Gaara

Salut à tous, Je dois me séparer de mon imprimante Chiron, qui prendra trop de place à l'avenir. Elle a pas mal tourné mais fonctionne encore très bien. Seul le détecteur de fin de filament ne fonctionne plus, il est débranché. Le plateau est équipé d'un revêtement BuildTak, collé (sans bulles) sur l'Ultrabase qui était vraiment usé. Quelques modifications: Drivers TMC2208 en X et Y, E0 Ressort sur alimentation Bed pour éviter l'arrachement Régulateur de ventilation, avec sonde de température sur le radiateur driver Y Livrée avec deux bobines 1kg PLA Sakata 3D850 (noir et blanc) accessoires et notice source du firmware (modifié) disponible Je vends le tout 230€ VENDU Edit: Envoi possible via relais, prévoir 30€ Je dois encore la nettoyer, j'enverrais des photos. En attendant, voici une vidéo du palpage + débit filament + début d'une impression. Vidéo de l'imprimante Anycubic Chiron à vendre Voici les photos :

Merci pour vos suggestions. Je vais re-vérifier la continuité alors. Mais j'avais de mémoire remplacé tout le câble quand j'ai changé la cartouche/sonde. Et si à vide je chauffe et que je bouge la tête à la main, la température reste stable. Enfin je vais réessayer, ça fait au moins un an que ça tourne comme ça. Pour les chaussettes silicone, je n'en mets pas. Elles finissent toujours en miette au bout d'un moment, car j'imprime en série. Et sur les Anycubic Chiron (j'en ai 3), pas de chaussettes non plus, alors que la courbe est nickel.

Autre test ce matin: la tension à la sortie de l'alim. À vide: 24.44V En charge: 24.33V mini J'ai essayé d'augmenter un peu (0.5V) sans amélioration. Donc retour à 24.45V à vide. Je testerais la tension aux bornes de la cartouche chauffante. Sinon, il y a un relais monophasé dans le boitier (réf MGR-1 D4840). À remplacer aussi ?

La mesure de conso au niveau de l'alim 24V donne 2.6A maxi, lors d'un début d'impression. L'alim de 8.5A est large. Voici le graphe de cet essai : Edit: l'artefact à 14min correspond au débranchement/rebranchement des cosses sur le multimètre, normalement il n'y a rien ici

Oui, c'est vrai que chaque pic de descente de t° de la buse, il y a un pic au niveau du bed. C'est ce qui m'a fait penser à un manque d'ampère. Ce qui est étonnant, quand l'imprimante n'imprime pas, la température est stable. Et je peux bouger la tête à la main, c'est toujours stable. Pareil quand elle fait les tours de la jupe, t° stable. Quand tous les moteurs tournent, c'est là que ça se met à chuter. Quand elle monte en température, c'est stable. La ligne est propre. Avec une t° fixée à 200°C, pareil elle descend à 185-190 et remonte... Je vais essayer de mesurer la conso, c'est une bonne idée.

Salut ! Au oui j'ai oublié de le notifier. Oui, j'ai fait un réglage de PID. Sans effet non plus

Salut à tous, J'ai un souci depuis un certain temps sur ma Tevo Tornado Gold: La température de la buse n'est jamais constante en impression. J'ai essayé pleins de trucs mais rien à faire, ça ne veut pas rester stable. Voici mes tests: continuité de la sonde/bloc chauffant, RAS remplacement sonde+bloc chauffant revissage des câbles dans le boitier remplacement carte mère MKS gen L remplacement de l'alim, 24V 8.5A EDIT: réglage du PID effectué Essai de différents type de sonde dans le firmware (100k) J'ai presque une seconde imprimante à force de remplacer des pièces. Je m'en sers toujours et elle imprime bien sinon. Mais ça m'énerve de ne pas trouver... Si quelqu'un a une idée Merci

Salut, J'ai eu ce soucis sur ma Tornado. J'ai passé plusieurs semaines à tester, le moteur Y fonctionnant bien au début de l'impression, puis au bout de quelques heures il se coupait. Ça peut être plusieurs choses : - Driver trop chaud, il se met en sécurité Ici, si tout est d'origine sur ta chiron ça m'étonnerait que ça soit ça. - Réglage du driver trop bas (0.8V par exemple, c'est trop peu, mais tout dépend du driver). Pareil, si d'origine ça se dérègle pas tellement, mais on sait jamais à vérifier. - Moteur mort ou sur le point de l'être Dans mon cas c'était ça, j'ai changé le moteur et ça n'a plus jamais coupé Les drivers d'origine dans la chiron sont pré-découpés, mais ils sont montés en bloc. Il faut enlever le bloc entier, découper chaque driver comme des yaourts et les reposer comme d'origine. Ensuite, tu pourras les remplacer un à un. J'ai mis des TMC2208 V1 sur X, Y et E, réglés à 1.2V et ça roule. Ne pas oublier d'inverser l'ordre des câbles dans les connecteurs, ou de modifier le firmware. Il y a des tutos partout sur la toile. Bonne chance

Oui enfin sur l'impression, pas sur le plateau. Sur l'impression, à part gratter avec un cutter, ça ne part pas. Je ne connaissais pas le PEI, mais le résultat semble être brillant, j'aurais souhaité une surface matte... Je pense que je vais essayer le Buildtak, je verrais bien.

Je commence à avoir des soucis avec l'Ultrabase d'Anycubic. La peinture des lignes blanches commencent à se détériorer, et les pièces en PETG (pourtant décollées à froid) sont inutilisables. J'ai essayé de l'acétone mais rien n'y fait. Du coup, je pense que je vais coller un film par dessus. Pour avoir testé le PrintBite+ sur ma Tornado, c'est nettement mieux à mon avis. Adhérence parfaite, pas de rayures, pas de décollement de matière noire comme l'Ultrabase peut parfois le faire... Mais en 400x400 le prix me refroidit un peu : 75€ port compris (c'est anglais). -> Quelqu'un a essayé la marque BuildTak ? Pour 49€, si c'est aussi efficace que le PrinBite, j'achète de suite.

Oui, c'est le stl. Il doit y avoir un réglage lors de l'enregistrement du stl (ou dans les options du logiciel), pour obtenir plus ou moins de triangles, et donc des fichiers plus ou moins volumineux.

Mise à jour : L'outil a cramé avant-hier ! Il a cramé lorsque le job était terminé, en position Home. En plus, le transfo 6V 2500mA a grillé aussi... Je crois donc que le stylo chauffe de trop quand j'oublie de l'éteindre à la main (il y a un interrupteur, pas super pratique dans ce cas là). Après remplacement des câbles cramés dans le stylo, j'ai pensé à utiliser la sortie PWM de la machine pour pouvoir allumer/éteindre l'outil avec le gcode (M3 S255/M3 S0). Matériel, que j'avais déjà en stock: MOSFET Pololu Step down 12V vers 5.6V 4A (avec un transfo externe, je ne voudrais pas cramer le 12V de la machine) 2 câbles Dupont Et le code, tout simple (j'ai essayé la pause M0 mais il faut recliquer pour continuer): G90 M5 M3 S255 (#allumer le stylo) G1X10Y0F1000 X0 (#déplacements en aller retour) X10 X0 X10 (#pour que le stylo arrive à température) Y302 (#premier point de découpe) [...] M3 S0 (#éteindre le stylo) Et ça marche ! J'ai aussi recommandé 2 autres stylos, car j'ai 400 mousses à découper...

Salut ! J'ai finalement réussi à faire ce que je voulais Le plus simple c'est d'éditer le gcode à la main, vu que j'ai que des lignes droites c'est assez simple, il faut entrer les coordonnées une par une. Voici le résultat El l'outil n'a pas encore cramé, j'ai déjà fait 50 mousses environ.

Bonsoir, Merci pour ta réponse. Eh oui, le laser peut s'éteindre, pas cet outil ! Je vais tenter la superposition de gcode, ça me parait un bon début. Dans Illustrator, j'ai remarqué que quand on fait objet->tracé->joindre , le laser effectue le tracé en une seule fois. Mais il peut commencer à un bout ou à un autre aléatoirement, ce qui n'est pas super pratique. J'ai pensé aussi à générer un gcode global sur LaserGRBL puis le modifier à la main sous notepad++ afin de relier les points qui me semblent être le chemin le plus court... Mais bon s'il y a une méthode plus rapide ou plus simple je prends Je testerais camotics aussi. C'est vrai que c'est plus pratique de simuler les mouvements que de faire les essais à vide sur la machine. Merci, j'ai de quoi tester des trucs.

Salut à tous, J'ai donc choisi et modifié une machine CNC laser avec un outil qui découpe la mousse. L'outil que j'ai installé est un stylo qui chauffe à 200°C et permet de découper de la mousse de calage. Et voici un exemple de découpe que je dois réaliser : Je suis donc confronté à un problème, car la machine n'ayant pas d'axe Z il faudra étudier les déplacements sans trop d'obliques et de découpes involontaires... Je ne maitrise pas bien le logiciel LaserGRBL, et s'il est prévu pour ce genre de travaux. Par exemple, le gcode généré démarre à des coordonnées aléatoires, alors que j'aimerais qu'il démarre en bas à gauche, près du home. Du coup, je ne sais pas obtenir un gcode avec le moins de déplacement possible, du moins maitrisés. Comment s'y prendre, à part les tracer, mais il faudrait aussi forcer le gcode à suivre un tracé défini à l'avance ? J'utilise Illustrator ou Inkscape. Si quelqu'un a une idée, une piste pour m'aider à avancer... Merci !!

Tous les cartons sont gravés ! Maintenant, la suite avec les mousses... À la main, le stylo n'est pas très rapide mais je pense que c'est jouable à la machine... L'outil de découpe est monté, avec une pièce de serrage que j'ai dessiné et imprimé : Il reste maintenant à maitriser LaserGRBL et en particulier les déplacements, pour faire les découpes. J'ouvre un nouveau thread car j'ai une question précise à ce sujet. En espérant que quelqu'un pourra me répondre.

Pour le coup de ta bague qui à du jeu pour le focus , essaye quelques tours de téflon dessus , ça devrait compenser un peu le jeu . C'est en commande ! Merci pour l'idée

Salut! Eh oui, j'avais vu une démo avec de la mousse noire, je me suis dit que ça allait passer avec du blanc... Tant pis ! J'ai essayé toutes les hauteurs du point focus mais rien n'y fait. Le focus fonctionne, pas de soucis ! Le truc c'est qu'il y a du jeu dans vis de la lentille, donc quand on y touche le point se déplace de 1 mm sur l'axe X ou Y... Mais bon c'est un détail. Pour la mousse, j'ai eu une idée. J'ai commandé un outil découpeur de mousse que j'installerais sur la CNC à la place du laser. Comme j'ai une imprimante 3D je dessinerais un adaptateur pour fixer l'outil sur la tête. Bon, il n'y a pas d'axe Z... Donc pour les découpes internes, il faudra obligatoirement découper à partir du bord. C'est mieux que le cutter à la main, si ça marche.

Bon voilà, ça tourne ! Mais quel boucan... J'ai direct changé les ventilos par des SUNON (20€ de +), mais c'est le jour et la nuit. Les drivers/déplacements sont silencieux d'origine. Je suis sous LaserGRBL, il a fallu que j'augmente l'accélération de 50 à 500 mm/s² pour un rendu propre. Ça fonctionne au top. Par contre, je voulais découper de la mousse polyéthylène blanche, eh bien ça ne coupe rien du tout. La lumière du laser est réfractée à l'intérieur de la mousse et pas une trace de brûlure, même à fond et super lentement (100 mm/min). Pas de soucis avec la mousse noire. C'est ce que je prendrais la prochaine fois. Sur le carton ça grave nickel. Vitesse environ 3000 mm/min à M5 150. Et le bois... je n'ai essayé que du contreplaqué de 5mm, c'est un peu épais. J'ai arrêté après 15 passes. Ah oui un dernier truc... la mise au point est pourrave... Si on visse ou dévisse la lentille, le point se décale vers le haut ou le bas. Donc la mise au point ne peut pas être faite "à la volée".

Salut ! En fait mon but est de découper de la mousse de calage en polyéthylène de 25 mm, et de graver du carton. J'ai pris cette puissance "au cas ou" ! Après quelques essais sur le carton et la mousse j'essaierais de découper du bois.

Salut ! Bon ça y est, je me suis décidé ! J'ai finalement choisi la version 5500W, toujours en 40x50cm. Attention, envoi par Fedex, rapide mais 35€ de taxes. Bloc 12V 2A arrive avec prise US, mais bon... Je dois avoir un adaptateur quelque part... Le montage est un peu laborieux avec la notice, mais on y arrive. Il faut parfois deviner les choses... Démonter pour remonter... Le montage est toujours en cours, je posterais après quelques essais. Tous les roulements sont des galets, je confirme. Dans l'ensemble la conception mécanique est bonne, ressemble beaucoup à l'Alfawise C30 en plus grande et plus puissante.

Merci à vous pour vos réponses. Le Gcode que j'utilise fonctionne très bien normalement. Pour le câble, j'ai demandé à Anycubic mais ils n'en proposent pas à la vente... Je dois donc me débrouiller pour remplacer les brins défectueux. Et effectivement, il s'agit sans doute du endstop qui reste activé, et donc un autre défaut de ce câble... Je vais tester au multimètre.

Merci @Bosco2509 pour ton aide ! Effectivement j'ai bien cette ligne: #define NOZZLE_PARK_POINT { (X_MIN_POS + 10), (Y_MAX_POS - 10), 20 } Il y a aussi plus haut // Travel limits after homing (units are in mm) #define X_MIN_POS -10 Probablement pour que le home soit défini à l'extérieur du plateau pour pouvoir placer le capteur de nivellement automatique, démontable sur la Chiron (?) Je sais pas trop... Mais le truc, c'est que j'ai reflashé la machine avec exactement la même version que celle qui fonctionnait. En plus, je ne comprends pas pourquoi la tête ne va pas chercher le end-stop vers la gauche, elle se décale juste de 10mm vers la droite et c'est tout. Info importante que je n'ai pas dit: J'ai eu des pb avec le câble qui va à la tête, quelques fils se sont dénudés avec les frottements (courts circuits probables..) et j'ai eu un arrêt de sécurité pour cause de E0 plus à la bonne température. J'ai réparé le câble, E0 est stable maintenant. Mais j'ai ce soucis de homing depuis. Je vais quand même tenter la modif du firmware pour voir, mais pas avant 16h, j'ai une impression en cours.

Salut à tous, Depuis quelque temps j'ai un soucis de homing sur une Chiron. Lorsque je fais un home X, la tête se déplace de 10 mm à l'opposé du capteur de fin de course, puis... plus rien. Ceci avec l'écran tactile ou via octoprint. Le homing Y et Z fonctionnent normalement. J'ai vérifié tous les câblages qui sont normaux, reflashé le firmware, pareil... Ce n'est pas bloquant pour l'impression, heureusement : Je dois placer la tête tout à gauche à la main avant de lancer, et tout se passe bien. Si quelqu'un à une idée pour obtenir un diagnostic plus précis... Merci !

Salut, Pour compléter le message de lucas walker je dirais aussi que tu pourrais essayer de diminuer la vitesse d'impression. La Chiron est précise mais lente... Je ne dépasse pas les 40mm/s en PLA et 25mm/s en PETG