il totore

J'ai commencé avec une mk3 alimentée par la carte MKS parce que j'avais pas encore le power expander, au moins pour voir si ça marche.... Ca marche mais quand le plateau est en chauffe, la carte de vient brulante au niveau du bornier de sortie plateau. Ca le fait mais pour combien de temps? Du coup vu le prix d'un expander, je préfère limiter le risque. Je suis en plein montage + install du plateau (j'ai voulu faire léger et c'est pas assez rigide), je vous laisse...

C'était bien unn souci de décompression. Ça marche nickel maintenant.

Je pige pas. Mon firmware dagoma doit être vérolé. Le fw marlin s'ouvre nickel avec l'ide arduino (le 1.8.1 je crois.... je debute en arduino) mais pas le fw dagoma. J'arrive faire marcher le plateau avec le fw marlin rc8 et tes modifs mais il manque plein de prereglages qu'on trouve dans le fw dago comme par exempl la ventilation du radia de la buse si tu lances un prechauffage pla ou abs... Je retente ce soir... Edit: je suis passé voir un collègue feru de cartes arduino et il semble que c'est un souci lors de la décompression. Il annonce que c'est fait mais tout le marlin reste dans un seul fichier totalement imbuvable plutôt que sous forme de dossier... je repars de son bureau confiant pour mon essai en soirée. Au fait, la protection thermique autocollante de modelisme... on trouve la même aux rayons tout terrain des magasin de moto. Une feuille de 200x300 pour 6 ou 7€. J'en ai utilisé 2 pour mon plateau.

Une question. Tu es parti du firmware Dagoma ou du Marlin d'origine?

Les pertes de charge c'est ce qui m'a conduit à opter pour un bec qui ne fait pas le tour complet, la section devenant trop fine sur la fin. L'orientation du diffuseur est importante car si c'est pas pile poil sur la sortie du filament, certains materiaux comme le chromatik passent mal et rebiquent beaucoup.

Eh ben. Il s'en passe des choses dans ce post. Désolé mais comme je suis en vacances, pas d'ordinateur et pas d'occasion de suivre le post. @PapsJ'ai les fichiers en step mais je ne pourrai les mettres en ligne que dimanche à mon retour. Sympa ton bec clippable par contre ça me semble vraiment proche de la cartouche chauffante. Ça peut le faire pour les températures basses comme pour le pla. En revanche si tu imprimes des trucs genre abs ou petg le bec va fondre, se déformer et defoncer tes impressions.

Tu bosses dans l'aéro... J'en sors! (6 ans chez Dassault) T'es pas encore passé sous V6? (note pour ce que ça change hors PLM...). Je numérise sous V5 pour les mêmes raisons (pourquoi apprendre un nouveau soft quand on en maitrise un bon?) Au montage quand j'ai vu les trous oblongs je me suis dit y'a "merdage" et j'ai regardé les step. Du coup j'ai mis les 2 barres à donf du même côté et puisqu'on règle ensuite les chariots Z l'un part rapport à l'autre j'ai joué un peu de la lime... Sur le XY, ça coulisse bien avec les LM8, mais comme je veux passer sur des barres dignes de ce nom et des roulements qui vont avec, les 5/10e qui se balladent vont peut-être me faire ch**r.... Et puis j'aime bien quand tout est ad'hoc... alors puique je vais les refaire pour installer des tiges trapézoidales, je veux en profiter pour que ce soit nickel. Mais bon je peux pas trop me plaindre de la DiscoEasy, ça imprime correct si montée propre.

Heureusement que la barre est un peu plus courte que la distance entre les fonds. Si la barre x est coupée un chouilla trop longue tu empêche tes guidages z d'être parallèles eux. C'est au montage que ça se joue. Ne pas serrer les barres x au montage descendre les chariots z au plus bas (plus proche de l'entraxe des barres z) et la tu peux serrer. Ta longueur x reste constante sans forcer tout au long du z. Ce qui m'ennuie c'est le parallelisme entre les 2 barres x.

Cool merci. Je vois que tu bosses sur V5. Pour moi les oblongs ne sont pas des erreurs mais un parti pris (judicieux ou pas...). C'est pour pouvoir encaisser le réglage du X par rapport au plateau en cas dun portique pas tellement d'équerre avec la base. C'est simple mais pas le plus efficient. Si tu mets les barres bien au fond d'un côté tu peut avoir du jeu en z de l'autre. Et ça ne résoud pas un défaut de parallélisme dans le plan xy entre les 2 barres de x. Cette conception va bien avec le guidage d'origine mais avec un guidage plus précis ça risque de coincer.

Salut tout le monde! Il me semble avoir lu quelque part dans le forum qu'un membre avait créé un petit système pour régler le parallélisme de ses barres de guidage. Malheureusement, après recherche sur le forum, je ne retrouve pas le post. Quelqu'un pour m'aider? merci d'avance.

La version Bec Asymétrique V2 est sur le thing https://www.thingiverse.com/thing:2023538/#files La refonte de la tête est en cours....

La version 3 bis est ok! On peut mettre le ventilo à 100% jusque 230° au moins. Je suis en train d'imprimer de l'ABS à 240° et j'ai du baisser un peu : 85%. Ça tiens la température à +95% de ventirad mais la buse chauffe alors en permanence et je suis pas sûr que ce soit le mieux. L'impression ABS en cours.... Je mets dans le thing quand il refonctionne... Je vais pouvoir enquiller ma nouvelle tête + mes modifs

La version 3 est un echec temporaire. Le flux est trop bas et est moins efficace à l'impression. J'ai ajusté la section de sortie et retouché la semelle. Un peu moins bien question support mais le test en cours est plus prometteur...

Voici la version 3 du bec (ou version asymétrique #2). - La section de sortie est maintenant homogène et son orientation est ajustée pour épargner un peu plus le corps de chauffe. - Les bordures été adoucies (chanfrein + congés en orange sur l'image) pour ne plus accrocher les imperfections d'impression (un support qui rebique un peu par exemple). Genre de petit truc qui produit un grincement désagréable supportable qui ne l'est plus du tout quand ça casse un support! - C'était pas le but 1er mais c'est aussi amélioré : il y a moins de support. Ne subsistent que celui de la section de sortie (plus rien à nettoyer à l'intérieur) et celui qui fait le tour de la pièce pour supporter le chanfrein (ça part tout seul quand on ébavure). D'ailleurs dans le cas présent je pense que les supports concentriques sont un plus (sous cura). C'est plus propre. Reste plus qu'à tester et si c'est probant, je mets ça sur le thing.

Pour ceux qui connaissent Cubeek à Trappes, j'avais besoin d'une comparaison avec leurs impressions issues d'imprimantes de pro... Ils ont tout un tas de prints à déchirer la rétine dont plusieurs tête de zombie hunter. Ça vaux sans doute pas une Zortrax mais le rapport qualité-prix est en notre faveur. Donc: DiscoEasy 200 Filament: FormFutura natural PLA Temp: 205 Vitesse: 60mm/s en 0.1 (ou peut-être 0.15, je sais plus) Sur thingiverse search "Zombie Hunter Head" http://www.thingiverse.com/thing:69709

Non. Mon projet de tête qui vu l'efficacité du bec est un peu moins urgent (disons que comme ça le fait bien je me laisse tenter par des impressions nouvelles) mais il n'intègrera pas le direct drive. Le bowden à un côté pratique qui me convient bien pour l'instant... Si tu as une num du direct drive je peux voir si je peux faire une 2e version... (je promets rien)

@bdevis pour la version symétrique je l'ai imprimé à plat avec support partout à partir de 60° de porte à faux. Pour la version asymétrique tu peux aussi l'imprimer sur la tranche avec supports (ils seront le long du bec et au milieu de la "fourche") ou à plat. Les supports sont plus facile à retirer sur la tranche mais je préfère à plat car la semelle est plus précise. C'est mieux pour ajuster le bec à la tête (la sortie d'air sur la mienne était vraiment pas régulière). En tout cas bien vérifierqu'il reste 1mm mini en z entre le plan d'impression et la semelle (2mm c'est mieux). J'ai du limer sous la tête là on on colle pour bien egaliser et niveler la surface. C'est peu de limage mais c'est plus propre. Mets peu de colle, je pense faire une 3e version avec un flux un peu plus optimisé encore.

Il ne me semble pas. Le reste s'imprime très bien... J'ai une impression en route, je vérifierai.

Salut, Je me retrouve avec un problème d'impression que je n'avais pas avant. Les structures de remplissage et les les supports semblent sous-extrudés? J'ai essayé d'augmenter le flow mais ça commence à claquer. En revanche, si je diminue la vitesse d'impression, ça s'améliore. M'enfin j'ai triangulé ma printeuse pour augmenter précision et vitesse. La précision, ok manque la vitesse. J'ai aussi tenté en desactivant la retraction. Pas de changement.

Ton stl est comment? Très facetisé? Selon la qualité de facetisation tu peux avoir pas mal de déviation sur un petit diamètre.

Est-ce que tu as beaucoup de wobble? Avec du decalage un coup d'un côté un coup de l'autre même avec un cercle nickel a chaque couche si elles ne sont pas alignées ton trou de diam 8 sera vite plus petit.

Je ne vais pas faire une version clippable. En 1er parce que c'est juste pour me faire une idée avant de faire une tête complète, en second parce que c'est plus simple et fiable de mettre un tout petit coup de poncette et 2 points de colle (ça se retire super bien si on a pas forcé sur la cyano) que de faire un clippage sur une tête dont les dimensions dispersent beaucoup d'une production à l'autre. Ce qui s'adapterait nickel sur ma tête d'impression n'irait pas sur celle d'une autre DiscoEasy. Allez, disons peut-être quand j'aurais le bec "idéal". L'actuel marche très bien voire trop. Si j'imprime du PETG à 230° quand le ventilo arrière se met en route, la température descend sous 225° et l'imprimante se met en défault. C'est super cool puisque la variation de vitesse du ventilo sert enfin à quelque chose mais ça veut aussi dire que je peux peut-être améliorer encore l'orientation du flux d'air. P.S Avec le bec asymétrique j'ai du descendre à 78% de ventilo pour garder les 230°

Question effet de l'accessoire... Le filament chromatik je l'aime pas, il rebique beaucoup et fait des petites boulettes (si quelqu'un sait comment s'en débarrasser...) inesthétiques. En tout cas, les parties critiques comme le menton et le bas des oreilles (sans compter le nez mais il se voit... comme au milieu de la figure) sont carrément mieux passées. Ça motive pour s'atteler à la conception d'une tête complète. Oui, j'ai besoin de motivation. Concevoir sous catia c'est mon taf de tous les jours et c'est pas le 1er truc que j'ai envie de faire en rentrant

Dans un 1er temps, pour me faire une idée du gain du refroidissement, j'ai fait un "bec" à ajouter à la tête d'origine. En fait, je me suis dit après réflexion, que ça peut peut-être intéresser du monde. Donc voici 2 modèles, un bec "normal" et un assymétrique because, ma hothend ne correspond pas à la num, la partie chauffage (partie cubique) étant 1.5mm plus bas. La 1ère version touchait la partie corps de chauffe et a fait un peu trop copain-copain avec celle-ce. Ca marchait quand même mais ça manquait un peu de propreté! Donc un modèle standard pour hotend normale et un modèle modifié pour ceux qui seraient dans le même cas que moi. http://www.thingiverse.com/thing:2023538

Merci. J'ai pris le temps de bien soigner le montage et j'ai dû résoudre 2 inversions de fils moteurs. Dagoma manque un peu de sérieux mais cette petite printeuse n'est pas si mal conçue qu'on le lit souvent...