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Filament ABS

Orianne

Kit Prusa I3 rework 1.5 ==> quelles galères attendre?

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Bonjour à tous et toutes,

comme le stipule ma présentation j'ai acheté un kit Prusa I3 à mon fils pour son anniversaire.

A peine débuté que les difficultés débutent, pourtant c'est pas complexe en soit à monter, je dirais juste que c'est galère...

Primo, je ne pensais pas devoir me servir d'une meuleuse.... si, si... les arbres rectifiés de l'axe X avaient jusqu'à 4 mm de plus sur les 370 annoncés, naïve comme je suis je pensais que la taille n'état pas à vérifier avant. Quand on demande de les enfoncer (et pas qu'un peu, j'ai légèrement fêlé une pièce plastique, je me suis dis qu'il ne fallait pas remettre un coup de mèche de 8 dedans pour justement un bon maintiens, donc forcing oblige) et d'obtenir une mesure entre axe au niveaux des douilles de 362 mm ces 4 mm supplémentaires rendent la tâche impossible. Bref heureusement que j'ai une bonne meuleuse pour rattraper cela (mais comment font ceux qui ne sont pas équipé)

Deuxio, la construction est en stand-by suite aux douilles à billes... je dois dire que c'est pas du solide... certaines ont perdu des billes, je vous laisse imaginer la glisse de ces dernières après... un coup à massacrer les arbres. Donc j'ai commandé des douilles polymères auto lubrifiantes, sans ces saloper*** de billes... Je les attends donc pour remplacer toutes les douilles LM8UU et enfin pouvoir mettre l'axe X en place. Il parait que l'on devrait gagner en glisse, moins de jeu, et moins de bruit (et surtout pas de bille.. je radote ^^).. dans un sens c'est que du mieux et ça va apporter du plus (en tout cas sur le papier). A voir si j'ai peut-être besoin de rectifier les pièces plastiques à la Dremel (meuleuse, Dremel..je vais sortir bientôt la tronçonneuse, mes disques diamants, ma perceuse à percu ... lol..blaque à part) sachant qu'il y a 1 mm de différence en longueur et en largeur par rapport au LM8UU.

Est-ce que vous, qui avez déjà expérimenté ce kit ou assimilé, pouvez me dire si je vais me confronter à d'autres surprises du genre? et si vous pensez qu'il faudrait que je remplace directement des pièces lors du montage?

Auriez-vous des conseils à me donner pour que j'accompagne mon fils dans cette aventure dans la joie et bonne humeur (car là depuis hier je sature un peu de tout ces aléas)?

Mon fils a par contre la bonne idée de réimprimer toutes les pièces plastiques dès que l'imprimante sera fonctionnelle de sorte à en avoir sous la main en cas de casse, je pense que son idée est plus que judicieuse, surtout que je vous ai parlé de pièces déjà fêlées.

Merci d'avance de vos conseils et de votre aide.

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Ton cas n'as rien d'exceptionnel, c'est typiquement ce qui arrive à tout ceux qui achètent des Kit Prusa... :mrgreen:

Ce n'est pas comme monter un LEGO ou un MECANO, il y a des trucs et astuces à connaitre, comme par exemple arrondir les bouts des tiges linéaire pour éviter de faire sauter des billes. Mais aussi bien les lubrifier avant de les insérer...

Bref, ça nécessite un minimum d'expérience en mécanique et électronique.

Et encore, a priori vous avez pas encore imprimé avec, il y a encore du boulot :mrgreen: (ça fait beaucoup de "encore" :lol: )

Par contre attention au douille IGUS, elle ne font pas la même dimension extérieur que les LM8UU... problème en vu.

Bon courage pour la suite ;)

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Lol je me doutais ne pas être la seule.

En électronique, j'ai quelques notions, en mécanique bien moins, du moins je ne croyais pas que le bout des barres allaient arracher les billes, mais j'aurais du m'en douter vu que certaines douilles avaient déjà déversées des billes dans leur sachet avant même le début de l'affaire, j'avais plus un pet de rab', et j'en ai assassiné deux autres...

je vais alors retourner à la meuleuse pour arrondir les arbres mdr. Bon après je vais m'en débarrasser les douilles à bille et oui comme je l'ai dit plus haut j'ai prévu m'enquiquiner pour le mm largeur et longueur en plus des Igus ^^ ayant pas d'imprimante 3D fonctionnelle on va jouer de la Dremel que je sais plutôt bien maitriser pour le bois (en espérant que les pièces se travaillent pareil :/).... à moins que j'aille dans le Fablab qui vient de s'ouvrir dans ma région pour réimprimer aux bonnes côtes...

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Personnellement, je te conseille de rester en LM8UU, au moins pour démarrer la machine. :roll:

La Dremel et le plastique ça fait pas bon ménage (chauffe du plastique).

Et pour réimprimer les pièces il ne suffit pas de redimensionner, il faut modifier la pièce d'origine dans un logiciel 3 d. Mais bon, peut-être maitrises-tu un logiciel de 3 D.

Dans l'impression 3D, on travaille au micron, le moindre écart structurel se répercute sur la pièce imprimé. ;)

Si tu veux des LM8UU de bonne qualité, je peux éventuellement te dépanner... ->MP

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Oui je m'en doute. Je sais utiliser Blender uniquement, sans entrer dans des choses trop trop fines, du moins pour enlerver -1mm largeur, longueur mes connaissances devraient suffir. Mais tu as raison autant la monter de base, la régler, sortir des pièces potables, apprivoiser les soft necessaires et une fois que ces prises de têtes seront terminées modifier les pièces pour accueillir...

Je te mp BioSttrike

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Me revoilà ^^

J'aurai besoin d'une petite confirmation. Je viens de me rendre compte que j'avais une tige lisse très légèrement voilée.. ne sachant pas si c'est de mon fait ou si c'était ainsi avant je vais prendre le rachat de cette barre à ma charge. Se pose donc la question qui m'aidera au rachat :

Est-ce que l'acier "Stub" est obligatoirement de l'acier chromé? toutes tiges estampillées Stub diam. 8 mm seraient convenable dans ce cas?

Merci d'avance de votre aide

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Bonjour

toutes barres lisse calibrer ou non fonctionne a merveille du moment ou tu y applique un traitement anticorrosion et tu huile bien la barre

cordialement

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Bonjour

Pas d'accord j'ai de l’étiré rond Ø8 ou j'ai appliquer un traitement anti rouille et je l'ai ai huiler et la glisse est excellente

cordialement

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Ce n'est pas une question de glisse... :roll:

les billes des roulements sont en acier chromé dur.

Les billes vont rapidement rayer la surface des barres, générant des sillons profonds (perte de précision, vibrations...)

La poussière de métal va vite bloquer les billes accentuant davantage le problème.

De plus les barres sont vite être pleine de cambouis et salir la machine.

À terme barre foutu + roulement foutu. :roll:

Après c'est un choix, on met de la qualité pour obtenir de belle impression ou on fait à l'économie et le résultat sera médiocre.

Bref, il faut des barres qui soient aussi dur que les billes des roulements.

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:o Les barres en acier "bricotruc" sont à proscrire !

Barre stub au minimum.

Ce qui signifie que pour mes barres stub c'est ok.. stub c'est obligatoirement une appellation pour de l'acier chromé? c'est dans les sections produits mécaniques/réparation méca de la boite dans laquelle je fais mes achats pro mais ne donnent aucune précision sur l'alliage et traitement hormis acier Stub, 20euros les 2 m TTC.

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J'ai reçu les Igus et ces derniers m'ont apporté de sales nouvelles....

Vu qu'ils ont peu de jeu lorsque je les ai mis à la place de ceux (LM8UU) sous plateau j'ai eu la triste surprise de voir qu'ils glissaient moins bien vers la fin d'une des barres... après observation elle est légèrement voilée aussi, et non, là je ne vois pas comment ça pourrait être de mon fait ... De plus est-il normal que ces barres venant d'un kit ne soient pas usinés à la bonne taille? J'ai 4 mm de plus sur toutes les barres lisses sans compter que le trempage de ces dernières semble peu résistant vu qu'il est déjà marqué par endroit...

Alors me vient déjà une petite question : est-ce que la taille des barres les plus longues servant à la glisse du plateau (axe Y) doivent obligatoirement être à 350mm? je veux dire par là que si les deux tiges font toutes deux 4mm celà est-il problématique? c'est juste pour comprendre pourquoi il y a 4 mm de plus... peut-être n'est-ce pas critique? Car je me pose de plus en plus de question, ce kit provient de France quand même ...

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Le stub et l'acier chromé sont deux produits différents.

L'acier chromé est spécialement fait pour du guidage linéaire.

Le stub (acier rectifié et trempé) est juste une solution plus économique à l'acier chromé.

Contacte ton vendeur pour qu'il te remplace tes barres...

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J'ai bien fait part du faitq u'elles étaient légèrement voilée, entrant dans un minimum de besoin de précision ils savent bien que ça bloque tout el montage... je n'ai reçu aucune réponse pour le moment . Je leur ai aussi parlé des 4 mm de plus sur toutes le sbarres lisses qu'ils changent les réglages de coupe pour les autres clients au moins..

J'apellerai lundi maintenant mais ayant les 2m de stub et ayant reçu les douilles je ne vais pas attendre je pense ...

J'ai d'ailleurs repris mon pied à coulisse, mes réglets et je remonte tout de A à Z sachant qu'en plus, le site d'achat étant français ils ont mis à dispo une notice française, seulement cette dernière contient des erreurs assez conséquentes et un manque de précision.. au début naïvement je ne me suis basée que sur cette dernière à tort.. Sur le wiki de Reprap les instructions d'assemblage sont de bien meilleures qualités et contiennent des précisions qui ont été omises dans le pdf français du site d'achat du Kit. J'ai des mesures bien différentes, à quelques mm certes mais des mm qui changent tout et au vu des calculs que j'ai fait c'est le Wiki qui voit juste dans la majorité des cas.

Bref, je retourbne à mon montage... dans l'espoir d'en voir enfin le bout sans surprises tordues...

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Imprimante presque terminée, ne reste que l'electronique à intégrer.. ensuite viendra la période réglage. J'ai enfin passé les étapes délicates des tiges voilées (j'ai donc coupé ma barre de stub pour ce faire), des douilles fragiles (qui seront rapidement remplacées par les Igus..je maintiens, j'en ai mis que sous le plateau pour l'instant mais les autres vont s'intégrer au projet très rapidement j'espère) , bref le reste ça va aller je pense, je vais laisser mon fils le faire (sous ma supervision mais je ne me fais pas de souci).

Mais voilà je m'interoge pour le lit chauffant et comme ici il y en a beaucoup qui ont l'expérience des imprimantes 3D je me suis dit que vous pourriez m'aider.

Que choisir pour la plaque au dessus du lit chauffant? et quels types de fixations? J'entends parler de vitre de verre (tous les verres iront? et si un type est plus adapté du quel s'agit-il?), de mirroir, de plaxiglass et même d'alu.

Pour la thermistance j'ai chez moi de la pate thermique mais aussi du silicone pour joint coupe feu ainsi que le scotch Kapton fourni ... que faut-l que je prenne qui est le mieux? Puis-je faire Kapton + pate(ou joint coupe feu?)? Qu'est-ce qui me donnera le plus de précision de donnée temp. d'après vous?

Je vous remerci encore de votre aide, elle m'a déjà était bien utile, sans compter tous les autres topics des membres qui m'apprennent énormément.

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J'ai fais un peu de lecture et je pense me pencher sur de la céramique ou de l'alu.. une idée par contre de l'épaisseur idéal pour de l'alu? sinon pour de la céramique que prendre si vous avez une idée?

Par encore mise en fonctionnement mais je vois déjà les défauts qu'il va falloir corriger niveau conception. Certainement un besoin e renforcer le cadre avec des équerres pour éviter les vibrations, pour les roulements, je suis heureuse d'avoir pris les Igus car y'a pas photo niveau jeu/bruit/frottement...

La courroie n'est pas bloquée, je crains qu'elles se désaxent au fur et à mesure, trouver un système...

Les roulements sous plateau sont fixés au serflex, le jeu est inévitable, faire des cages pour ces derniers à visser...

Pour l'impression je suppose que le fait que ce soit en milieu ouvert va nécessiter une mise en place d'une Box autour de cette dernière, cela contiendra de plus le bruit, plus e sécurité en plus (j'ai des animaux à la maison, ces derniers étant peu avare en connerie), et p'te pour la chauffe aussi???...

Avant même de la faire fonctionner je vais mettre une surface dure en dessous de la Prusa et l'y fixer.. Et je vais aussi mettre de la Loctite, vu que le plateau Y ne fait que de ce dérégler aux moindre léger déplacement...

Je suppose qu'une plus je vais trouver d'autres petites choses à améliorer dès le début des tests d'impression... Mais à vrai dire la réflexion sur l'amélioration, de plus avec mon fils, est plus amusante que de chialer sur des douilles chinoises et des tiges d'acier :)

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Ah ah, moi qui pensait mes galères terminées.. mais que nenni lol

J'ai les barres trapézoïdales bien tordues.. je sais que les coupleurs sont là pour palier au jeu d'ailleurs celui qui est du côté de la barre la plus tordues est un peu bombé... est-ce le coupleur ou la barre qui est en cause? qui de l'oeuf ou de la poule?

J'en ai marre... j'ai tout monté avec soin, je suis une femme et quand on dit 362mm, croyez moi c'était ça et pas plus, d'ailleurs j'ai fait beaucoup de plans techniques dans ma jeunesse (pas trop éloignée... mais c'était il y a de cela plus d'une dizaines d'années) et je connais l'importance des mesures précises..

J'ai eu d'autre soucis sur lesquels j'ai passé, tel que la vis de maintien de la roue d'entrainement du fil qui était trop grande et qui bloquait la rotation du moteur en touchant le plastique par exemple, de mauvais usinage aussi, dont celui du cadre qui n'est qu'esthétique donc ma foi j'ai aussi passé un coup d'éponge dessus.

Par dépit j'ai monté l'axe X tout en haut dans l'espoir que ça suffise pour dévoiler les vis trapézoïdales et remettre droit les coupleurs (palier au jeu certes, masi faire de la gymnastique je ne suis pas sur qu'ils soient fait pour ça)... j'en ai assez d'être freiner par des conneries du genre... je me pensais enfin être dans la partie réglage, je sais que c'est une belle prise de tête ça aussi mais je préfère ça où les solutions ne sont qu'intellectuelles que de devoir pleurer sur des choses vrillées, tordues ou cassées...

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