Seven_dede

Vendu ce jour

Le prix est désormais de 300€. La machine n'a pas beaucoup d'heures de fonctionnement, je dirais une quarantaine d'heures environ. Elle est toujours sous garantie (achat le 8 aout 2019).

Pour répondre à tes interrogations de température dans l'habitacle, dis-toi que dès qu'il y a un rayon de soleil, la température monte vite, très vite. Il y a ~7-8 ans j'avais acheté un émetteur FM à brancher sur l'allume-cigare pour diffuser ma musique sur un vieil autoradio basique (un truc à 5€ chez nortoto). C'était au printemps et j'ai laissé la voiture 3h max au soleil sur un parking, en revenant le couvercle qui habille l'écran LCD du truc s'était décollé et par dilatation du cerclage (en plastique aussi), il avait sauté et s'était retrouvé sur le tableau de bord ^^ Le PLA a tendance à ramolir dès 60°C, certains filaments tiennent les 100°C. Je pense que c'est un minimum pour s'assurer que la pièce ne cassera pas dans un habitacle en plein été. Après la solution de la résine semble mieux convenir à ce projet ( + facile à fabriquer, pas de tracas à dessiner la pièce, résistance assurée à la chaleur...)

Salut! Bonne idée, sympa le projet! C'est faisable de modéliser en 3D "la boite" et après de l'imprimer. Sauf que: -Il faut que la pièce résiste à la chaleur de l'été, au froid de l'hiver, aux UV etc... Donc il faudra un filament assez spécifique (on oublie le PLA!) -Question rendu en texture/couleur, ça va plus se rapprocher du moulage en fibre de verre plutôt que d'un aspect tableau de bord (moussé?), et même en prenant un filament gris anthracite tu auras juste un plastique gris foncé, donc pas la même couleur. -Pour le budget, je dirais pas énorme pour la partie 3D. Une bobine de filament de 1kg c'est au moins 20€ en fonction de la matière / couleur, mais vu le besoin faudra s'attendre à plus cher (60€ les 750g pour du Apollo X par exemple). Mais tu ne vas pas passer 1kg dans cette pièce, je ne pense pas. -Enfin pour mener à bien le projet, il faudrait des plans reproduits dans un logiciel de CAO, qui te permettra de modéliser en 3D la pièce. Au pire, je sais que tu as certaines personnes qui font monnayer le service, voire même la conception + l'impression, sur devis. Rien d'impossible donc. Curieux de voir ce que ça va donner :)

C'est devenue une sacré hybridation cette machine ^^

Merci! Il y a l'annonce sur Leboncoincoin, mais c'est vrai que sur Facebook je ne l'ai pas mise. Je vais rattraper cela de ce pas :)

Bonjour à tous, Je vends mon imprimante 3D Geeetech A20M suite à son remplacement par une Sidewinder X1. Imprimante achetée neuve en 2019. Fiche technique rapide (même si j'imagine que vous la connaissez déjà): Imprimante 3D 230x230x230mm double extrusion, bed chauffant, détecteur de fin de filament, reprise après coupure de courant... Je la vends avec ses accessoires d'origine, à savoir : câble d'alimentation, câble USB, carte SD, tube de PTFE en plus, clés allen et clés plates, aiguilles pour déboucher la buse, 2 buses de rechange et de la visserie en plus. En plus, la machine a reçu : Un BL Touch (nivelage automatique), des tuyaux de PTFE de chez Capricorn, un silentbloc sur l'axe Y, des TL Smoother (élimine l'effet peau de saumon et réduit les bruits de fonctionnement), un guide câble et un bac de purge imprimé en 3D, ainsi que la carte mère et l'écran d'origine suite à un SAV pour potentiomètre qui ne réagissait plus correctement. Je préfère ne pas faire d'expédition mais plutôt à venir chercher sur place (Foix en Ariège jusqu'à fin septembre, Nancy en Meurthe et Moselle au delà) du fait qu'elle est montée et que je n'ai plus l'emballage d'origine. Edit: vendue

La largeur de couche et le nombre de périmètre joue aussi sur les valeurs en X Y, si on veut faire une boite avec un couvercle qui rentre nickel dedans il faut peaufiner ces valeurs-là dans le slicer

Ben oui c'est le problème, mais comme la majeure partie des mes impressions sont assez basses, ça fonctionne nickel

Original ta façon de poser tes extrudeurs Lolo, comment tu les fais tenir? De mon côté je les ai mis à la verticale avec les supports imprimés en 3D + un carré de mousse, ça absorbe bien les vibrations. C'est idéal pour la plupart des prints je pense. En revanche les tubes de PTFE sont trop longs et la contrainte est importante quand le Z est élevé

Je rajouterai à cette très bonne explication que si tu veux en savoir plus, le Guero Loco a fait une vidéo sur le calcul des steps/mm. C'est très accessible et te permet de bien comprendre l'importance de ces réglages. Mes moteurs aussi sont montés sur damper (des vrais damper pour le X et le Y, des "damper fait maison" pour les extrudeurs). D'ailleurs le désaxement du moteur du Y est flagrant chez moi, du coup je prends aussi ta modif. J'ai juste un tube de PTFE à corriger avant de m'imprimer ta pièce et l'installer

Hello @LOLO710, j'ai remarqué que tu as placé un dissipateur de chaleur sur ton moteur Y. Depuis que j'ai mis mes TL Smoother, X, Y et Z chauffent moins. Le X reste le plus chaud des 3 malgré tout, le Y est à température ambiante quasiment, et le Z est à peine chaud. Par contre les moteurs d'extrudeurs sont très chauds aussi, comme le X. C'est efficace le dissipateur?

Je suis loin d'être un expert de l'impression 3D, mais le corps de chauffe de l'A20M possède un bout de PTFE qui, chauffé à +250°, finit par fondre. En clair, c'est pas une bonne idée de pousser la température aussi haut sur une A20M avec la tête d'origine. De plus pour modifier les réglages, il y a une sécurité pour empêcher de faire monter la température trop haut et risquer un incendie. Pour téléverser le firmware du pc vers l'imprimante, ce n'est pas W10 le problème (en tout cas je suis sous W10 et j'ai réussi). As-tu rajouté la bibliothèque U8glib ? Je me suis fait avoir par ça au début. Il faut télécharger le zip sur le github, et puis dans Arduino cliquer sur Croquis, Inclure une bibliothèque, et aller chercher le zip. Enfin, je ne saurai que trop te recommander de regarder la chaine YT du Guero Loco, c'est un canadien qui s'est spécialisé dans les imprimantes 3D, il a fait beaucoup de vidéos mais elles sont toutes très instructives. Il y a d'ailleurs quelques épisodes sur l'A20M.

Ma théorie est que les filaments arrivent côte à côte dans la tête, et que l'un prend le dessus sur l'autre. J'avais testé une pièce en dégradé noir et blanc, le noir prenait facilement le dessus sur le blanc. Et comme le blanc arrivait sur la gauche de la tête, le côté droit de la pièce était plus noir que le côté gauche, malgré que mon dégradé était seulement vertical

Oui!!! quel plaisir de la voir réagir au moindre mouvement du bouton, je crois que j'ai jamais connu ça

L'impression est réussie! :)

Hello la compagnie, Aujourd'hui, j'ai reçu ma carte de rechange par le SAV. J'étais un peu surpris au déballage car ils m'ont envoyé la carte sur laquelle se trouve l'écran mais aussi la carte mère, une GT2560 V3.1. En fait c'est obligatoire car la connectique de la carte de contrôle a changé. J'ai donc fait les modifications nécessaires, et j'en ai profité aussi pour installer des TL Smoother sur les X Y Z, chose que j'ai reçu hier du coup. Une petite photo pour illustrer le tout. J'ai pas encore testé en cours d'impression pour voir la différence, de toutes façon il faut que je remette le firmware à jour avec 3D Touch, mais j'ai l'impression que les mouvements des axes sont plus silencieux. J'ai relevé 2 infos qui peuvent vous intéresser: - Sur la carte mère il y a un connecteur pour des LED et un connecteur pour un 2ème ventilo. -Le ventilo qui refroidit la carte mère fait énormément de bruit à cause du châssis de l'imprimante, ça fait caisse de résonance, fixé sur la paroi. J'avais une feuille en feutre de 2mm d'épaisseur, j'en ai positionné 4 petits morceaux pour amortir les vibrations du ventilo, à voir lors d'une impression si ça change quelques chose en attendant une modif plus lourde pour, pourquoi pas, cloisonner ce caisson. Lorsqu'elle ne sera plus garantie, je découperai peut-être le caisson pour y positionner un tiroir à outils sur le côté droit de la machine, à voir...

Ben non pas vraiment. Tu peux voir à quelle vitesse il est censé tourner lorsque tu as slicé ta pièce en choisissant le type d'affichage en bas à gauche. Pour cette pièce ça ocsille entre 60 et 100%:

Hello @LOLO710, je t'avoue ne pas avoir trop vérifié pendant le print, mais généralement je suis en mode ventilo automatique et je vois bien la vitesse du ventilo varier sur l'écran. J'avais tenté de déshydrater le filament pendant 4h30 à 45°, pas sûr que ça ait changé grand chose, je le soupçonne d'être en partie responsable de mon stringing. Oui je peux brancher l'imprimante sur le PC pour la piloter depuis l'ordi. Je ne le fais pas souvent car c'est pas très agréable de l'avoir dans le salon à côté de soi pendant qu'on regarde une vidéo... Je me plaignais de la carte de contrôle bloquée dans le transit, il suffisait d'en parler pour que ça se débloque. Elle aurait pris l'avion vendredi soir... Je vais vraiment attendre de la recevoir avant de reprendre mes prints. Petite question générale: vous avez déjà changé la buse sur vos machines?

Hello, @LOLO710en fait le paramètre que tu montres dans PrusaSlicer, c'est la vitesse minimum du ventilo, donc sa vitesse variera entre 35 et 100% sauf pour les 2 premières couches. Par acquis de conscience, j'ai quand même testé en mettant à 100%, et voilà le résultat: stringing Bon après je préfère être un peu embêté par le stringing que d'avoir une pièce fragile ou qui se décolle ou autre, car avec le scalpel ça se rattrape. Par contre en testant ça, c'est de pire en pire le contrôle de l'imprimante, je passe 10 min à sélectionner le print que je veux en naviguant dans le menu. Et ma carte de rechange est bloquée dans les transports chez China Post...

Bonsoir, Oui Prusaslicer fonctionne très bien chez moi du coup je n'utilise que lui. Voilà les fichiers que j'ai trouvé et qui correspondent bien à la A20M. Mon profil: PrusaSlicer_config_bundle.ini Le profil d'origine sur lequel mon profil est basé: PatMarv_slic3rPe_Fr.ini La source d'où je l'ai trouvé: http://www.thingiverse.com/thing:3533899 Je dis pas que c'est le meilleur profil, d'ailleurs j'ai toujours du stringing (mais c'est peut-être lié à la qualité du filament aussi), mais l'impression reste propre. Parfois je teste une vitesse plus élevée, parfois je teste en 0.3mm. Là le bouton réagit vraiment mal et ma carte de contrôle est toujours bloquée en chine, ça devient vraiment relou à utiliser...

J'ai encore pas eu de soucis avec les espaces ou les accents chez moi, pas de raison que ça en soit la cause chez Gribouille28

Tiens, Prusaslicer propose le bi-color direct dans l'interface désormais, avec la v2.2.0

Pas sûr qu'en rehaussant les pieds de la machine la ventilation soit plus efficace. J'ai jamais eu de cours de dynamique des fluides, mais je sais que plus l'espace est restreint, et plus le fluide circule vite (la pression aide). Par contre ce qui est sûr, c'est qu'un plus gros ventilo aidera au refroidissement et fera aussi baisser le bruit. Et vu la taille des blocs de ventilation, tu étais obligé de rehausser la machine

Bonjour, Perso je tourne avec la carte SD 8Go d'origine. Ca suffit pour mes prints, de toutes façon je ne mets jamais plus de 5-6 fichiers en même temps sur la carte