy avec klippyliser https://klippylyzer.github.io pour vérifier ce qui a déclenché. Normalement c'est la température du contrôleur de la tête, un RP2040 qui monte au dessus de la limite (un peu basse). On peut l'amèner à 85°C, c'est dans les spécifications sur RP2040. Ensuite il faut améliorer le refroidissement, comme je l'ai décris dans mon topic. Je réfléchis également à virer le capot arrière pour le remplacer par juste un cadre pour tenir un ventilateur plus puissant juste en face du TMC et du RP2040. Bonjour Merci pour ton message. J'ai bien lu ton topic très éclairant mais je ne suis pas suffisamment curieux, qualifié, pour mettre les mains dans le cambouis de l'imprimante. Aussi je considère que le constructeur doit être en mesure de soutenir les performances annoncées. Bref, j'ai contacté le SAV Qidi qui m'a indiqué que c'était la Hotend qui devait être changée pour répondre à la température demandée. Comme j'avais déjà changé l'ensemble en prévision de mes impressions techniques, je suis allé plus loin dans mes expérimentations. Je suis un débutant en impression 3D et je m'en sers pas régulièrement non plus. Bref. J'ai commencé par chauffer la buse à 315°C, puis le lit à 110°C, puis l'enceinte à 60°C et cela à marcher. Bon après j'ai eu des problèmes d'adhérence du support mais le fait est que les valeurs de températures demandées ont été obtenues. Je vais faire d'autres essais en alternant les parties à chauffer - lit, chambre et hotend notamment - pour voir si c'est pas un problème de gestion de la puissance de l'électronique qui n'est pas en cause. Si je demande toutes les températures en même temps, la puissance demandée est trop forte par rapport à la puissance de l'alimentation. A suivre
V3DP Posté(e) Mars 17 Posté(e) Mars 17 @ViPer94 Bonne nouvelles si tu as réussi à imprimer. Vu les temps de chauffe du plateau et de la chambre, il vaut mieux finir par chauffer la hotend pour éviter de dégrader la matière. Coté puissance, ça me surprend un peu car il y a deux alimentations séparées sur la X Max 3, l'une a le plateau et l'autre le chauffage de la chambre pour faire simple. Je ne sais plus sur laquelle des deux ils ont mis la carte mère et la hotend. Par contre ton erreur est une température limite de dépassée ou une courbe de régulation non respectée. Ca peut venir du PID d'un des éléments chauffant qui n'est pas bien réglé pour les températures que tu vises. Ca se calibre PID_CALIBRATE HEATER=extruder TARGET=(la valeur de température que tu veux atteindre). Les valeurs de heater sont à modifier suivant que c'est le plateau ou la chambre (si tu l'as passée en régulation PID).
pjtlivjy Posté(e) Mars 17 Posté(e) Mars 17 tu as d'autres choix pour une pièce en contact avec les solvants @ViPer94 tu peux préciser les solvants ? 1
ViPer94 Posté(e) Mars 20 Auteur Posté(e) Mars 20 Le 17/03/2025 at 14:48, pjtlivjy a dit : tu as d'autres choix pour une pièce en contact avec les solvants @ViPer94 tu peux préciser les solvants ? Bonjour, Il s'agit essentiellement d'acétate d’éthyle, d'alcool isopropyle, de méthyl éthyle cétone. A priori le TPU pourrait être compatible mais je n'est pas encore testé avec des densités élevées, je l'utilise à 10-15% pour faire des règles souples.
ViPer94 Posté(e) Mars 26 Auteur Posté(e) Mars 26 Le 20/03/2025 at 10:13, ViPer94 a dit : Bonjour, Il s'agit essentiellement d'acétate d’éthyle, d'alcool isopropyle, de méthyl éthyle cétone. A priori le TPU pourrait être compatible mais je n'est pas encore testé avec des densités élevées, je l'utilise à 10-15% pour faire des règles souples. Bonjour, J'ai testé le TPU à différentes densités. Ca marche mais ayant des supports nécessaires du fait de la forme de ma pièce, impossible à enlever les supports. Je laisse tombé le TPU. J'ai relancé une impression en PPS mais le filament n'a pas collé à la plaque malgré la colle Magigoo PP utilisée. Le filament s'est aggloméré autour de la buse. Est-ce une question de calibration du Z en fonction de la température ? Je n'ai pas enlevé la fonction de nivellement du plateau avant chaque impression. Normalement la possible dilatation du lit devrait être pris en compte ? Je fais une nouvelle tentative bientôt. J'ai acheté un film Kapton pour que le filament adhére...will see. J'ai une plaque Qidi PEI nervurée standard, faut-il une plaque lisse pour appliquer le film ? Merci encore pour vos retours d'expériences.
V3DP Posté(e) Mars 26 Posté(e) Mars 26 Il y a 6 heures, ViPer94 a dit : J'ai testé le TPU à différentes densités. Ca marche mais ayant des supports nécessaires du fait de la forme de ma pièce, impossible à enlever les supports. Je laisse tombé le TPU. Sur une machine en double extrusion, le PVA marche très bien comme matériau de support pour le TPU. Il y a 6 heures, ViPer94 a dit : J'ai relancé une impression en PPS mais le filament n'a pas collé à la plaque malgré la colle Magigoo PP utilisée. Le filament s'est aggloméré autour de la buse. J'ai toujours ma bobine sur le bureau, mais Formutura donne le Magigoo PP comme adhésif. et un plateau entre 100 et 120 °C. Peut-etre que le Z offset n'est pas bien réglé et devrait être plus serré ? C'est différent du nivellement
ViPer94 Posté(e) Mars 27 Auteur Posté(e) Mars 27 Je viens de tester l'adhésif Kapton......la couleur est jolie. Rien n'a adhérer dessus, seule la buse a amalgamé le PP. J'ai chauffer le plateau à 118°C, la chambre à 60°C, fais le niveau Z pour palier à une éventuelle dilatation, monté la température de la buse à 325°C. j'ai réduit la vitesse à 80 mm/sec Rien n'y fait. Rien n'adhère Je vais tester le scotch brun....will see
V3DP Posté(e) Mars 27 Posté(e) Mars 27 @ViPer94 Le PP n'adhère qu'au PP.... pas d'autres solutions que le Magigoo PP, qui adhère très très bien sur un plateau verre et au PP. Pas testé sur un plateau PEI , mais ça devrait marcher. Par contre c'est la m... pour enlever le Magigoo PP du plateau verre (le grattoir à vitres ...), donc sur un plateau PEI texturé ca risque d'étre quasi impossible, sauf à utiliser des solvants spécifiques (et pas forcément cadeau coté mise en oeuvre). 1
ViPer94 Posté(e) Avril 5 Auteur Posté(e) Avril 5 Le 27/03/2025 at 14:00, V3DP a dit : @ViPer94 Le PP n'adhère qu'au PP.... pas d'autres solutions que le Magigoo PP, qui adhère très très bien sur un plateau verre et au PP. Pas testé sur un plateau PEI , mais ça devrait marcher. Par contre c'est la m... pour enlever le Magigoo PP du plateau verre (le grattoir à vitres ...), donc sur un plateau PEI texturé ca risque d'étre quasi impossible, sauf à utiliser des solvants spécifiques (et pas forcément cadeau coté mise en oeuvre). J'ai encollé l'adhésif Kapton avec de la Magigoo et c'est beaucoup mieux. Pas encore complètement réussi mais vers le mieux. Pas contre la chaussette de ma buse fond et encrasse ma buse...J'ai commandé une plaque chez PPprint pour faire un essai.... J'ai aussi créé une discussion autour des chaussettes Qidi. 1
V3DP Posté(e) Avril 5 Posté(e) Avril 5 il y a 40 minutes, ViPer94 a dit : J'ai aussi créé une discussion autour des chaussettes Qidi. Les chaussettes silicone, c'est très moyen à haute température. D'habitude elles durcissent et craquent. Elles ont tendance à attirer toutes les saletés proche de la buse et faut changer régulièrement les chaussettes. Ce qui fond ce n'est pas des résidus de ton filament qui se sont agglutinés au bord de la chaussette ?
ViPer94 Posté(e) Avril 7 Auteur Posté(e) Avril 7 Le 05/04/2025 at 17:01, V3DP a dit : Les chaussettes silicone, c'est très moyen à haute température. D'habitude elles durcissent et craquent. Elles ont tendance à attirer toutes les saletés proche de la buse et faut changer régulièrement les chaussettes. Ce qui fond ce n'est pas des résidus de ton filament qui se sont agglutinés au bord de la chaussette ? En effet, une partie de la chaussette s'est détériorée avec la chaleur et le filament est resté collé dessus. 1
Messages recommandés
Créer un compte ou se connecter pour commenter
Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire
Créer un compte
Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !
Créer un nouveau compteSe connecter
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.
Connectez-vous maintenant