Scipion

Apparement des soucis avec les 2 sondes de température. Lire : et Lire:

Bonjour, Personne ne me semble avoir souligné ce que le firmware tente de faire en proposant un calibrage. Il s'agit de "calibré" l'écran ... et donc de définir les 4 coins précisément., afin de permettre à la fonction tactile d'être correctement initialisée. Donc sur la première photo, il s'agit de "pointé" la cible rouge en son milieu, de préférence à l'aie d'un stylet, un cure dents, une pointe de crayon. 'etc...). Après avoir calibrer ce premier point, le firmware va proposer un autre coin et rebelote, on calibre le nouveau point et ainsi de suite. Je ne ma rappelle pas si le firmware propose le point central. Je présume que cette calibration n'a pas été faite dans le temps imparti. D'ou le message d'erreur " time-out = temps écoulé imparti est dépassé. Joyeux print!!!

Bonjour, Voici une ancienne discussion sur les phénomènes de dilatation. Le sujet dit tout et son contraire Pratiquement, la dilatation du bed est marginale, cependant celle de la hot-end (en laiton) et du "cube" de chauffe en aluminium est importante. Cela dit, pour une même température (ex 200°c), la dilatation encourue sera très similaire d'une impression à l'autre. Et donc, on peut compenser cette dilatation en utilisant à froid des "grammages" plus importante de feuille de papier. Pour ce convaincre de l'existence de cet effet de dilatation, il suffit d'effectuer la manip de la feuille à chaud et à froid sans rien changer aux réglages ... Joyeux print!

Le 0.4 dont tu parles est la LARGEUR du fil qui sera déposé. Il est dépendant de la taille de ta buse et donc fixe. La seule manière de changer cela est de changer la buse. Ce qui n'est pas ton objectif primaire. Les 0.06 - 0,10 - 0.15 - 0.20 etc dont parle Cura sont des HAUTEURS de couche. Joyeux Print!

Voilà; @Titi78 à tout dit! Courag!

Ce n'est pas pour l'extrusion manuelle uniquement. Il DOIT tourner en permanence! Pas le temps maintenant d'expliquer pourquoi. Je le ferai demain.

Si ça fonctionne, (c-a-d que le fil s'écoule bien), il faudra retirer le filament à la main entièrement avant de couper la température. Sinon, en laissant le plastique en place, tu te retrouveras dans la même situation qu'au début. A savoir du plastique qui aura fondu trop haut et qui va entrainer un bouchon en se refroidissant.

Mets ta hot-end en température sur 200°C et laisse chauffer. Décoince ton PTFE coté extrudeur. Tire à la main quelques cm de filament suplémentaire, puis tente de le pousser vers la hot-end. Avec un peu de bol, ca va se déboucher et tu devrais voir du fil couler.

Ces bestioles sont fragiles. Soit il était déjà mort lors de ton souci initial, soit il a pris un coup lors de tes manips démontage/remontage. Comme dit plus haut, il me pose aussi des soucis. Et sans lui impossible d'espérer imprimer. Par contre, je suis (j'étais) capable d'extruder sans lui. Si tu veux, on peux essayer de déboucher à la main sans démonter la hot-end.

Il doit tourner en permanence. Ce qui se passe, c'est que le radiateur ne refroidit plus le plastic à ce niveau là et la température est montée entrainant une fonte précoce du filament bien avant la buse, puis en refroidissant un bouchon s'est formé, ce qui empèche maintenant de pousser sur le plastique fondu qui se trouve plus bas.

En effet, c'est la cause de ton problème.

C'est pas facile à voir ou à sentir quand on a pas fait attention avant. Ce ventilo me pose personnellement des soucis depuis plusieurs jours et comme je ne le comprends pas encore comme je le voudrais, je vais éviter de te proposer quoi que ce soit pour le vérifier.

OK. Vérif du ventilo "radiateur" (le petit (30 mm), pas le gros(40 mm) - il doit tourner en permanence.

OK. Et ton tube PTFE du coté du pneufit extrudeur, il est bien arrimé? bien coincé?

Super, on va partir de là. Sur ta vidéo, le pneufit ne semble pas vissé à fond dans son pas de vis. Peux-tu vérifier?

@Alfange "Re édit : J'ai réessayé la procédure en remontant la buse à chaud, j'extrude manuellement, puis je stoppe. Si je veux réextruder manuellement juste après, plus rien ne sort " Que fait l'extrudeur lorsque tu ré-extrude - il claque? ... toutes les 4-5 secondes? ... observe très attentivement la roue dentée ... Il y a 2 petites vis qui maintiennent la roue dentée sur l'axe - elles ne sont pas en vis à vis, mais décentrées et sont un excellent point d'observation. Lors du "clac", tu devrais voir au moins une des deux revenir à son point initial, et ce à chaque "clac". Dis nous quoi stp.

Sans être spécialiste, voici comment je comprends le « pneufit ». Il y a une mâchoire à l’intérieur du dispositif qui enserre tout objet placé en son centre. La mâchoire se desserre lorsqu’on pousse sur la collerette de plastique. Il n’y a pas vraiment de méthode particulière pour enfoncer cet anneau. Pratiquement, sur ta U20, il y a deux pneufits. Même, si le modèle est différent, le principe est le même pour les deux. Tu constatera que tu peux facilement déconnecter le pneufit situé au niveau de l’extrudeur, ainsi que le remettre très facilement. Fais le quelques fois, cela te donnera confiance dans ton art de manier le « pneufit » . Observe le tube PTFE quand il est déconnecté. Tu verra une légère marque entourant son diamètre. C’est la marque laissée par la mâchoire. A ce niveau, le tube PTFE ne subit que la pression de l’extrudeur quand il pousse ou rétracte le filament. (ref. 1 sur la photo). A l’autre bout, le second pneufit (qui te pose certainement le problème) fait subir également cette pression au tube PTFE, mais en plus, il est torturé par les innombrables changements de direction et d’accélération de la hot-end. A la longue, la mâchoire va dégrader le tube en creusant un véritable sillon au pourtour du tube et cette mâchoire va donc s’enfoncée de plus en plus profondément dans le tube rendant quasi impossible la possibilité de desserrer cette mâchoire en poussant sur l’anneau du pneufit. Qui plus est, comme ce dispositif est déficient, tu te vois obligé de démonter ta hot-end en desserrant le pneufit avec la clef de 10 fournie. Ce qui en soit n’est pas vraiment problématique. Mais pratiquement, tu ne réussiras pas à retirer le pneufit vers le bas, vu que la mâchoire reste coincée dans le sillon, et ta seule solution sera de le retirer par le haut. Cependant, au remontage, tu ne pourras plus réellement tiré parti du pneufit vu que le sillon ainsi creusé va t’empêcher de faire coulisser le tube comme tu le souhaite et donc tu devras remonter le tout avec le tube PTFE déjà positionné dans le sillon. (des exemples de sillon en ref. 2 sur la photo). Tu peux bien sur inverser le tube PTFE. C’est ce qui est arrivé au tube « A » de la photo, avec la légère marque 1, quand ce bout était du coté de l’extrudeur ; et la marque 2 après avoir rempli son service du coté hot-end. Avec ce type de méthode tu devras donc changer ton tube PTFE tout les 2 démontages/remontages. Aujourd’hui, j’essaye d’effectuer toutes mes opérations de nettoyage de la hot-end (méthode atomique) au départ de l’extrudeur sans démonter le coté hot-end. Et si je suis vraiment obligé, je dévisse le pneufit hot-end le plus précautionneusement possible et je remonte en veillant à ne pas décaler le pneufit afin de pas avoir de ‘vide’ en butée de buse. Pour moi l’une des conclusions est d’avoir toujours du tube PTFE en stock. Certains membres du forum estiment qu’il existent des pneufits de meilleur qualité qui n’attaquent pas autant le tube (collerette blanche si mes souvenirs sont bons, mais je n’ai pas de référence) ; d’autres ont installé un système magnétique en remplacement du pneufit. Joyeux print !

Si tu es en recherche de lecture (ventilation alfawise) : il y a tout de même 40 pages https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/17444-alfawise-u20x-u30x-la-ventilation/?tab=comments#comment-222647

Au cas ou, ce ventilo me joue aussi des tours depuis le début de la semaine : Photo après avoir retiré le capot de la Hot-End Et photo de l'autre face après démontage des vis de soutient: D'après le PLA consommé, cet état est atteint après (environ) 1200 heures d'impression. J'ai bien sur nettoyer délicatement l'ensemble.(pinceau et aspiro). Ce type de ventilo semble intégré une sorte d'interrupteur. Quand tu pinces les deux cotés de la partie centrale entre tes doigts, un clic retentit et le ventilo se met à fonctionner ou pas. Pour autant qu'il ne soit pas mort. Parfois if faut s'y reprendre à plusieurs reprises pour le mettre dans la bonne position. Bonne chance! ... et dis nous quoi ... A propos - si tu update ton profil avec le nom de ton imprimante, ça aidera les autres membres à l'identifiée lors de tes futurs sujets. Lors de la création du sujet tu peux également choisir la catégorie "Alfawise/Longer". Pour le moment ton sujet est générique et n'est pas forcémant lu par les posesseurs d'Alfawise.

@Miki314, J'ai une U20, mais le principe doit être le même sur la U30. Ce ventilo doit tourner en permanence : c-à-d dès que l'imprimante est sous tension. Donc au vu des photos, tu devrais le voir tourner. Tu trouveras une description du connecteur de la U20 ici - (même si le sujet n'a rien à voir avec ton souci) - recherche "Nozzle Fan"ou "Heat Sink" (suis pas trop sur) sur le shéma. Quand le ventilo ne tourne pas, le symptome c'est très peu de fil s'écoule pendant une impression et l'extrudeur claque. En extrusion manuelle tout semble se dérouler normalement. Tu peux trouver des 24 volts pas loin de chez toi - c/o 3D online.be

Que veux-tu dire par là? Une description plus precise serait utile, un message d'erreur peut-etre? ... une photo de l'écran avant toute intervention est généralement d'une grande aide ... Rajouter le nom de ton imprimante dans ton profil serait également astucieux ... ainsi que rajouter la catégorie d'imprimante à lorsque tu crée ton sujet. Pour le moment ton sujet est "générique" et les personnes qui consultent le sous forum "Alfawise-Longer" ne voient pas ton post.

T"as intéret a t'y abituer! Elle ne sert à rien, si ce n'est à t'avertir que la carte mère n'est pas morte. Le multimètre c'est un must. Renseigne toi au plus vite sur le sujet "Tester la continuité d'un fil" et rappelle-toi que google est ton ami!

Multimetre pour mesurer la continuité ...

Oups ... j'avais pas vu le "plus" à coté de U20. N'empêche que sur photo, ça ressemble très fort à une U20 classique. Donc, non tu n'as pas besoin d'ouvrir ton boitier. Lis et relis le post dont je t'ai donné la ref. (y a même de jolis dessins). A l'arrière de ton boitier, (sans devoir l'ouvrir) tu trouveras probablement deux connecteurs ronds. L'un alimente le bed, l'autre la tête d'impression. C'est ce dernier connecteur qui est probablement mal vissé ... et donc tu n'as probablement pas de connection! ... ou en terme savant tu as une rupture de continuité au niveau de la sonde de chauffe de ta buse ou au niveau de la cartouche de chauffe.

Un excellent post sur le sujet va t'aider à comprendre : Avec le commentaire d' @Epsylon3, tu devrais arriver à la conclusion que resserrer le connecteur rond (8 pins),du boitier pourrait être une solution.