Etrange relevé de température sous klipper - mini rambo 1.3a

[dualite2]

Bonjour,

J'ai passé sous Klipper une mini rambo 1.3a (ancienne board d'une Prusa Mk2).
Ci-dessous un petit log de cette "aventure", en espérant que les liens puissent aider d'autres personnes à faire les même manipulations.
Si vous souhaitez passer l'historique, sautez directement le paragraphe qui suit.

La migration du firmware Prusa vers Klipper a été complexe pour les raisons suivantes :

• les connecteurs du lit ont "brulé" (le lit consommant 10A c'est un soucis fréquent avec ces connecteurs Molex)
  • ils ont donc été remplacé par des connecteurs vissés
• l'existence d'une configuration générique dans Klipper correspondant à cette carte a permis de rapidement pousser un firmware "fonctionnel" dessus
  • le firmware en question a fonctionné le temps que j'effectue quelques modifications via Mainsail avant de débrancher la carte et de la rebrancher dans son boitier.
    • A partir de là, ça s'est gâté :
      • une fois rebranché, plus aucune LED ne s'est allumées. Après vérification des tensions en entrée (12V), des fusibles, une vérification visuelle et à la caméra thermique aucune piste sur le pourquoi
      • par méconnaissance j'ai estimé que le fonctionnement des LED sur la carte été lié au firmware donc ... retour sur le bureau pour pousser à nouveau le firmware
      • la tentative en question c'est soldé par un échec avec le fameux message "timeout" de avrdude, en gros impossible de reflasher Klipper
      • Plus ou moins convaincu que j'ai détruit le bootloader j'en déduis qu'il faut reprogrammer l'Atmega 2560 par le connecteur ICSP
      • Après recherche j'ai 2 options : acheter le programmateur Atmel ICE à 100€ OU utiliser une autre carte Arduino en temps que programmateur.
      • Donc je décide de claquer 100€ (non je déconne! )
      • Je commande un clone compatible Arduino Uno (15€) que je câble sur le connecteur en question et j'effectue la manipulation.
      • Pour le coup tout se passe bien, les LED de la carte sont allumées et le bootloader est réinstallé.
      • Je débranche tout ce mic mac pour repasser à l'upload du firmware Klipper et là, rebelote erreur AvrDude "timeout"
      • Et d'un coup je dé-clique les LED ne sont plus allumées pendant cette tentative... le connecteur ICSP à 2 pattes d'alimentation 5V/0...
        Se pourrait-il que le régulateur "5V" de la board soit HS et que l'Uno ait alimenté le microprocesseur 2560  ?
      • Donc je rebranche uniquement ces 2 pin en collant du 5v dessus et cette fois les LED sont allumées, le flash de Klipper est ok 
      • En bref ce n'était pas un soucis de firmware ou de bootloader.
        Reste à savoir comment le régulateur s'est suicidé pendant le déplacement de la carte (oui mais en fait non on s'en fou!).
      • Donc... je bidouille une alimentation 5V en découpant un vieux câble USB pourvu d'une connectique disparu en dépiautant le connecteur et je serti ça à l'autre bout des fils branché sur l'ICSP.
        J'ajoute quelque section de gaine thermodurcissable que je fume chauffe pour renforcer l'ensemble et ... franchement Voilà!

 

Si vous êtes arrivé ici ben... vous avez plus de courage que moi, à qui il a fallu 1 semaine pour en venir là  (et une demi journée de plus pour écrire ce post )
Le soucis du jour est que le thermistor du lit indique 49°C, dans une pièce où il fait 21.5°C.

Voilà une petite liste de ce que j'ai essayé/vérifié :

• test de 3 thermistor différents sur 3 ports différent qui indique des température similaire (à 0.1°C prés)
• vérification du type de transistor fournis avec ce type de lit dans la configuration du firmware Marlin de Prusa (lit mk42 et mk52) un EPCOS 100K.
• test de tous les types de thermistor possible dans Klipper sans obtenir de valeur raisonnablement proche (+/- 10°C) de la température ambiante
• mesure de la résistance interne du thermistor qui fait 115k OHM à 21.5°C ; la fiche technique du EPCOS 100K 8304 (page 5 dernière colonne) semble confirmer que c'est la bonne valeur
• vérification des résistances "pullup" de chacun des connecteurs sur la carte faisait bien 4.7k Ohm

J'espère (en croisant sérieusement les doigts) que j'ai fait l'impasse sur un gros détail de configuration qui explique TOUT .
Bref, n'hésitez pas à participer à l'écriture de la suite .