Savate

je confirme, mais uniquement pour les élément décoratifs 'ajoutés'. Et comme je n'utilise que Cura 4.11 (je n'ai toujours pas eu le courage de passer à autre chose) ... je m'en passe

Salut @vap38, je me suis fait une chambre de lissage avec un gros tupperware en verre (mais couvercle en plastique) et un ventilateur usb (les deux viennent de gifi) petit trou de 2mm pour faire passer l'axe de l'hélice dans le couvercle (ça permet au moteur de rester à l'extérieur ... avec les vapeurs d'acétone c'est moins explosif ) il faut aussi une petite grille au fond du tupperware pour conserver la pièce au dessus de l'acétone (en pla ça tiens un certain temps ...) hiver petit chauffage céramique en dessous pour chauffer le tupperware utilisation : * préchauffer le tupperware * mettre la ou les pièce(s) * verser un peu d'acétone au fond * fermer immédiatement le couvercle et mettre le ventilo en route si l'acétone est chaud : ça va très vite (moins de 5 minutes) a faire en extérieur et avec précautions. tu as aussi et ça

ça dépend juste si le pi ou clone a de l'emm ou pas. pour le can il y a deux methodes celle avec le fichier can0 (tu peux mettre 1024 dans queue len) ou la version moderne (qui fonctionne avec bookworm) : Home | Esoterical’s CANBus Guide (la bible - ou le coran ou le kamasutra - du canbus )

il s'adapte en fonction de la durée et des surplombs et ponts tu peux mettre min fan speed threshold et max fan speed threshold à 35% et Overhang cooling activation et les 3 fan speed suivants à 35% aussi (tu peux essayer de monter à 100% pour les 4 - mais je préfère monter la ventilation globale pour avoir un truc constant)

tu peux essayer pas pas de 5% pour commencer.

Essaye de mettre un peu plus de ventilation pièce, ça devrait améliorer les choses.

chatgpt : c'est très bien quand tu connais déjà la solution, sinon ... ça peut répondre n'importe quoi. quand tu dis je me connecte en ssh : tu fais quoi pour redémarrer le can bus ?

La photo correspond à quelle couche ? un photo de la première couche uniquement serait plus parlante (je pense que tu es trop proche du plateau lors de la première couche)

Si personne en répond à ta question, c'est probablement que personne ne la comprend ... @RFN_31 t'as donné la précision 'théorique' de l'axe Z donc en théorie la précision c'est 0.05 +/- 0,015.

Regarde du côté de homing_override ou safe_z_home Configuration reference - Klipper documentation ... et la doc de chez hotends qui donne tout ce qu'il faut pour klipper (et qui utilise safe_z_home). Documentation Capteur TouchMI - hotends.fr

j'imprime le esun abs+ à 255° plutôt 105-110 Si c'est un direct drive, c'est beaucoup trop élevé Si c'est le flow tu devrais être vers 95% suivant la tête, la vitesse et la t° dans la chambre tu devrais plutôt être entre 20% et 40% de ventilation. Si tu imprimes aussi du pla/petg, il faut parfaitement nettoyer la hotend en changeant de filament, sinon ça va se boucher à la vitesse de l'éclair. Le plateau doit être parfaitement prorpre (il faut aussi le nettoyer au changement de matière - eau chaude + liquide vaisselle) Le Esun abs+ s'imprime plutôt facilement (mais sa qualité n'est plus ce qu'elle était ... certains lots ont tendance à délaminer) La t° de chambre doit être au minimum de 45° pour démarrer l'impression en ABS/ASA

Intégré à Windows pour faire des 3mf ou de stl c'est 3DBuilder.

3Dbuilder à l'avantage d'être réduit au strict minimum avec des formes de base et des fonctions plutôt simples. On ne peut pas faire grand chose, mais ils ne vont pas modéliser une centrale nucléaire non plus ... mais au cas ou : Top 12 des logiciels de CAO pour enfants (2024)

Pour tout ce qui est réglages la bible est là : Welcome! | Ellis’ Print Tuning Guide

Si c'est la surface en contact avec le plateau oui trop éloigné et probablement un problème de sous extrusion ou de réglage du trancheur (ou les deux). Attention, pour le petg, la ventilation pièce doit être faible.

ta première couche n'est pas assez écrasée (la tête n'est pas assez proche du plateau). avec 125% sur la première couche on ne devrait pas voir d'espace entre les lignes de la bordure. le plateau a bien été lavé à l'eau chaude et liquide vaisselle ?

Le pic n° 1 sur les deux graphiques est joli, tout est bien superposé et la base est fine (moralité tes courroies sont plutôt bien réglées). Le pic n°2 lui n'est pas très normal - mais pas très haut non plus (probablement dû à la deuxième machine à essayer quand la deuxième machine est etéinte) MZV ou ZV doivent être parfait (je ne suis pas un grand fan du EI) et en général si la ZV est correct, je préfère le ZV au MZV Pour plus de 'réalisme' tu tester des is avec les ventilateurs allumés hotend et ventilation pièce (à la vitesse utilisée en impression) pour voir si ça te rajoute des vibration parasites. La doc de shake and Tune est une excellente référence pour l'analyse des courbes klippain-shaketune/docs/README.md at main · Frix-x/klippain-shaketune · GitHub

Ce graphique te donne juste la comparaison des deux courroies A et B, Dans un monde idéal les courbes A et B du premier graphique devraient se confondre. les différences peuvent être du à un passage de courroies plus dur d'un côté que de l'autre ou une différence de tension des courroies (ou les deux) Dans le deuxième graphique tout devrait être dans la partie verte (mais ce n'est qu'une visualisation différente des infos du premier graphique). Ce qui serait intéressant, ce serait de voir les graphiques de l'is axe X et axe Y (qui sont plus intéressants à analyser que la comparaison des courroies) oui ça peut rajouter des pics parasites.

oui, mais non il n'y a aucune raison d'utiliser ce type de produits sur un pei pour imprimer de l'abs/asa. Si il en faut c'est que quelque chose est mal réglé ou le pei sale, ça ne fait que masquer le vrai problème.

déjà à la pince à sertir c'est pénible le PH, mais à la pince plate : c'est du sport ! (mais ça doit se faire)

les connecteurs 'moteur' existent toujours, pas de pb, par contre ce sont des connecteurs pénibles soit des JST PH, soit des SH soit d'autres ... il faut mesurer le pas entre les broches), le plus simple (mais le moins satisfaisant) : racheter le câble, autre solutions : acheter des broches et la/les re-sertir sur le câble (il faut une pince a sertir), ou acheter un câble avec le même connecteur le couper et souder les fils en les protégeant avec de la gaine thermo.

Donc ils peuvent imprimer les lunettes d'Elton John sur place (mais ça ne sert pas souvent alors ) Je sors -> les yeux fermés

c'est très mou le 82A ... tu peux essayer de réduite la rétraction au minimum.

Bienvenue Stéphane. Désolé

le plus gros avantage d'une box orange : le remplacement se fait en boutique, donc pas de problème de livraison foireuse ... après une box fibre tombe en panne, ce n'est pas super courant.