Savate

avec 5mm de rétraction tu vas boucher ta buse très très rapidement. en général avec de l'abs/asa je suis entre 0.5 et 1mm le z hop c'est juste pour éviter de taper la couche du dessous : 0,2 ou 0.3 max (sur le svorons je n'ai pas de z-hop) pas de ventilation : uniquement sans caisson. avec un caisson il faut un peu de ventilation pièce, ç permet d'avoir des surplombs et des ponts qui ressemblent à quelque chose de joli

j'imagine que tu n'as pas un direct drive ? (sinon c'est beaucoup trop 5mm) pourquoi autant de z-hop ? il ne faut pas désactiver la ventilation avec l'abs ou l'asa, juste la réduire (en général entre 20% et 40% suivant la pièce, l'imprimante et la t° de chambre)

ce qui dans la pratique reviens à la même chose que de faire les 4 coins avec la buse ... Mais le Z offset est quand même un passage obligé, sinon tu vas avoir un plateau gravé

il faudrait régler le plateau aussi, parce que la il est très en pente avec 1,6mm d'écart entre le point le plus bas et le point le plus haut (le bed mesh montre un beau plateau pas réglé du tout) le bl touch ne dispense pas du réglage de base du plateau

Le Extrudr est excellent (cher, mais souvent en promo) Le LDO est très bien. Les couleurs sont respectées et la version ASA CF est parfaite (chez les deux) J'ai arrêté SOVB et Arianeplast la qualité n'est pas constante et le diamètre est aléatoire.

sous Klipper le G28 ne remet pas à 0 le bed_mesh par contre il est censé se remettre à 0 à chaque lancement d'impression (dans les prochaines versions) la ligne est bien prise en compte BED_MESH_PROFILE LOAD="default" Mais sous Klipper il peut être plus interssant d'utiliser le bed_maesh adaptatif qui ne scanne que la zone d'impression avec la commande suivante : BED_MESH_CALIBRATE ADAPTIVE=1 le M500 c'est juste pour pouvoir remplace le G29 (et le M500) par M420 S1 (plus rapide puisque ça récupère le mesh sauvegardé sans le refaire)

à quoi sert le M503 ? (affichage des paramètres sauvegardés dans l'eeprom) si tu veux sauver le bed mesh, il faut lancer un M500

je confirme, mais uniquement pour les élément décoratifs 'ajoutés'. Et comme je n'utilise que Cura 4.11 (je n'ai toujours pas eu le courage de passer à autre chose) ... je m'en passe

Salut @vap38, je me suis fait une chambre de lissage avec un gros tupperware en verre (mais couvercle en plastique) et un ventilateur usb (les deux viennent de gifi) petit trou de 2mm pour faire passer l'axe de l'hélice dans le couvercle (ça permet au moteur de rester à l'extérieur ... avec les vapeurs d'acétone c'est moins explosif ) il faut aussi une petite grille au fond du tupperware pour conserver la pièce au dessus de l'acétone (en pla ça tiens un certain temps ...) hiver petit chauffage céramique en dessous pour chauffer le tupperware utilisation : * préchauffer le tupperware * mettre la ou les pièce(s) * verser un peu d'acétone au fond * fermer immédiatement le couvercle et mettre le ventilo en route si l'acétone est chaud : ça va très vite (moins de 5 minutes) a faire en extérieur et avec précautions. tu as aussi et ça

ça dépend juste si le pi ou clone a de l'emm ou pas. pour le can il y a deux methodes celle avec le fichier can0 (tu peux mettre 1024 dans queue len) ou la version moderne (qui fonctionne avec bookworm) : Home | Esoterical’s CANBus Guide (la bible - ou le coran ou le kamasutra - du canbus )

il s'adapte en fonction de la durée et des surplombs et ponts tu peux mettre min fan speed threshold et max fan speed threshold à 35% et Overhang cooling activation et les 3 fan speed suivants à 35% aussi (tu peux essayer de monter à 100% pour les 4 - mais je préfère monter la ventilation globale pour avoir un truc constant)

tu peux essayer pas pas de 5% pour commencer.

Essaye de mettre un peu plus de ventilation pièce, ça devrait améliorer les choses.

chatgpt : c'est très bien quand tu connais déjà la solution, sinon ... ça peut répondre n'importe quoi. quand tu dis je me connecte en ssh : tu fais quoi pour redémarrer le can bus ?

La photo correspond à quelle couche ? un photo de la première couche uniquement serait plus parlante (je pense que tu es trop proche du plateau lors de la première couche)

Si personne en répond à ta question, c'est probablement que personne ne la comprend ... @RFN_31 t'as donné la précision 'théorique' de l'axe Z donc en théorie la précision c'est 0.05 +/- 0,015.

Regarde du côté de homing_override ou safe_z_home Configuration reference - Klipper documentation ... et la doc de chez hotends qui donne tout ce qu'il faut pour klipper (et qui utilise safe_z_home). Documentation Capteur TouchMI - hotends.fr

j'imprime le esun abs+ à 255° plutôt 105-110 Si c'est un direct drive, c'est beaucoup trop élevé Si c'est le flow tu devrais être vers 95% suivant la tête, la vitesse et la t° dans la chambre tu devrais plutôt être entre 20% et 40% de ventilation. Si tu imprimes aussi du pla/petg, il faut parfaitement nettoyer la hotend en changeant de filament, sinon ça va se boucher à la vitesse de l'éclair. Le plateau doit être parfaitement prorpre (il faut aussi le nettoyer au changement de matière - eau chaude + liquide vaisselle) Le Esun abs+ s'imprime plutôt facilement (mais sa qualité n'est plus ce qu'elle était ... certains lots ont tendance à délaminer) La t° de chambre doit être au minimum de 45° pour démarrer l'impression en ABS/ASA

Intégré à Windows pour faire des 3mf ou de stl c'est 3DBuilder.

3Dbuilder à l'avantage d'être réduit au strict minimum avec des formes de base et des fonctions plutôt simples. On ne peut pas faire grand chose, mais ils ne vont pas modéliser une centrale nucléaire non plus ... mais au cas ou : Top 12 des logiciels de CAO pour enfants (2024)

Pour tout ce qui est réglages la bible est là : Welcome! | Ellis’ Print Tuning Guide

Si c'est la surface en contact avec le plateau oui trop éloigné et probablement un problème de sous extrusion ou de réglage du trancheur (ou les deux). Attention, pour le petg, la ventilation pièce doit être faible.

ta première couche n'est pas assez écrasée (la tête n'est pas assez proche du plateau). avec 125% sur la première couche on ne devrait pas voir d'espace entre les lignes de la bordure. le plateau a bien été lavé à l'eau chaude et liquide vaisselle ?

Le pic n° 1 sur les deux graphiques est joli, tout est bien superposé et la base est fine (moralité tes courroies sont plutôt bien réglées). Le pic n°2 lui n'est pas très normal - mais pas très haut non plus (probablement dû à la deuxième machine à essayer quand la deuxième machine est etéinte) MZV ou ZV doivent être parfait (je ne suis pas un grand fan du EI) et en général si la ZV est correct, je préfère le ZV au MZV Pour plus de 'réalisme' tu tester des is avec les ventilateurs allumés hotend et ventilation pièce (à la vitesse utilisée en impression) pour voir si ça te rajoute des vibration parasites. La doc de shake and Tune est une excellente référence pour l'analyse des courbes klippain-shaketune/docs/README.md at main · Frix-x/klippain-shaketune · GitHub

Ce graphique te donne juste la comparaison des deux courroies A et B, Dans un monde idéal les courbes A et B du premier graphique devraient se confondre. les différences peuvent être du à un passage de courroies plus dur d'un côté que de l'autre ou une différence de tension des courroies (ou les deux) Dans le deuxième graphique tout devrait être dans la partie verte (mais ce n'est qu'une visualisation différente des infos du premier graphique). Ce qui serait intéressant, ce serait de voir les graphiques de l'is axe X et axe Y (qui sont plus intéressants à analyser que la comparaison des courroies) oui ça peut rajouter des pics parasites.