Poisson21

j'ai fait plusieurs impression en ASA dernièrement et il a tendance à se décoller et warper sur les petites surfaces, j'ai résolu ce problème en reprenant la conception et en rajoutant des "oreilles" (20x20 mm) attachées avec 3 ponts de petite dimension (2x2 mm dans mon cas). Ça a été plus efficace que mettre une bordure tout autour du modèle, celle ci se désolidarisant assez rapidement tout en restant bien collé au lit. Le warping de la pièce ayant plus de force que la résistance de la connexion de la bordure.

Hello, @pjtlivjy j'ai que des résines lavables à l'alcool et j'utilise de l'alcool iso à 99%. Je viens de relire mon précédent message et j'ai fait une erreur. Le "eau" à la fin de la phrase aurait du être un "alcool", je pense plus vite que j'écris et des fois je fini par écrire n'importe quoi ou j'oublie carrément des mots, faut que je fasse attention à me relire..

@LOLO10200 Sur mes précédente imprimante, j’utilisais déjà le Dimafix, donc je le connais, j'ai même pas essayer la colle creality. Et à vrai dire, utiliser de la colle en bâton , je suis pas vraiment confiant dans l'épaisseur de colle appliquer, alors qu'avec un spray avoir une application régulière est plus facile.

Bon, j'ai fait plusieurs impressions en changeant de bobine à chaque fois, et changement de matière en plus (PLA>ASA>PLA) et absolument aucun problème pour ma part.

J'ai fait déjà plusieurs impression avec la nouvelle version ,et pour l'instant j'ai pas rencontré de problème. Je testerais demain en changeant de bobine pour une nouvelle impression.

Sur celui qu'ils ont fait pour la K1 il y a 2 entrainements au lieu d'un seul sur les extrudeurs habituels. Ce qui veut dire plus de force d'entrainement/extrusion.

Pour l'instant de ce que je peux dire de ma buse en carbure : RAS , mais je l'ai pas pris pour la pointe carbure mais pour le "Endcoat coating" de l'intérieur. J'ai aussi pris les engrenage acier et la aussi RAS. Pour le corps de chauffe MicroSwiss, pour moi le seul intérêt est que tu peux mettre des buses CHT très haut débit (de chez eux uniquement...), mais tu perds la possibilité de mettre les buses Unicorne propre à la K2 ......sachant qu'il existe des buses officiel E3D/Creality avec système CHT , donc je vois pas l’intérêt du corps MicroSwiss. Pour l'ASA, je mets un petit coup de Dimafix pour être sure, ça maintien bien l'impression et c'est facile à nettoyer. (Par précaution j'ai acheter 2 corps de chauffe complet supplémentaire (j'ai eu des surprises en mettant/enlevant une buse, le pas de vis en avait pris un coup) et j'ai aussi un extrudeur d'avance. Les 2 ne sont pas très chères donc pas un gros investissement pour une tranquillité d'esprit) Par contre je surveille Phaetus, car ils ont sortis un nouvel extrudeur pour la K1 et ça serait pas mal qu'ils sortent l'équivalent pour la K2.

@pjtlivjy je suis bien conscient que odeur et nocivité n'ont pas de corrélation, et qu'une résine qui ne sent rien ne veut pas dire que ses émissions volatiles sont sans danger. C'est d’ailleurs pour ça que j'ai des purificateurs d'air dans les imprimantes (2 anycubic dans chaque) et un gros dans la pièce avec les filtres qui vont bien. Mais même avec ça, l'odeur est pour moi insupportable....ce qui est dommage car les impressions sont superbes et solides (un bon compromis entre rigidité/souplesse/dureté)

Hello, perso pour moi et sur beaucoup de salon discord que je suis, une des résines les plus utilisée est la Sunlu/Jayo ABS-like. Elle, n'est certes pas haut de gamme, mais pour du wargame elle est parfaite, elle est pas chère (tu peux la trouver en dessous de 18€/bouteille), elle est facile à imprimer, légèrement souple et relativement précise. (et si tu peint , les micro détail d'impression seront invisibles de toute façon, donc les résines 12k et 16k sont inutiles) Les seuls problèmes que j'ai eu avec était avec des gros modèles pré-supporter mais mal ancré, avec des supports trop fin, avec les mouvements de résine dans le bac, le modèle a bouger et c'était la cata. Autrement j'ai aussi utilisé de la Conjure 8K, un peu plus chère (dans les 30€), aussi facile à imprimer, comme il n'y avait pas de différence notable avec la Sunlu, je suis resté sur celle la. Pour tester, j'ai aussi pris une bouteille de Conjure Tough et je ne finirai surement pas la bouteille, ça s'imprime bien, mais elle pu comme c'est pas permis, impossible de resté dans la même pièce quand ça imprime alors que la 8K et la Sunlu ne sente absolument rien. (et pourtant mes imprimantes sont dans des placard avec des purificateurs d'air fonctionnant en continue durant l'impression).

Bon petit souci à répétition pendant une impression, fil bloqué , impossible à résoudre, impression qui reste bloquée après le 2eme essai de résolution.... rien de très inhabituel, mais j'en ai marre, et depuis que j'ai reçu le ptfe id3 od4 de Capricorn, je me disais qu'il fallait que je change les ptfe qui vont jusqu'au hub. Donc je démonte le CFS , et j'ai bien fait...... Les 2 PTFE des emplacements 2 et 3 sont complètement éventré sur 7-8 cm..... et les 2 autres ont des courbures assez agressives sur le début. En les remplacent je m'aperçoit aussi que les trous de passage des PTFE ne sont pas vraiment en face des sorties du premier entrainement. Pour les emplacements 1 et 4, le trou est décalé d'au moins 6-7 mm , sur les emplacements 2 et 3 je dirait 3-4 mm au moins, et ce premier passage obligé est à ~15mm seulement de la sortie du premier entraineur. Tout ça ne doit pas aider pour un acheminement du filament sans problème.

Je l'ai pris surtout pour le revêtement interne, j'utilise pas de filament chargé ou high tech.

@hyoti la II, le prix est pas abusé donc l'essai est "rentable".

Quelqu'un pour tester ce type de buse ? Perso je vais essayer celle la. J'ai aussi commander ça et ça pour voir si ça va aider avec mon problème de filament bouffer par le cfs.

Elle existe, je l'utilise tout le temps.

@NOUNOURS13 Encore un avec une arthrodèse L5S1, ça commence à faire beaucoup (moi-même et 3 ancien collègues).....