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Bonjour à vous ami(e)s Tronhoosques (), J'ai créé ce topic, mais je n'ai presque plus d'électronique made in tronhoo dans ma (Edit :ctc) U30 pro, excepté les moteurs. Ceci dit, la mécanique de cette u30 pro, est très correcte, mais quel gâchis cette carte mère et cet écran :(. Je ne saurais trop vous conseiller de rajouter un ventilateur (que vous ayez changé de carte ou non), car de base le flux d'air reposant sur le petit 40 mm 24V est très limite (et bruyant). J'ai remplacé le 40mm par un 12V (via régulateur), et un 70 mm (voire peut être 80 mm) en le fixant sur la grille, via vis + entretoises. Car entre les drivers + les mosfets intégrés sur la carte, j'ai bien peur qu'à terme, ils risquent de prendre un coup de chaud . Autre chose aussi. Elle ressemble vraiment à la u30 pro faite par Longer, mais si vous téléchargez des modèles sur thingiverse, attention elles ne sont pas identiques. Exemple les pas de vis et les dimensions du chariot de la hot end (je me base sur les photos, donc j'ai peut être tort). Je voulais imprimer un fan duct supplémentaire quand je me suis rendu compte de ça, du coup je suis en train d'en faire un sur Openscad (Pas un pro, donc ça prends du temps lol). Airj45@free.fr : Pas de chance pour le port sd :-(. Avant de le changer et si tu es équipé, as tu essayé de le ressouder au fer, voire avec un décapeur thermique? Regarde peut être aussi si il n'y a pas de pins de tordues. Il faut se méfier des rallonges, certaines peuvent endommager les ports sd, certaines seraient légèrement trop large. Idem avec la pression, ils peuvent exercer une force sur le port, et finir par faire lâcher les soudures. Je fais attention à ne pas les plier ni trop les tordre à chaque fois que j'en utilise (sur pi & co). Pour l'écran, tu en as sur Aliexpress à 28€, reste à voir si tu rentres dans ton budget avec la carte mère lk4 pro. Ecran compatible LK4 sur Ali Le problème c'est que la carte mère lk4 de longer ne semble avoir de connecteurs 2x8 claissiques pour un combo écran / sd pas cher comme le lcd 2004 ou du type 12864 (non tactiles). jbm1974 : J'en ai parlé justement dans la page 2 de ce topic (il y a un lien vers les sources de longer), j'avais réussi à charger le projet dans le dwin adapté à l'écran du modèle tronhoo, mais je m'étais arrêté là, mon écran fonctionnant bien. Je n'ai plus l'écran, mais à tester donc. Par contre, je me demande si ça ne bloquerait pas au niveau du marlin de la tronhoo. J'avais testé de la démarrer écran débranché, et je crois que le Marlin se bloquait en l'absence d'écran (à vérifier). Peut être un contrôle de séquences d'initialisation, et dans ce cas là, il faudrait modifier le firmware... a moins d'analyser la communication série envoyée par l'écran avec firmware original au démarrage et modifier le code longer en conséquence (assez ardu).

Bonjour à vous, Pour l'écran et son firmware, je ne pourrais pas aider, étant passé à un autre écran / carte mère. Une petite remarque, j'étais habitué sur ma ctc à utiliser un bltouch, c'était presque obligatoire, tellement le plateau n'était pas droit. Là sur la u30 pro, avec une plaque de verre de 4mm, une fois les molettes bien réglées, c'est parfaitement plat, et j'ai de supers premières couches. Donc à réfléchir ceux et et celles qui seraient tenté(e)s d'acheter un outil de nivellement, d'autant plus que faire couper une planche de verre ne coûte quasiment rien en magasin de bricolage (2-3 euros max). Moi même j'hésite à remettre mon bl touch... Salut et merci, ce n'est pas parfait, mais j'ai essayé de faire quelque chose de propre, et ça m'a pris un temps de fou au final Je suis désolé, l'écran et la carte mère sont déja partis chez un autre membre du forum qui avait briqué son écran sinon ça aurait été avec plaisir.

Bonjour à tous, Voici ma petite Ugly 5 dans son écrin , sous Marlin 2.0 avec une carte mks gen L avec des TMC 2208 et un ecran mini 12864. Me manque un petit cache pour le profilé droit, ajouter mon bltouch, et voir pour un nouveau système de ventilation de hot end. En tout cas tout fonctionne parfaitement . Bonjour TheOneOmega, Oui j'utilisais cette carte déjà sur mon ancienne imprimante et je l'ai donc récupérée. J'apprécie cette carte pour sa qualité de fabrication, sa compatibilité avec Marlin,et le petit prix auquel je l'avais eu ;-). Il s'agit d'un modèle 2.0, et apparemment elle n'est plus produite, remplacée par une version 2.1 dont j'ignore la différence. Par contre cela fait déjà quelques années que je la possède et maintenant il existe des cartes 32 bits que je ne connais pas du tout (mais plus chères). Quant à la recommander, je l'apprécie certes, mais à voir si il n'y a pas meilleur rapport qualité prix, je n'ai pas trop suivi les évolutions. En tout cas elle fonctionne parfaitement . Par contre comme dit plus haut, quelque soit la carte, il faudra user de la perceuse pour adapter les trous. Et la place est assez limitée Pour l'écran, j'ai fait le choix d'un écran FYTSEC MINI 12864 2.1 (voir photo). Pas de tactile, Ecran un peu petit, mais il me permet d'avoir tous les réglages et infos de Marlin. Edit : Et sous Marlin 2.0 la configuration est très simple.

Bonsoir à tous et à toutes, Bonsoir et soit le bienvenu (ainsi qu'à Carcan12) Je suis désolé, je ne parle pas espagnol, mais pour répondre à ta question, sache que j'ai moi même changé de carte mère dans cette Tronhoo Alfawise. J'avais en stock une mks gen l V2.0. Concernant ton choix, je ne connais pas de trop près la ender 3 , ni même le modèle de carte mère que tu as mis en lien. Cependant quelque chose me chagrine sur cette carte, les drivers moteurs semblent soudés, et ne semblent pas proposer de potentiomètres pour régler leur voltage. Cela me semble problématique, il faudrait vérifier que sur notre U30 pro Tronhoo, nous ayons les mêmes moteurs (0.9A en nomimal pour la tronhoo). Autre soucis des drivers soudés (comme c'est le cas sur la u30 pro), c'est que si il y en a un qui crame, la carte entière est à changer . Ta carte de mercadolibre semble être une 32 bits, je ne connais surtout que les 8 bits, mais j'ai lu pas mal de bonnes choses sur les cartes skr 32 bits et sgen. Après une 8 bit peut aussi convenir, moins chère, c'est ce que j'utilise, mais ça commence à dater et quitte à investir, une 32 bits serait peut être plus judicieuse . Après il te faudra des drivers moteurs. En pas trop cher, tu as des a4988, mais ils font plus de bruits et la qualité est un peu moins bonne, et sinon des tmc 2208 ou 2209, très silencieux, mais un peu plus chers. Je crois qu'au Mexique, les frais de douanes sont très élevés, à voir donc pour acheter en Chine ou si tu peux les trouver localement. Pour l'écran que tu cites, je ne le connais pas, il faudrait voir si il est compatible Marlin. J'ai pour ma part choisi un mini 12864. Beaucoup moins joli, presque trop petit, et je ne le conseille pas forcément. Par contre son avantage est d'avoir accès à toutes les fonctions de Marlin. Par contre si tu changes de cartes mère, tu devras certainement percer la plaque en dessous pour la fixer, et si tu veux utiliser la nappe du chariot, tu devras souder également (sinon utiliser des cables standard), cf mes posts plus haut. En espérant t'avoir un peu aidé, bonne soirée à toi.

Salut airj45 (et le autres), Edit : Rien de grave, j'espère pour le covid? Je te souhaite un bon rétablissement en tout cas. Je l'avais remarqué également, j'ai eu droit aussi à quelques claquements rares (légers ceci dit sans impact hors auditif), lors des impressions pour ma part. Je pense que le vref du 4988, même si semble correct, aurait nécessité une valeur légèrement plus élevée. Ceci dit si cela ne se voit pas au moment de l'impression, peut être ne pas s’inquiéter. Pour ceux qui ont gardé la carte mère originale, il faudrait trouver la résistance adéquat, et la remplacer par un petit potentiomètre (quitte à le souder via des fils) pour pouvoir modifier le vref. Les datasheets des drivers 4988 sont trouvables, et avec un multimètre cela devrait être facile à retrouver.

Bonsoir à tous, je n'ai pu venir avant je suis désolé. Donc je viens de finir le travail colossal de virer la carte mère (et l'écran) pour remplacer par ma bonne veille mks gen Let un écran FYTSEC mini 12864 (j'ai abandonné pour l’instant l’idée de mes mosfets externes). Me reste quelques réglages (pas encore regardé pour le détecteur de filament), mazis tout semble fonctionner et pour ceux que ça intéresse, je mettrais le firmware modifié pour mes besoins sur un github si ça peut en aider quelques uns (dernier marlin 2.0) Voici quelques infos, photos, et problèmes rencontrés (et leur solution). Mon connecteur de nappe sur une plaque d'essai, pas super joli, mais fonctionnel. Ca fait un max de soudures et de câbles . -Nema 17 : Si vous utilisez un cable standard pour les axes x et y, et que rien ne bouge, essayez d'inverser les câbles du milieu (pour ma part le rouge et le vert). Je pensais que le brochage des nema 17 était universel, apparemment non . Si vous êtes à court de câble, vous pouvez couper le câble moteur original en enlevant les deux pins du endstop, et moyennant un petit coup de lime, et vous aurez un connecteur standard (je l'ai fait pour un moteur). - Pour les vrefs, avec des a4988 (avec une resistance de 200), j'ai utilisé 1,44V comme vref de référence. Les moteurs sont des 42shdc3025 inconnus, et d'après ce que j'ai pu lire, pour ces moteurs, l'intensité nominale serait de 0,90A (pour d'autres modèles avec cette même référence). La je viens à l'instant de tester avec des TMC 2208 en uart, la réduction du bruit est impressionnante. Pour l'instant je teste avec un vref de 0,65 et un current de 523 sous Marlin en mode uart. -La hot end : Problème de taille pour moi, si la carte mère tronhoo une des pins de la thermistance est reliée à la masse, ce n'est pas le cas sur la mks. Comme mon faisceau de câble pour la nappe vers mks était fini (et noyé sous la colle), j'ai du faire passer le long de la nappe un fil qui relie une patte de la thermistance vers le hotend- de ma carte mère. J'ai soudé le plus vers un domino situé à l'arrière de la plaque en pla rouge (voir photo). -Modification du pcb du chariot. Si comme moi, vous voulez utiliser le VIN3 pour y faire passer une autre tension (comme du 5V pour un bltouch), il y a un problème... Je ne sais pas pourquoi le vin3 qui alimente le level detect, alimente aussi le ventilateur de la hot end (je ne l'avais pas vu). Résultat, si vous mettez du 5V, votre ventilateur ne tournera pas. Voici la modification à effectuer si vous désirez que votre ventilateur de hot end tourne en 24V et conserver une tension autre pour votre système de nivellement (le ventilateur tournera toujours) : -J'ai viré le ventilateur 12V de la carte mère, et j'ai rajouté un lm317 pour le remplacer par un modèle 12V. Il y a aussi la place, du mettre un ventilateur de 7 mm sur la grille, ce que j'ai fait. Meilleur ventilation donc, et moins de bruits ;). -Concernant l'écran que j'ai commandé, un mini 12864, il fonctionne correctement, mais il est au final très petit. Je n'ai pas réussi à sauvegarder encore dans l'eeprom la couleur choisie dans le menu. Attention, j'ai mentionné plus haut un lien vers un wiki qui s'appuie sur marlin 1.1. Sur marlin 2.0, ces modifs fonctionnent mais pas la backlight au démarrage, et l'encoder est inversé. Sur marlin 2.0 c'est beaucoup plus simple, il suffit de décommenter la ligne #define FYSETC_MINI_12864_2_1 dans configuration.h. Pour avoir le menu de réglage des couleurs, pareil il suffit de décommenter la ligne #define led_control_menu dans configuration_adv.h.

Bonsoir à vous, désolé je n'ai pas pu venir avant... Vraiment une galère, cette imprimante n'est pas faite pour être upgradée / Modifiée... Ca demande beaucoup, voire trop de travail, et je manque de temps. Très sympa Je n'ai pas pu conserver la tôle car je ne pouvais pas mettre mes régulateurs et autres bidouilles sinon. J'ai hésité à le laisser à l'air libre, mais si jamais un truc tombe et fais un court circuit :/. Du coup j'ai choisi une boite. Pas terrible mais çà fera l'affaire. Pour l'usb il sortira un peu plus en avant, et le connecteur de la nappe sera à la même place, mais extérieur, fixé par des vis. J'utilise aussi des entretoises mais en plastique et femelles. Je n'ai jamais essyé de perce des pase de vis de 3mm, j'aurais un peu peur que ça ne tienne pas. airj45@free.fr : Je ne connais pas ce kit, pour ma part comme dit plus haut je suis repassé à un écran non tactile un mini 12864 que j'ai reçu et pas encore testé. A mon avis la qualité devrait être mieux en changeant de drivers et donc de carte mère. Et je doute que le firmware d'origine soit optimisé, à mon avis tronhjoo a fait le strict minimum en reprenant ce qui pouvait être fait du firmware adapté par longer (d'ailleurs il est mention de lgto dans la version de marlin sur l'écran tactile). Jof2b : Un truc à tester, en plus des conseils de airj45, car mon écran est débranché, dans la doc de dwin, ils parlent de recalibrer l'écran, en appuyant une vingtaine de fois je crois en dehors d'une zone cliquable. A voir si ça peut marcher. Je suspecte aussi le firmware de faire un test sur l'écran au démarrage. J'ai testé l'imprimante en usb, via communication série, sans l'écran, impossible de démarrer marlin correctement.

Salut, sur le topic que j'ai fait sur la u30 pro de tronhoo, j'ai mis le dump du firmware d'origine, avec les commandes pour le flasher via avrdude. Pour l'écran, je n'ai pas trouvé, mais j'ai proposé un test à tenter

Salut, De rien si ça peut aider . Je viens de finir le connecteur, et son support, me reste à souder. Pour le schéma, et le sens, c'est comme la photo du connecteur, c'est à dire extrémité de la nappe en face de soit, fil rouge en haut à gauche (d'où le repère en rouge en haut à gauche sur le schéma). Pour le diamètre des câbles, du connecteur maison vers ma carte mère ce sera pour les signaux et le 5V(bed level, end stops) , du 22 awg standard. Pour le 24 volts et la hotend, ce sera du câble 16 awg comme celui qu'on retrouve sur les alims atx, doublé pour les 2 pins de la hot end (le 24 étant déja doublé), même si c'est un peu overkill quand on voit l'épaisseur des fils de la nappe qui me laisse toujours perplexe :-D. Pour les Nema 17 du X et de l'extrudeur du connecteur, je possèdes déjà des câbles avec la bonne connectique de mon ancienne ctc, je vais en couper un en 2, je vais les souder, ainsi j'aurais le bon connecteur pour les deux moteurs, car si je suis équipé en duponts et si j'ai une pince à sertir, je n'ai pas ce type de connecteur sous la main. J'ai utilisé un petit boitier en bois (récupe d'une boite de marrons glacés ), que j'ai percé, repeint et découpé pour remplacer le cache en alu et y mettre la carte mks, et autre électronique. Il y aura deux ventilos alimentés en 11V (au lieu de 12 pour limiter le bruit) via un lm317. Si nous sommes limités quant à la hauteur, en longeur on peut prolonger d'une dizaine de centimètres vers l'avant en dessous de l'imprimante. Tiens au passage, le plateau n'est pas plat au centre, il est un peu bombé. J'ai donc fait découper une plaque de verre de 4mm (3€ les deux en magasin de bricolage). Je le conseille fortement. Par contre, penser à avoir de grosses pinces,car avec le revêtement sur le plateau (pour le rendre magnétique), la glace de 4mm et le buildtak, les petites pince habituelles étaient propulsées! Impressionnant, ça a failli briser le verre de mon caisson . Autre chose aussi, pour ceux qui recherchent une chaussette en silicone, j'ai remis celle de mon ancienne imprimante avant que je ne passe a de l'e3D v6, une mk8. Nickel et elle tient bien sur la hotend de l'u30.

Ca marche, oui tiens moi au courant :). Moi aussi ça avance doucement, très doucement même. Tiens un lien qui pourra t-être utile pour l'écran (je reçois le mien tout à l'heure). Wiki 12864 -------- Edit : Et profite bien de ton autre modèle :) Pour ceux qui souhaitent garder et utiliser la nappe et la carte de déportation derrière le chariot X, j'ai fait un petit croquis (tableau libre office) plus détaillé pour me permettre de faire les branchements, notamment les moteurs nema etc sur mon autre carte mère. Je vous le mets en partage, si ça peut en aider certains. J'ai normalement vérifié le tout au multimètre Pour réaliser un connecteur, vous pouvez le faire sur une plaque d'essai en epoxy (voire un pcb si vous êtes équippé(e)), et pour le connecteur, ce sont des pins headers standards au pas de 2,54mm trouvable un peu partout (il y a 10 pins sur 2 rangées soit 20 au total), voire même sinon modifier une nappe existante. Edit 2: Pour le det fil et signal level dans le croquis, le NA signifie que je ne sais pas encore quelle couleur je vais choisir

Bienvenue à toi et ton voisin

Tiens on a commandé le même écran :-). Le mien je l'ai commandé sur Amazon pour l'avoir plus vite, il m'a couté 17€ (c'est fou il y a plein de modèles identiques donc certains à 40€). Je connais pas la carte de lk, mais elle a l'air d'avoir de bonnes reviews (le connecteur de l'alimentation, étrange en effet). Une question me turlupine quand à la compatibilité de la carte et l'écran cité plus haut. Je n'ai pas vu de doubles connecteurs pour la sd et l'écran comme sur les autres cartes, es tu sûr que tu pourras le brancher? Au pire, c'est de l'atmega, il devrait être aisé de se fabriquer un connecteur en soudant les bonnes pins mais ça risque de demander un peu de travail. Tiens on a commandé le même écran :-). Le mien je l'ai commandé sur Amazon pour l'avoir plus vite, il m'a couté 17€ (c'est fou il y a plein de modèles identiques dont certains à 40€). Je n'ai pas vu de différence notable entre les modèles TFysec, mk et bigtree tech, ils semblent être identiques. Mes tmc2208 d'Ali étant quelque part en Belgique où ils ont décidé de prendre quelques vacances.... Je connais pas cette carte de lk, mais elle a l'air d'avoir de bonnes reviews (le connecteur de l'alimentation, étrange en effet). Une question me turlupine quand à la compatibilité de ta carte et l'écran cité plus haut. Je n'ai pas vu de doubles connecteurs pour la sd et l'écran comme sur les autres cartes, es tu sûr que tu pourras le brancher? Au pire, c'est de l'atmega, il devrait être aisé de se fabriquer un connecteur en soudant les bonnes pins mais ça risque de demander un peu de travail.

Bonjour à tous et bienvenue à Jacquou sur le forum et comme utilisateur d'une u30 faite par tronhoo. Tronhoo a eu la bonne idée (édit : ironique car je n'apprécie pas préférant les connecteurs standards) de regrouper dans un seul connecteur les end stop (switchs de fin de course) et les moteurs, et pour le câblage de x (Edit: et de l'extrudeur) cela se passe sur la petite carte derrière le chariot cachée derrière le cache en plastique rouge vissé. Donc il va falloir jouer du fer à souder pour pouvoir brancher les smoothers. Voici une image du connecteur standard et son brochage : Sur la u30 Alfawise faite par Tronhoo, le brochage est de la sorte (Pour si retrouver il y a 2 fils qui partent vers les end stops séparés du reste, soit GND, et limit) : -Gnd --| End strop -Limit --| End stop -1B -1A -2A -2B Pour le X et l'extrudeur, il est vraiment souhaitable car plus simple de passer par la carte du charriot car sinon le signal passe par la nappe, et la transmission se fait par les pistes du circuit imprimé vers les composants, et à moins de couper hasardeusement une piste et de ressouder.. En espérant avoir été utile, Ne pas hésiter à venir nous rejoindre sur le post dédié

Koolmax79 : Je ne peux qu'aller dans ton sens... Je comprends aussi tous ceux qui ont bien eu raison de la renvoyer... Pour ma part, coup de chance j'ai un stock de pièces détachées provenant de mon ancienne CTC que j'avais entièrement modifiée, notamment la carte mère. Le boulot est colossal, et je découragerais n'importe qui d'en faire autant tellement ça demande de travail. Je pense aux néophytes qui débutent l'impression 3D, à les décourager définitivement alors que c'est super fun. Je la conserve uniquement pour la partie mécanique. Mon écran fonctionne parfaitement, mais c'est un gag. Aucun réglage de possible dessus, et je vais retourner à mon bon vieux 2004, en attendant de recevoir un mini 12864. Entre la prise du bed montée de travers et collée telle quelle, le plateau tordu auquel j'ai du rajouter une plaque de verre, l'extrudeur monté à l'envers, la carte mère bas de gamme... Ça fait beaucoup... trop même... Pour ta carte mère, tu peux regarder du coté des mks très correctes moins chères que celles des lk4 d'origines et aussi compètes. Pour l'écran, il y a des modèles TFT corrects, mais à part si tu es sur une carte 32 bits, cela risque d'être limité quant au choix de modèles d'écrans. Pour les drivers, regarde si tu peux obtenir des TMC 2208, j'attends les miens de maker base sur ali, il m'ont couté 13 euros les 4. Ceci dit, la carte d'origine utilise des a4988 et ma foi elle est assez silencieuse tout même... Dire que j'avais bien étudié avant d'acheter et pour moi, je me suis fait arnaquer ..

Bonjour à vous, Pour ceux qui ont un écran briqué, j'ai une idée à tester. Perso le mien fonctionne, donc je n'y toucherais pas, mais briqué pour briqué vous ne risquez pas grand chose ;-). Tu le site de dwin, fabricant de cet écran, il y a le logiciel dgus2, qui est compatible et est disponible. Rubrique download de dwin Recherchez dgus et téléchargez le zip "DGUS_V7626 (suitable for T5L)" Notre écran est un t5L* Maintenant Longer fournit le code source fait avec une autre version de dgus. Mais le fonctionnement est identique (voir la doc), et le project s'ouvre (j'ai testé) avec cette version de DGUS. Pour récupérer le code source Longer : Lien vers Code source du firmware ecran Donc l'idée serait de régénérer les fichiers avec ce dgus, et suivre la marche à suivre dans la doc fournie avec les sources par longer3D, et de faire une carte SD avec c es fichiers. Si j'ai bonne mémoire, il faudra certainement virer les caractères chinois du 13 et 14 comme l'écran de la u30 pro longer. Par contre, je ne sais pas si ça fonctionnera. L'écran n'est qu'un écran série qui envoie et reçoit des gcodes, donc ça pourrait fonctionner, même si je ne garantis rien Salut, il y a de quoi être dégouté ce n'est pas cool de la part d'Alfawise de vendre un autre produit qui n'a rien à voir avec le même nom :-(. Pour ma part, je voulais e^tre tranquille et ne plus bidouiller, et au final plein de boulot.. Tu es bloqué à quel niveau? As tu mis à jour le firmware de l'écran ou de la carte mère? Si tu n'as pas touché à l'écran, le firmware que je donne plus haut devrait je pense régler le soucis même si l'intérêt de cet écran est très limité au final (manque de réglages)...

Essaie peut être avec celui du vendeur, peut être plus récent (quoique pas sûr). Cela devrait te prendre quelques minutes, le tout est de ne pas se tromper dans le port série (Tu peux le voir apparaitre sous linux en tapant dmesg après avoir branché ton imprimante, et avec le gestionnaire de periphérique). Tu tapes en shell ou en mode invite de commande sous windows la commande plus haut, et ça devrait le faire. Il ne t'aurait pas envoyé le firmware de l'écran par hasard? cela pourrait aider certains qui ont le leur de bloqué

Bonsoir ami(e)s Tronhoosien(ne)s! C'est vraiment la galère pour changer de carte mère. La carte mère possédant son format, obligé de percer la base ou de mettre une plaque avec des trous pour une autre cart. Pour l'aération, on manque vraiment de place . Rien ne rentrait niveau ventilateur, et je ne suis pas fan de ces 4mm.. Autre soucis, les connecteurs de moteurs ne sont pas standards, ils ont cumulé dans un même câble les endstops et les broches moteurs. Donc je vais remettre des câbles normaux que je possède, et je vais devoir sortir la pince à sertir / Fer à dessouder. Finalement quitte à souder, je ne vais pas utiliser le connecteur de nappe. Je voulais vous donner le brochage, et il est indiqué sur l'envers de la carte, donc je vous ai fait une petite photo Un peu floue mais lisible airj45@free : Oui il est à l'envers, mais ça ne devrait pas jouer quant à son fonctionnement. Le truc c'est que dans le sens normal, ça aurait encore plus la galère avec une partie mouvante du coté du détecteur de filament pour rentrer le fil, cela doit expliquer ce choix. Regarde la vis de pression sur le ressort au cas où. Sur les mk8, c'est fréquent. Pour ma part, je n'ai plus aucun soucis (à part la lourdeur pour changer de filament). Steveu30 : Pas de chance, je suis désolé pour toi. J'ai mis la marche à suivre plus haut dans ce post, à tester car j'ai juste fait un dump du firmware d'origine qui était installé sur cette u30 pro suite à un message d'un forumeur qui avais lui aussi sa machine de bloquée. Je me suis dit si ça peut aider car je ne vais pas utiliser cette carte mère. Par contre pour l'écran, je n'ai pas trouvé de moyen de faire un dump :/. A essayer donc

Bonsoir à vous, Ca a été mon premier système de nivellement (le mien venait d'ali express). L'idée est excellente à la lecture, la précision parfaite.. Mais dans la pratique, ça a été fonctionnel au début, puis ça s'est transformé en galère. Déjà c'est assez pénible au final de devoir se promener avec le capteur et son fil.. Le plus gros soucis, reste la mousse (j'en avais deux de fournies). Si au départ, elle tient bien sur la hotend, au bout d'un moment elle s'abime et ne tient plus même en l'ayant toujours utilisée à froid. Autre problème, le contacteur, est fait de deux couches de contact flexibles. Et il y a un risque que la la pointe de la hotend appuie trop fort, dans ce cas là, il est fichu. Ca m'est arrivé, j'avais remplacé le tout par un petit interrupteur monté sur une pièce imprimée qui englobait la hotend. Bref, j'ai été très déçu par ce système qui me semblait prometteur. Après être passé par un système avec servo, je suis passé à un clone de bltouch.

Bonsoir à vous jbm1974 : Je ne suis pas un spécialiste des tl smoothers, mais après avoir vite fait regardé le sujet avant de te répondre, le gain serait minime avec des a4988A d'après ce que j'ai pu lire ici :A4988 Motor driver testing A mon avis, si tu les fais toi même (si tu as des diodes) ou tu les as pour pas cher ça peut se tenter même si elle parait déjà assez silencieuse. A propos de silence, ne pas oublier de graisser la tige filetée si ce n'est déja fait Walloo : A mon avis tu as bien fait, je suis content pour toi. Peut être qu'une ender ou autre serait un choix plus judicieux (en plus c'est les soldes en ce moment ). Même si je compte la garder, je me rends compte qu'il va me falloir beaucoup de boulot, même si je suis équipé et habitué à bidouiller... airj45@free.fr : C'est la galère les mk8 pour ça, mais une fois bien réglées normalement, et bien montées (ce qui n'était pas le cas sur cette u30), il n'y a pas de soucis. J'en avais un sur ma ctc (identique ou presque à celle de l'u30), que j'avais remplacé par un clone titan avant d'y revenir. Sur La u30 tronhoo le pignon était monté à l'envers (vis noires au dessus au lieu d'en dessous), et le pignon trop bas, ce qui faisait que les vis bouffaient le pla. Attention aux vis, j'en avais une de foirée d'usine. Regarde si elle bien montée, et si oui que le pignon soit grosso modo au milieu quant au roulement. Augmenter le vref légèrement (enfin je veux dire l'adapter réellement au moteur) aide énormément aussi normalement, mais là on ne peut pas du tout le régler . ---------- Là ce soir, je m'attaque à la migration de la carte mère vers la mks, et ça va s'avérer demander pas mal de boulot. Réellement peu de place dans le boitier du dessous, sans compter qu'il va falloir le découper à la dremel car l'usb ne correspond pas (et idem pour mettre un ventilateur plus grand). Et un truc que je n'avais pas pensé... La nappe. Certes elle est jolie et pratique, mais si je veux la conserver, il va me falloir récupérer le câblage en suivant les pistes ou au multimètre . Je viens de démonter la carte de déport en question, la voici : Si ça intéresse quelqu'un je pourrais donner le pinout, une fois que j'aurais analysée. Par contre un truc me chagrine, l'épaisseur des câbles de la nappe pour l'extrudeur (d'ailleurs le connecteur était aussi mal enfiché...) au niveau de l'intensité même si apparemment il est doublé... Donc je vais me souder un petit adaptateur sur une plaque d'essai des connecteur de la nappe vers la mks. Pour ceux qui voudraient installer un capteur d'auto level, il y a un connecteur dédié sur cette carte. Apparemment ce n'est pas un bl touch , et je ne sais pas du tout comment l'utiliser sachant que le firmware n'est pas disponible. Pour l'écran j'abandonne toute recherche, et je vais repartir sur mon bon vieux lcd2004 avec son bouton de rotation qui m'offre plus de possibilités au final de réglages Marlin en attendant de commander et recevoir un mini 12864. Ce sera moins joli, mais plus fonctionnel.

Bonjour à toi et bienvenue au club! Merci pour le lien pour les drivers. Je pensais aux 4988 vu la taille des radiateurs, mais je n'étais pas sûr. En tout cas, même avec ces drivers je la trouve quand même très silencieuse (à part les ventilos). Je vais je pense remettre ma carte mère mks avec ses drivers 4988 en attendant mes tmc2208 :-). Va falloir par contre que je recalcule tous les steps moteurs. Je pense aussi qu'on peut en faire quelque chose de vraiment pas mal. Mécaniquement parlant je la trouve très bien et comme tu dis simple d'utilisation. Et même avec cette carte mère bas de gamme, les impressions sont très correctes out of the box. Et j'apprécie le coup de la nappe et déportation des câbles.

Bonsoir, Je viens de regarder vite fait car je ne connais pas l'u20. Globalement cela semble être un à base de 2560. Tu peux trouver pour 64 € sur gearbest (ça me parait très cher...), et à 47 € sur Aliexpress (https://fr.aliexpress.com/item/32944556459.htmlhttps://fr.aliexpress.com/item/32944556459.html ) Ou chez le fabricant, à savoir, Longer : https://www.longer3d.com/collections/3d-printer-materials-parts/products/mainboard-of-longer-lk4-lk1-u20-u20-plus-u30 Pas sûr que celle d'Ali express soit une originale, mais elle semble avoir de bonne reviews. Après, si tu veux économiser, si tu es bricoleur, et si tu connais marlin (si tu sais le recompiler) tu peux prendre une autre carte. Perso, j'ai une mks gen l v2.0 que je vais monter sur ma u30, elle a quelques années maintenant, mais elle est de bonne qualité et compatible 12/24V. On la trouve sur ali/ebay pour pas trop cher (une vingtaine d'euros). Après je n'en connais pas beaucoup (à part la gt2560 bof). Pour le bl touch, il n'y aura pas de soucis. Je laisse les autres te donner leur avis, d'autant plus qu'il y a maintenant des cartes 32 bits. A part contre, il te faudra des drivers, des a4988 voire des tmc (plus silencieux), que tu devras régler. Il faut compter une dizaine d'euros. Et aussi des mosfets, une dizaine d"euros pour les deux.

Bonsoir les tronhoodeurs et futurs anciens airj45@free.fr: Les joies de ctc . Je ne connais pas les modèles imitations a8 de chez eux, mais la i3 prob, copie de la geetech, elle même copie d'une prusa, était terrible. Tout changé aussi sauf le cadre en bois tremblant que j'ai fortifié avec glue chaude + equerres sans que ce soit exceptionnel. Par contre, je dois reconnaitre qu'au final je l'aimais bien, et qu'elle m'a rendue de grands services . Pour le vendeur, je l'ai contacté, il me demande des videos, alors que le problème est résolu... Pas gagné... jcjames_13009 : c'est sûr que les prusa originales sont mieux. Certes ce sont des copies, mais certaines sont de bonne qualité comme l'alfawise u30 pro qu'on est censé avoir commandé (faites par Longer). Là on reçoit quelque chose qui ressemble, mais radicalement différent... Walloo : Pas de chance. Pour ton problème d'extrudeur, il devait être mal monté, le mien était monté à l'envers. Perso, je n'ai pas envie de m'embéter, et j'ai pas mal de matos qui viennent de ma ctc customisée, mais je pense que tu as bien fait, avec les enders, tu ne devais pas avoir de soucis. Yayabe : Content qu'elle refonctionne même sans ecran. Je pense si tu gardes l'imprimante, tu auras quelques modifs à faire, mais tu pourrais en faire certainement quelque chose de correct (elle imprime bien déja malgré ses défauts) pour pas trop cher. Le plus important selon moi, ce serait la carte mère (j'ai une mks gen, mais il existe d'autres cartes à base de 2560, voire 32 bits peut être mieux), des mosfets, et un nouvel écran. Perso, l'expérience tactile m'a refroidi, le manque de réglage et d'infos pas rapport à mon vieux lcd 2004 me confortent dans l'idée de l'utiliser. Tu as aussi des MINI 12864, à 10€ sur ali, pas aussi clinquants que ceux des u30, mais très sympa et entièrement compatible marlin. Reste à voir pour la fixation de tout ça.. Sur la ctc, j'avais tout mis sur une planche de contreplaqué, avec des entretoises. Voir aussi modifier la ventilation du bouzin, très limite... Je pense pour ma part, découper à la dremel et remplacer le ventilateur par un 120mm 12 v (avec un lm pour convertir le 24V en 12V). Par contre, je me pose une question sur al carte mère THC601 de cette u30 pro, à votre avis c'est quoi les drivers? Certes elle est assez silencieuse, mais comme ils sont cachés par des heatsinks collés, je n'en sais rien du tout. Edit : J'ai contacté Tronhoo pour avoir les sources du firmware. Pas de réponse. Théoriquement ils sont obligés de nous les fournir, license GPL de Marlin oblige, enfin ça c'est dans la théorie... Je me demande si les steps moteurs sont les mêmes que sur la u30 pro de longer. A noter qu'il y aussi la alfawise u30S, qui reprend la même carte mère THC601 .

Salut airj45, Ami de galère. Le terme est bien trouvé . J'ai passé une bonne partie de ma soirée hier à "réparer" l'extrudeur. Le pignon moteur était mis à l'envers, et trop bas. Résultat la vis noire le tenant touchait le filament et l'abimait... Et coup de chance, la vis serrée de force était foireuse, Je l'a attaquée à la perceuse et autres joyeusetés. Heureusement que j'avais un kit mk8 en stock pour reprendre un pignon. J'en avais même un avec un moteur déjà monté, mais impossible de régler les drivers sur cette carte pour un moteur différent. C'est un gâchis l'électronique, car je trouve que mécaniquement elle est correcte (Venant d'une ctc, suis je objectif? ) et assez silencieuse (en excluant les ventilos). La carte mère c'est du jetable, comme tout est soudé, notamment les drivers, en cas de pépin, c'est poubelle. J'attends de recevoir des tmc 2208 (j"avais des 4988 sur ctc) que j'ai commandés hier, pour la remplacer par la mks gen L 2 que j'avais installée sur ma ctc. A voir si tu ne peux pas trouver une autre carte, autre que tronhoo et moins chère que lk. la mks gen L je la trouve sympa mais depuis il y a du avoir mieux. Grosso modo pour 35 euros (20 € de carte +14 € tmc. Edit : +mosfets si tu n'en as pas) tu pourrais te passer de smoothers et être tranquille.. Quant à l"écran, je vais repartir sur un écran lcd classique. Il est joli cet écran certes, mais comme tu as pu le voir, on ne peut rien régler!! Concernant ton problème de flux de filament, si tu parles de la pression, tu peux peut être regarder du coté du gcode M 128 S nombre (0 à 255). Pour calibrer les steps de l'extrudeur je cherche encore. D'ailleurs j'aimerais bien récupérer les steps de tous les moteurs avant de changer de carte, et je ne sais pas comment faire. Marlin est en mode silence apparemment et la commande M503 ne renvoie rien du tout... Si quelqu'un a une idée merci :-). Pour ton histoire de level, je ne sais pas comment l'implémenter comme on a pas accès au marlin.. Peut être que la carte est câblée comme une lk3 ou une ramps classique, mais comme il n'y a aucun support de tronhoo... Je suis d'accord avec toi sur le coté inadmissible. Car j'avais passé du temps à choisir une imprimante, et je me suis fait refiler une autre machine au nom identique, qui lui ressemble. Je ne sais pas si Gearbest a arrêté de la produire, ou si c'est une copie pure et simple, mais sur le carton, il y avait marqué tronhoo comme fabriquant et modèle Alfwawise. J'ai remonté mes problèmes au vendeur ebay, il me demande des vidéos mais j'ai tout résolu maintenant...

De rien, je connais ce genre de soucis. As tu essayé de passer par avrdude pour flasher le firmware (je ne connais pas Xloader)? Je l'ai extrait avec d'ailleurs. Ne bouge pas je regarde les paramètres d avrdude que j'ai utilisé. Je suis sous linux, mais je pense qu'il est dispo sous windows (voire certainement dans le répertoire d'install arduino). Edit : Sinon il est dispo ici :avrdude windows donc En ligne de commande avrdude -p m2560 -w wiring -P /dev/ttyUSB0 -b 115200 -F -U flash:w:u30.hex:i Si avrdude est dans un autre chemin (ou pas dans ton path) taper le chemin exact Ex c:\toto\avrdude.exe sous windows /usr/toto/avdrdude sous linux Remplacer le cas échéant /dev/ttyUSB0 par le port com de ta carte (sous windows, je ne sais plus quel nom ils ont..) Idem indiquer le chemin si necessaire de u30.hex -------------- Mêmes remarques pour l'eeprom, la commande devrait donc être avrdude -p m2560 -w wiring -P /dev/ttyUSB0 -b 115200 -F -U eeprom:w:u30eeprom.eep:i Note : le w sert à écrire. Pour faire le dump, j'ai mis r à la place pour read Les vendeurs sur Cdiscount comme sur ebay pour le mien, effectivement ne semblent pas savoir ce qu'ils vendent. Un produit de plus parmi tout leur stock :-/. J'ai essayé de récupérer les valeurs de steps sans succès du marlin, le m503 est muet comme une carpe... En plus on ne peut pas se fier au marlin de longer, toutes les pièces sont différentes, même les moteurs.. Pas trouvé non plus de sources de marlin chez tronhoo. D'ailleurs elle n'est référencée nulle part, et je n'ai pas vu sur leur site de moidèle identique à l'U30 pro, à l'instar de Longer Pour l'écran ça risque d'être assez compliqué aussi. Tu as fait une mise à jour du firmware de l'écran ou juste upgradé marlin?

Je viens de faire un dump du firmware et de l'eeprom (quoique l'eeprom ne semble pas être utilisée) pour aider ceux/celles qui auraient bloqué leur machine en tentant un upgrade prévu pour les machines conçues par Longer. Les voici en attachement (uniquement valable pour les machines avec des cartes comme celle d'en haut). J'ai commencé à regarder pour faire un backup également de l'écran, pas trouvé pour le moment . Par contre, même si cela ne semble pas être exactement le même modèle que les U30 fabriquées par longer, comme il repose également sur DGUSII , je pense qu'il devrait être possible de recompiler les sources de Longer sans trop de soucis. u30.hex u30eeprom.eep