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  1. Bonjour, alors voilà j'ai besoin de votre aide pour régler mon problème sur ma hephestos prusa I3 de wobble (effet d'ondulation). Comme sur les photos si dessous : Pièce blanche dans les 2 cas Alors j'ai lu dans pas mal d'endroit que cela peu venir de la tige fileté sur l'axe Z. J'ai essayé de laisser libre les guidages linéaires sur les 2 côtés de l'imprimante en libérant la tige fileté et le guidage linéaire. Comme sur cette vidéo : Sachant que j'ai les tiges fileté d'origine en M5 et 0.8 de pas. Je ne sais plus trop d'ou ça peu venir, est ce que le problème peu être résolu avec Cura directement dans les paramètres ? ou cela viens d'un problème mécanique ? Le problème est ultra régulier. Le filetage de la Vis M5 correspond étrangement à mon ondulation sur ma pièce. En espèrant trouver une réponse. Cordialement
  2. Bonjour, J'ai récemment remplacé la hotend d'origine de ma Geeetech Prusa I3 Pro B par une E3Dv6. Il a donc fallu revoir tout le système de support et d'axe X pour qu'il soit adapté à cette E3D qui descend plus bas que la hotend Geeetech. Pour cela j'ai bien profité de l'aide, des conseils et des liens que m'a fourni Nos68 que je remercie chaleureusement. Je poste la méthode pour ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure mais n'osent pas trop (ce qui était mon cas au départ). Tout ce que je raconte plus bas se trouve également sur Thingiverse (mais avec moins de commentaires) et ceux qui parlent anglais peuvent aller voir ici : https://www.thingiverse.com/thing:2608028 Naturellement, les fichiers stl y sont aussi. On continue pour ceux qui veulent de la VF non sous-titrée et un peu plus commentée que la version anglaise. J'avais mis plusieurs contraintes : pouvoir utiliser le chariot X original de Geeetech, intégrer un guide-câble pour éviter de voir les spaghettis de fils habituels, permettre l'installation d'un ventilateur radial permettre l'installation du 3dtouch modifier le endstop Z pour compenser la différence de hauteur entre la hotend standard et l'E3D. Sur les conseils de Nos68, j'ai acheté ce clone d'E3D : https://fr.aliexpress.com/item/Free-shipping-Newest-E3D-V6-Short-distance-J-head-Hotend-for-1-75mm-E3D-Wade-Extruder/32298467975.html Pour le ventilateur, c’est un grand classique : https://www.banggood.com/fr/3D-Printer-12V-DC-50mm-Blow-Radial-Cooling-Fan-p-980653.html Ensuite pour les pièces de base : Le support de l’E3D : "Prusa i3 mount for MK8 extruder and an E3D hotend" by StevenQ-NE-UK : https://www.thingiverse.com/thing:1812853 Le support de ventilateur : "E3DV6/Volcano and Titan extruder/layer fan" by mrah : https://www.thingiverse.com/thing:2333438 Le chariot X modifié : "Prusa I3 extruder carriage for MK 8 extruder" by ritaxiang : https://www.thingiverse.com/thing:1072981 Le guide-câble : "MPCNC Motor Cable Guide" by Kiruban : https://www.thingiverse.com/thing:2238344 L'idée était de mixer tout ça pour avoir un bloc adaptable et adapté à mon cahier des charges. Après réflexion j'ai décidé de garder la plaque chariot de Geeetech parce que j'avais la flemme de démonter quelque chose qui marchait bien. J'ai donc laissé tomber le "Prusa I3 extruder carriage for MK 8 extruder" de ritaxiang. Mais comme je voulais que ceux qui avaient installé ce support puissent quand même utiliser mon montage, j'ai ajouté une contrainte au cahier des charges : il fallait qu'il soit compatible avec le chariot X de Geeetech et celui de Ritaxiang. Une fois tout cela posé, au boulot. Endstop X Pour commencer, j'ai créé le endstop modifié pour qu'il remonte de 3cm par rapport au standard. Ca correspond chez moi à la différence de hauteur entre les deux hotends. La seule chose à savoir c’est que les vis utilisées dans le manuel de Geeetech pour fixer l'endstop, sont des M2.5x16. Pour utiliser autant que faire se peut le stock de pièces fourni dans le carton de Geeetech (pour moi, ils ont été plutôt généreux), j'ai gardé ces M2.5 pour fixer le endstop à l'extension et j'ai utilisé des M3 pour fixer l'extension au châssis de l'imprimante. Comme ça, pas besoin de charcuter le endstop pour agrandir le trou pour passer de M3. A l'époque j'avais publié ce petit objet sur Thingiverse et je l'ai repris dans le kit complet. Ajout du guide cable La monture de StevenQ-NE-UK est orientée avec le moteur à gauche. Personnellement, je préfère qu'il soit à droite pour mieux voir l'extrudeur. Mais bon, des goûts et des couleurs... Donc j'ai commencé par inverser l'original dans Tinkercad. Toutes les pièces ont été faites avec Tinkercad. Avec mon niveau dans FreeCad j'aurais encore été au boulot à Noël . L'inversion des pièces peut aussi se faire à l'impression, dans Repetier Host. C'est comme on veut. J'ai ensuite intégré dans ce bloc le guide-câble de Kiruban. Comme ça pas besoin de le visser sur le moteur. Monture de l'E3D La raison principale pour remplacer le chariot X de Geeetech par celui de Ritaxiang est que les têtes des vis de la plaque Geeetech empêchent de fixer correctement la nouvelle monture. Pour régler ça j'ai donc ajouté au dos de la monture de StevenQ-NE-UK, deux bandes pour surélever la plaque et éviter les têtes de vis. J'ai constaté à l'usage que ça ne bouge pas d'un poil. Donc, pour garder la plaque Geeetech, il faut imprimer uniquement le fichier "tg-plaque-geeetech.stl" et pour changer tout le bloc, il faut imprimer https://www.thingiverse.com/thing:2238344 (l’objet de Ritaxiang) et "tg-plaque-ritaxiang.stl" Bloqueurs Une fois la monture terminée, il faut imprimer la partie avant qui bloque l'E3D. Je ne sais pas comment on appelle ça exactement mais comme ça bloque l'E3D j’ai appelé ça bloqueur. La pièce en question est "tg-bloqueur-std.stl". J'ai utilisé 2 vis M3x30mm. Il faut naturellement des écrous pour aller avec et ceux-ci ont une fâcheuse tendance de se barrer quand on commence à visser, j'ai utilisé la méthode suivante. Dans le trou de la monture, j'ai mis les écrous prévus. Dessus, j'ai mis un tout petit morceau de mousse qui fait ressort et qui garde l’écrou perpendiculaire à la vis. Et j'ai recouvert le tout avec un morceau de gaffer (scotch gris qui me sert à tout mais ça marche avec du scotch normal). Comme ça, aucun problème pour visser et dévisser. Si on veut juste installer l'E3D, c'est terminé. Les accessoires Dans mon cahier des charges il fallait pouvoir monter un ventilo radial ou/et un 3dtouch. Le principe est simple. On peut monter deux accessoires maximum. Le support de chacun d'eux fait 1.5mm d'épaisseur. Donc si on ne veut pas monter d'accessoires, on utilise "tg-bloqueur-std.stl". Si on veut monter un seul accessoire (par exemple le ventilateur), on utilise "tg-bloqueur-1 pc.stl", qui est plus étroit de 1,5mm. Si on veut deux accessoires on utilise "tg-bloqueur-2 pc.stl" qui est plus étroite de 3mm. Avec ce système on a toujours la même épaisseur finale. Bien entendu, on peut aussi mettre les accessoires avec le bloqueur standard mais dans ce cas il faut des vis plus longues. L'accessoire ventilateur radial Je suis donc parti du support de mrah. Mais je l'ai modifié car sur ma machine, positionné à côté de l'extrudeur, il cognait contre la tige filetée du moteur de gauche. Je l'ai donc orienté vers l'avant. Ca ne gêne pas vraiment et ça dégage l'espace. Par contre j'ai conservé (et renforcé) les trous qui permettent de fixer le ventilateur au support dans le sens d’origine. Comme ça on peut le mettre dans le sens qu'on veut. Le fichier est "tg-ventilateur.stl". A signaler que Repetier Host annonce une erreur "non manifold" à l'ouverture du fichier. Mais je n'ai au aucun problème pour imprimer. L'accessoire 3dtouch Personnellement, je ne me sers plus du 3dtouch. Mais comme je pense que ça peut être un accessoire utile quand même, j’ai fait un support pour l’installer. Dans ce cas (et dans ma config avec moteur à droite), le 3dtouch se positionne sous le moteur. J'ai aussi prévu une cale de 2mm si le 3dtouch doit être rapproché du plateau. Voila. Pour résumer, si on veut... ... garder le charriot X de Geeetech, on imprime "tg-plaque-geeetech.stl" ... remplacer charriot X de Geeetech, on imprime "tg-plaque-ritaxiang.stl" + "Prusa I3 extruder carriage for MK 8 extruder" by ritaxiang (https://www.thingiverse.com/thing:1072981) ... ni ventilateur, ni 3dtouch, on imprime "tg-bloqueur-std.stl" ... le support de ventilo mais pas 3dtouch, on imprime "tg-ventilateur.stl" + "tg-bloqueur-1 pc.stl" ... le support de 3dtouch mais pas de ventilo, on imprime "tg-3dtouch.stl" + "tg-bloqueur-1 pc.stl" ... les supports pour ventilo et 3dtouch, on imprime tg-ventilateur.stl" + "tg-3dtouch.stl" + "tg-bloqueur-2 pc.stl" Un mot sur l’impression. J'ai imprimé en PLA (vu que je ne sais pas imprimer autre chose ) avec un infill de 40% pour avoir des pièces solides et j'ai utilisé des supports. Bon travail si vous vous lancez. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. PS : désolé pour les légendes des photos en anglais. Au départ elles étaient destinées à Thingiverse et j'ai eu la flemme de tout corriger.
  3. aliaz4never@gmail.com

    homing Problème autohome

    Bonsoir à tous, Je viens de finit le montage de ma premiere imprimante et j'essaye déffectuer la partie set up du guide d'installation. Et Je rencontre des difficulté à l'achever. En effet, lorsque je lance l'autohome l'imprimante s'arrete la buse revient a la position zero sur l'axe des X puis elle s'arrete. voivi une video de ce qui se passe https://www.youtube.com/watch?v=ysLrEk-l8N8 J'ai verifié les branchement et ils sont bons et je ne sais plus quoi faire.
  4. Lenouveau

    homing Problème autohome

    Bonjour à tous, Je me présente en une ligne avant de me présenter au bon endroit : Il y a bientôt un an j'ai acheté ma 1ere et unique imprimante 3D (la prusa I3 pro B de chez CTC ). Je l'ai monté sans trop de problème et en ai compris dans les grandes lignes le fonctionnement. J'ai déjà imprimé plusieurs objets du site thingsverse. Le problème que j'ai est que avant chaque impression, je dois faire le autohome manuellement et refaire les réglages de l'imprimante (une sacrée perte de temps...). Quand je clique sur autohome la buse axe X vient bien butée sur le end stop, mais le plateau axe y se déplace ensuite dans le mauvais sens de 3-4cm puis ce stop et de même pour le dernier axe Z qui va vers le haut et s'arrête au lieu de descendre... Si je refais un end stop à ce moment, il ce passe la même chose sauf que l'axe X qui est déjà à sa butée ne bouge pas. J'ai fais beaucoup de recherche et je pense que je devrais changer le firewarm pour un marlin par exemple, mais je n'en suis pas sur, pouvez vous m'aider pour cette affaire ?
  5. promo 4 ans banggood
  6. xfifi

    La P3STEEL de xfifi

    Comme indiqué dans ma présentation, j'ouvre ce sujet pour la construction de mon imprimante P3STEEL.
  7. macmootpro

    CTC - Ventilateur PWM

    Bonjour, Mon prochain objectif est d'installer un ventilateur PWM sur ma carte GT2560 pour des impressions ABS à venir. J'ai vu que nous avions un port prévu pour cette utilisation. Ma question faut'il un ventilateur 3pin ? il me semble que 2 sont suffisantes car c'est une tension par cycle qui est envoyé dans la phase. il me semble que le pin Jaune est juste là pour contrôler la vitesse de rotation ? Ai-je besoin de faire une update du firmware pour activer ce mode ? Merci.
  8. Absolem

    Et si on tentait de cloner la Prusa I3 MK2

    Bonjour à tous, Me revoilà dans le projet cité dans le titre, on ne présente plus la prusa i3 mk2, sa renommée parle pour elle. Cette imprimante à portique dévellopée par Josef Prusa et son équipe en République Tchèque s'affiche au prix 739 euros en kit et 999 euros montée avec des délais d'expédition variant entre 5 et 4 semaines pour l'un et pour l'autre. Pour ma part il y a plusieurs point qui me dérange: -Premièrement le prix, même si ça peut aisément se justifier par les nombreux avantages en terme de tips qui rendent l'impression 3d accessible vraiment à tout le monde. -Deuxièmement les délais d'expéditions. -Et troisièmement et c'est bien joué de la part de chez Josef Prusa, elle est develloppée Open Source mais certaines pièces qui la compose ne répondent pas aux standard que l'on connait et auxquels nous avons accès quand on cherche à remplacer des pièces. Parallèlement à ça je suis tombé sur un projet de clone de cette machine fort intéressant: Mais voilà comme je suis pointilleux, et peut être chiant en fait, l'orientation qu'a pris le maker sur certains points me déplaît, à savoir: - L'absence de moteur avec vis trapézoïdale intégrée comme sur l'originale, - Certaines pièces ont été modifiées enlevant je pense une utilité certaines par exemple le Xend droit a d'origine des vis et des écrous sur l'extrémité permettant de jouer sur la contrainte des tige lisses du X, sur cette version ils sont absents. -Le chassis en Valchromat de 8mm qui n'est théoriquement qu'un MDF de qualité supérieur. Et pour ceux qui ont ont suivi mon précèdent projet, j'ai clairement annoncé que plus jamais je ne prendrais de frame en base bois pour la simple et bonne raison c'est que ça travaille avec le temps quoi qu'on en dise. Bon j'avais aussi dit que je ne partirais plus sur une machine à portique mais que voulez vous, on ne se refait pas, puis c'est plus un délire qu'autre chose. -la vis entraîneuse du filament qui est différente de celle mise en place sur l'originale Bon c'est des points de détails et ça n’empêche pas le fait que cette version à l'air de fonctionner mais objectivement c'est une MK1 avec les pièces de la MK2. J'ai envie d'en faire un peu plus pour ma part, tout du moins optimiser cette version pour pouvoir avoir le clone quasi parfait même si nous garderons à l'esprit que cela restera relatif car l'accès au plateau chauffant MK42 est très compliqué hormis si on achète le kit d'upgrade vendu par Prusa au léger prix de 389 euros et parallèlement à ça si on veut l'exploiter pleinement il nous faudra acheter la carte électronique RAMBo Mini (130 euros) et installer le firmware d'origine. Si on additionne le prix du kit d'upgrade et le prix de la carte électronique on arrive à 520 euros, nous arrivons donc à 200 euros du prix de la machine en kit à monter soit même. Je vais donc écarter cette solution et il arrivera bien assez vite le temps de se concentrer sur ce point Pour l'heure je vais me concentrer sur le chassis et ses composants. J'ai donc récupéré le DXF de l'I3-R (photo ci-dessus) et l'ai modifié légèrement. Mon chassis sera en Trespa de 8mm d'épaisseur de couleur noir (Panneau de fibre résine compressé employé pour les habillages extérieures ou intérieures, une sorte de stratifié mais épais), l'avantage de ce matériau c'est que comme il est composé de résine, son travail avec le temps sera moindre, il se taraude etc... Merci à Lionel Chevalier pour m'avoir fourni le matériau et me l'avoir découpé. Si vous avez besoin n'hésitez pas à le contacter. Je suis donc en attente du châssis qui devrait m'arriver dans les prochains jours. Concernant la quincaillerie composant le châssis, plutôt que de me fournir à droite à gauche, je pense partir sur le kit de visserie et tige lisse de chez BQ. Mais rien n'est encore défini, sije prends ce dernier je ne pourrais pas profiter du renfort en Z que le maker à mis en place sur sa version, mais est ce vraiment nécéssaire aux vue de la rigidité du matériau que je vais employer, nous verrons bien. Ma plus grande interrogation quant à présent est: est ce que je pars sur du 12 volts ou sur du 24 volts... Sachant que je possède quasiment tout le matériel nécessaire en 12 volts mais que le 24 volts présente des avantages certains. Suite au prochain post ou j'aurais certainement fait mes choix.
  9. rinty35

    3D touch sur CTC Prusa I3

    Bonjour. Quelqu'un a t'il déjà monté un capteur d'auto nivellement de type 3D Touch ? Pour ceux qui ne connaissent pas cela ressemble à cela : Et cela se branche à la place de notre contacteur de fin de course de l'axe Z comme ceci : Cela permet de se passer de l'étape de Bed Neveling. Vous pouvez imprimer avec votre plateau de travers comme sur cette vidéo Ma commande passée, Je me lance dans l'aventure. Premier point si vous avez bien regardé votre carte GT2560, elle ne ressemble pas totalement à la photo ci dessus mais plutôt à cela : Il n'y a en effet que deux pins (ground, controle) là où il nous faut un "+". Dans les faits, il manque juste une pinoche sur là carte car l'emplacement est lui bien présent. Il faut donc retirer le détrompeur et souder une petite pinoche comme celà : Maintenant que je suis prêt je n'ai plus qu'à attendre ma commande et faire les recherches pour voir comment configurer Marlin... Vous pouvez trouver pas mal d'information ici La suite dès que possible et si vous avez des informations je suis preneur.
  10. Bonsoir à tous, Très content de ma PRUSA I3 mais j'ai commencé un projet HYPERCUBE EVOLUTION II 1) Constitution de la nomenclatures sur EXCEL. 2) Achats des cpts en cours à venir et en attente de réception. J'ai changé les dimensions , elle fera 500 X 500 X 500 avec plateau de 300 x 300 X 3mm. C'est ma PRUSA I3 REWORK 1.5 qui aura la mission d'impression des pièces en ABS avec buse 0.3 en couleur orange, résolution 0.1 taux remplissage 30%. Photos de la construction à venir dés réception des articles.
  11. Bonjours tout le monde je voulais vous parler d'un problème que j'ai avec mon imprimante 3D une prusa i3 ; j'ai eu des problèmes avec mon ancienne carte mère j'en ai donc racheté une, Mais d' Anet A8. Lorsque j'ai reçu celle-ci je l'ai installé et j'ai penser qu'il n'y avait aucun firmware dessus vu que rien ne s'affichais du coup j'ai installé Marlin mais l'écran nous ne s'allume toujours pas. J'ai réessayé plusieurs technique à mainte reprise mais il ne passe rien ... Pouvez vous m'aide s'il vous plaît ☺
  12. Louis76

    Problème d'endstop et d'axe Z

    Bonjour a tous, J'ai monté toute mon imprimante 3D Prusa i3 et je peux voir 2 gros problèmes mais je sais pas comment les résoudre. Lorsque je demande a l'axe X d'aller sur l'endstop et de s’arrêter quand la lumière rouge s'allume -> tout marche ! Par contre, quand je demande la même chose pour l'axe Y , quand la plaque touche l'endstop, il y a la lumière rouge s'allume mais la plaque ne s’arrête pas et force sur l'endstop ... Je suis donc allé sur le site reprap pour m'aider et même quand je touche au firmware, le problème persiste... Vous pourrez voir ci joint une capture d'écran de la manipulation que j'ai faite ! De plus, lorsque je demande a l'axe de Z de bouger , rien ne bouge et il n'y a aucun bruit de moteur ni rien.. J'ai vérifié les branchements et pourtant tout est correctement branché.. Voilà, j'attend vos solutions car sa me fait vraiment chier d'avoir payé une imprimante 3D et que je puisse toujours pas m'en servir !! Bonne journée à vous
  13. tomg778

    Extrudeur evolution

    Salut à tous, Ça fait maintenant 1 an que j'utilise avec plus ou moins de bonheur ma prusa i3 CTC, avec sa carte GT2560 rev A et son atmega 1280, un extrudeur classique mk8 avec le bltouch Ayant du temps devant moi (entorse cheville :-( ), j'aurais souhaité faire évoluer ma machine. Mon but : changer d'extrudeur et/ou de hotend, pour passer sur du plus performant, non pas que ca marche pas, mais bon, si on peut avoir mieux en terme de qualité... et meme pk pas, si ca revient pas trop cher, passer sur un dual extruder... j'ai passé des heures sur thingiverse sans trouver mon bonheur, et je ne maîtrise pas assez tinkercad (je conçois la dessus, simple...) pour imaginer et créer mes propres pièces. Et surtout, j'ai horreur de réinventer ce qui est déjà fait et plus efficace que ce qui sortira de ma petite tête... on en vient à mes questions : toi, le propriétaire d'une prusa, as-tu changé ton extruder et ta hotend pour mieux? comment as-tu monté ça? où as-tu acheté? quels fichiers as-tu imprimé? quelles ont été tes difficultés? sur ce dernier point, je pense notamment à mon bltouch, qui devrait se trouver au plus près de la buse, mais qui m'empeche d'ajouter un ventilo radial qui prend moins de place... n'as tu pas perdu en déplacement sur X? Z ne m'embete pas trop, c'est surtout le X, avec le moteur qui vient buter sur ma tige trapézoidale... Enfin, dernière info, je ne suis jamais arrivé à configurer la dernière version de marlin, et à l'injecter, sketch trop gros pour mon atmega1280...pffff, du coup, suis resté sur ma RCbug fix v1.1.0... Merci de votre aide....
  14. vri8

    La bête Vri8

    Salut à tous Bon je vous présente ma bête et sa fabrication pour l'instant elle imprime 200 mm*200 mm*200 mm il est prévu que je la fasse monter a 500 mm pour l'axe des Z et que j'élargisse les X Y Après plusieurs recherche je me suis inspirer de ce lien pour m'aider a la fabriquer http://vvinch.blogspot.fr/2013/08/assemblage-du-cadre-en-bois.html que je remercie beaucoup voici mon cadre avec son emplacement alimentation et Arduino et le support écran la mise en place des axes L'extrudeur la cela commence a prendre forme c'est cool le Lit une fois tous brancher le premier test sans réglage trop hâte de test et avec quelque réglage et un lit avec du sucre liquide voici ma premier impression réussit je vous rajouterai sont évolution et ces galères car la je lui les mit un BLTouch et galère dans les réglages et si vous voyer des truc bizarre j'essaierai de vous répondre hésiter pas sur les commentaires je suis preneur pour les améliorations merci et la voila avec sont nouveau plateau fait ce week-end
  15. tomg778

    Copie pièces prusa i3 pro B

    Bonjour à tous, je cherche désespérément sur thingiverse des fichiers pour pouvoir recopier les pièces composant ma prusa i3 pro B... je m'explique : je souhaiterais apporter des modifications mineures à mon chariot X, je ne suis pas assez balèze en dessin 3D pour le reproduire, je cherche donc les fichiers d'origine pour y apporter ma touche perso... ceux que je trouve ne comporte pas le X endstop, comme on peut le voir sur la photo... au fait, mes roulements linéaires, ce sont des LM8UU ou des LM8LUU ? Ou sinon, par quel chariot avez vous remplacé celui de votre i3 pro B?
  16. Marizancit

    Impression à gauche mais pas à droite

    Bonjour, J'ai un petit problème avec mon imprimante Prusa i3 MK2, lorsque je lance mon impression elle n'imprime pas sur la partie droite du plateau. J'ai recalibrer les axe, vérifier que l'axe Z montait jusqu'en haut des deux coté, resserrer les visse sous le plateau, fait un test V2 ( et la pas de soucis) et du coup la je ne sais plus quoi faire. Si vous avez une solution je prend ! Merci d'avance
  17. Marmottek

    Impression qui part en fil

    Bonjour,J'ai des soucis avec mon impression, elle part en fil. J'ai lancé plusieurs fois la même pièce et le souci ne se produit jamais au même niveau. Je mets 2 photos pour vous montrer le problème ainsi que la différence entre 2 impressions.Le gcode n'est pas en cause puisqu'il s'agit du cube pour valider le paramétrage de l'imprimante que j'ai imprimé sans soucis par le passéMon imprimante fonctionnait très bien, j'ai juste modifié le support de l'axe Z avec un modèle trouvé sur Thingiverse et re-réglé l'imprimante (au zéro, j'ai bien juste le papier qui glisse en raclant un peu). Là je suis perdue. Si l'un(e) de vous à une idée, je suis preneuse.Bonne journée
  18. Micka05

    Nouveau avec une CTC prusa i3 pro

    Salut les amis ! Nouveau sur Le forum et en impression 3D. Je débute sur une CTC prusa i3 pro Prochaine modification un ventilateur pour la buse. Et je pense aussi modifier le coupleur des Z. Hate de partager avec vous. Accepte tout conseil aussi et amélioration nécessaire !
  19. ScotchE67

    Support GoPro pour casque Leatt 6.5

    Premiers tests d'impression avec le filament PLA 3D870 de chez filament-abs.fr. Précision dimensionnelle épatante. Résistance et état de surface dignes des meilleurs. Les petites traces noires ne sont pas des défauts, mais des résidus de graisse laissé par les montages et mesures.
  20. Yoann4012

    Divers problèmes sur ma Prusa I3

    Bonjour à tous, J'ai une prusa I3 rework depuis 2013 que j'avais déjà un peu modifiée et qui fonctionnait très bien jusqu'à ce que je la passe en Prusa I3 rework 1.5 (tiges hélicoïdales, capteur inductif/capacitif pour l'axe Z... ). -J'ai dû remplacer le capteur inductif par un capacitif (l'inductif était perturbé à certains endroits du plateau), celui-ci dispose d'un potentiomètre sur le côté, mais je suis obligé de le re-régler toutes les 5 ou 6 impressions. Est-ce normal ? -Le second problème vient de la précision des températures, avant l'upgrade, le décalage était minime (2 à 3 degrés tout au plus sur le plateau), maintenant je me retrouve avec 10 degrés sur le plateau. A 80 degrés affichés sur l'écran, je suis en réalité à 90 degrés d'après mon thermomètre laser. J'ai vérifié et remplacé mes capteurs, mais cela n'a rien changé, j'ai tenté d'utiliser des thermistortables différentes, sans plus de succès. Le décalage est encore plus présent au niveau de l'extrudeur sans que je puisse le mesurer.Histoire de rester dans les températures, je n'ai jamais réussi à dépasser les 100 degrés sur le plateau, j'ai compensé ce problème par l'ajout d'un BuildTak, mais si je pouvais avoir une solution à ce problème je ne serai pas contre. Une idée ? -Et enfin, j'ai un décalage sur l'axe X d'environ 2cm. J'ai modifié les valeurs dans le firmware sans arriver à le corriger. J'ai essayé de jouer sur les valeurs de décalage du capteur capacitif, sans pour autant arriver à corriger le problème. J'ai essayé avec deux bases différentes pour le firmware, celui de EmotionTech pour la 1.5, qui est celui avec lequel j'ai le moins de problèmes et le Marlin 1.1.6 basique. J'avoue être arrivé aux limites de mes compétences et je suis dans une impasse, donc toute aide est la bienvenue ! D'avance, merci pour votre aide.
  21. ScotchE67

    Support GoPro pour casque Leatt 6.5

    Premiers tests d'impression avec le filament PLA 3D870 de chez filament-abs.fr. Précision dimensionnelle épatante. Résistance et état de surface dignes des meilleurs. Les petites traces noires ne sont pas des défauts, mais des résidus de graisse laissé par les montages et mesures.
  22. lion02

    HOTEND PTFE ou METAL

    Bonjour, Une petite question qui me trotte dans la tête depuis quelques temps. Comment vous faites le choix entre une HOTEND PTFE ou METAL Je vais acheter chez ALI EXPRESS mais je voudrai avoir votre avis d'expert avant de passer la commande, les + les - Je print en ABS, 250° direct sur ma PRUSA et BOWDEN sur mon hypercube https://fr.aliexpress.com/item/1-PC-haute-qualit-rupture-thermique-pour-E3D-V6-HOTEND-Vocano-chauffe-bloc-1-75-MM/32842877513.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.270.kq6Eoa OU lion02
  23. Kiwi41

    Bouton LCD pour naviguer dans le menu

    Bonjour, je viens de finir le montage de mon imprimante (Geeetech Acrylic Reprap Prusa I3 Pro B) et je voulais faire bouger les moteurs via le pannel lcd pour pouvoir vérifier que tout était bien câblé. Est-ce qu'on est censé avoir un bouton pour "cliquer", j'ai bien un bouton reset, quand je bouge le potar j'ai bien aussi des trucs qui bougent sur l'écran mais je ne sais pas comment entrer dans le menu... Je me sens bien noob, c'est surement parce que c'est le cas ! Merci à vous pour votre aide !
  24. Bonour, Je me suis lancé dans l’apprentissage de fusion 360, je rencontre un problème de menu, il me manque sketches et construction voir images ci dessous. Comment ajouter ces deux menus ? Merci d'avance pour vos retours sur ce sujet. Capture vidéo du cours Mon écran
  25. Bonjour, J'ai dessiné cette pièce ci dessous avec FREECAD pour mon imprimante hypercube. J'ai voulu l'améliorer en ajoutant deux filetages pour le passage du fil en 1.75. J'ai rencontré pas mal de problème pour créer ces deux filetages, sous format .FCstd la création d'un filetage annule la visibilité de certains Sketchs Et si je créé les deux filetages un seul peut apparaitre et en plus des Sketch e sont plus visibles. Bon j'ai trouvé une solution mais je voulais savoir si c'était bien la bonne façon de procéder. Pour réussir j'ai transformé ma pièce en solide et j'ai créé le premier filetage avec helice, Sweep, cut. Pour créer le deuxième filetage rebelote création d'un solide et je repars sur helice, Sweep, cut. Image de la pièce avec le premier filetage et le deuxième Si vous maitrisez bien freecad et que vous pouvez m’apporter des explications, je suis preneur. lion02
  26. Raidzer

    [Projet] lit chauffant 300*200

    Bonjour à tous, Je suis plutôt invisible sur le forum car j'ai trouvé la plupart des réponses à mes questions, mais là, j'ai besoin de vous et de vos idées. Je compte agrandir la surface d'impression de ma prusa i3 rework 1.5 en installant un plateau chauffant de 300*200mm Mes interrogations sont le suivantes: -de quel longueur avons-nous besoin en tige fileté et rectifié ? -a quel niveau doit-on déplacer le cadre de l'axe Z par rapport à l'axe Y ? J'ai pu lire qu'au niveau de la configuration du Marliln, il suffit juste de changer quelques paramètre dans le congifuration.h Après avoir rassembler les infos grâce a votre aide, je compte faire un tuto pour ceux qui voudront faire évoluer leur i3 Merci
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