xfifi

Bonjour, Je pense qu'il faille revoir la mise à niveau des 4 angles du plateau ainsi que le z-offset de la buse. Ce qui fait imaginer à @Savate une fêlure du plateau est la trainée du filament après la purge de nettoyage sur le bord du plateau en destination de l'objet à imprimer. Il ne devrait pas y avoir cette trainée.

Bonjour, Tu as installé quel firmware spécifique suite à l'installation de ton CR-Touch ?

Effectivement, ton modèle est plus standard que le mien et le prix correct. Je pensais a un système de cache moteur avec l'intégration du endstop également ! Les modèles que l'on trouve sur thingiverse utilise les endstops de creality qui sont différents de ceux de la A5X. Ça serait dommage de ne pas réutiliser les existants et de devoir en acheter des nouveaux. Il faut que j'étudie cela. Soit on dessine un cache avec intégration du endstop A5X (endstop réglable en +- X bien sur) mais cela nécessite des vis plus longues ou soit un dispositif simple qui ramène le endstop plus haut, proche du profilé vslot. Edit : J'ai eu l'idée de réaliser une petite patte qui s'insère dans les emplacements de courroies du charriot CR10 et qui fait le même travail que celui du charriot de la A5X. C'est un prototype. A voir si ça fonctionne bien et réèllement adapté à la largeur du bullseye et/ou petsfang v2.

Tu n'as pas eu de problème pour faire rentrer le bullseye ? Tu as de la chance... ou alors ton charriot est un peu différent du mien au niveau des picots de vissage. Je n'ai pas encore réfléchi pour le endstop X. A mon avis, je vais dessiné une nouvelle pièce.

Je me suis procuré un charriot de CR10 pour mettre à la place de celui de la A5X. Il s'agit de celui-ci https://www.aliexpress.com/item/32961475769.html J'ai commencé à imprimer des éléments du petsfang v2 disponible ici http://www.thingiverse.com/thing:2759439 pour une CR10 + E3DV6 + Fan 40 mm + bltouch, etc... Le soucis, c'est que mon charriot de CR10 de chez Funssor possède des fixations de hotend plus longs que ceux du charriot d'origine de chez creality. Ils font 5mm de long, et donc la pièce du petsfang v2 ne rentre pas dessus bien sûr. J'ai contacté l'auteur pour savoir il pouvait faire quelque chose mais il n'a pas daigné me répondre. Pourtant, la modif était très simple à faire. N'ayant pas accès au source du fichier et le stl d'origine n'étant pas une base fiable, j'ai dû redésigné à partir de zéro une nouvelle pièce qui s'adapte parfaitement sur ce fameux charriot CR10 de chez funssor. Je vous le partage ici => https://www.thingiverse.com/thing:3755283 Maintenant, il n'y a plus qu'à imprimer la suite pour transformer ma tête A5X en une petsfang v2 E3Dv6. A suivre...

J'ai pris la valeur par défaut pour un Bondtech (https://www.bondtech.se/wp-content/uploads/2018/08/Bondtech-Creality-CR-10-Installation-Guide-V1.0.pdf) qui est de 415 steps / mm. J'ai ensuite affiné en calibrant mon extrusion. Ma valeur actuelle est de 409.85 steps / mm. J'ai bien 100 mm extrudés pour 100 mm demandés.

Oui, il est top. Je n'ai plus de stringing et ça ne patine plus car parfois nos filaments ne sont pas toujours constants en diamètre.

J'ai fait un remix de la pièce support du Bondtech BMG ou clone & cie. Celle-ci peut recevoir le détecteur de fin de filament d'origine de l'imprimante. https://www.thingiverse.com/thing:3701623 La pièce d'origine faite par seaspotter permettait juste de fixer le Bondtech. Désigné hier, imprimé et installé aujourd’hui. Nickel ! Le détecteur n'est plus "flottant" ce qui pouvait générer des soucis lors des rétractations car celui-ci faisait des mouvements de va et vient.

Je pense que je pourrait t'en dire plus quand je ferais l'upgrade de mon a5x et que j'aurai mis le nez dans le cambouis Là, mes réponses sont trop généralistes pour te guider. J'ai "designé" une nouvelle grille de ventilo pour le fun : https://www.thingiverse.com/thing:3682663 Aujourd’hui, j'ai refait également un gros travail de re-calibration générale de l'imprimante : pour le nouvel extrudeur type BMG car j'étais un peu en sur-extrusion, les axes X et Y, le PID buse et bed. Les X et Y sont dans des tolérances plus qu'acceptables maintenant. Sur un cube de 20mm en X, j'ai 20.01 mm, en Y : 20.02mm, en Z : 20.02 mm. Je vais laisser comme ça

Ce que tu décris est le fonctionnement normal d'un bltouch comme sur une CR10 par exemple mais par contre est-ce que niveau firmware tout a été correctement configuré ? Je ne suis pas sûr que le fait de rebrancher les z-endstop en l'état actuel que cela puisse fonctionne correctement.

Le BLtouch sert juste au palpage du plateau et les dual endstops Z pour la fin de course pour pas descendre trop bas et le rattrapage d'horizontalité. Donc du coup pour l'impression, les valeurs qui seront prises en compte sont bien celles du palpeur (offset négatif ou positif). Pour moi, les endstop Z sont juste un changement d'état (TRIGGERED ou OPEN) et n'affectent pas la valeur du Z.

D'après ce que je comprends après avoir regardé le firwmare fourni (1.1.8) et ses explications, il faut brancher la fiche 3 fils sur les pins servo (D11) et la fiche 2 fils sur le endstop YMAX (D15). Cela permet de conserver le fonctionnement des doubles endstop Z. Je t'ai fait un petit schéma

Je vais y jeter un oeil...

La version Standalone existe déjà sur Thingiverse ici https://www.thingiverse.com/thing:3095468 et un remix de quelques pièces ici https://www.thingiverse.com/thing:3270667

Je manquerai pas de faire un retour de l'upgrade. Je vais également en profiter pour passer l'imprimante en standalone (élimination du boitier et mettre l'électronique dessous, etc..). Des nouveaux drivers TMC sont également prévus. Donc gros gros upgrade en prévision.

J'ai finalement réparé ce soir avec un décapeur thermique. Au final cela a été assez facile et j'ai pu reprendre les impressions. Mais les pièces sont quand même commandées et j'ai fait le choix du PTFE lining. Donc l'upgrade sera fait dès la réception des pièces.

Je vais aussi changer le chariot X par celui d'une CR-10 pour y mettre un petsfang v2 et une tête E3Dv6 + bltouch car je viens de boucher mon heatbreak . J'en profite donc pour faire un petit "upgrade". Pour le endstop X, je pense qu'il suffira de le déplacer sur le profilé avec une petite pièce support si les câbles le permettent ou bien d'en commander un autre identique à la CR-10 : (https://fr.aliexpress.com/item/1-PC-but-e-finale-Limite-Interrupteur-Contr-le-CNC-Pour-RAMPES-1-4-3D-Kits/32897944779.html?spm=a2g0w.search0104.8.3.3ed2379f2NgaHv) Je vais tenter la première option.

Le petit ergot en question.

Pour le chariot des X, moi je n'ai rien changé. c'est celui d'origine avec un refroidissement différent. C'est @StephR qui a un mis un creality.

Salut @Nounoursman Par rapport aux fichiers que j'ai posté sur le github, je n'ai rien modifié depuis. Tout a été configuré pour la A5X stock et fonctionne sur la mienne sans problème. Une autre personne du forum @paulo55130, l'utilise aussi. Il avait n'avait pas pris les bons fichiers au début. Donc, la chose à faire attention est de bien utiliser les fichiers présents dans les sous-dossiers https://github.com/xfifi/Marlin-A5X-Stock/tree/bugfix-2.0.x/Marlin/src/config/examples/JGAurora/A5X et de remplacer ceux par défaut sinon le marlin n'est pas adapté à la JGAurora A5X. Concernant, le clone Bondtech BMG j'ai juste fait un M503 pour vérifier mon E steps (88 steps/mm par défaut) puis un M92 E415 (passe E steps à 415 steps/mm) puis M500 pour la sauvegarde.

L'imprimante turbine à fond et n'est jamais prise en défaut. J'ai 4 blasters FDL-3 en réalisation ; elle a de quoi faire

J'ai installé ce clone bondtech dans le week-end. Pour le moment, le détecteur de filament est juste flottant. Il faut que je dessine une pièce pour le remettre comme il faut. Suite des photos : Impression de nerf FDL-3 en PLA+ Sunlu impression de pièces en PETG :

Bonjour, De mon côté, je n'ai pas constaté les défauts mentionnés plus hauts. Je n'ai aucun jeu dans les Z. Même si j'utilise majoritairement Octoprint pour contrôler l'impression, j'ai eu l'occasion de passer en direct par sdcard et la reprise d'impression fonctionne très bien après coupure. Le chargement et déchargement de filament fonctionne également sans soucis. Je suis toujours avec mon marlin v2.0.x Les améliorations qui ont été faites sur l'imprimante sont : - stabilisation des ressorts du plateau par des petites pièces en PETG. - hotend d'origine mais avec fanduct spécifiques (2 radials 24v et un noctua 12v + stepdown pour le heatbreak) déjà présenté dans les posts précédents. - ventilateur 40x40 24v sur les drvers dans le boitier pour le silence. - extrudeur remlacé par un clone BMG dualdrive. Améliore encore grandement l'impression. Vraiment génial. - la gaine avec les fils et le tube ptfe est supporté par un fil enroulable fixé sur le haut de l'imprimante. il se relève au fur et à mesure et maintien la gaine sans torsion pendant l'impression. Il s'agit d'un porte-badge acheté ici https://de.aliexpress.com/item/F85-Free-Shipping-10pcs-lot-Retractable-Ski-Pass-ID-Card-Badge-Holder-Key-Chain-Ring-Reels/32531704525.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dAKuwaj

C'est le problème des convertisseurs. C'était une esquisse que j'avais fait sous solidworks pour créer mes pièces... Mais, j'ai eu un crash d'un disque dur depuis et j'ai perdu une partie de mon travail. Il reste juste le pièces définitives STL disponibles sous thingiverse mais je n'ai plus les sources éditables.... rien non plus sur le NAS de sauvegarde. Désolé, je ne peux pas t'aider.

Salut @Guillaume3D. Désolé mais j'ai fouillé partout dans mes hdd et je ne l'ai pas retrouvé. Il se peut que c'était simplement un gabarit .dxf que je n'ai pas conservé.