Poisson21

J'ai utilisé aussi pas mal celui en FEP, et au bout d'un moment, même en imprimant en dessous de 200°C, j'ai eu du pla qui est resté collé sur le bout côté buse, impossible à enlever , même avec un tirage à froid. Çà provoquait systématiquement de la sous extrusion et m'obligeait de changer le tube toute les 15-20h d'impression environ.

Et pour rajouter a ce que @fran6p a dit, triangle lab a sortie du tube transparent en pfa et non en fep qui résiste mieux aux températures un peu plus haute (ils disent qu'il résiste à 260°C mais pas plus de spec que ça.) un peu d'explication trouver en googlant.

Juste une question de prix je pense, l'alu utilisé pour les blocs de chauffe est pas vraiment de qualité, donc il ne vaut strictement rien à la base et à des caractéristique correct pour l'utilisation que l'on en fait. Après dans l'ordre de qualité (et de prix du matériaux) tu auras le laiton et le cuivre, qui sera généralement plaqué de tungstène pour évité les problèmes dues à son oxydation. Tu peux je pense faire le parallèle aussi avec les blocs de refroidissement, qui par contre ne sont jamais en laiton ou en cuivre alors qu'on pourrais y trouver un avantages. (je m'avance peut être un peu pour les corps hautes températures.)

L'utilité d'avoir autant de ventillo en watercooling, c'est pouvoir les faire tourner le plus lentement possible, et donc éliminé le bruit au maximum. Et aussi descendre la températures de tes composants au niveaux de la température ambiante, quelque soit la façon que tu les sollicites. Après c'est sûre qu'il y a des risques, perso, en 25 ans (encore gamer à bientôt 44ans ^^) j'ai bousillé une seule carte vidéo, et encore c'était vraiment à mes débuts. Mais bon , pour moi c'est juste pour le fun et m'occuper, je peux pas faire activité trop physique avec mon dos pourri, donc je passe la plupart de mon temps libre sur mon pc. Mon projet est plus un gros délire qu'autre chose ^^ (un peu plus de 6000W de dissipation thermique ) je vais pouvoir faire tourner une centrale nucléaire avec ça ^^

Que 10 ventillo ^^ Pour mon projet de tour actuel que je suis en train de monter tout doucement, j'en suis a ......46 de 140mm .....et c'est du watercooling en plus ^^ et sur l'actuel je suis a 15...

Hello, il semblerai que tu fais de la sur extrusion, as tu fait le réglage des pas de ton extrudeur ? 100mm demandé = 100mm extruder ? Si c'est fait , test en descendant ton coefficient d'extrusion, tu peux faire un réglage en faisant une impression d'une paroi seulement en épaisseur et en comparant par rapport à ta largeur de ligne demandé. J'utilise beaucoup de petg Arianeplast et je n'ai pas ce problème.

Je dois être chanceux, j'ai jamais rencontré ce type d'erreur malgré le fait que j’étais et que je suis toujours complètement novice dans ce type de procédure. Et pour compiler je ne lançait pas de commande particulière, la petite coche en bas à gauche permettant de le faire directement. Edit: Par contre ne pas s'étonné que la première fois ça foire, sur le github BTT c'est signalé qu'il faut couper VScode et le relancer au moins une fois pour que ça marche.

Bien content pour toi, de mon côté avec l'hybride j'ai aussi trouver une solution qui est plutôt simple. Je n'utilise pas le mode tft, donc je suis normalement branché sur exp1 et 2, et en fait la présence de la détection de la carte sd sur exp 2 fait foiré le chargement du firmware, il suffit de simplement débranché exp2 ,pour ne garder que l'alimentation,le temps de l'upload du firmware et ça marche systématiquement et sans utilisation d'autre matériel.

Et pour les utilisateurs de vinaigre blanc en tâche ménagère, si vous allez en magasin de coopératives agricoles ou gamm vert vous pouvez en acheter du un peu plus costaud (mais non consommable ou alors très dilué), idem pour l'eau de javel et pour de nombreux autres produits.

Super boulot, pour éviter le décollement de tes supports tu peux activé des brims avec ceux ci sous Cura, comme ça ils ont quelque chose pour se retenir. Vu que c'est des support classique ça devrait marcher. Un mastic que j'utilise pas mal en figurine 28mm est le milliput, pour refaire des joints de collage ou même carrément resculpter des morceaux c'est ce qu'il y a de mieux. (tu ne peux pas l'utilisé en encollage par contre.)

Sur la photo de @Yo' tu vois un début de plaque, vu le dos de ton impression, tu devrais avoir la même, fait la plus grande pour qu'elle vienne aussi par dessus le trou ou se trouverons les écrous et ce sera bon. .

Mets des boulons, avec un joli cache qui vient depuis le dessus, comme ça tu les verras pas.

Je dois dire que j'utilise vraiment souvent les supports arborescent, dès qu'il s'agit de préserver les détails c'est vraiment pas mal.

Attention sur le sunlu, de nombreux problème d'accroche de couche initial remonté.

Les Tmc2209 sont plus récent et permettent le sensorless homing par exemple mais il y a de gros problème d'approvisionnement depuis leurs sortie, donc de grande chance d'avoir du délai pour avoir cette carte. Les tmc2208 sont plus courant et à moins que tu changes tes moteurs par des beaucoup plus gros ils sont pour l'instant largement suffisant. De plus sur la E3 Dip, rien ne t'empêche plus tard de les changés si tu en sent le besoin.