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257 résultats trouvés

  1. Nimbus2815

    Le Schmilblick

    Plutôt que de polluer le sujet exemples d'impression, nous allons poursuivre sur ce sujet dédié. CONCOURS SUR L'OBJET MYSTERE... L'idée est de poster une photo d'une impression 3D, avec un ou plusieurs indice(s). Le gagnant devra à son tour relancer le jeu en postant un autre Schmilblick à trouver ... P.S : Est ce qu'on peut pousser le Scmilblick ? oui, monsieur, à quoi pensez vous ? ... pour le faire avancer, hey banane
  2. Bonjour, Depuis quelque temps mon ma discoeasy 200me fait ce genre de filasse (Voir photo ci-dessous) http://image.noelshack.com/fichiers/2018/38/4/1537480347-img-0041.png Et autre problème elle me plante mes impressions en fessant ça (Première couche et très bien et ne ce décolle pas !) http://image.noelshack.com/fichiers/2018/38/4/1537480684-img-0018.jpg Les info : Filament : https://www.grossiste3d.com/fil-3d-pla-2-kg/467-fil-3d-pla-2-kg-175-mm-blanc.html Imprimante : Dagoma Discoeasy 200 Firmware : https://www.thingiverse.com/thing:2438703 Merci d'avance pour votre aide
  3. Bonjour à tous, Pour faire écho au projet de zavier : Je me suis lancé à peu près en même temps dans une conversion similaire. Mon projet : Recyclage du maximum des composants d'une discoeasy -> Investissement maîtrisé Pas de découpe d'axes Compatibilité avec les "normes" des Prusa (chariot X standard avec écartement 17mm) Structure en profilé alu 20x20 Encombrement pas trop important Facilité d'utilisation et fonctionnement sans ordi (avec écran de contrôle) Extrudeur Bowden + E3D v6 + plateau chauffant (optionnel) Volume d'impression de 20x20x20 mini (si possible 25cm en H) Pièces faciles à imprimer et de petites dimensions (pas comme les pièces Dagoma gigantesques qui mettent 4h à sortir ...) A ce jour, j'en suis toujours à la partie "mécanique", qui me prends plus de temps que prévu ! Le problème du choix du profilé en 20x20, c'est que j'ai été obligé de re-modéliser pas mal de pièces indispensables qui n'existaient pas (contrairement au 30x30 pour lequel on trouve plusieurs projets). Du coup j'ai repris l'écartement standard de 17mm des prusa entre l'axe de guidage Z et l'axe moteur pour pouvoir réutiliser n'importe quel chariot X standard et m'économiser du temps !
  4. Bonjour à toutes et tous. Je vends ma discoeasy 200 (changement vers un autre modèle plus grand). C'est une version ou les pièces imprimables sont en ABS. Plus de déformation des faces av et ar. Elle dispose de l'écran de contrôle. Je la cède pour 220€, avec le support de bobine, un buldtack neuf, le cable Usb, et une spatule pour décoller les pièces. A récupérer sur Pau (64). Peut-être envoyé par transporteur, frais de port en sus (paiement PAYPAL). Me contacter par mail ou à cette annonce. Merci Sébastien
  5. promo 4 ans banggood
  6. L'ancien topic ayant atteint les plus de 120 pages, il nous semblait bon de repartir sur un nouveau tout nouveau tout propre. Comme proposé par certains, il serait bon d'ajouter à vos photos un descriptif suivant ce modèle (vous pouvez bine entendu rajouter des infos en plus) : Comme pour le précédent, on évite le flood même si, bien sûr, quelques questions peuvent êtres demandées. l'ancien topics est toujours disponible à la visualisation à cette adresse :
  7. Salut les copains. Plutôt que chercher dans les divers posts du forum les mises à jour appropriées de nos chères et tendres discoeasy200, je vous propose que nous regroupions sur ce thread, uniquement les mises à jours des firmwares MARLIN Pour les plus curieux d'entre nous : La page d'accueil du site MARLIN / Le dépot GITHUB pour les derniers correctifs Vous y trouverez les coordonnées de la Team qui développe le firmware, je ne suis qu'un simple "arangeur" Mes notations pour les firmwares : Modifications nécessitant juste un paramétrage dans Configuration.h ou dans Configuration_adv.h Trapeze = Firmware incluant la modification du pas pour les tiges trapézoidales (8mm/tour) MK8 = Firmware incluant la modification du pas d'extrusion pour un engrainement de type Prusa MK8 (pour moi 133p/tours) Pour les "DiscoEasy non modifiées", il suffit de rechercher Dobodu dans les 2 fichiers et de suivre les instructions Modification plus profondes du firmware NumC = Firmware incluant l'affichage des numéros de couches (Thanks Gyverblaster) PinMod = Firmware considérant la modification des EndStops SELON LA CARTE DE CONTROLE et non selon le câblage d'origine DAGOMA Variantes diverses Ecran : Utilisation de l'écran/Lecteur de carte Dagoma Heatbed : Précision si le firmware est paramètré pour l'utilisation d'un lit chauffant BLTouch : Firmware prenant en compte le BLTouch en lieu et place du capteur par induction (à faire) Babystepping : Firmware autorisant les réglages de positionnement de 1ere couche pendant l'impression (to be continued)
  8. ***** ULTIMOD V1.0 ***** By Bezain Bonjour à tous. Après des semaines et des semaines de développement, je suis heureux de vous proposer mon mod aujourd'hui pour la Discoeasy 200. C'est un mod Ultra complet, comme je vais essayer de l'expliquer dans ces lignes, mais surtout ULTRA EFFICACE Les solutions mécaniques choisies garantissent que tout est réellement contraint. La qualité d'impression fait un réel bon en avant. Ce mod part des constats suivants: La Discoeasy est une bonne petite imprimante, mais qui souffre de quelques défauts mineurs. Sa rigidité, son manque de perpendicularité des axes, son wooble, ainsi que son absence de réglage de nivellement du plateau autrement que par la solution software. Tout ceci trouve une solution dans ce mod. Il vous apporte de plus un éclairage homogène de la pièce imprimée. Vous pouvez faire toutes les modifs, ou simplement en choisir quelques unes. Voici en quelques mots comment tout cela fonctionne. LA RIGIDITE l'idée est tout d'abord d'apporter de la rigidité à la machine. Pour cela des mods existent déjà. En revanche, à moins que vous ne disposiez d'une précision de coupe des barres en acier assez élevée, rien ne vous garantit que vos barres de renforts ne viennent effectivement s'appuyer sur chaque face à leurs extrémités, et donc jouer réellement leur rôle. L'ensemble peut alors bouger, et on perd en rigidité. Un demi millimètre de défaut de coupe sur la longueur des tiges de renfort peut provoquer plusieurs mm de déplacement des axez Z latéralement. Dans l'Ultimod, les supports hauts intègrent un réglage micrométrique par vis, qui vous permet de réellement mettre "en pression" ces vis contre les barres de renfort, et donc de s'assurer que tout l'ensemble est réellement contraint, même si vous n'avez pas une précision de coupe extrême. . Au final, une bien meilleure qualité d'impression, et la capacité d'augmenter alors la vitesse d'impression. Les accélérations / décélérations ne font plus trembler la machine dans tous les sens. L'ORTHOGONALITE DES AXES Par ailleurs, ces vis pression permettent également de régler la perpendicularité de tous les axes. En effet, quand les axes Z font monter la tête, si ceux ci ne sont pas parfaitement perpendiculaires au plateau, alors au bout de 15cm de hauteur vous pouvez facilement arriver a plus de 2 ou 3 mm de décalage, que ce soit en axe Y, ou et surtout , en X. Avec ce sytème de réglage, on obtient facilement le 1/10e de précision sur 150mm de hauteur (Vérifié au comparateur sur la mienne). En agissant sur ces vis , vous corrigez la perpendicularité des axes dans la direction voulue. Là , c'est un gain réel de précision d'impression. Vos faces imprimées seront parfaitement perpendiculaires. Plus de décalage sur les pièces hautes. LE WOOBLE Le wooble sur cette machine est principalement dû au fait que précisément, les axes Z ont tendance a vibrer. Il est pour moi beaucoup moins du à la solution mécanique retenue par dagoma, qui fonctionne, qu'à ces vibrations des tiges verticales qui soutiennent l'axe Z. Un bon système d'anti wooble doit permettre aux tiges filetées d'osciller sans que les chariots Z ne bougent latéralement. Il est illusoire de croire que des tiges trapézoidales règleront le problème. Les coupleurs sont par nature mécaniquement peu précis, sans parler des axes des moteurs dont la coaxialité n'est pas du tout garantie non plus. Il faut donc que ces tiges puissent bouger librement, mais surtout que le reste soit suffisamment rigide pour ne pas se faire entraîner par ce mouvement parasite des tiges filetées. Avec ces renforts, les supports Z ne bougent plus d'un poil. J'obtiens des impressions sans aucun wooble, sans viz trapézoidales ou autre système que celui d'origine. Le mécanisme anti wooble joue alors complètement son role, la tige filetée pouvant osciller sans que le chariot Z ne bouge d'un millimètre.Une photo en bas de page vous donne une idée, en impression rapide, avec du filament cheap a 16€ L' IMMOBILITE DE LA MACHINE On voit un peu de tout pour lutter contre les vibrations de la machine. Afin d'avoir une solution efficace, il faut réfléchir à ce que l'on fait. Placer juste un tapis style antidérapant sous la machine ne fait que concentrer les vibrations dans la machine, au lieu de les évacuer. En effet, l'ensemble étant léger, c'est uniquement votre imprimante qui va pouvoir se ballader sur un support souple, qui lui permet de bouger a petite échelle, celle des vibrations. Certes vous aurez l'impression qu'il y a moins de vibrations, mais en réalité c'est juste le support qui ne vibre plus, l'imprimante elle, bouge dans tous les sens. mais on n'entend plus le support sur lequel elle est posée vibrer, donc on a l'impression que cela fonctionne. En réalité, vous autorisez votre machine à se déplacer au rythme des vibrations. Pour faire simple, par exemple, votre tête part très rapidement à droite, puis elle s'arrête. Sous l'effet de la décéleration, la machine va vouloir partir dans son ensemble à droite. Le tapis souple le lui permet, et votre machine se déforme, ce qui résulte dans une moins bonne qualité d'impression. Il faut en premier lieu donner de l'inertie aux parties fixes de la machine, afin qu'elles soient moins vulnérables aux vibrations, et les rendre le plus immobile possible. Puis évacuer ces vibrations En fixant l'imprimante grâce aux trous de fixation des pieds, vous apportez énormément d'inertie et de rigidité à l'ensemble. C'est réellement la partie la plus efficace. L'idéal est de fixer l'imprimante à une structure très lourde. dans mon cas, j'ai opté pour des chutes de plan de cuisine collées entre elles (4 épaisseurs), cela doit peser pas loin de 20kg Ensuite, l'ensemble est fixé sur un tapis épais qui lui, absorbe les vibrations de l'ensemble, évacuées par le socle. LE NIVELLEMENT DU PLATEAU Clairement, je trouve que le nivellement auto du plateau ne marche pas très bien. Selon les températures, les mises en route de ventilo, le systeme détecte parfois des écarts aberrants, et au final les coupleurs Z tournent en permanence pour compenser le mauvais nivellement du plateau. A la base, le nivellement soft est là pour pallier le mauvais nivellement mécanique du plateau. Mais plus celui ci sera bien réglé à la base, et moins le soft interviendra. Donc, moins les coupleurs Z tourneront pendant l'impression d'une couche. Ce qui garantit , là encore, une meilleure qualité d'impression. Le sytème de nivellement du plateau est très simple: de simples rondelles grower associées a des rondelles plates. Pas d'entretoises ou de ressorts trop hauts qui risquent de générer du balourd. LA encore , le système n'a plus de degré de liberté. LE SILENCE DE LA MACHINE Les roulements LM8UU chinois sont une véritable catastrophe. J'en ai changé 6, pour des SKF. Les barres n'étant pas calibrées on ne peut pas changer tous les roulements, sous peine de voir trop de jeu ou des coincements apparaitre. J'ai donc changé les 4 roulements du plateau, et seulement 2 roulements des chariots verticaux ( 1 de chaque côté, dans le logement où il y en a 2) J'ai essayé d'en mettre ailleurs, mais cela donne trop de jeu au final. En revanche, rien qu'avec cette modif, vous allez retrouver le silence d'une machine fluide et qui ne lutte pas... Je n'entends plus que le bruit des moteurs et du ventilo .. un bonheur LA PROTECTION DE L' ELECTRONIQUE J'ai simplement fixé une plaque de plexi découpée aux bonnes dimensions afin de protéger l'éléctronique et le reste des petits débris d'impression, et de la poussière. L' ECLAIRAGE DE LA MACHINE C'est un peu la partie Tuning de la machine . Les passages de câbles sont noyés dans des extrusions courbes qui traversent les pieds pour les faire ressortir près de l'éléctronique Cela vous permettra d'éclairer votre pièce en impression. Au choix, soit vous câblez ceci sur le 12V de la machine, soit vous reliez ceci à un interrupteur en façade, sur laquelle il suffit alors de prévoir un emplacement . Je n'ai pas proposé de façade modifiée car cela est très simple à faire et dépend de chaque interrupteur choisi. Juste un bémol cependant: J'ai branché cela brut de décoffrage sur l'alim de la carte, et cela fait parfois clignoter légèrement les leds, l'alimentation devant être très parasitée par les variations de tension dues aux mise sen routes de ventilo , moteurs etc .. Un petit condensateur devrait faire l'affaire, mais je ne suis pas un expert en électronique. EDIT DU 28/04: J'ai changé l'alimentation par une alimentation plus puissante, et les LED ne clignotent plus du tout. Un mot concernant l'écran: Je trouvais plus pratique dans mon cas de le déporter, comme vous pouvez le voir sur les photos. J'ai donc prévu un passage de nappes sous les pieds. Pour ceux qui préfèrent fixer l'écran sur un pied de renfort, il suffit de créer une petit pièce en L et de la fixer au pistolet à colle sur un des pieds. ET LE RESULTAT DE TOUT CELA ? Honnêtement, j'ai réellement gagné en qualité d'impression. Je vais poster des photos, faites avec du Icefilament, à 16€ sur amazon, en mode rapide à 0.2mm. J'obtiens des résultats que je trouve bluffants par rapport à ce que j'obtenais avant. Voici un exemple : Comment imprimer tout cela ? J'imprime avec S3D, en couches de 0.2. Remplissage de 30% afin d'avoir une bonne rigidité. Je laisse la vitesse à 100% sur l'écran. Pas de supports nécessaires, sauf pour les fixations hautes, au niveau des fentes qui permettent le serrage des logements pour les barres horizontales en haut de la machine. Le mieux est d'insérer des supports manuellement , ( je le fais sous S3D ) EDIT 10/04/2017: L'impression sans supports passe sans problème, pour toutes les pièces. A chaque fois, je n'ai fait que la pièce gauche, il vous suffit de faire un symétrie dans votre slicer pour la pièce droite. ***** Voici les liens sur Thingiverse: ***** http://www.thingiverse.com/thing:2081039 Quel est le matériel nécessaire ? Pour les renforts : 12 écrous nilstop 3mm 12 vis tête hexagonale M3x20mm (ou 8 M3x16mm et 4 M3x20mm) 4 tiges cylindriques diamètre 8mm de 344mm de long Pour le nivellement du plateau: 4 rondelles grower diamètre 3mm 4 rondelles plates diamètre 3mm Pour la fixation à la table: J'ai opté pour 4 vis a bois Torx de 6mm de diamètre, 30mm de longueur. Plus des rondelles sous la tet des vis. Pour la plaque de plexi. une plaque de plexi 2mm de 334 par 154.Le schéma de découpe est donné plus bas. La découpe sefait à la scie sauteuse, lame fine et vitesse très lente afin de ne pas fondre le plexi. Laissez bien le film de protection sur le plexi pedant la découpe, afin de ne pasrayer laplaque avec la semelle de la scie sauteuse. 2 vis M3 x 5 à 8 mm Pour l'éclairage: 4 bandeaux à LED achetés sur Ama..n 12v de 30cm ( je ne sais pas si je peux donner le lien ici) Ils sont trop longs, mais on peut couper les trois dernières leds, ce qui donne la longueur parfaite pour les faire loger dans les supports du câble électronique tout simple pour raccorder cela à l'alimentation de la carte. Un interrupteur si vous voulez pouvoir commander cela séparément de l'alimentation de l'imprimante. Comment monter tout ceci ? Pour les renforts par triangulation: Démonter les faces avant et arrière, ainsi que le plateau, et détendre la courroie. Insérer un écrou nilstop dans chaque emplacement prévu, puis une vis M3 dans le trou correspondant, sans serrer Vérifier que l'impression de vos pieds soit bien propre, sinon l'emboitement ne sera pas parfait. Insérer les pieds sur les axes, puis les glisser jusqu'à les rentrer bien en contact avec les pieds initiaux. Cela doit s'emboiter parfaitement. Serrer alors les vis M3, et remettre les faces avant. Démonter les fixations hautes originales. Installer les tiges de 8mmx344mm dans les pieds. prendre les nouvelles fixations hautes, y insérer les ecrous nilstop dans les logements situés dans les trous d'arrivée des barres de renforts, et insérer un vis de réglage M3x20mm en face. Puis monter les fixations hautes. Si vous souhaitez installer l'éclairage, c'ets le moment de le faire. j'ai collé les bandeaux a led au pistolet à colle dans leur logements, l' adhésif de ces trucs là n'étant pas terrible. C'est le moment de passer les câbles dans les trous des supports à led, puis dans les fourreaux des pieds. Ils vont ressorti à l'intérieur de l'imprimante, sous le premier rail. J'ai ensuite utilisé de petits dominos pour relier ça à l'arrivée de l'alimentation de la carte. Mais vous pouvez insérer en série un interrupteur si vous souhaitez pouvoir couper l'éclairage pendant l'impression. Un petit condensateur ne ferait pas de mal je pense (cf plus haut) Vous pouvez ensuite monter la plaque de plexi. En passant par le coté, et en la tordant un peu , normalement ça passe. Mettez la en place et repérez a quel endroit doivent se trouver les trous pour les vis. Retirez la puis percez ces trous à la mèche diamètre 4. Elle se fixe avec deux petites vis M3, sur les trous restant. Attention, il ne faut pas que les vis soient trop longues pour ne pas venir buter contre celles qui maintiennent la carte en dessous Ensuite, c'est le moment de remonter le plateau. Dans l'ordre, on doit avoir, de bas en haut: la rondelle plate qui se pose sur les supports orange , la rondelle grower sur la rondelle plate, le plateau, puis la vis. J'ai opté pour des vis plus longues que celle d'origine afin d'être sûr qu'elles débordent des écrous nilstop en dessous. Comment régler tout ça ? Il est important de faire les choses dans l'ordre, sinon ça peut vite devenir compliqué, chaque réglage influençant les autres. 1 - Réglage du nivellement du plateau: La méthode que j'utilise est de d'abord régler le parallélisme sur l'axe X du plateau avec les barres horizontales sur lesquelles coulisse la tête d'impression. Pour cela, il suffit de serrer plus ou moins fort les vis, qui compriment les rondelles grower. Ou alors, comme je le préfère, de désactiver l'alimentation des moteurs, puis de tourner légèrement les tiges filetées pour avoir un axe X parfaitement parallèle au plateau. Ensuite, j'utilise une feuille de papier que je glisse sous la buse, et je règle chaque vis afin d'avoir la même pression sur la feuille aux quatre coins du plateau. 2 - Réglage de la perpendicularité des axes. Les vis situés en haut des barres de triangulation von pousser celles ci et tordre ainsi l'ensemble. Non seulement cela vous permet d'être sur que les barres de renfort ne glissent pas dans leur logement, mais cela vous permet de rattraper aussi les défauts de perpendicularité de la machine. J'utilise la méthode suivante: Dévisser les vis qui maintiennent les montants verticaux dans leur base originale. Si vous ne le faites pas, cela risque de tordre la base initiale. Ca marchera tout aussi bien, mais c'est moins esthétique. En faisant cela, vous permettrez aux barres cylindriques de l'axe Z de se déplacer légèrement et de bien laisser leur base en contact avec la table. Je place une équerre au centre du plateau, contre une des barres X, tête d'impression en bas. Je laisse un millimètre entre la barre et l'équerre. Je fais ensuite monter la tête d'environ 150mm. On voit alors la barre se rapprocher ou s'éloigner de l'équerre. on peut déjà en déduire sur quelles vis il faudra agir (en vissant les avant, vous allez pousser les barres X vers l'arrière quand elle sont en haut) Ensuite je fais la même chose, mais cette fois en positionnant l'équerre latéralement contra la tête d'impression. Je monte de 150mm, et la idem, on voit la tête se rapprocher ou s'éloigner de l'équerre. Donc, par exemple, si en remontant , la tête recule et part sur la gauche , alors je visse la vis devant à droite sur les fixations du haut. Cela aura pour effet de repousser l'ensemble vertical vers l'arrière, et vers la gauche. Pour n'agir que dnas une seule direction, par exemple sur la gauche, on visse les deux vis du montant droit de la même quantité. Il faut procéder avec méthode, et penser à dévisser les vis que l'on ne visse pas pour que l'ensemble se contraigne correctement. Ca peut paraitre compliqué à la lecture, mais c'est vraiment simple à l'utilisation. Il faut simplement procéder avec méthode et comprendre ce que l'on fait. Puis, une fois que l'ensemble est mis complètement d'équerre, on serre les vis des pieds bas (les pieds originaux) qui maintiennent les axes Z. Puis, on visse les vis de réglage de la perpendicularité qui ne seraient pas en contact avec les tiges de renfort , afin que tout soit bien en contact. Attention, en faisant ça, il ne faut pas défaire le réglage de perpendicularité.. Donc dès que vous sentez que la vis est en contact avec la barre, c'est bon. Personnellement, j'utilise un multimètre en mode continuité pour être sur que la vis et la tige soient en contact. Voilà... C'est un énorme travail que tout cela m'a demandé. J'étais de plus débutant sous Solidworks, et il m'a fallu bien des dizaines d'heures pour aboutir à ceci. Je partage tout ceci gratuitement évidemment, le but étant juste d'améliorer notre imprimante chérie, de faire profiter la communauté de ce mod. Si vous appréciez ce travail, rien ne vous empêche en revanche de tipper sur Thingiverse. Et j'espère ne voir personne faire une utilisation commerciale de tout ce travail ... J'attends vos retours avec impatience. En attendant, bonnes impressions à tous !
  9. Gyverblaster

    Dagoma bltouch

    Bonjour, Quelqu'un a t'il réussit à caler un bltouch sur la carte de la discoeasy? Cela fait trois semaine que j'essai de comprendre pourquoi elle ne s'allume pas quand je branche ce petit bidule.... J'applique à la lettre les différant tuto mais rien y fait...... Au SECOURS!!! Gyverblaster
  10. Mioutwo

    Dagoma discoeasy 200 ;( gros probleme

    Bonjour a vous tous . voila mon probleme ma discoeasy 200 est en train de me faire pété les plomb donc voila les petite pieces telle que les cube de test ou les badge de dagoma s'imprime parfaitement bien et les grandes pieces au bout d'un certaint temps la buse se bouche. je ves vous préciser toute les procédure que j'ai éfectuer sur l'imprimante . https://www.noelshack.com/2018-33-1-1534161963-img-20180811-175710.jpg 1) j'ai imprimer deux petite pieces pour limité le wobble voir photo. https://www.noelshack.com/2018-33-1-1534161961-img-20180811-175718.jpg 2) j'ai verfier que les roue cranté soit bien vissé sur le méplat du moteur et la tenssion des couroie comme décrit chez dagoma ici OK ( suite a un probleme de formes des pieces j'ai fait appel a dagoma et ils ont modifier mes pas moteur) 3) mon extrudeur claquer donc j'ai un peut trainer sur le web et je suis tomber sur un truck ou il falait regler la tension des driver moteur sur la carte MKS base 1.5 j'ai effectuer ces réglage pour les moteur nema 17 la tension doit etre de 0.7V sur certaint moteur j'avais de tres gros écart du type 0.4V et 1.6V donc j'ai corriger tout sa. j'ai aussi suivit ce tuto ici tout OK. 4) j'ai aussi suivit ce tuto de dagoma ici le parralélisme est ok je vous est aussi déssiner les emplacement ou la couche n'est pas homogene sur le plateaux vus que je n'est plus de consomable. https://www.noelshack.com/2018-33-1-1534161963-img-20180813-135312.jpg 5) haaa le probleme de offset je regle mon ofset a froid comme conseille dagoma ici est entres chaque impréssion je la laisse reposser une 30 aine de minute alors quand ma couche est parfaite extrudeur claque aussi mais rarement et aussi quand elle est trop haute en gros mon extrudeur claque tout le temps. 6) suite a un leger probleme j'ai du remplacer la tete origine de dagoma car le corp de chaufe a tourner est fait un trout dans la tete j'ai donc tant bien que mal réussit a imprimer une nouvelle tete et je suis parti sur celle de dragonshark qui marche parfaitement bien, j'ai aussi installer des igus pour limité le bruit https://www.noelshack.com/2018-33-1-1534161963-img-20180811-175728.jpg https://www.noelshack.com/2018-33-1-1534161964-img-20180811-175743.jpg 7) j'ai aussi fait un reglage de pid mais je ne voit aucune diférences. et j'ai ma face avant qui c'est deformer il me semble pas que cela est un gene pour imprimante mais vus que je ne peut pas imprimer de grande pieces je ne peut pas la réimprimer. https://www.noelshack.com/2018-33-1-1534161963-img-20180811-180330.jpg En Bref je ne sais plus quoi faire j'ai ouvert un ticket a dagoma mais il sont en vacances ......
  11. Bonjour à tous le monde ! Je cherche à modifier le marlin afin d'avoir 2 tête sur ma discoeasy. La carte que j'utilise est une MKS Gen 1.4 mais ca devrait tourner sur la carte de dagoma Voilà ce que j'ai trouvé tout seul comme un grand: Dans configuration.h * définir le nombre d'extudeur // This defines the number of extruders // :[1,2,3,4] #define EXTRUDERS 2 * puis définir la différence de position X/Y entre les 2 extrudeur //#define HOTEND_OFFSET_X {0.0, 20.00} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the X axis //#define HOTEND_OFFSET_Y {0.0, 5.00} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the Y axis * l'activation du capteur de température de la 2e tête #define TEMP_SENSOR_0 1 #define TEMP_SENSOR_1 1 * le max température #define HEATER_0_MAXTEMP 250 #define HEATER_1_MAXTEMP 250 * les steps des moteurs il faut rajouter la composante pour le 2e moteur d'extrusion #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80, 80, 2560, 98, 98} #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 4, 170, 170} #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000, 3000, 100, 10000, 10000} Voilà ce que j'ai vu pour l'instant. Il me manque encore: * déplacer le second ventillo sur une autre sortie de la MKS * réassigner la sortie E1 à la 2e tête pour le corps de chauffe * activer le second moteur pour le 2e extrudeur Je pense que les 2e premier point doivent se trouver dans le pins.H mais je suis un peu larguer là.
  12. 7urcl3m

    Problème avec mon Imprimante 3D [Bouchon] !

    Bonjour a tous, J'ai récement fait l'acquisition d'une DiscoEasy200, problème, le fil se tasse au niveau de l'entrée de la buse et empèche le fil d' être extrudé. Je ne peut donc rien faire avec cette imprimante (pour le moment! ). Merci d'avance !
  13. gisclace

    DiscoEasy bradées

    Hello à tous, Dagoma semble changer une partie de ses machines de production, du coup, ils bradent les machines. Vous pourrez donc pour 189€90 profiter d'une DiscoEasy déjà montée avec une garantie de 6 mois. Si ça voue tente, c'est par là : https://dagoma.fr/boutique/produit/imprimantes-3d/imprimante3d-discoeasy200-production.html
  14. Rémycf

    Problème impression dagoma neva magis

    Bonjour, Je suis novice dans l'impression 3D, j'ai alors acheté une dagoma neva magis pour sa simplicité, je l'ai depuis une semaine mais malheureusement j'ai déjà quelques problèmes. Il arrive souvent que le dépôt de filament ne soit pas régulier et finalement l'impression s’arrête (voir photo). J'ai quasiment tous essayé (déboucher la buse, nettoyer l'extrudeur, recalibrer). Auriez vous une idée de ce qu'il ne va pas ? Ps : j'utilise un filament pla chromatik de chez grossiste 3d et cura by dagoma Merci beaucoup d'avance :)
  15. Bricoloup

    Problème réglage barres trapézoïdales

    bonjour je n'arrive pas a régler mes barres trapézoïdales dans le marlin de dagoma avec toutes les options(extrudeur+ et plateaux chauffant) #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,400,98} pour mes barres #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 4, 66} #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {3000,1000,10,10000} avec le marlin RC8 cela fonctionne mes d'autres problèmes apparaissent ma question: Un autre paramètre a modifier dans le marlin dagoma?
  16. Gyverblaster

    Marlin 1.1.4 pour DiscoEasy200

    Bonjour à tous, Je viens de terminer d'adapter le petit dernier de Marlin, hier soir, pour ma discoeasy mais je butte sur un détail... J'ai du recabler mes endstops comme suit pour que cela fonctionne: - Enlever le probe du Y+ de la carte pour le mettre en Z- - enlever le endstops y et le mettre sur Y+ - terminer par le endstops x à mettre sur X- Une bagatelle à faire mais fastidieux pour le plus grand nombre et comme je souhaite que l'on soit le plus nombreux possible à torturer cette dernière mouture et pouvoir en tirer le meilleur... Quelqu'un aurait'il une astuce? J'ai bien essayer de passer en force en modifiant le numéro de pin mais impossible à faire sans se prendre une erreur de compilation. Please help! Afin de documenter, j'ai mis le fichier pour une dago de base avec écran Marlin1.1.4_pour_DiscoEasy200.zip Merci d'avance pour le coup de main
  17. Jimcast

    vends 2 Dagoma et plein de pièces

    Bonjour à tous, Je vends tout ce qui de près ou de loin appartenait à mes Dagoma Je précise qu'il s'agit de pièces pour s'amuser ou bidouiller, on est vraiment pas sur du plug and play , donc à considérer "pour pièce", Je vends tous car depuis 6 mois j'ai une prusa i3 MK2S avec le kit multimatérial et depuis peu une anycubic photon. Même si j'aime la bidouille, le confort de ces machines font que je n'ai plus rallumé mes dagomas - 1 Discoeasy trafiquée - fonctionnelle en Juillet 2017 - pas remise en fonction depuis Un plateau chauffant avec une PEI sheets (je ne laisse pas l'alim du bed) Une partie des pièces changée en ABS Le câblage coté ventilo buse est à revoir Du réglage à prévoir - 1 Discovery désossée pour upgrade en Dual extrudeur avec une MKS - projet non terminé, donc non fonctionnel comme le montre les photos - Masses de pièces de rechanges et ou partie de kit d'upgrade (stan et ultim mod ou dual extrudeur) la plupart en ABS et lissé à l’acétone - Divers composants électroniques ( ecran, arduino + ramp 1.4 , power expander, la carte power pour brancher un plateau chauffant sur la MKS, la Melzi est HS) - 4 bobine 750g PLA ice filament (non ouvert) je n'imprime plus de PLA J'en demande 300 euros (c'est cher mais non négociable en dessous je préfère conserver tous cela au cas ou l'envie me reprendrais) Pas de vente au détail à venir chercher dans le nord près de Lille, envois possible à vous de me décrire le mode d'envois que vous souhaitez A+ Jimcast
  18. aegiap

    Cura 3.x et discoeasy200

    Bonjour, Je tente d'utiliser cura 3.4.1 avec ma discoeasy200 et j'ai définis le profile d'imprimante dans cura (build volume, taille de bus, ...) en utilisant les gcode en début et fin de fichier d'un fichier produit par curabydagoma. Normalement la séquence d'initialisation avant le premier layer est donc la meme. Cependant les impressions de fichier gcode généré par cura 3.4.1 sont assez catastrophiques, le premier layer d'impression semble avoir des problèmes. Avec un fichier gcode généré par curabydagoma depuis le meme fichier STL , l'impression marche mais la qualité de la pièce imprimée est assez faible (voir la photo). D'ou la tentative d'utiliser cura 3.4.1 pour régler la qualité plus finement. Une piste pour faire fonctionner correctement une discoeasy200 avec cura 3.x ?
  19. Bonjour le Forum, Ça fait un moment que je n'ai pas posté ici pour plein de mauvaises raisons (panne extrudeur, maintenance complète avec changement de courroies et tout et tout, trop de boulot, problèmes perso et familiaux etc la liste est trop longue) Le 9 mars Dagoma annonçait des "Addons" pour la discoeasy 200 (voir https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=898633466963408&id=189129094580519) Est-ce que quelqu'un saurait ou en est Dagoma sur ce sujet ? Ils promettent une nouvelle tête un nouvel extrudeur avec détection de filament etc etc je suis, forcément, très intéressé (vu que mon extrudeur déconne sévère).
  20. aegiap

    Crash de Dagomapp sous Linux

    Bonjour, Suite à des problèmes de qualité d'impression je tente de lancer Dagom'App pour verifier/reflasher ma discoeasy200 mais le programme crash sous Linux en cherchant le fichier de configuration en format JSON. Vu que Dagom'App le cherche au lancement je me dis que quelque chose est censé le créer mais ... quand et quoi ? Vu que le SAV de dagoma est assez injoignable en ce moment, est-ce que quelqu'un a une idée ? Ou meme un exemple de fichier JSON pour que je puisse lancer Dagom'App ? Vu que l'application n'est pas sous forme de release, la seule info sur la version est que la signature sha256 pour le binaire DagomApp est 948f9ce144e4836654f5246eb6809f26e6fa25052b3f948f14469516066d2267. La trace du crash : ``` $ ./DagomApp get Application From Application Directory because of an error : { Error: Cannot find module '$HOME/.config/Dagom'App/app/config.json' at Module._resolveFilename (module.js:438:15) at Function.Module._resolveFilename (/usr/local/DagomApp-linux-x64/resources/electron.asar/common/reset-search-paths.js:47:12) at Function.Module._load (module.js:386:25) at Module.require (module.js:466:17) at require (internal/module.js:20:19) at Object.<anonymous> (/usr/local/DagomApp-linux-x64/resources/app.asar/app.js:19:24) at Module._compile (module.js:541:32) at Object.Module._extensions..js (module.js:550:10) at Module.load (module.js:456:32) at tryModuleLoad (module.js:415:12) code: 'MODULE_NOT_FOUND' } updateUrl : https://dist.dagoma.fr/update/diff/DagomApp/1520582363/6b9de332f1b95f66d80e364c87d5b41f Segmentation fault ``` Quand je tente de lancer l'application avec un fichier JSON valide mais vide : ``` $ ./DagomApp version in Application Directory : 1520582363 version in AppData : NaN get Application From Application Directory updateUrl : https://dist.dagoma.fr/update/diff/DagomApp/1520582363/6b9de332f1b95f66d80e364c87d5b41f Segmentation fault ```
  21. ptitball

    usure et remise en forme

    Bonjour à tous, J’ouvre ce sujet sur l'usure de ma disco easy et la perte de qualité. Je possède mon imprimante depuis la sortie de ce modèle et j'ai dû cumuler dans les 350-400 heures d’impression. Bien sûr des usures dû au fonctionnement sont apparu. J'ai retendu une fois les courroies mais de ce côté là rien à redire. La tête, pour moi, ne sais jamais bouchée. Un entretien régulier avec nettoyage et graissage avec une graisse neutre pour les axes et tiges filetées. J'ai déjà changé les roulements de la tête plusieurs fois car des imprécisions commençais à paraitre. Un jeu été détectable en bougeant la tête de bas en haut et en la faisant pivoter en rotation et aussi de gauche à droite (mesuré aujourd'hui à 1.26mm), les roulements neuf rattrapaient bien mais un léger jeu restait sans gêner les impressions. Le problème c'est que malgré un nouveau remplacement des roulements et une légère réduction des jeux, je n'arrive plus à reproduire des petites pièces de qualité qui pourtant s'imprimais bien quand la machine été récente (20-30 heure). Sur la photo, celui du haut est imprimé a environ 30 heures, malgré des lettres serrées et petites, les contours sont droit et précis, et le Pla est réparti correctement sans bavure ni manque. Sur celui du bas il sort de l'imprimante(350-400heures), j'ai juste commencé à le nettoyer et j'ai réalisé sa mauvaise qualité irrécupérable au scalpel. J’ai des légers décalages sur le rectangle de base, et sur la deuxième couleur, j’ai des contours imprécis, des manques et des bourrelets sur le bord des lettres malgré des lettre plus grosse, plus large et moins hautes. J'ai coupé mon Gcode en deux pour imprimer en 2 couleurs, les réglages sont exactement les mêmes sur les deux pièces. Les flux, les températures et même les bobines. Je vais essayer de trouver des barres de bonne qualité pour remplacer les miennes, qui pour moi, ne sont pas de bonne qualité. Quand j'ai reçu mon imprimante, (étant mécanicien industriel) j'ai trouvé les barres rugueuses, les roulements grattais un peu dessus, je les ai juste passées à la paille de fer très fine histoire de faire une meilleur finition, margés des graissages avec une graisse professionnel destiné au bon usage, j'ai eu pas mal de dépôt gris lié dans ma graisse durant la vie de l'imprimante. Après passage au pied à coulisse je suis à 7.85 mm Quelqu'un pourrait mesurer ces barres histoire de savoir la cote réelle sur des barre annoncé a 8mm ? Apparemment mon problème pourrait venir d'un souci d'humidité de ma bobine (d’après Google ^^) Quelqu'un aurait déjà eu ce genre de problème d’impression ?
  22. blaireau55

    Codes clignotements Dagoma Neva Magis

    Bonjour, Je débute avec mon nouveau jouet. Je suis un peu perdu avec le mode de communication de ma Neva Magis. Je suis tombé par hasard sur un "dictionnaire" Neva Magis / Français mais pas moyen de remettre la souris dessus.... Merci de votre aide.
  23. Bonjour, Lors de ma 4ème ou 5ème impression lancée de nuit, une des 6 rotules de la tête s'est dévissée. L'imprimante a continué, résultat : plateau rayé assez profondément. Je viens de contacter le support (avec beaucoup de difficultés pour atteindre une page contact qui semble à peu près appropriée) pour savoir comment mettre en jeu la garantie. Le but de ce message est seulement de mettre en garde les utilisateurs face aux risques d'une impression sans surveillance (pb éventuels mécaniques ou de décollement de pièce) PS : La communication semble perfectible chez le constructeur ...
  24. joel21560

    cura 2.6 et Dagoma D200

    bonjour, J'ai installé cura 2.6 pour Discoeasy200 , je suis aller à https://github.com/DelphinPETER/Dagoma-Settings-For-Cura/tree/Cura_2.6 mais je ne sais pas ou je dois coller tous les fichiers dans le dossier Cura j'ai créé l'imprimante J'ai copié le Gcode de début depuis un fichier créé dans CuraByDagoma, mais j'ai un doute sur ce que j'ai copié Si quelqu'un peut m'aider je vous joins le fichier créé avec cura 2.6 Cordialement Joël D_gland 3 carnot test.gcode D_gland 3 carnot test.gcode
  25. OPS56

    Cura V2.0 Linux

    Bonjour, Je viens d'acheter une DiscoEasy 200. J'ai installé Cura V2.0 sur Mageia Linux 6 64 bits bureau Plasma 5. Je suis tout nouveau dans l'univers de l'impression 3D et je débute complétement. Je suis en plein apprentissage. Cura fonctionne bien, j'ai juste une petite question, est-il possible de changer le chemin de destination lorsqu'on prépare l'impression. J'ai eu une fois un message d'erreur, me disant que l'enregistrement était impossible, car le support était absent. Depuis sans rien faire, les fichier sdamgoma0.g vont s'enregistrer sur ma partition /media/Windows ! Est-il possible de changer la destination de sauvegarde du fichier. Je n'ai pas trouvé. Merci d'avance
  26. krug3r

    Rond pas rond...

    Bonjour les makers, Dans la suite de mon poste, après mes carrés rectangulaires, j'ai le plaisir de vous présenter les ronds, pas ronds Ci-joint les photos d'un disque de R20x0,2 et d'un petit balbuzard qui se retrouve avec le cul déformé J'ai vérifié le moteur X (sait-on jamais) et il me manque une vis de serrage sur la roue dentée (pas sur le méplat, mais sur l'axe arrondi). Serait-ce la source de mon problème ?! Je commence ne plus rien comprendre, surtout que tout allait bien avant...
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