kharn

Je me réponds si ça peut servir à certains ! En gros, la librairie fournie par BTT est pourrie. 1. Dans platformio.ini, modifier la ligne 721 "custom_marlin.NEOPIXEL_LED" initialement en "https://github.com/bigtreetech/Adafruit_NeoPixel" en "https://github.com/CommandoreBombardiero/Adafruit_NeoPixel". 2. Modifier le fichier "\.pio\libdeps\STM32F103RC_btt_512K\Adafruit NeoPixel\Adafruit_NeoPixel.cpp" et la ligne 50 avec le path absolu vers le fichier Delay.h : "......./Marlin/src/HAL/shared/Delay.h"

Hello à tous, J'ai installé 4 LEDs au niveau de la tête, le tout relié au port Neopixel de la SKR mini E3 v1.2. J'ai aussi modifié le jumper pour une alimentation directe. Je suis parti du firmware fourni par BTT et j'ai activé les sections pour Neopixel. Mon soucis est que les LEDs s'allument en "blanc" mais la séquence de startup ne se lance pas et les commandes M150 pour modifier les couleurs ne changent rien. Idem avec le menu de l'écran, les LEDs restent blanches ... On dirait quand même qu'en actionnant la molette, les LEDs vacillent un peu. Je sèche un peu là Merci

Intéressant, quels étaient les soucis ? Tu pouvais voir des soudures cramées ? Ou c'était invisible à l'oeil nu ? J'ai regardé que le coté connecteur pour le moment et rien de suspect mais je n'ai pas vu le coté piste

C'est noté ! J'ai la v1.5 je crois. Et si c'est grillé, depuis le temps que je voulais passer à une MKS ou SKR ... ça sera l'occasion ! Je vous tiens au courant pour la suite des tests

J'avais un connecteur en spare et du cable AWG 14 que j'ai doublé par la même occasion, du coup j'ai changé l'orientation du bed pour avoir le connecteur derriere, j'ai viré la chaine et mis l'ensemble dans une gaine avec gaine thermo des 2 cotés. Je suis en train de backup mon octopi 0.16 pour le migrer en 0.17. Je ferais un test d'impression plus tard pour voir si j'ai encore les symptomes en imprimant une piece qui maintien le cable du bed comme proposé par Maeke. Si j'ai encore les symptomes, je passe en mode soudage du bed, changement de la thermistance du bed et changement du mosfet externe. Je pense que là, je serais blindé !

- Je n'ai quasi aucun doute sur l'alimentation qui est une alim ATX de qualité, j'ai viré l'alim d'origine très rapidement. - le plateau est sur un mosfet externe - je me demande si je vais quand pas en profiter pour changer et souder une nouvelle résistance du plateau (en même temps que les connecteur du lit. J'ai d'ailleurs des sondes de températures en spare qui viennent avec les corps de chauffe, ce sont les mêmes ? Merci

Merci pour le conseil, je crois justement avoir des fils qui vont bien. Y aurait-il d'autres raisons de ces arrêts brutaux d'impression ? (tant qu'à faire)

Je ne mets pas du tout de coté les vibrations. Actuellement le connecteur est "bloqué" dans une une piece imprimée qui fixe sa position et l'empêche de bouger (ce qui n'annule pas totalement les vibrations, j'en convient). Comme celui-ci : https://www.thingiverse.com/thing:1915486 La solution serait donc de carrément souder le plateau donc ?

L'autre partie du connecteur ne présente aucune trace de chauffe en tout cas. Je me demande si le mosfet pourrait être en cause mais vu la taille de la petit nappe qui commande le mosfet, je doute que l’ampérage puisse passer de toute façon. Du coup, je ne sais pas où chercher ... Je peux essayer de mettre un peu de nettoyant contact au niveau du connecteur, sans trop y croire

Je viens de vérifier plusieurs choses : Pas de traces suspectes à mon sens (sans être un expert). J'ai vérifié la continuité entre la broche et sa soudure des 6 pins. J'obtient d'ailleurs 1.6 ohms entre les + et - Par contre j'ai testé les 2 pins du milieu et entre les soudure de la résistance thermique au centre et j'obtiens 91.6 k ohms. A priori je devrais obtenir 100k ohms, je considère que c'est correct

Salut à tous, J'ai un soucis un peu étrange sur mon AM8. J'ai lancé une impression qui a planté au bout de 3h. Octoprint m'indique un thermal runaway sur le bed. Je reconnecte l'imprimante à octoprint, je vois bien les températures du lit et de la tête. Je relance une petite impression et ça plante 4 fois à la suite, jamais au même moment mais toujours avec le même soucis et j'ai finalement toujours les bonnes températures de la tête et de la buse. Est-ce que j'ai une soudure sèche ? Est-ce le MOSFET ? Pour info, voici les courbes des 3 denières impressions qui ont planté : J'ai quand même l'impression que la température du lit chute en dessous de 54° lorsque ça plante. Merci

La vidéo présente effectivement la Gen 8b et non la SGen. La carte mère de l'Anet A8 est à la base montée sur le coté à l'air libre, maintenant, elle est dans un boitier avec les mosfets et le raspberry mais je pourrais facilement refaire un boitier donc la taille importe peu. L'avantage de la SKR 1.4 serait la présence de 2 connecteurs pour les 2 moteurs d'axe Z.

Salut doby02, Merci pour ta réponse. Pourquoi avoir choisi la SKR plutôt qu'une MKS ? Dans mon cas je partais par défaut sur une SGen et des 2208, voir des 2209, je cherche avant tout à réduire le bruit. J'utilise les moteurs d'origine de la Anet A8 donc pas besoin d'ampérage élevé à priori. Pour l'écran, et après renseignement, je pensais qu'un TFT serait plus sympa/complet mais c'est un élément trop indépendant et finalement un peu limité qui ne s'interface pas avec Marlin (de ce que j'ai compris), contrairement au LCD tout simple que je pense conserver. Merci

Personne pour me conseiller ?

Salut à tous, J'ai une Anet A8 passée en AM8 avec 3D Touch, le tout pilotée avec Octoprint. Jusque là, ça se passe bien mais la problématique de bruit des steppers m'a fait débuté une recherche et j'en arrive à me demander si je vais pas "simplement" changer la carte mère ! A la fois pour avoir quelque chose de plus évoluer mais aussi pour le "fun". Bref, après moultes recherches, il semblerait que les cartes MKS soient un très bon choix, surtout au départ avec les Gen-L mais il semblerait que des versions 32b SGen soient mieux et plus évolutives, sans compter la concurrence SKR si j'ai bien compris. Mon idée serait aussi de conserver mon alimentation ATX (en 12V), mes MOSFETS et d'ajouter un écran tactile, j'ai vu qu'il existait plusieurs versions. Connaissant bien Marlin, je souhaiterais aussi rester sur celui-ci bien qu'il existe aussi Klipper mais je pense qu'avec une carte 32b, c'est moins nécessaire. Plusieurs questions sans réponses : - que choisir comme carte mère ? En premier choix je serais tenté par la MKS SGen car 32b et répandue - que choisir comme drivers ? A priori les TMC2208 semblent simples à configurer (j'ai pas trop compris les différents modes UART, SPI, etc) - faut-il alimenter les écrans en plus des câbles plats ? Toutes les versions MKS sont compatibles avec leurs cartes directement ? Merci à tous

@Maeke : je suppose que tu parles de la chaîne pour l'alimentation du lit chauffant, il est vrai que les fils sont assez rigides d'origine. Mais j'ai surtout vu des défauts au niveau du connecteur, ce montage a au moins le bénéfice de rigidifier le connecteur et d'éviter ce problème. En vrai, la courbure de la chaîne n'est pas si violente que ça pour les fils.

Salut alex, Je vais te faire un retour d'expérience avec mon Anet A8 que j'ai acheté depuis un certain moment. Par priorité il faut effectivement prendre les roulements Igus, après c'est chiant à démonter. Le principal est de surtout bien tendre tes courroies pour lancer tes premières impressions. Le mosfet est utile que pour le lit chauffant, pas pour l'extrudeur. Installer un Bltouch/3Dtouch n'est pas compliqué mais à faire plutôt à la fin, je te conseille d'abord de passer en montage bowden afin d'alléger la tête d'impression et passer sur une tete E3DV6. Afin de de te faire gagner du temps, je vais te lister les impressions que j'ai effectué au tout début afin d'améliorer les qualités d'impressions (ou simplement faciliter la manutention) : - Bowden : https://www.thingiverse.com/thing:2193695 - amortisseurs pour réduire le bruit : https://www.thingiverse.com/thing:2103227 - réglage de tension de la courroie Y : https://www.thingiverse.com/thing:2149867 - réglage de tension de la courroie X : https://www.thingiverse.com/thing:1683070 - réglage du endstop Z (de base c'est bien galère pour régler) : https://www.thingiverse.com/thing:2375892 (en attendant le bltouch) - le fan duct de référence : https://www.thingiverse.com/thing:1954001 - les renforts de chassis Y (à faire rapidement car le chassis d'origine se tord à vu d'oeil) : https://www.thingiverse.com/thing:1857991 + https://www.thingiverse.com/thing:1852358 - un bouton pour l'extrudeur pour éviter de te faire mal au doigt : https://www.thingiverse.com/thing:1935151 Je te conseille aussi d'investir dans une plaque de verre, soit toute simple chez un magasin de bricolage (il faut légèrement poncer pour améliorer l'adhérence) ou prendre un verre anycubic : https://www.amazon.fr/gp/product/B0752W5BMK/ (à priori plus disponible pour le moment) En bonne marque de PLA, je prenais du ICE Filament (https://www.amazon.fr/gp/product/B017HAIH6E/) mais ceux de PrimaValue fonctionnent bien aussi (https://www.amazon.fr/gp/product/B013IHX9EA/). J'imprime à 200°C et 60°C. Autre info, je te conseille aussi de flasher le firmware sur Marlin, tu seras obligé de le faire si tu veux monter un Bltouch. Au final, voilà ce que donne mon Anet A8 :

Merci Didier, j'utilise ccleaner mais faut croire que c'est pas suffisant car le profil de mon A8 était conservé, même après la désinstallation ...

Alors, bonne nouvelle : - j'ai testé dans un premier temps avec la version 3.1 sur ma Surface : OK - désinstallation complète de Cura et réinstallation 3.1 sur mon PC fixe : KO - idem mais copie exacte des paramètres de la versions sur la Surface : OK Conclusion : je pense à un paramètre pourri dans la version 3.1 qui générait un mauvais gcode. Je vais donc procéder par étape en commençant à mettre à jour Cura, ré-imprimer un test etc Au moins, ça vient pas du firmware ou de l'imprimante, ouf ! Merci à tous.

@Didier : les 2 gcode que j'ai indiqué étaitent les start/end gcode que l'on configure avec Cura mais la génération du gcode final par Cura ajoute les infos de température. @medmed : merci pour l'info ! Je teste dès que je rentre car je ne sais plus où chercher.

Didier, l'imprimante fait toujours un cycle de chauffe en commençant par le lit à 60°C puis l'extrudeur à 190°C. Mais si tu as des conseils, je suis preneur bien entendu.

Bon, je ne comprend pas du tout ce qui se passe. Voici ce qui est configuré en gcode : Voilà le résultat : 2ème exemple : Ce que j'obtient (j'ai rajouté le 2eme point rouge à la main car il n'a pas adhéré) : Mon fichier configuration.h : https://pastebin.com/h6fNePt0

Je vais tenter le flash. J'ai fourni le fameux petit cube de 2mm. Pourrais-tu le slicer de ton coté histoire d'éliminer cette hypothèse de Cura (ou non). Je ferais une impression avec ton gcode. Merci Filler 2mm.stl

J'ai mis 214 pour la dimensions de mon ultrabase. J'ai essayé avec d'autres impressions, elles sont toutes centrées sur la largeur et le devant du lit.

Les voici.