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  1. Bonsoir à tous, Très content de ma PRUSA I3 mais j'ai commencé un projet HYPERCUBE EVOLUTION II 1) Constitution de la nomenclatures sur EXCEL. 2) Achats des cpts en cours à venir et en attente de réception. J'ai changé les dimensions , elle fera 500 X 500 X 500 avec plateau de 300 x 300 X 3mm. C'est ma PRUSA I3 REWORK 1.5 qui aura la mission d'impression des pièces en ABS avec buse 0.3 en couleur orange, résolution 0.1 taux remplissage 30%. Photos de la construction à venir dés réception des articles.
  2. Bonjour à tous, Me revoilà dans le projet cité dans le titre, on ne présente plus la prusa i3 mk2, sa renommée parle pour elle. Cette imprimante à portique dévellopée par Josef Prusa et son équipe en République Tchèque s'affiche au prix 739 euros en kit et 999 euros montée avec des délais d'expédition variant entre 5 et 4 semaines pour l'un et pour l'autre. Pour ma part il y a plusieurs point qui me dérange: -Premièrement le prix, même si ça peut aisément se justifier par les nombreux avantages en terme de tips qui rendent l'impression 3d accessible vraiment à tout le monde. -Deuxièmement les délais d'expéditions. -Et troisièmement et c'est bien joué de la part de chez Josef Prusa, elle est develloppée Open Source mais certaines pièces qui la compose ne répondent pas aux standard que l'on connait et auxquels nous avons accès quand on cherche à remplacer des pièces. Parallèlement à ça je suis tombé sur un projet de clone de cette machine fort intéressant: Mais voilà comme je suis pointilleux, et peut être chiant en fait, l'orientation qu'a pris le maker sur certains points me déplaît, à savoir: - L'absence de moteur avec vis trapézoïdale intégrée comme sur l'originale, - Certaines pièces ont été modifiées enlevant je pense une utilité certaines par exemple le Xend droit a d'origine des vis et des écrous sur l'extrémité permettant de jouer sur la contrainte des tige lisses du X, sur cette version ils sont absents. -Le chassis en Valchromat de 8mm qui n'est théoriquement qu'un MDF de qualité supérieur. Et pour ceux qui ont ont suivi mon précèdent projet, j'ai clairement annoncé que plus jamais je ne prendrais de frame en base bois pour la simple et bonne raison c'est que ça travaille avec le temps quoi qu'on en dise. Bon j'avais aussi dit que je ne partirais plus sur une machine à portique mais que voulez vous, on ne se refait pas, puis c'est plus un délire qu'autre chose. -la vis entraîneuse du filament qui est différente de celle mise en place sur l'originale Bon c'est des points de détails et ça n’empêche pas le fait que cette version à l'air de fonctionner mais objectivement c'est une MK1 avec les pièces de la MK2. J'ai envie d'en faire un peu plus pour ma part, tout du moins optimiser cette version pour pouvoir avoir le clone quasi parfait même si nous garderons à l'esprit que cela restera relatif car l'accès au plateau chauffant MK42 est très compliqué hormis si on achète le kit d'upgrade vendu par Prusa au léger prix de 389 euros et parallèlement à ça si on veut l'exploiter pleinement il nous faudra acheter la carte électronique RAMBo Mini (130 euros) et installer le firmware d'origine. Si on additionne le prix du kit d'upgrade et le prix de la carte électronique on arrive à 520 euros, nous arrivons donc à 200 euros du prix de la machine en kit à monter soit même. Je vais donc écarter cette solution et il arrivera bien assez vite le temps de se concentrer sur ce point Pour l'heure je vais me concentrer sur le chassis et ses composants. J'ai donc récupéré le DXF de l'I3-R (photo ci-dessus) et l'ai modifié légèrement. Mon chassis sera en Trespa de 8mm d'épaisseur de couleur noir (Panneau de fibre résine compressé employé pour les habillages extérieures ou intérieures, une sorte de stratifié mais épais), l'avantage de ce matériau c'est que comme il est composé de résine, son travail avec le temps sera moindre, il se taraude etc... Merci à Lionel Chevalier pour m'avoir fourni le matériau et me l'avoir découpé. Si vous avez besoin n'hésitez pas à le contacter. Je suis donc en attente du châssis qui devrait m'arriver dans les prochains jours. Concernant la quincaillerie composant le châssis, plutôt que de me fournir à droite à gauche, je pense partir sur le kit de visserie et tige lisse de chez BQ. Mais rien n'est encore défini, sije prends ce dernier je ne pourrais pas profiter du renfort en Z que le maker à mis en place sur sa version, mais est ce vraiment nécéssaire aux vue de la rigidité du matériau que je vais employer, nous verrons bien. Ma plus grande interrogation quant à présent est: est ce que je pars sur du 12 volts ou sur du 24 volts... Sachant que je possède quasiment tout le matériel nécessaire en 12 volts mais que le 24 volts présente des avantages certains. Suite au prochain post ou j'aurais certainement fait mes choix.
  3. Bonjour à tous ! Je viens d'installer un support pour mettre un ventilateur pour refroidir le filament en sortie de buse sur ma CTC Pro B i3 et mes impressions se stoppent dès que celui ci entre en marche et mon ecran LCD indique "Emballement Thermique", comment puis-je regler ce soucis ? merci bien :)
  4. Bonjour à tous, Cette fois j'ai utilisé le prusaSlicer, dernière version stable et je n'ai pas modifié les paramètres par défaut. Après une première impression réussie (mais avec des cheveux d'ange), j'en ai lancé une 2e et là en plus des cheveux d'ange, à 3h de la fin d'une impression de 19h j'ai un décalage en X qu'elle n'a visiblement pas détecté (alors qu'elle est sensée s'en rendre compte) : Filament PET-G Verbatim noir, en utilisant le profil conçu pour dans prusaSlicer, soit 235-240° / 80-90° (selon couche initiale/ reste de l'impression). Je pensais que j'aurais moins de pertes avec la prusa, mais là c'est 1/4 de bobine qui part à la poubelle
  5. Bonjour, Débutant dans le domaine de l'impression 3D, j'ai acheté et monté une Prusa I3 pro B. Je l'ai testée hier avec une pièce simple et le résultat est assez décevant (voir pièce jointe). J'ai essayé beaucoup de variantes température extruder/lit, vitesse d'impression sans grandes amélioration mais parfois de nettes détériorations. J'ai l'impression que quelque-chose de fondamental est faussé : Adaptation des paramètres du trancheur, taille de la buse, extruder, je ne sais pas. J'utilise Repetier-host 2011-2013 et slic3r 1.1.7 Merci par avance pour toute aide !
  6. Bonjour à tous, Alors voilà, après m'être un peu amusé avec ma nouvelle prusa et du PLA, je commence à attaquer les choses sérieuses en voulant imprimer du PET-G. J'ai voulu imprimer une pièce d'environ 3x6x2cm avec mon octofiber semi transparent. Les recommandations de ce dernier c'est buse à 225°C et plateau à 55°C. Malheureusement à cette température de plateau (texturé de chez prusa) ca ne colle pas du tout au plateau : après 10-20 couches d'impression, la pièce se barre toute entière, malgré l'ajout d'une jupe/bordure d'adhérence... J'ai voulu tester en mettant les recommandations prusa pour le plateau, que j'ai donc mis à 90°C et là c'est sur, la pièce ne se décolle plus, mais alors elle est toute molassonne, au point que l'impression se passe plutôt très mal... Du coup, avant de gâcher plus de filament, je me demandais si l'un d'entre vous aurait des recommandations de réglages (?) ou alors une méthode pour savoir comment régler (?) Bizarrement sur ma Velleman qui n'a pas de plateau chauffant du tout mais un buildtak ca adhère super bien et je n'ai aucun souci...
  7. Bonjour à tous, Voilà, j'ai voulu imprimer en PET-G avec ma prusa toute neuve, après quelques essais, c'était bien parti pour imprimer enfin correctement grâce à la ventilation à 50%, sauf que ca s'est bouché... Alors j'ai voulu sortir le filament et j'ai entendu un "clac" lors de son extraction et il est sorti cassé... Mais maintenant il est impossible d'insérer quoi que ce soit dans le PTFE qui semble absolument bouché dès l'entrée. J'arrive à faire rentrer la fameuse aiguille d'acupuncture de l'autre côté, mais par l'entrée il n'y a rien qui passe... J'ai même essayé de pousser avec une des petites clés hallen du kit de montage et rien ne bouge... je ne sais pas ce que je peux faire de plus à ce stade (?) à part tout démonter pour changer le ptfe (???)
  8. Bonjour ! Après une panne de ma carte mère j'ai décidé de recommander un modèle similaire (anet a8 v1.7 au lieu de 1.5) et j'ai également changer tout le bloc d'impression (kit extruder mk8 avec tete chauffante et moteur) Un fois le montage fini et,2/3 reglages dans le marlin j'ai un soucis sur l'axe X, il ne va que dans un seul sens, je ne sais pas trop comment faire j'ai également un problème au niveau de l'etat de mes endstops avec la commande m119 "all open :01:59:20.824 : x_min: TRIGGERED01:59:20.824 : y_min: open01:59:20.824 : z_min: openz : 01:59:46.403 : x_min: TRIGGERED01:59:46.403 : y_min: TRIGGERED01:59:46.405 : z_min: openy : 02:00:13.216 : x_min: TRIGGERED02:00:13.216 : y_min: open02:00:13.218 : z_min: TRIGGEREDx :02:00:33.786 : x_min: open02:00:33.786 : y_min: open02:00:33.786 : z_min: open" merci de votre aide
  9. Bonjour, Je viens vers vous car j'ai un problème sur ma Prusa i3, après une journée d'impression un peu chargée mon imprimante a affiché le message d'erreur suivant "Erreur de chauffe" et je suis obligé de reset l'imprimante. La température de l'extrudeur est bloquée à 123 degrés même quand la buse est froide, j'ai regardé au niveau de la sonde dans le bloc de chauffe, elle est bien fixée, ça à l'air ok ! Du coup je pense que le problème vient soit de mon bloc de chauffe soit de ma carte mère non ? Si vous avez des idées ça me serait d'une grande aide merci
  10. Bonjour à tous, Il s'agit d'une imprimante Prusa i3 MK2S, elle est en parfait état de fonctionnement, seule quelques traces sur la feuille de PEI sur le lit chauffant (ne pose aucun soucis d'impression); celle-ci est changeable, il suffit de la commander sur le site prusa3d.com. J'ai modifié l'extruder avec un ventilateur Noctua de 40 mm plus un déflecteur Je fourni avec un support pour 2 bobines, une buse en 0.40mm (en plus de celle déja monté), une buse en 0.25 mm; ainsi qu'un jeu de roue BondTech (pour ceux qui veulent s'amuser). Les buses supplémentaires ont très peu servie (max 5h chaque) Je n'envoie pas l'imprimante pas colis, c'est un produit fragile - a récupérer sur place. Le prix : 400€
  11. Bonjour à toutes et à tous, J'ai une prusa i3 pro b CTC et je rencontre un problème avec mon plateau. Après avoir fait deux impressions,je vois que mon plateau ne veux plus chauffer. Je pensai qu'il était mort. Mais j'ai remarqué qu'un des deux fusible de la carte mère était grillé. J'en n'est donc racheter deux, et j'ai pû imprimer seulement deux impressions correctes avant que le fusible mort. J'aimerais donc savoir d'où cela vient. Pouvez vous m'éclairer ?
  12. Bonjour, Ma carte mère Anet A8 m'as lâchée sur mon imprimante donc je souhaite en racheter une. J'ai fais un petit tour sur aliexpress et j'ai vu pleins de modèles différents et je ne sais pas laquelle prendre, dois-je rester sur la même que j'ai ? Y'a il une meilleure alternative ? J'ai vu la MKS Gen L avec son écran qui me paraît bien mais je voudrais vos avis ! ( https://a.aliexpress.com/_dSw7LLd ) Merci
  13. Bonsoir à tous, Noël m’a gâté d’une Geeetech Prusa i3 pro b et je cherche à la régler/calibrer au mieux. suivant un TUTO pour calibrer l’extruder, je me suis aperçu que celui-ci n’avalait pas les 10cm demandés, j’ai donc modifié via le LCD le step_per_unit de 93 à 123 (!). Étrangement, je me suis aperçu que mes réglages de STEP sur les axes étaient faussés en conséquence... je suis donc revenu à 93 (je parle bien du réglage ESTEP... concernant le moteur de l’extrader pourtant). Là-dessus, la fatigue m’amène, je ne sais trop pour quelle raison, à sélectionner « SET HOME OFFSETS » sur le LCD. Juste avant cela ou juste après, mon chariot était parti trop loin en je me suis aperçu que ma tige X n’était plus horizontale ! Et ma buse crachait le plastique 0,5cm au-dessus du plateau... Je pense être parvenu à remettre de l’ordre mais un point me chiffonne : la position HOME amène le chariot devant à gauche avec y=0 et z=0, mais en dehors du plateau sur l’axe X. A partir de là, j’imagine que j’ai un offset sur X à régler donc de positionne via le LCD le chariot au point de coordonnées (0,0,0) c’est à dire à l’intersection des lignes blanches du plateau, puis je sélectionne « SET HOME OFFSET » me disant que c’est son rôle. Seulement, au fallu l’âge de la bête, ce réglage n’est pas conservé et surtout, suis-je dans le vrai ? Sous Repetier-Host, lorsque je demande le menu EEPROM Settings, une fenêtre s’ouvre mais sans aucun paramètre : normal ? Je précise que je suis sous Mac. Par ailleurs, je pensais que mon firmware était un Repetier et non un Marlin (je ne confonds pas avec le logiciel du même nom) mais je ne trouve pas de firmware : serait-ce RAMPS1.4 ? Bref, comment identifier son firmware ? Comment identifier sa carte GT2560 : A ou A+ (car j’attends un Bltouch de chez Geeetech, mon plateau semblant être bombé en son centre rendant délicat la mise à niveau...) Je remercie par avance ceux qui auront eu le courage de me lire, bien conscient que tout ceci est décousu et digne d’un novice. Mais à partir de vos lumières, j’espère pouvoir poursuivre et attaquer ensuite un réglage de l’extension en sortie (mes impressions d’objets laissent apparaître une sous-extrusion selon moi).
  14. Bonjour à tous, Je possède l'imprimante 3D Prusa I3 Pro B ( Il s'agis ma première imprimante 3D). Je suis parvenue à la monter correctement, après avoir rencontrer plusieurs léger problème que j'ai pu plus ou moins facilement corrigé, j'ai réussis à lancer quelques impressions. En faisant des réglages au fur et à mesure, les impressions deviennent qualitatives. Mais je fais fasse à un problème que je n'arrive pas à résoudre. En effet, l'axe z droit est plus haut que le gauche, c'est qui fais que la buse de l'extrudeur n'est pas égale par rapport au plateau. Même lorsque je règle l'axe z gauche au même niveau que le droit, lors de l'auto home celle-ci se réajuste automatiquement et la différence de niveau reviens. J'ai bien pensé à ajuster la partie gauche du plateau pour minimiser l'écart mais cette solution ne me paraît pas correct, je n'ai pas vraiment envie d'avoir un plateau qui soit de travers. Puisque une image est plus parlante que 1000 mots en voici 4. - La partie gauche (la buse touche presque le plateau) - La partie droite (La buse est à plusieurs mm du plateau) - Le plateau est bien droit https://postimg.cc/gallery/PHkkKc2 Vous pouvez trouver les images en plus grand à cette adresse. Si vous avez des solutions à me conseiller, je suis preneur ( je n'ai pas trouvé de topic avec ce problème là, ou peut-être ai-je mal cherché, s'il existe, merci de me redirigé ). Merci pour vos retours !
  15. Bonjour, ayant des soucis avec ma Prusa i3 depuis quelques jours, j'ai enfin réussi à téléverser un Marlin propre dessus ! Mais maintenant j'ai un problème, l'endstop de Z ne réagit pas quand il est appuyé et celui de Y m'affiche "endstop hit: Y" sur le lcd mais le plateau continue de reculer et fait un gros bruit. J'ai testé mes endstops avec la commande M119 sur Repetier mais je ne comprends pas mes résultats et comment savoir ce qui cloche ^^" Depuis que j'ai changé de firmware j'ai également un autre problème, sur mon LCD les lettres X Y et Z clignotent et deviennent des points d’interrogation ... savez vous d'ou cela peut-il venir ? merci bien
  16. Bonjour, j'ai reçu mon USBasp aujourd'hui mais je n'arrive pas à téléverser Marlin, j'ai cette erreur, je ne sais pas trop quoi faire... Au niveau des paramètres sur Arduino j'ai Anet 1.0 en type de carte, le bon port COM et USBasp en programmateur. J'ai débranché tout les shields sur ma carte, il ne reste plus que le cable USB, l'alimentation et l'adaptateur du USBasp. Si quelqu'un à une piste ça m'aiderait grandement ahah !!! merci
  17. Bonjour ! Ayant un endstop qui ne fonctionne pas je vais en commander sur amazon et en profiter pour prendre un programmateur USBasp mais je ne sais pas trop quoi prendre au niveau de l'endstop, est il possible d'installer un endstop optique sur ma carte mère (Anet A8) ? Je vous joint les liens de produits ! Merci de vos réponses Les endstop normaux (compatible avec ma machine j'imagine !!): https://www.amazon.fr/dp/B07GZHX8CB/ref=cm_sw_r_apa_i_wd8REb0E2Y6ZR Et les endstop optique : https://www.amazon.fr/dp/B077X8XL56/ref=cm_sw_r_apa_i_Jf8REbVSVN0GR PS : Si vous avez un lien pour un bouton ON OFF pour l'alimentation je suis preneur aussi !!! Je ne sais pas trop quel modèle prendre, quelles sont les normes, etc.
  18. Bonjour ! Je viens vers vous car j'ai un soucis sur ma CTC i3 Pro B ! En effet, lorsque je lance l'Auto Home, mon axe Z monte au lieu de descendre et le plateau avance au lieu de se caler sur l'endstop. Du coup, après plusieurs recherches, vérification des branchements (les fiches sont dotées d'un detrompeur, elles sont donc "normalement" au bon endroit et dans le bon sens) etc, je n'arrive pas à trouver une solution. En plus, lorsque je lance une impression, même en ayant calibré manuellement le 0 de l'axe Z et la vis de l'endstop, la buse monte et redescend mais s'arrete avant (bien avant des fois) de toucher l'interrupteur et du coup la buse est trop haute. Si je comprends bien (d'apres les autres threads sur le meme problème), mes moteurs tourneraient "peut-être" à l'envers, il faut donc juste que j'inverse les moteurs dans Marlin ? Faut il une carte mère, un adaptateur ou des cables en plus ou il suffit que je connecte ma machine sur mon PC ? Si vous avez des pistes de réflexion ou encore mieux, des réponses, je suis intéressé ! Merci ! EDIT : je repost un message car j'ai essayé de réinstaller le firmware de base de ma machine mais à chaque fois le téléversement échoue, j'ai installé un autre driver pour ma carte (elle apparaît maintenant sous le nom USB-SERIAL CH340 dans le gestionnaire de périphériques) mais si je comprends bien c'est une histoire de programmateur (je vous joint le message d'erreur en dessous), malheureusement je n'ai aucune idée de ce que c'est, ni même lequel mettre ... Je fais peut-être une fausse manip, je ne sais pas. Si quelqu'un pouvait me donner la manip à faire pour ce modèle et les paramètres à choisir cela me serait très utile (Arduino : 1.8.12 (Windows 10), Carte : "Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" Le croquis utilise 95322 octets (37%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 253952 octets. Les variables globales utilisent 4351 octets (53%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 3841 octets pour les variables locales. Le maximum est de 8192 octets. avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer Une erreur est survenue lors du transfert du croquis)
  19. Bonjour ! Je viens vers vous car j'ai un soucis sur ma CTC i3 Pro B ! En effet, lorsque je lance l'Auto Home, mon axe Z monte au lieu de descendre et le plateau avance au lieu de se caler sur l'endstop. Du coup, après plusieurs recherches, vérification des branchements (les fiches sont dotées d'un detrompeur, elles sont donc "normalement" au bon endroit et dans le bon sens) etc, je n'arrive pas à trouver une solution. En plus, lorsque je lance une impression, même en ayant calibré manuellement le 0 de l'axe Z et la vis de l'endstop, la buse monte et redescend mais s'arrete avant (bien avant des fois) de toucher l'interrupteur et du coup la buse est trop haute. Si je comprends bien (d'apres les autres threads sur le meme problème), mes moteurs tourneraient "peut-être" à l'envers, il faut donc juste que j'inverse les moteurs dans Marlin ? Faut il une carte mère, un adaptateur ou des cables en plus ou il suffit que je connecte ma machine sur mon PC ? Si vous avez des pistes de réflexion ou encore mieux, des réponses, je suis intéressé ! Merci !
  20. Bonjour, J'ai un petit soucis sur mon imprimante CTC i3 Pro B, en effet lorsque je lance l'Auto Home ou une impression, l'axe Y et X se placent parfaitement mais sur l'axe Z la buse descend mais ne s'arrete jamais, je suis obligé de stopper l'imprimante. Je pense que cela viens de mon interrupteur endstop de l'axe Z, j'ai effectué le test avec la commande M119 dans Repetitier (je joins les résultats). La vis censée appuyer sur l'interrupteur ne le touche pas , je ne sais pas trop comment faire pour régler le problème... Si vous avez des pistes ou des solutions je suis preneur ! Merci !!! M119 command log : 19:12:40.124 : Reporting endstop status 19:12:40.124 : x_min: TRIGGERED 19:12:40.124 : y_min: TRIGGERED 19:12:40.124 : z_min: open 19:12:43.299 : Reporting endstop status 19:12:43.299 : x_min: TRIGGERED 19:12:43.299 : y_min: TRIGGERED 19:12:43.299 : z_min: TRIGGERED 19:12:50.070 : Reporting endstop status 19:12:50.070 : x_min: TRIGGERED 19:12:50.070 : y_min: TRIGGERED 19:12:50.070 : z_min: open
  21. Bonjour, j'ai réimprimé toutes les pièces d'une Prusa i3 rework 1.5 d'un ami, et j'ai remplacé la tête d'impression par une MK8 (voir pièce jointe). Tous mes axes et et endstop fonctionnent correctement mais pas l'extrudeur, il n'arrive pas a extruder la bonne longueur demandé peut importe la valeur que je met dans les step/mm. Vu que je connais pas la référence du moteur nema17, j'ai mis le moteur d'origine (42BYGHW811) et ça fait pareil. La vref de mes drivers A4988 (version noir) est d'environ 1,2v sur tous. J'ai fais un test en inversant le driver X et E et c'est toujours pareil, j'ai utilisé la vref indiqué dans le lien ci-dessous https://www.genapart.com/2016/06/02/rôle-et-réglage-des-pilotes-moteurs-pas-à-pas-partie-2/ L'imprimante utilise une ramps Arduino Mega 2560 avec une alimentation 400w. Je met en pièce jointe les informations eeprom de repetier host. Lors de l'extrusion le filament présente des marques de la roue cranté je suppose. J'aurais besoin d'aide car je n'arrive pas a trouvé la solution seul, je ne sais pas si cela vient de marlin, des drivers... merci.
  22. Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum du coup je suis passé par la case présentation que je vous met juste ici : Je suis actuellement détenteur d'une creality ender 3 depuis un peu plus d'1 an. Dans le cadre d'un mémoire de recherche de fin d'étude, je réalise des "tests" sur différentes pièces imprimées en 3d (résistivité, pression, température, irradiation etc ...) Au cours d'une impression, (je ne sais pas trop comment), le PLA a brûlé et est remonter dans le ventillo, me faisant fondre au passage le cable d'alimentation qui permet de chauffer la buse.... bref un beau bordel. J'ai essayé de tt ressouder, mais pas moyen, je vais commander une nouvelle pièce et tt va rentrer dans l'ordre bref je m'égare. (voir pièce jointe pour ceux que ça intéresse) Malgré tout pour mon mémoire, je trouve que je passe bcp trop de temps à devoir refaire et refaire des impressions car les réglages sont vraiment galères ( plateau déformer, pb d'adhérence, trou en inter-couche ...) Du coup je regarde pour m'acheter une autre imprimante, un peu plus plug and play on va dire, pour devenir mon imprimante principale. (la ender 3 restera en appui) Après avoir fouillé le forum, j'ai vu 3 imprimantes qui ressortent assez souvent: La prusa I3mks, (vraiment budget max max je suis alternant pas PDG ^^' ) La dagoma 3D Magis I3 METAL MOTION Du coup laquelle me conseilleriez-vous ? Oui les budgets sont assez large, mais c'est exactement pour ça que je suis perdu. Je ne veux pas prendre une Lamborghini si j'ai juste besoin d'une fiat 500, je souhaite juste une imprimante fiable. PS: Est-ce que l'autoleveling permet vraiment de moins galérer avec les impressions ? Merci d'avance d'avoir lu ce post ainsi que pour toute vos réponses et suggestions. NainBatable
  23. Bonjour. J'ai commandé quelques pièces pour encore amélioré ma petite Prusa mais j'ai certaines questions. 1-Les silent bloc je compte les monter sur tous les Nema sauf celui d'extrusion : bonne idée ou pas ? 2-Les smoother je pense les brancher de sûr en axe X et Y mais j'ai un doute sur le Z car j'ai deux moteurs et pas juste un seul donc j'ai peur que ça crame étant donné que la puissance est double. D'autre part je ne pense pas que sur l'extrusion ça serve à grand chose : si vous pouviez confirmer ou infirmer, voir me donner des asctuces. 3-J'ai un vieux Marlin 1.0.0 RC2 et Arduino 1.0.6 , j'ai vu que les deux me demandent des mises à jour vers 2.0.0 et 1.8.10 mais j'avoue que j'ai peur que ça ne fonctionne plus ensuite surtout que j'ai une sonde inductive avec une carte fille sur le Ramps et que j'ai vu un peu partout qu'il faudra bidouiller pour réatribuer les pins , chose que je ne sais absolument pas faire car jamais eu l'occasion ou le besoin de le faire. Si vous pouviez m'en dire plus et éventuellement me guider ce serai vraiment gentil de votre part. Au plaisir de vous lire, Sisko. EDIT: ha oui aussi j'ai un souci avec ma hauteur max de l'axe Z qui refuse de monter au dessus des 10/11cm alors que normalement je dois pouvoir monter au moins à 18/20cm. Mais si besoin je ferai un nouveau sujet.
  24. Bonjour a tous, J'ai monté toute mon imprimante 3D Prusa i3 et je peux voir 2 gros problèmes mais je sais pas comment les résoudre. Lorsque je demande a l'axe X d'aller sur l'endstop et de s’arrêter quand la lumière rouge s'allume -> tout marche ! Par contre, quand je demande la même chose pour l'axe Y , quand la plaque touche l'endstop, il y a la lumière rouge s'allume mais la plaque ne s’arrête pas et force sur l'endstop ... Je suis donc allé sur le site reprap pour m'aider et même quand je touche au firmware, le problème persiste... Vous pourrez voir ci joint une capture d'écran de la manipulation que j'ai faite ! De plus, lorsque je demande a l'axe de Z de bouger , rien ne bouge et il n'y a aucun bruit de moteur ni rien.. J'ai vérifié les branchements et pourtant tout est correctement branché.. Voilà, j'attend vos solutions car sa me fait vraiment chier d'avoir payé une imprimante 3D et que je puisse toujours pas m'en servir !! Bonne journée à vous
  25. rinty35

    3D touch sur CTC Prusa I3

    Bonjour. Quelqu'un a t'il déjà monté un capteur d'auto nivellement de type 3D Touch ? Pour ceux qui ne connaissent pas cela ressemble à cela : Et cela se branche à la place de notre contacteur de fin de course de l'axe Z comme ceci : Cela permet de se passer de l'étape de Bed Neveling. Vous pouvez imprimer avec votre plateau de travers comme sur cette vidéo Ma commande passée, Je me lance dans l'aventure. Premier point si vous avez bien regardé votre carte GT2560, elle ne ressemble pas totalement à la photo ci dessus mais plutôt à cela : Il n'y a en effet que deux pins (ground, controle) là où il nous faut un "+". Dans les faits, il manque juste une pinoche sur là carte car l'emplacement est lui bien présent. Il faut donc retirer le détrompeur et souder une petite pinoche comme celà : Maintenant que je suis prêt je n'ai plus qu'à attendre ma commande et faire les recherches pour voir comment configurer Marlin... Vous pouvez trouver pas mal d'information ici La suite dès que possible et si vous avez des informations je suis preneur.
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