Aller au contenu

Filament ABS

Scipion

Membres
  • Compteur de contenus

    18
  • Inscrit(e) le

  • Dernière visite

Réputation sur la communauté

2 Neutre

À propos de Scipion

  • Rang
    3D Newbie

Information

  • Imprimantes
    alfawise U20

Visiteurs récents du profil

59 visualisations du profil
  1. Tu refash avec un ancien firmware, puis tu remets la 2.16 et tu utilise un objet pointu (crayon ou cure-dent) pour précisément appuyer sur les cibles rouges de calibration de l'écran qui te sont proposées lors du flashage. Si tu pousses au mauvais endroit, tu obtiens un écran dé-calibré. :-)
  2. Pour la U20, 2.16=2.16A. Deux noms pour le même firmware. Dans dropbox il apparaot comme 2.16. Quand tu auras flashé ton U20, dans les settings tu pourras lire 2.16A. Il n'y a pas de version "buggée" de la 2.16. Rien que des utilisateurs qui ont eu soit d'autres soucis, soit une certaine difficulté à comprendre qu'il y a une calibration de l'écran qui leur est demandé lors de l'upgrade du firmware. Bonne chance!
  3. Quand j'ai ce type de souci, j'oriente ma pièce autrement sur la surface d'impression et je réussis à cacher les misères dans un endroit approprié. Ce n"est qu'à la lecture de ce post et de quelques autres similaires que j'ai commencé à réfléchir aux causes possibles. En ce qui concerne la buse bouchée, celle-ci à l'air de ce déboucher assez rapidement, vu que le manque de matière est beaucoup plus criant à gauche, qu'à droite. Donc, si bouchage il y a, c'est temporaire. Le manque de matière pourrait s'expliquer également par un dysfonctionnement de la pression de l'extrudeur, mais pourquoi surtout à gauche? L'axe Z?, peut-être, surtout si tu as un manque de parallélisme du chariot X avec le plateau. Prends une mesure au pied à coulisse de tes hauteurs à gauche et à droite. L'idée d'une gestion problématique de/des rétractations (comme signalé par toi même et par @Epsylon3) me tente beaucoup plus. Cà vaudrait probablement le coup de ré-imprimer autrement, (parfois le seul fait de changer la vitesse d'impression fourni un gcode tout différent ... et donc d'autres rétractations).
  4. Si tu dis :µJ’ai 98 mm pour les E-Steps dans le firmware. Tu extrudes 100 mm. Tu mesure 104,94. ALORS Ta nouvelle valeur E-Step est 93,39 ---> 98*(100/104,94) Un autre exemple en Anglais : We need to do some basic math to calculate the proper steps/mm for your machine. The formula is simple: New Steps/mm = (Old/Current steps/mm) x [100 / (measured distance filament traveled)] If you measured 101.3mm on your U20. And your current steps/mm is 93. So, 93 x (100 / 101.3) = 91.80 Quand tu as trouvé ta nouvelle valeur E-step, tu l’enregistres dans le firmware. Tu refais l’opération d’extrusion de 100 mm. Et tu DOIS obtenir 100 mm mesuré. Si non tu recommences. Bonne journée. PS 1: Je ne comprends pas les 50 mm dans ton texte. PS2: Sur la U20 avec le firmware alfawise, je fais power off/power on pour que la nouvelle valeur E-Step soit conservée.
  5. @Soundeba Une pile 9V et 2 pinces crocodiles devraient te permettre de tester ton ventilo indépendamment de ton imprimante. J'ignore cependant, d'un point de vue sécurité électrique (pour préserver l'électronique du boitier ... ), si tu es obligé de déconnecter et donc peut-être de devoir désouder le ventilo. (A faire confirmer par l'un de nos experts en électronique). Les 9 volts de la pile seront suffisants pour faire tourner le ventilo, que celui-ci soit en 12V ou 24V.
  6. Une contribution à deux sous : J’ai assez régulièrement un souci similaire en fin d’impression. Les pièces en question ont généralement un très petite surface de contact avec le plateau. Il me semble qu’en fin d’impression, la pièce n’adhère plus, se met à bouger et donc tout ce qui sort de la buse ne colle plus à la pièce. Le résultat, c’est des fils aériens partout (comme sur tes photos), ou alors une grosse boule de PLA. Ta pièce semble cependant jouir d’un large contact avec le plateau, à moins qu’elle ne soit creuse ? Perso, la manière dont je résous/contourne ce souci c’est : - M’assurer que mon Z est bien lubrifié - Vérification du nivellage - Augmenter la superficie d’assise (soit en changeant le STL, soit par l’ajout d’une bordure) - Augmenter le nombre de couches initiales sans ventilation (dans mon cas, je passe de 2 à 5) - Augmenter la température du plateau de 5°C (dans mon cas, je passe à 65) Attention, lorsque j’ai ce type de soucis, c’est avec des petites pièces très simples. 6 à 7 cm de circonférence, 1 à 2 cm² de contact avec le plateau et PLA Flex. Ca part en sucette en finale vers 5 cm de haut. Généralement cela se passe lors d’enchainement rotatifs de la tête. Si cela devrait encore se reproduire, je tenterai de diminuer la vitesse de déplacement en la limitant à celle de l’impression. Pour info, je suis en 50 mm/sec en impression. Tiens nous au courant si tu le peux ! PS: Lors d'un nouvel essai réussite ou échec, observe bien ta base et tente de ressentir le pouvoir d'adhésion de ta pièce dans tes doigts. Ca te donnera déjà une info sur le scénario que je décris.
  7. Bin ... Avant de pouvoir imprimer, il faut que la hot-end (et) le bed soit à la température désirée. Pour cela il faut chauffer pendant plusieurs minutes. C'est ce que j'appelle "Chauffage" dans le tableau. Et pour la hot-end, ça coute 48 watts pendant environ 3 mins. Lorsque la température est atteinte, on ne chauffe plus du tout. Le cout tombe alors à 8 watts (pour la carte mère, l'écran et le ventilo, et autres). Quand la thermistance détecte une chute suffisante de la température de la hot-end, on redonne un coup de chaud pour la ramener à la température désirée, et ca se fait en quelques secondes de manière plus ou moins régulière. Le cout de cette remise à niveau pour la hot-end est de 38 watts environ et en moyenne sur une longue période. Soit 30 watts (38 - 8 pour la carte mère ...). C'est ce que j'appelle la "croisière". N'hésite pas à réagir si mes explications ne son pas claires. (Toutes ces mesures sont sous le firmware de la U20).
  8. Merci @epsylon3 pour ton commentaire. Mes connaissances en électricité/électronique sont rudimentaires. Et je ne suis pas certain d’interpréter le terme « résistance » de façon correcte. Instinctivement j’aurais dis qu’elle est de 40W. (Valeur moyenne buse en chauffe continue – Valeur moyenne des composants de base = 48 – 8 = 40). Par contre en « croisière » on obtient effectivement 30W (38-8). J’ai effectué mes mesures de chauffage à l’aide du menu « Preheating ». Température ambiante 25° et température cible 200°C. A 195 degré, le firmware (j’imagine), prend la main et semble effectuer une série de tests avant de reprendre son ascension vers 200°. Voici un tableau grossier de l’évolution en fonction du temps. Je dis « grossier », parce que tous ces relevés sont manuels, et que vérifier et annoter 3 valeurs par tanche de 15 secondes sans outils spécifiques et sans enregistrement de contrôle est une source d’erreurs certaine. Evolution de la consommation de la Hot-End en phase de chauffage. Température 25 50 82 115 137 155 176 189 195 200 Chronomètre 0 15 30 45 60 75 90 105 120 150 Conso Watt 0 49,5 48,7 48,6 48,4 48,1 47,7 47,5 erratic 36,8 Evolution de la consommation du Bed en phase de chauffage. Miroir IKEA 2 mm. Température 25 25 31 35 38 42 47 52 60 Chronomètre 0 0 20 37 55 78 107 133 180 Conso Watt 0 295 290 285 280 275 270 260 257 Et pour tous les deux : Evolution de la consommation du Bed et de la Hot-End en phase de chauffage. Chronomètre 0 <10 30 60 90 120 150 180 195 Conso Watt 0 341 325 318 312 295 294 289 38 T° Hot-End 24 83 138 177 195 199 200 200 T° Bed 24 33 40 46 51 57 60 60 Joyeux print!
  9. Consommation électrique U20. J’ai mesuré les consommations de différentes manipulation effectuées par mon Alfawise U20 à l’aide d’un « power metre » bon marché. (comprendre : non certifié). Le « Power meter » est connecté à une prise secteur classique 220/230 Volts AC. En voici quelques chiffres : Situation Watt Min. Max. Remarques En attente (croisière) 7,79 Alim, Carte mère, Ecran et Ventilo hot-end sont actifs pour toutes les situations. Autoguidage XYZ "bloqués" 23,50 Les 3 moteurs de déplacement sont en mode "Locked" Autoguidage XY "débloqués" 17,50 Les moteurs X et Y sont en mode "Un-Locked" Extrusion 53,80 Hot-End (Chauffage) 49,50 47,50 49,50 Aucun moteur n'est actif. Seul la Hot-End est en chauffe continue. (Bien sur les composants de base sont actifs.) Hot-End ( croisière) 36,80 36,50 37,50 Bed (Chauffage) 295,00 257,00 295,00 Aucun moteur n'est actif. Seul le Bed est en chauffe continue. (Bien sur les composants de base sont actifs.) Bed (croisière) 35,70 295,00 Hot-End + Bed (chauffage) 313,85 289,00 340,00 Aucun moteur n'est actif. Seul la Hot-End et le Bed sont en chauffe continue. (Bien sur les composants de base sont actifs.) Hot-End + Bed (croisière) 109,98 35,70 310,00 Impression (Hors "Pré-Chauffage"). 131,50 à 138,50 50,00 310,00 Tous les composants sont actifs. La mesure commence après que la Hot-End et le Bed ont atteints leur température nominale. Vitesse d'impression à 40 mm/sec. (4 mesures). J’ai effectués ces mesures dans le but de connaître mes consommations électrique bien évidement, mais surtout afin de bénéficier de valeurs de références en cas de soucis principalement sur les composants de chauffage, surtout si ce souci s’avèrerait être de nature intermittente. Joyeux print!
  10. L'avantage du tube PTFE c'est qu'il est résistant aux hautes températures. (200 °C au moins pendant quelques secondes). Donc si tu as un "vieux" bout de 10/15 cm de PTFE, tu peux-t'amuser à le faire coulisser dans ta Hot-End sans risque à chaud. Tu l'enfonces jusqu'au bout et tu le retires ... et tu le nettoies (extérieur ET intérieur). Comme le PLA sera encore chaud tu n'auras aucun mal à retirer le plastique et éventuellement d'autres débris. Bonne journée.
  11. manutere veut dire qu'il a du rebooter - power off/power on son U30 pour que la nouvellesµ valeursµ E-Step soit pris en compte. Je dois faire la même chose sur mon U20. J'ai le sentiment que ce souci n'est pas général, mais est lié à certains lots de machines. Un peut du même style que le chauffage Hot-end/bed qui se coupe lors du leveling sur ma U20 alors que d'autres U20 ne sont pas affectées. Bonne journée :-)
  12. Au cas ou : chez Longer 3D : https://www.aliexpress.com/item/32950482339.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.42535bfa8KVZTi
  13. D’abord isoler la problématique. Vérifie le comportement par des « Home » spécifiques. Dans ton cas, faire un « Home » Y. J’ai eu un souci sur le fin de course Y de ma U20. Je ne décrirais pas le bruit que j’ai eu comme un broutage, mais comme un « TAC-TAC-TAC » gigantesque qui durait entre 3 et 8 secondes en fonction du type de « Home » demandé. (Général ou spécifique « Y »). Mon souci a été causé par une rupture de continuité d’un des fils du câble du fin de course. Résolu en changeant le câble. Pour déterminer : Une inversion des câbles X et Y devrait te permettre d’avancer dans ta réflexion. Le voltage mesuré sur les câbles de fin de course est de 2,3V. Si tu as zéro, c’est probablement du à une rupture de continuité. En fonction de tes résultats tu peux également inverser les fin de courses eux-mêmes. En relisant mes notes, le voltage attendu sur les fils de fin de course est d'environ 3,24V
  14. En lisant ta dernière phrase, je comprends que tu as du voir de sacrées étincelles lors du nettoyage à la brosse métallique! Dans ce cas ce serait le nettoyage qui aurait provoqué un court-circuit par l'intermédiaire de la brosse.
  15. Scipion

    Qualibrage u30

    Dans un post que je ne parviens pas à retrouver, @rmlc460 recommandait d’abaisser le plateau à son maximum afin de comprimer tous les ressorts pendant un certain temps (10 à 12 heures ?). Ce qui me semble très censé, un ressort comprimer jouera plus fidèlement son rôle une fois rendu à sa liberté relative. Je penses que nos fantasmes au niveau des plateaux et autres vitres bombés ou creusés, nous font passés à coté de solutions relativement simple.
×
×
  • Créer...