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Filament ABS

Scipion

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  1. Apparement des soucis avec les 2 sondes de température. Lire : et Lire:
  2. Bonjour, Personne ne me semble avoir souligné ce que le firmware tente de faire en proposant un calibrage. Il s'agit de "calibré" l'écran ... et donc de définir les 4 coins précisément., afin de permettre à la fonction tactile d'être correctement initialisée. Donc sur la première photo, il s'agit de "pointé" la cible rouge en son milieu, de préférence à l'aie d'un stylet, un cure dents, une pointe de crayon. 'etc...). Après avoir calibrer ce premier point, le firmware va proposer un autre coin et rebelote, on calibre le nouveau point et ainsi de suite. Je ne ma rappelle pas si le firmware propose le point central. Je présume que cette calibration n'a pas été faite dans le temps imparti. D'ou le message d'erreur " time-out = temps écoulé imparti est dépassé. Joyeux print!!!
  3. Bonjour, Voici une ancienne discussion sur les phénomènes de dilatation. Le sujet dit tout et son contraire Pratiquement, la dilatation du bed est marginale, cependant celle de la hot-end (en laiton) et du "cube" de chauffe en aluminium est importante. Cela dit, pour une même température (ex 200°c), la dilatation encourue sera très similaire d'une impression à l'autre. Et donc, on peut compenser cette dilatation en utilisant à froid des "grammages" plus importante de feuille de papier. Pour ce convaincre de l'existence de cet effet de dilatation, il suffit d'effectuer la manip de la feuille à chaud et à froid sans rien changer aux réglages ... Joyeux print!
  4. Le 0.4 dont tu parles est la LARGEUR du fil qui sera déposé. Il est dépendant de la taille de ta buse et donc fixe. La seule manière de changer cela est de changer la buse. Ce qui n'est pas ton objectif primaire. Les 0.06 - 0,10 - 0.15 - 0.20 etc dont parle Cura sont des HAUTEURS de couche. Joyeux Print!
  5. Ce n'est pas pour l'extrusion manuelle uniquement. Il DOIT tourner en permanence! Pas le temps maintenant d'expliquer pourquoi. Je le ferai demain.
  6. Si ça fonctionne, (c-a-d que le fil s'écoule bien), il faudra retirer le filament à la main entièrement avant de couper la température. Sinon, en laissant le plastique en place, tu te retrouveras dans la même situation qu'au début. A savoir du plastique qui aura fondu trop haut et qui va entrainer un bouchon en se refroidissant.
  7. Mets ta hot-end en température sur 200°C et laisse chauffer. Décoince ton PTFE coté extrudeur. Tire à la main quelques cm de filament suplémentaire, puis tente de le pousser vers la hot-end. Avec un peu de bol, ca va se déboucher et tu devrais voir du fil couler.
  8. Ces bestioles sont fragiles. Soit il était déjà mort lors de ton souci initial, soit il a pris un coup lors de tes manips démontage/remontage. Comme dit plus haut, il me pose aussi des soucis. Et sans lui impossible d'espérer imprimer. Par contre, je suis (j'étais) capable d'extruder sans lui. Si tu veux, on peux essayer de déboucher à la main sans démonter la hot-end.
  9. Il doit tourner en permanence. Ce qui se passe, c'est que le radiateur ne refroidit plus le plastic à ce niveau là et la température est montée entrainant une fonte précoce du filament bien avant la buse, puis en refroidissant un bouchon s'est formé, ce qui empèche maintenant de pousser sur le plastique fondu qui se trouve plus bas.
  10. En effet, c'est la cause de ton problème.
  11. C'est pas facile à voir ou à sentir quand on a pas fait attention avant. Ce ventilo me pose personnellement des soucis depuis plusieurs jours et comme je ne le comprends pas encore comme je le voudrais, je vais éviter de te proposer quoi que ce soit pour le vérifier.
  12. OK. Vérif du ventilo "radiateur" (le petit (30 mm), pas le gros(40 mm) - il doit tourner en permanence.
  13. OK. Et ton tube PTFE du coté du pneufit extrudeur, il est bien arrimé? bien coincé?
  14. Super, on va partir de là. Sur ta vidéo, le pneufit ne semble pas vissé à fond dans son pas de vis. Peux-tu vérifier?
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