Tazman69

Bonjour à tous j'ai commandé mon kit swiss extrudeuse acier inox avec prise de fil direct ( plus de tube PTFE ) ce qui facilite grandement la prise en charge du fil et de la partie d'entraînement qui est maintenant tout métal avec une meilleure préhension du fil. Maintenant il y a une chose que j'hésite à faire : la stabilisation de la température il faut retravailler le câblage interne de l'imprimante. Mais du coup l'impression à 0.1 se passe beaucoup mieux

Change peut être ton Bowden aussi dans ton extrudeuse : moi j'avais gratté le mien et ça été une horreur, D'ailleurs je vais commander un kit extrudeuse qui le supprime comme ça plus de soucis. Après le PLA j'imprime à 215 max ça suffit amplement. le ressort je l'ai tendu un peu plu, mais c'est surtout le bras qui est pas terrible, je vais le changer pour en prendre un usiné. Vérifie aussi ton apport en matière : quand tu extrude 1cm, regarde si ton écran indique 10mm. Après sur ma V2 il y a un truc qui est rédhibitoire c'est la vitesse d'impression : à 50 je penses avoir atteind la limite de vitesse et j'ai des défauts, entre 30 et 40 on est pas mal. voilà bonne journée.

Tu pourrais donner ta vitesse d'impression s'il te plait ?

Salut Lanfuste, j'ai cette imrpimante depuis deux ans je l'ai acheté pour me faire la main, elle a besoin de fiabilisation, surtout moi qui ai une V2. Perso si tu as les moyens passe sur une "boxé" (avec la cage), elles sont plus stables et tu peux y mettre le plexi pour les fermer. La Wanhao reste quand même une bonne entrée de gamme qui fera le taff. Moi je l'ai commandé en chine à l'époque ou les ricains n'avaient pas repris la société, pour 200€, c'est les frais de port et la douane qui m'ont couté cher : 220€. Sont prix de base tourne autour de 160€ neuve en directe, donc je trouve que les prix sont un peu abuser en Europe. Elle demande un peu de bidouillage et des upgrades. Après là ou je te recommande de faire attention c'est sur les imprimantes avec un fil propriétaire : ça coûte cher et ça fonctionne pas mieux. Elle existait pas à ce prix là l'époque mais celle là m'aurait tentée :http://www.lightinthebox.com/fr/geeetech-mecreator-2-bureau-ultra-haute-precision-en-tole-imprimante-3d-avec-buse-0-4-1-75-110v-alimentation_p4972166.html?currency=EUR&litb_from=paid_adwords_search&gclid=Cj0KEQiA25rFBRC8rfyX1vjeg7YBEiQAFIb3bwHkeEEveOREebUPmUCSHJ6M3Hfp3Gi0eJCdtNJuSSoaAkIU8P8HAQ voilà bonne journée.

Salut K++, ton problème est principalement lié à la matière, c'est quand la différence de température entre le haut et le bas de ta pièce est trop important : les couches se rétractent et craquent entre elles. Une bonne solution est la cage en plexi que tu trouveras sur les sites spécialisés. La meilleur que moi j'ai trouvée : je n'imprime plus que du PLA, car finalement l'ABS est nocif, dégage une mauvaise odeur et n'apporte rien de plus vraiment par rapport au PLA. J'imprime des pièces mécaniques pour l'airsoft et ça tient donc voilà mon avis, en plus tu préserveras ta Hotend. Sinon je trouves ta température un peu basse : moi je montais à 245°c et le bed à 100°c puis j'ai fait une cage en plexi et ça va beaucoup mieux. Voilà bonne journée.

Salut alors là chapeau bas il faudra que tu m'explique comment tu as fait, moi j'ai déjà soudé le fil de deux bobines pour finir une impression... Mais là c'est propre en plus.

Il a deux fonctions : protéger ta hotend justement, mais il a aussi un rôle d'isolant thermique afin de stabiliser la température, pour éviter un max les "sauts de température" qui sont maladifs sur notre imprimante. Par contre au vu de l'état de ta hotend j'aimerais bien savoir à combien tu extrude : car pour que ça caramélise comme ça tu dois chauffer beaucoup trop.

Bonjour tout le monde, Je viens de mettre e n place aujourd'hui mon kit de fiabilisation de l'axe z : on se rend compte que l'arceau bouge un peu dans tous les sens... Pour la modique somme de 7,50€ chez Leroy Merlin et une petite journée d'impression. Vous pouvez trouver ce kit à ce lien : http://www.thingiverse.com/thing:921948 Il permet de rigidifier l'ensemble de l'imprimante, je pensais aussi que ça réglerait un petit soucis de sous extrusion que j'ai, mais bon apparemment ça n'y fait pas : il faut que j'imprime entre 30 et 40 mm seconde sinon le problème apparaît à certains endroits. J'ai trouvé cette page qui est très inintéressante pour les problèmes d'impression 3d : http://www.makershop.fr/blog/ultimaker-le-guide-visuel/ Voilà ce que donne l'installation : https://goo.gl/photos/Kk52j4dVruBfwaMx8 Et ça c'est ce que je prévois d'acheter pour faire une mise à niveau : http://www.3dprima.com/en/accessories/spare-parts/micro-swiss-mk10-4mm-all-metal-hotend-kit.html http://www.3dprima.com/en/accessories/spare-parts/wanhao-i3/micro-swiss-cnc-machined-lever-for-wanhao-i3-extruder.html Voilà voilà, bonne nuit

Je te conseil d'utiliser matter contrôle : mise à jour régulière et prend en charge ta wanaho.

Si Tu utilises matter contrôle le logiciel retient les coordonnées de la tête Donc Tu peux reprendre en ayant éteint ton imprimante.

Matter contrôle vient de se mettre à jour l'imprimante est totalement gérer Et en plus en cas de panne Il enregistre le passage de la tête donc Tu peux reprendre ton impression en cas de plantage.

Ben voilà première dégradation : cour circuit sur la sonde qui a cramée...

Alors le build oui , mais c'est quoi le PEI ?

Bonjour à tous, Je n'utilisais que la carte SD pour mon imprimante 3D car pas de pilotes disponible pour win10, mais ça s'était avant... Depuis j'ai trouvé ce logiciel : http://www.mattercontrol.com/ qui interface intégralement mon PC et mon imprimante, je peux même recevoir un mail pour me dire que l'impression est terminée. Il a un super trancheur intégrée et gère parfaitement les leveling manuels, et intègre un compensateur, enfin bref un petit bijou je trouve, depuis j'au laissé tomber CURA... Voilà essayez le ça mange pas de pain.

J'en suis à ma troisième impression avec laque et plaque de verre et s'est impressionnant : je vaporise une bonne pellicule de laque, j'attends un tout petit peu qu'elle sèche, je fais chauffer mon plateau et c'est parti, avec de l'ABS, aucun décollement. Pour la suite, je le brosse sous l'eau avec du liquide vaisselle pour bien dégraisser, je laisse sécher et c'est reparti pour un tour. Laque utilisée : L'OREAL fixation extra forte...

Premiers teste laque et verre pas de décollement, je vais tester tout ça ces jours -ci.

Bon ben voilà ce que j'ai fait : J'ai ajouté des petits joins qui viennent empêcher les ressorts de se désaxer, buildtape enlevé que j'ai remplacé pas une plaque en verre de 3mm (j'ai du augmenter la butée du switch), ce soir je teste la laque... Et au pire je reviendrais au builtape si c'est trop galère et j'ai aussi réaxé mon axe Z ... Voilà à suivre.

bha je suis dans ma phase de teste, on verra au pire je ferais verre plus build : parce que en fait je trouve que pour décoller je force trop sur le plateau chauffant et j'ai peur de flinguer les moteurs...

Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il y a un site américain qui répond au questions techniques assez rapidement. Tout d'abord j'ai réussi à interfacer mon imprimante avec mon PC Win10 en utilisant le logiciel Matter Control : il fait tout et est super facile à paramétrer. Il faut juste penser à désactiver la veille HDD, sinon ça plante. Ensuite je vais retirer le Build Take : les impressions sont trop dure à décoller et il s'abime trop vite, et en plus je force sur le moteur du plateau, du coup je me suis fait découper 6 plaques de verre en 21x21X0,3 : c'est plat et lisse, je vais essayer la colle UHU ou la laque ( si quelqu'un peut me conseiller quel type de laque à prendre : L'Oreal parce que je le vaux bien ... lol), je me suis fait un joli meuble que j'ai pu mettre à niveau. J'attends maintenant de voir les modifs que va faire mon pote pour les entretoises et ressorts. Voilà voilà.

Voilà ce que j'ai pu obtenir après un changement radical de méthode pour l'impression 3D : https://goo.gl/photos/P2xaUPjV6WGtQQ9a8 Je suis parti sur le principe que l'aire contenu dans les alvéoles de remplissage se refroidi plus rapidement que le plastique (échanges thermiques), du coup si on réduit la taille des alvéoles, le volume d'air étant réduit, l'intérieur de l'impression refroidira moins vite et se diffusera plus longtemps entre les couches, du coup pour cette impression, j'ai quasi pas de décollement entre les couches et celles qui apparaissent sont très petites. J'ai imprimé à 240°c, ce qui suffit amplement pour ça. Voilà.

@filament-abs.fr dis moi est ce qu'il y aurait la possibilité de m'envoyer des échantillons de PETG ? Pour voir si mon imprimante les prends en charge. Et aussi je penses que je vais passer une grosse commande sur ton site en fin de mois par contre est ce que tu aurais plus de couleurs pour le PLA ? Et enfin, est ce que les températures seront identiques à celle de la bobine Markerbot que j'ai acheté ? Voilà

J'ai fait les testes de casse pour le moment 245℃ est pas mal mais bon sur les parties fines ca casse par contre à 50 mm par sec ca va trop vite...

Je suis super content, plus ça va et plus j'arrives à maîtriser l'extrudation du PLA, je suis entrain de réaliser une pièce technique pour ma boite, tu avais raison @J-Max.fr c'est moins frustrant que l'ABS, mais je vais y revenir de toute façon : renseignements pris de droite et de gauche, je penses pouvoir faire ne sorte de diminuer le fait que mes couches ne soient pas assez cohésives : j'imprimes à 30 mm/sec, mon pote m'a dit que du coup s'était normal parce que les couches refroidissaient trop vite entre elles. Donc je vais essayer entre 50 et 60 mm / seconde, mais en tout cas ce qu'il fait plaisir c'est que je peux enfin faire mes propres pièces.

Bon ben je viens de recevoir mais frais de douane : 69 EURO ouch... Mais bon ça reste moins chère que la suisse... Tu as vraiment du bol avec l'Angleterre...

Moi je suis passé cash à l'abs car en plus moins cher que le pla. J'ai fait du bon et du moins bon.