Poisson21

Je suis grossièrement assez d'accord avec lui, si tu peint tes modèles, pas besoin de résine 8k ou 14k. Si tu joue avec ,une résine abs-like est préférable car plus résistante, mais si tu as des parties fines ou de gros déséquilibre, avec la chaleur (+ de 30°C) tu vas avoir de la flexion. Si tu fais juste des modèles de décoration, une résine standard va très bien, mais tu vas devoir faire attention en enlevant les supports et en la manipulant. Il faut un peu s'adapter par rapport au but du modèle, plus tu vas avoir de manipulation, moins tu le veux cassant, donc tu as besoins d'une résine avec un peu de souplesse. Perso, même si je fais pas du modèle de jeu, je prends quand même de la résine ABS-like, car j'ai 2 mains gauches et ça m'arrive régulièrement de tout faire tomber. Et tu n'as pas non plus à être super délicat avec. Quand tu enlèves les supports c'est bien pratique, car je ne compte plus le nombre de fois où le modèle s'est fendu quand je les coupais quand j'utilisais de la résine standard. Pour l'instant le seul gros problème que j'ai eu avec la résine ABS-like est sur des gros modèles, pré supporter avec des supports trop fin, avec le modèle mal ancré. Les mouvements de résines + la souplesse des supports ne font pas bon ménage et je me suis retrouvé avec un gros mille feuille infâme. Donc je refait souvent les supports moi mêmes pour que le modèle n'est aucune chance de bouger. Et comme lui je suis avec de la résine Sunlu/Jayo, rapport qualité prix tu peux guère trouver mieux.

Perso, depuis que j'ai testé Sunlu/Jayo, je suis resté dessus. On trouve de tout soit sur une marque soit sur l'autre, Jayo étant la "sous" marque de Sunlu. C'est de bonne qualité, bien enroulé et pas chère. Ma dernière commande sur Ali****, le HPLA à 10.7€ et l'ASA à 12.5€.... Rien à dire de plus.... edit: Et en plus les bobines Jayo font 1.1kg...

Pour le problème de polymérisation, ça concerne surtout la surface, car tu ne veux pas de surépaisseur dessus. Donc l'exposition est normalement juste ce qu'il faut mais pas beaucoup plus. Au cœur du modèle toute la zone est exposé aux UV, il y a donc presque aucune chance de mauvaise polymérisation. Et non sous une cure, tu n'expose pas en profondeur, sur une résine opaque tu peux peut-être arrivé à 0.4-0.5 mm (peut être un peu plus) sous la surface car la résine n'est pas totalement opaque à la lumière, mais pas beaucoup plus. Le repassage aux UV permet juste d'être sûr et d'avoir une surface bien dure. (ça dépend aussi du type de résine) Et comme je l'ai déjà dit, l'impression se fait couche par couche, et fait que la résine est polymérisé autant au centre qu'en surface. Le problème n'apparait que si tu évide le modèle sans prévoir de passage pour que la résine soit évacuer. Vu qu'elle ne sera pas exposée aux UV, elle restera liquide et posera sûrement problème plus tard.

Pour répondre au fait de repasser aux UV, lorsque tu imprimes, tu exposes juste suffisamment pour obtenir les formes voulues mais pas plus. Il ne faut pas oublier que tu es dans un bain de résine donc si tu surexposes, les UV vont rayonner plus que nécessaire et tu vas te retrouver avec une surépaisseur. Donc une fois que le modèle est fini et nettoyé tu le repasses aux UV pour garantir à 100% la polymérisation de la surface et avoir une surface vraiment dure. Perso, je le fais pas systématiquement, j'oublie régulièrement de le faire avant la peinture. Pour de la sculpture sans détail époustouflant, l'achat d'un scanner manuel peut être une solution raisonnable, il y a quelque sujet sur le forum, mais ils doivent dater un peu, donc je sais pas ce qui se fait actuellement, mais j'ai le souvenir d'y avoir vu de bon résultat sans l'utilisation d'un logiciel hors de prix. Pour info, la résine transparente incolore à tendance à jaunir dans le temps, quelle quelle soit, il y a eu de nombreuses améliorations la dessus et c'est de plus en plus léger et long dans le temps mais c'est toujours une réalité. Si tu repeint la surface, la couleur de base n'as quasi aucune importance, prends ce qui est le plus facile/moins chère.

Une des question à ton problème est d'abord si tu as la sculpture dans un format numérique. Si c'est le cas: Dans Chitubox ou Lychee, pas de problème pour changer l'échelle ou couper le modèle suivant des plans, mais pas de possibilité de créer un moule. Il faudra passer par un programme CAD pour le faire. Pour des coupes plus complexes, il faudra passer par des programmes plus spécialisé. En FDM, si ils n'ont pas enlever la fonction depuis ma dernière utilisation, il y a un mode moule dans Cura, qui créera un moule à partir d'un fichier 3D. Et si tu créés tes copies à partir d'un moule, ce n'est pas de la résine UV qu'il faut utiliser mais de la résine époxy Bi-composant, et la pas de problème de durcissement. Et quand au fait de les faire creuses ou non, si tu les imprimes, c'est juste une question de consommation de résine, l'impression se faisant par couche, l'épaisseur finale du modèle n'as aucune importance, chaque couche étant polymérisé pendant le process. Si ce n'est pas le cas: Un moule à partir d'un master, et utilisation de résine époxy, mais aucun moyen de changer l'échelle. Scan du modèle, mais ça implique de passer par l'achat d'un scanner 3D et tout ce qui va avec + apprentissage de son utilisation pour obtenir un modèle numérique utilisable. Passage par un service de scan professionnel pour générer le modèle numérique mais la ça va sûrement couter un bras.

De ce que j'ai vu , ma M3 premium et ta M7 ont toutes les 2 un plateau de 10.1". Voila pour info une figurine que je viens d'imprimer (version 145mm, version évidée quand c'est possible) qui m'a pris 3 plateaux et environ 0.8 L de résine consommé. Pour de la figurine peinte, pas besoin de résine haut de gamme, une ABS-like de base suffit. Les petits détails seront de toute façon trop petit et la peinture va les camouflé de toute façon. Pour de la figurine non peinte, de la résine 8k ou 14k, j'ai essayé la Conjure 8k (~30€), elle est très bien mais très épaisse , et j'ai vu en achetant mon ABS-like que Sunlu/Jayo fait de l'ABS-like 14K autour de 21-25€. Pour de la pièce technique résistante, tu vas passer à de la nylon-like (~60€) ou certaines "tough" et " rigid" , un peux moins chère (~40€-48€). Par contre un petit inconvénient, il y a peu de résine technique sans odeur, donc sans local dédié ça devient problématique. Perso, j'ai testé la Conjure Tough et c'est une puanteur infâme. Je te conseille, pour tes impressions techniques, de tester si une ABS-like suffit, elles sont relativement résistantes. Par contre si il y a des parties fines avec des contraintes, oublie l'impression, tu arriveras presque jamais à avoir une résistance suffisante. Vaut mieux dans ce cas essayer de l'ABS ou de l'ASA sur une FDM.

Perso, avec M3 premium, c'est à peu près 1L pour 3 plateaux avec des figurines pas trop grosse. Donc si tu fais du volume pour faire de la vente ,ça peut partir vite.

Si tu as pas peur de Ali.... tu peux trouver de la résine moins chère que sur la zone. Par exemple je viens de me ravitailler en résine ABS-like Jayo à 13.3€/kg (mais c'était par 10 Kg). Et comme de nombreux fabricant sont chinois, ils ont quasiment tous une boutique dessus.

Pour les bacs à dégazage (je viens d'aller voir) , c'est un faux ami, ce n'est pas pour enlever les gaz qui s'échappent, mais pour enlever les gaz dissouts dans le liquide. Car si il y a trop de gaz dissout ,des bulles se forment et empêche l'effet de cavitation qui est l'effet rechercher pour le nettoyage. Rien à voir avec les gaz d'évaporations du liquide. Et bizarrement, dans plusieurs articles, ils conseillent de ne pas utiliser le bac avec le couvercle posé dessus car ça augmente l'évaporation (???? aucune idée du principe derrière). Et pour le non chauffage, ça ne concerne que avec l'utilisation d'IPA ou autre produit inflammable. Chez Vevor tu peux en trouver.

Comme j'avais pas cette info, j'ai chercher un peu et j'ai trouver pas mal de trucs sur alcool iso + bac à ultrason : - l'alcool iso s'enflamme si il est porté à 399°C donc aucune chance d’enflammement spontané de celui ci. - les vapeurs sont effectivement inflammable, mais à moins d'avoir une flamme nue ou un appareil qui fait des étincelles, aucunes chances. - les bacs à ultrasons sont utilisés couramment avec un paquet de produit inflammable divers et variés (acétone, alcool, essence,.....) dans beaucoup de métiers/industries - de l'alcool iso est spécifiquement vendu pour être utilisé avec des bacs à ultrasons, et l'inverse aussi (exemple, autre, autre) Et avec les avis de pro que j'ai trouvé, le consensus est de faire ça avec un minimum de précaution, c'est à dire : - ne pas utilisé un bac à ultrason à 2 balles, ou endommager, vieux ,etc.... - ne pas boucher le bac de façon étanche pendant l'utilisation. - ne pas chauffer le bac. - bien ventiler. - pas de flamme nue ou d'appareil électrique endommagé à proximité. (avec une installation électrique correcte) - si certaines marques déconseille l'iso, 99% du temps c'est parce qu’ils vendent le produit de remplacement (relativement chère). Donc, en gros, oui ce n'est pas conseillé mais avec des précautions basiques et du bon sens c'est faisable. Il y a même eu une étude de la NASA pour amélioré la sécurité et quand même utilisé un produit inflammable dans les bacs à ultrasons : mettre de l'eau dans le bac et utilisé un sac refermable pour mettre le produit et l'objet à nettoyer et ensuite plonger le sac fermer dans l'eau. (et pour info le bac uniformation est recommander d'être utilisé avec de l'alcool à au moins 95%....) Cordialement.

Je plussoie, ça doit être super de pouvoir tourner sur des pistes comme ça. Il y en a une à Dijon qui est assez impressionnante,et qu'on voie depuis la rocade, mais je dois dire que j'ai jamais pris la peine d'aller voir.

Perso je viens d'en recommandé 15L, je tournais avec déjà avec 4 bidon de 5 L, que je faisais tourner en mettant l'alcool dans des bacs étanches pour que les résidus de résine se figent et puissent être facilement enlever de l'alcool. Ça marche bien, mais il faut qu'en même en racheter de temps en temps pour compléter car il y a de la perte, par contre il ne peut être utilisé en spray car il garde quand même pas mal de pollution soluble. J'ai un batch qui est tout jaune par exemple. Le seul truc , c'est d'avoir suffisamment de contenant bien étanche, ou d'étanchéifier ceux qui ne le sont pas d'origine, par exemple, mon bac à ultrason, j'ai mis du joint tout autour du couvercle et je le plaque avec une sangle élastique. Avec un maximum de précaution, on peut limiter l'exposition et l'alcool ISO s'évapore à 100%, donc même si on est pas sûre, il suffit juste d'aérer quand on doit le manipuler.

Bonjour, j'imprime depuis pas mal de temps en résine, et au début j'ai aussi galérer pour avoir un bon résultat. Après avoir trainer pas mal sur les salons des créateurs que je suis, on retrouve quasiment sur tous les mêmes résines pour le tout venant et la figurine. La Sunlu/Jayo ABS-like (Jayo est la sous marque de Sunlu, mais c'est le même produit, c'est aussi vrai pour leur filament, ils font de l'ASA à ~13€/kg par exemple) et nouvellement l'Elegoo ABS 3.0+ sont celle qui reviennent le plus souvent pour leur facilité d'impression et le rapport prix/qualité. Perso ,j'utilise la Sunlu/Jayo ABS-like pour de la figurine, et c'est vraiment impeccable. J'ai aussi essayé le Conjure 8k, et j’obtiens les mêmes résultat, elle est par contre un peu plus chère et plus dense donc les vitesses de mouvement doivent être plus lents. Cordialement.

T'habites pas dans une tour j’espère ?? (si vous me cherchez , je suis pas là....)

Ça me le fait depuis le début, je pensais résoudre le problème quand j'ai changé le gear du CFS et les PTFE, mais ça a juste diminué l’occurrence, ça continue d'arriver. Et ce quelque soit la bobine ou le type de filament que j'ai utilisé.