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  1. Voici la procédure d'installation d'un écran type RepRap Discount Full Graphic LCD sur la discovery200. L'écran est fonctionnel à 100% (écran, carte SD, beeper, encodeur et bouton reset) Quelques remarques avant de commencer: - Cette installation fonctionne sur ma disco achetée fin décembre 2015 sans lit chauffant et un palpeur blanc (ces options sont désactivées dans le marlin). si vous êtes dans la même configuration il y a donc de grandes chances que cela fonctionne aussi pour vous. DANS TOUS LES CAS, FAITES TRES ATTENTION LORS DU PREMIER DEMARRAGE ET SOYEZ PRET A COUPER RAPIDEMENT L'IMPRIMANTE EN CAS DE PROBLEME - L'écran occupera l'ensemble des connecteurs de la carte Melzi (il devrait juste vous rester la masse du connecteur ISP) - Le marlin ne laisse que 9ko de disponible donc à priori pas assez pour activer le lit chauffant sans une forte optimisation (suppression du bed leveling?)... mais je peux me tromper - il faut un fichier auto0.g pour que l'impression se lance automatiquement à l'allumage. ce n'est pas forcément important car on a maintenant accès aux différents fichiers stockés sur la SD via les menus et on peut les lancer quelque soit leur nom. Je suis parti du marlin celui qui a été proposé par @Dumnac que je souhaite remercier pour tout le travail qu'il a effectué. Grâce à lui, tout ce qu'il me restait c’était d'activer la bonne option et modifier deux/trois petites choses 1) Installation de l'IDE Arduino - Il faut les étapes indiqués par Dagoma pour la mise à jour du firmware jusqu'à l'étape 4: http://www.dagoma.fr/tutoriels/mise-a-jour-de-la-carte-electronique/ - Télécharger ensuite la dernière version de l'IDE Arduino (1.6.7 dans mon cas) en version ZIP - Dans le ZIP, aller dans le répertoire hardware/tool et copier le dossier AVR dans le dossier hardware/tool de votre votre répertoire d'installation Arduino 1.0.6 - Télécharger la dernière version de U8Glib sur https://code.google.com/archive/p/u8glib/downloads et copier la dans le répertoire Library de votre répertoire d'installation arduino 1.0.6 2) Flashage de la carte melzi - Reprenez les étapes de la procédure de Dagoma (on en était à l'étape 5) mais utiliser mon marlin au lieu de celui de Dagoma. 3) Câblage de l'écran - l'agencement Les connecteurs de l'écran ne sont pas compatible avec les pins de la Melzi - Si vous avez de quoi faire graver des PCB il y a les plans de carte adaptatrice ici (je ne l'ai pas testé mais ça a l'air bon): https://www.thingiverse.com/thing:488884/#files - Si vous n'avez pas de quoi graver il vous reste la solution des fils jumper femelle/femelle de ce type: http://www.taydaelectronics.com/premium-jumper-wires-female-female-300mm-pack-of-40.html (il y a différentes longueurs et différents fournisseurs aussi) Voici le schéma de câblage des connecteurs vue lorsqu'on regarde l'arrière de la carte du LCD et le nom des pins à connecter sur la melzi:
  2. Bonjour,Je vends une imprimante 3D Dagoma Discoeasy 200 avec son caisson de protection. Je l'a vend car je vais changer pour une imprimante 3D SLA.L'imprimante dispose de l'extrudeur + (détection de fin de fil, pause et reprise), d'un écran LCD et de la tête d'impression V3.Elle imprimante parfaitement bien même très bien, je peux montrer plusieurs photos d'impression, elle est rôdé et le palpeur a moins de 2 mois il s'agit de la dernière version des palpeurs ce qui évite les claquements et les mauvaises calibration.Vendu avec un peu de filament.Prix : 200 euroL'imprimante est visible dans le sud de l'Essonne (91)
  3. Salut les copains. Plutôt que chercher dans les divers posts du forum les mises à jour appropriées de nos chères et tendres discoeasy200, je vous propose que nous regroupions sur ce thread, uniquement les mises à jours des firmwares MARLIN Pour les plus curieux d'entre nous : La page d'accueil du site MARLIN / Le dépot GITHUB pour les derniers correctifs Vous y trouverez les coordonnées de la Team qui développe le firmware, je ne suis qu'un simple "arangeur" Mes notations pour les firmwares : Modifications nécessitant juste un paramétrage dans Configuration.h ou dans Configuration_adv.h Trapeze = Firmware incluant la modification du pas pour les tiges trapézoidales (8mm/tour) MK8 = Firmware incluant la modification du pas d'extrusion pour un engrainement de type Prusa MK8 (pour moi 133p/tours) Pour les "DiscoEasy non modifiées", il suffit de rechercher Dobodu dans les 2 fichiers et de suivre les instructions Modification plus profondes du firmware NumC = Firmware incluant l'affichage des numéros de couches (Thanks Gyverblaster) PinMod = Firmware considérant la modification des EndStops SELON LA CARTE DE CONTROLE et non selon le câblage d'origine DAGOMA Cela signifie que le contacteur X- (respectivement Y+, Z-) est cablé sur le End Stop X- (respectivement Y+, Z-) Variantes diverses Ecran : Utilisation de l'écran/Lecteur de carte Dagoma Heatbed : Précision si le firmware est paramètré pour l'utilisation d'un lit chauffant BLTouch : Firmware prenant en compte le BLTouch en lieu et place du capteur par induction (à faire) Babystepping : Firmware autorisant les réglages de positionnement de 1ere couche pendant l'impression FWRetract : Gestion du retrait du filament par Marlin ATX : Utilisation de l'alim ATX (to be continued)
  4. ***** ULTIMOD V1.0 ***** By Bezain Bonjour à tous. Après des semaines et des semaines de développement, je suis heureux de vous proposer mon mod aujourd'hui pour la Discoeasy 200. C'est un mod Ultra complet, comme je vais essayer de l'expliquer dans ces lignes, mais surtout ULTRA EFFICACE Les solutions mécaniques choisies garantissent que tout est réellement contraint. La qualité d'impression fait un réel bon en avant. Ce mod part des constats suivants: La Discoeasy est une bonne petite imprimante, mais qui souffre de quelques défauts mineurs. Sa rigidité, son manque de perpendicularité des axes, son wooble, ainsi que son absence de réglage de nivellement du plateau autrement que par la solution software. Tout ceci trouve une solution dans ce mod. Il vous apporte de plus un éclairage homogène de la pièce imprimée. Vous pouvez faire toutes les modifs, ou simplement en choisir quelques unes. Voici en quelques mots comment tout cela fonctionne. LA RIGIDITE l'idée est tout d'abord d'apporter de la rigidité à la machine. Pour cela des mods existent déjà. En revanche, à moins que vous ne disposiez d'une précision de coupe des barres en acier assez élevée, rien ne vous garantit que vos barres de renforts ne viennent effectivement s'appuyer sur chaque face à leurs extrémités, et donc jouer réellement leur rôle. L'ensemble peut alors bouger, et on perd en rigidité. Un demi millimètre de défaut de coupe sur la longueur des tiges de renfort peut provoquer plusieurs mm de déplacement des axez Z latéralement. Dans l'Ultimod, les supports hauts intègrent un réglage micrométrique par vis, qui vous permet de réellement mettre "en pression" ces vis contre les barres de renfort, et donc de s'assurer que tout l'ensemble est réellement contraint, même si vous n'avez pas une précision de coupe extrême. . Au final, une bien meilleure qualité d'impression, et la capacité d'augmenter alors la vitesse d'impression. Les accélérations / décélérations ne font plus trembler la machine dans tous les sens. L'ORTHOGONALITE DES AXES Par ailleurs, ces vis pression permettent également de régler la perpendicularité de tous les axes. En effet, quand les axes Z font monter la tête, si ceux ci ne sont pas parfaitement perpendiculaires au plateau, alors au bout de 15cm de hauteur vous pouvez facilement arriver a plus de 2 ou 3 mm de décalage, que ce soit en axe Y, ou et surtout , en X. Avec ce sytème de réglage, on obtient facilement le 1/10e de précision sur 150mm de hauteur (Vérifié au comparateur sur la mienne). En agissant sur ces vis , vous corrigez la perpendicularité des axes dans la direction voulue. Là , c'est un gain réel de précision d'impression. Vos faces imprimées seront parfaitement perpendiculaires. Plus de décalage sur les pièces hautes. LE WOOBLE Le wooble sur cette machine est principalement dû au fait que précisément, les axes Z ont tendance a vibrer. Il est pour moi beaucoup moins du à la solution mécanique retenue par dagoma, qui fonctionne, qu'à ces vibrations des tiges verticales qui soutiennent l'axe Z. Un bon système d'anti wooble doit permettre aux tiges filetées d'osciller sans que les chariots Z ne bougent latéralement. Il est illusoire de croire que des tiges trapézoidales règleront le problème. Les coupleurs sont par nature mécaniquement peu précis, sans parler des axes des moteurs dont la coaxialité n'est pas du tout garantie non plus. Il faut donc que ces tiges puissent bouger librement, mais surtout que le reste soit suffisamment rigide pour ne pas se faire entraîner par ce mouvement parasite des tiges filetées. Avec ces renforts, les supports Z ne bougent plus d'un poil. J'obtiens des impressions sans aucun wooble, sans viz trapézoidales ou autre système que celui d'origine. Le mécanisme anti wooble joue alors complètement son role, la tige filetée pouvant osciller sans que le chariot Z ne bouge d'un millimètre.Une photo en bas de page vous donne une idée, en impression rapide, avec du filament cheap a 16€ L' IMMOBILITE DE LA MACHINE On voit un peu de tout pour lutter contre les vibrations de la machine. Afin d'avoir une solution efficace, il faut réfléchir à ce que l'on fait. Placer juste un tapis style antidérapant sous la machine ne fait que concentrer les vibrations dans la machine, au lieu de les évacuer. En effet, l'ensemble étant léger, c'est uniquement votre imprimante qui va pouvoir se ballader sur un support souple, qui lui permet de bouger a petite échelle, celle des vibrations. Certes vous aurez l'impression qu'il y a moins de vibrations, mais en réalité c'est juste le support qui ne vibre plus, l'imprimante elle, bouge dans tous les sens. mais on n'entend plus le support sur lequel elle est posée vibrer, donc on a l'impression que cela fonctionne. En réalité, vous autorisez votre machine à se déplacer au rythme des vibrations. Pour faire simple, par exemple, votre tête part très rapidement à droite, puis elle s'arrête. Sous l'effet de la décéleration, la machine va vouloir partir dans son ensemble à droite. Le tapis souple le lui permet, et votre machine se déforme, ce qui résulte dans une moins bonne qualité d'impression. Il faut en premier lieu donner de l'inertie aux parties fixes de la machine, afin qu'elles soient moins vulnérables aux vibrations, et les rendre le plus immobile possible. Puis évacuer ces vibrations En fixant l'imprimante grâce aux trous de fixation des pieds, vous apportez énormément d'inertie et de rigidité à l'ensemble. C'est réellement la partie la plus efficace. L'idéal est de fixer l'imprimante à une structure très lourde. dans mon cas, j'ai opté pour des chutes de plan de cuisine collées entre elles (4 épaisseurs), cela doit peser pas loin de 20kg Ensuite, l'ensemble est fixé sur un tapis épais qui lui, absorbe les vibrations de l'ensemble, évacuées par le socle. LE NIVELLEMENT DU PLATEAU Clairement, je trouve que le nivellement auto du plateau ne marche pas très bien. Selon les températures, les mises en route de ventilo, le systeme détecte parfois des écarts aberrants, et au final les coupleurs Z tournent en permanence pour compenser le mauvais nivellement du plateau. A la base, le nivellement soft est là pour pallier le mauvais nivellement mécanique du plateau. Mais plus celui ci sera bien réglé à la base, et moins le soft interviendra. Donc, moins les coupleurs Z tourneront pendant l'impression d'une couche. Ce qui garantit , là encore, une meilleure qualité d'impression. Le sytème de nivellement du plateau est très simple: de simples rondelles grower associées a des rondelles plates. Pas d'entretoises ou de ressorts trop hauts qui risquent de générer du balourd. LA encore , le système n'a plus de degré de liberté. LE SILENCE DE LA MACHINE Les roulements LM8UU chinois sont une véritable catastrophe. J'en ai changé 6, pour des SKF. Les barres n'étant pas calibrées on ne peut pas changer tous les roulements, sous peine de voir trop de jeu ou des coincements apparaitre. J'ai donc changé les 4 roulements du plateau, et seulement 2 roulements des chariots verticaux ( 1 de chaque côté, dans le logement où il y en a 2) J'ai essayé d'en mettre ailleurs, mais cela donne trop de jeu au final. En revanche, rien qu'avec cette modif, vous allez retrouver le silence d'une machine fluide et qui ne lutte pas... Je n'entends plus que le bruit des moteurs et du ventilo .. un bonheur LA PROTECTION DE L' ELECTRONIQUE J'ai simplement fixé une plaque de plexi découpée aux bonnes dimensions afin de protéger l'éléctronique et le reste des petits débris d'impression, et de la poussière. L' ECLAIRAGE DE LA MACHINE C'est un peu la partie Tuning de la machine . Les passages de câbles sont noyés dans des extrusions courbes qui traversent les pieds pour les faire ressortir près de l'éléctronique Cela vous permettra d'éclairer votre pièce en impression. Au choix, soit vous câblez ceci sur le 12V de la machine, soit vous reliez ceci à un interrupteur en façade, sur laquelle il suffit alors de prévoir un emplacement . Je n'ai pas proposé de façade modifiée car cela est très simple à faire et dépend de chaque interrupteur choisi. Juste un bémol cependant: J'ai branché cela brut de décoffrage sur l'alim de la carte, et cela fait parfois clignoter légèrement les leds, l'alimentation devant être très parasitée par les variations de tension dues aux mise sen routes de ventilo , moteurs etc .. Un petit condensateur devrait faire l'affaire, mais je ne suis pas un expert en électronique. EDIT DU 28/04: J'ai changé l'alimentation par une alimentation plus puissante, et les LED ne clignotent plus du tout. Un mot concernant l'écran: Je trouvais plus pratique dans mon cas de le déporter, comme vous pouvez le voir sur les photos. J'ai donc prévu un passage de nappes sous les pieds. Pour ceux qui préfèrent fixer l'écran sur un pied de renfort, il suffit de créer une petit pièce en L et de la fixer au pistolet à colle sur un des pieds. ET LE RESULTAT DE TOUT CELA ? Honnêtement, j'ai réellement gagné en qualité d'impression. Je vais poster des photos, faites avec du Icefilament, à 16€ sur amazon, en mode rapide à 0.2mm. J'obtiens des résultats que je trouve bluffants par rapport à ce que j'obtenais avant. Voici un exemple : Comment imprimer tout cela ? J'imprime avec S3D, en couches de 0.2. Remplissage de 30% afin d'avoir une bonne rigidité. Je laisse la vitesse à 100% sur l'écran. Pas de supports nécessaires, sauf pour les fixations hautes, au niveau des fentes qui permettent le serrage des logements pour les barres horizontales en haut de la machine. Le mieux est d'insérer des supports manuellement , ( je le fais sous S3D ) EDIT 10/04/2017: L'impression sans supports passe sans problème, pour toutes les pièces. A chaque fois, je n'ai fait que la pièce gauche, il vous suffit de faire un symétrie dans votre slicer pour la pièce droite. ***** Voici les liens sur Thingiverse: ***** http://www.thingiverse.com/thing:2081039 Quel est le matériel nécessaire ? Pour les renforts : 12 écrous nilstop 3mm 12 vis tête hexagonale M3x20mm (ou 8 M3x16mm et 4 M3x20mm) 4 tiges cylindriques diamètre 8mm de 344mm de long Pour le nivellement du plateau: 4 rondelles grower diamètre 3mm 4 rondelles plates diamètre 3mm Pour la fixation à la table: J'ai opté pour 4 vis a bois Torx de 6mm de diamètre, 30mm de longueur. Plus des rondelles sous la tet des vis. Pour la plaque de plexi. une plaque de plexi 2mm de 334 par 154.Le schéma de découpe est donné plus bas. La découpe sefait à la scie sauteuse, lame fine et vitesse très lente afin de ne pas fondre le plexi. Laissez bien le film de protection sur le plexi pedant la découpe, afin de ne pasrayer laplaque avec la semelle de la scie sauteuse. 2 vis M3 x 5 à 8 mm Pour l'éclairage: 4 bandeaux à LED achetés sur Ama..n 12v de 30cm ( je ne sais pas si je peux donner le lien ici) Ils sont trop longs, mais on peut couper les trois dernières leds, ce qui donne la longueur parfaite pour les faire loger dans les supports du câble électronique tout simple pour raccorder cela à l'alimentation de la carte. Un interrupteur si vous voulez pouvoir commander cela séparément de l'alimentation de l'imprimante. Comment monter tout ceci ? Pour les renforts par triangulation: Démonter les faces avant et arrière, ainsi que le plateau, et détendre la courroie. Insérer un écrou nilstop dans chaque emplacement prévu, puis une vis M3 dans le trou correspondant, sans serrer Vérifier que l'impression de vos pieds soit bien propre, sinon l'emboitement ne sera pas parfait. Insérer les pieds sur les axes, puis les glisser jusqu'à les rentrer bien en contact avec les pieds initiaux. Cela doit s'emboiter parfaitement. Serrer alors les vis M3, et remettre les faces avant. Démonter les fixations hautes originales. Installer les tiges de 8mmx344mm dans les pieds. prendre les nouvelles fixations hautes, y insérer les ecrous nilstop dans les logements situés dans les trous d'arrivée des barres de renforts, et insérer un vis de réglage M3x20mm en face. Puis monter les fixations hautes. Si vous souhaitez installer l'éclairage, c'ets le moment de le faire. j'ai collé les bandeaux a led au pistolet à colle dans leur logements, l' adhésif de ces trucs là n'étant pas terrible. C'est le moment de passer les câbles dans les trous des supports à led, puis dans les fourreaux des pieds. Ils vont ressorti à l'intérieur de l'imprimante, sous le premier rail. J'ai ensuite utilisé de petits dominos pour relier ça à l'arrivée de l'alimentation de la carte. Mais vous pouvez insérer en série un interrupteur si vous souhaitez pouvoir couper l'éclairage pendant l'impression. Un petit condensateur ne ferait pas de mal je pense (cf plus haut) Vous pouvez ensuite monter la plaque de plexi. En passant par le coté, et en la tordant un peu , normalement ça passe. Mettez la en place et repérez a quel endroit doivent se trouver les trous pour les vis. Retirez la puis percez ces trous à la mèche diamètre 4. Elle se fixe avec deux petites vis M3, sur les trous restant. Attention, il ne faut pas que les vis soient trop longues pour ne pas venir buter contre celles qui maintiennent la carte en dessous Ensuite, c'est le moment de remonter le plateau. Dans l'ordre, on doit avoir, de bas en haut: la rondelle plate qui se pose sur les supports orange , la rondelle grower sur la rondelle plate, le plateau, puis la vis. J'ai opté pour des vis plus longues que celle d'origine afin d'être sûr qu'elles débordent des écrous nilstop en dessous. Comment régler tout ça ? Il est important de faire les choses dans l'ordre, sinon ça peut vite devenir compliqué, chaque réglage influençant les autres. 1 - Réglage du nivellement du plateau: La méthode que j'utilise est de d'abord régler le parallélisme sur l'axe X du plateau avec les barres horizontales sur lesquelles coulisse la tête d'impression. Pour cela, il suffit de serrer plus ou moins fort les vis, qui compriment les rondelles grower. Ou alors, comme je le préfère, de désactiver l'alimentation des moteurs, puis de tourner légèrement les tiges filetées pour avoir un axe X parfaitement parallèle au plateau. Ensuite, j'utilise une feuille de papier que je glisse sous la buse, et je règle chaque vis afin d'avoir la même pression sur la feuille aux quatre coins du plateau. 2 - Réglage de la perpendicularité des axes. Les vis situés en haut des barres de triangulation von pousser celles ci et tordre ainsi l'ensemble. Non seulement cela vous permet d'être sur que les barres de renfort ne glissent pas dans leur logement, mais cela vous permet de rattraper aussi les défauts de perpendicularité de la machine. J'utilise la méthode suivante: Dévisser les vis qui maintiennent les montants verticaux dans leur base originale. Si vous ne le faites pas, cela risque de tordre la base initiale. Ca marchera tout aussi bien, mais c'est moins esthétique. En faisant cela, vous permettrez aux barres cylindriques de l'axe Z de se déplacer légèrement et de bien laisser leur base en contact avec la table. Je place une équerre au centre du plateau, contre une des barres X, tête d'impression en bas. Je laisse un millimètre entre la barre et l'équerre. Je fais ensuite monter la tête d'environ 150mm. On voit alors la barre se rapprocher ou s'éloigner de l'équerre. on peut déjà en déduire sur quelles vis il faudra agir (en vissant les avant, vous allez pousser les barres X vers l'arrière quand elle sont en haut) Ensuite je fais la même chose, mais cette fois en positionnant l'équerre latéralement contra la tête d'impression. Je monte de 150mm, et la idem, on voit la tête se rapprocher ou s'éloigner de l'équerre. Donc, par exemple, si en remontant , la tête recule et part sur la gauche , alors je visse la vis devant à droite sur les fixations du haut. Cela aura pour effet de repousser l'ensemble vertical vers l'arrière, et vers la gauche. Pour n'agir que dnas une seule direction, par exemple sur la gauche, on visse les deux vis du montant droit de la même quantité. Il faut procéder avec méthode, et penser à dévisser les vis que l'on ne visse pas pour que l'ensemble se contraigne correctement. Ca peut paraitre compliqué à la lecture, mais c'est vraiment simple à l'utilisation. Il faut simplement procéder avec méthode et comprendre ce que l'on fait. Puis, une fois que l'ensemble est mis complètement d'équerre, on serre les vis des pieds bas (les pieds originaux) qui maintiennent les axes Z. Puis, on visse les vis de réglage de la perpendicularité qui ne seraient pas en contact avec les tiges de renfort , afin que tout soit bien en contact. Attention, en faisant ça, il ne faut pas défaire le réglage de perpendicularité.. Donc dès que vous sentez que la vis est en contact avec la barre, c'est bon. Personnellement, j'utilise un multimètre en mode continuité pour être sur que la vis et la tige soient en contact. Voilà... C'est un énorme travail que tout cela m'a demandé. J'étais de plus débutant sous Solidworks, et il m'a fallu bien des dizaines d'heures pour aboutir à ceci. Je partage tout ceci gratuitement évidemment, le but étant juste d'améliorer notre imprimante chérie, de faire profiter la communauté de ce mod. Si vous appréciez ce travail, rien ne vous empêche en revanche de tipper sur Thingiverse. Et j'espère ne voir personne faire une utilisation commerciale de tout ce travail ... J'attends vos retours avec impatience. En attendant, bonnes impressions à tous !
  5. imprimante 3D tevo banggood
  6. Bonjour, Quelqu'un a t'il réussit à caler un bltouch sur la carte de la discoeasy? Cela fait trois semaine que j'essai de comprendre pourquoi elle ne s'allume pas quand je branche ce petit bidule.... J'applique à la lettre les différant tuto mais rien y fait...... Au SECOURS!!! Gyverblaster
  7. Plutôt que de polluer le sujet exemples d'impression, nous allons poursuivre sur ce sujet dédié. CONCOURS SUR L'OBJET MYSTERE... L'idée est de poster une photo d'une impression 3D, avec un ou plusieurs indice(s). Le gagnant devra à son tour relancer le jeu en postant un autre Schmilblick à trouver ... P.S : Est ce qu'on peut pousser le Scmilblick ? oui, monsieur, à quoi pensez vous ? ... pour le faire avancer, hey banane
  8. Salut à tous ! J'ai un p'tit soucis, je suis passé sous Cura 3.5 avec ma Neva, vu que le profil y été de base j'ai foncé sans hésité. Or, lors du début de l'impression la petite "purge" qu'effectue la Neva au début de chaque impression (La petite ligne du début d'impression) est en plein centre du plateau. Du coup il rentre en collision avec le print et puis bah c'est pas dingue quoi ! J'imagine bien que le soucis viens du GCode de Début, proposé par Cura : ;Gcode by Cura G90 G28 M107 M109 R100 G29 M109 S{material_print_temperature_layer_0} U-55 X55 V-85 Y-85 W0.26 Z0.26 M82 G92 E0 G1 F200 E6 G92 E0 G1 F200 E-3.5 G0 Z0.15 G0 X10 G0 Z3 G1 F6000 Etant niveau langue d'imprimante de niveau 0.2/20 (Ouais y'a quelques lignes que je comprend), auriez vous une idée de qu'elle(s) ligne(s) je doit modifier pour avoir ma purge sur l'avant du plateau ? Merci bien !
  9. Bonjour à tous, ayant eu quelques ennuis avec ma Neva Magis, elle ne se mettait plus en route, je l'ai retournée chez Dagoma. Il faut bien dire qu'ils ont été très rapides et très efficaces. Lorsque l’imprimante est revenue, il y avait un morceau de toile émeri d'environ 4 cm x 6 cm. Je me suis demandé si c'était un morceau oublié par Dagoma. Je leur ai donc posé la question. La réponse a été qu'il falliat s'en servir pour rayer le Buildtak et ainsi améliorer et ainsi améliorer l'adhérence. Leur texte exact : "Le petit papier abrasif sert à améliorer la surface d'accroche si votre buildtak n'accroche pas bien, il faut alors poncer et nettoyer à l'alcool stérile. (faire de belles rainures afin que le pla accroche bien)". C'est ce que j'ai fait. La nouvelle adhérence est vraiment très bien Sur le morceau de de toile abrasive, on peut lire la référence P120 C'est bon à savoir.
  10. Bonjour à tous le monde ! Je cherche à modifier le marlin afin d'avoir 2 tête sur ma discoeasy. La carte que j'utilise est une MKS Gen 1.4 mais ca devrait tourner sur la carte de dagoma Voilà ce que j'ai trouvé tout seul comme un grand: Dans configuration.h * définir le nombre d'extudeur // This defines the number of extruders // :[1,2,3,4] #define EXTRUDERS 2 * puis définir la différence de position X/Y entre les 2 extrudeur //#define HOTEND_OFFSET_X {0.0, 20.00} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the X axis //#define HOTEND_OFFSET_Y {0.0, 5.00} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the Y axis * l'activation du capteur de température de la 2e tête #define TEMP_SENSOR_0 1 #define TEMP_SENSOR_1 1 * le max température #define HEATER_0_MAXTEMP 250 #define HEATER_1_MAXTEMP 250 * les steps des moteurs il faut rajouter la composante pour le 2e moteur d'extrusion #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80, 80, 2560, 98, 98} #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 4, 170, 170} #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000, 3000, 100, 10000, 10000} Voilà ce que j'ai vu pour l'instant. Il me manque encore: * déplacer le second ventillo sur une autre sortie de la MKS * réassigner la sortie E1 à la 2e tête pour le corps de chauffe * activer le second moteur pour le 2e extrudeur Je pense que les 2e premier point doivent se trouver dans le pins.H mais je suis un peu larguer là.
  11. Bonjour, je vends ma Discoeasy 200 de chez Dagoma pour pourvoir évoluer. L'imprimante a 1 an et 3 mois, acheté vers octobre 2017 sur le site officiel de Dagoma, garantie encore 7 mois (octobre 2019) et entre 150 et 200 heures d'impression. Je la vends avec tous les accessoires fournis de base (spatule, carte SD, adaptateur SD/USB, câble USB…) plus une roue dentée d’extrusion, 8 patins caoutchouc, scotch 3M bleu (vendu sur le site de Dagoma) très peu entamé, l’add-on n°1 (écran), avec une protection du bouton d’allumage (pièce rouge sur les photos) et un dérouleur de bobine. L’imprimante fonctionne très bien, aucun problème depuis que je l’ai acheté, petite remarque le plateau est un peu rayer dû au décollage des pièces mais cela n’affecte pas les impressions. A venir chercher sur place, j'habite à Villenave d'Ornon près de Bordeaux. Si vous voulez voir d'autre photo au me posez des questions n'hésitez pas ! PS : je met le liens de l'annonce leboncoin pour les autres photos ne pouvant pas en mettre plus ici. https://www.leboncoin.fr/informatique/1547183161.htm/
  12. Julien

    Dagoma Disco Ultimate !

    Discovery et DiscoEasy laissent leur place à la Disco Ultimate ! Tous les détails ici : https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/dagoma/disco-ultimate/ Qu'en pensez-vous ?
  13. Bonjour à tous, Je vends tout ce qui de près ou de loin appartenait à mes Dagoma Je précise qu'il s'agit de pièces pour s'amuser ou bidouiller, on est vraiment pas sur du plug and play , donc à considérer "pour pièce", Je vends tous car depuis 6 mois j'ai une prusa i3 MK2S avec le kit multimatérial et depuis peu une anycubic photon. Même si j'aime la bidouille, le confort de ces machines font que je n'ai plus rallumé mes dagomas - 1 Discoeasy trafiquée - fonctionnelle en Juillet 2017 - pas remise en fonction depuis Un plateau chauffant avec une PEI sheets (je ne laisse pas l'alim du bed) Une partie des pièces changée en ABS Le câblage coté ventilo buse est à revoir Du réglage à prévoir - 1 Discovery désossée pour upgrade en Dual extrudeur avec une MKS - projet non terminé, donc non fonctionnel comme le montre les photos - Masses de pièces de rechanges et ou partie de kit d'upgrade (stan et ultim mod ou dual extrudeur) la plupart en ABS et lissé à l’acétone - Divers composants électroniques ( ecran, arduino + ramp 1.4 , power expander, la carte power pour brancher un plateau chauffant sur la MKS, la Melzi est HS) - 4 bobine 750g PLA ice filament (non ouvert) je n'imprime plus de PLA J'en demande 300 euros (c'est cher mais non négociable en dessous je préfère conserver tous cela au cas ou l'envie me reprendrais) Pas de vente au détail à venir chercher dans le nord près de Lille, envois possible à vous de me décrire le mode d'envois que vous souhaitez A+ Jimcast
  14. Bonjour, Depuis la mise à jour de Ultimaker Cura en 3.6.0 PPA (je suis sur Ubuntu 18.01.1 LTS), lorsque je veux lancer la préparation du fichier gcode pour ma DiscoEasy200 de Dagoma, la barre de progression qui est en bas à droite se bloque, même avec une petite pièce simple. En lançant Ultimaker en ligne de commande, je découvre une erreur du type : [ERROR] Trying to retrieve setting with no value given: 'minimum_support_area' A priori, la nouvelle version cherche un paramètre qui ne se trouve pas dans les json de l'imprimante... ou alors je n'ai pas compris. Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour y remédier ?
  15. Bonjour, J'ai profité d'une offre de mise à jour pour renvoyer notre vieille discovery200 dont le z était aléatoire pour une easy200+écran livré monté. Je règle l'offset de z dans l'écran (-1.25mm), je sauvegarde et je lance l'impression : elle débute toujours à 2cm du plateau . J'ai recommencé plusieurs fois avec le même résultat. J'ai suivit le tuto écran sur le site de dagoma. J'ai visionné des vidéo youtube. J'ai fait une demande SAV sans réponse pour l'instant. Est-ce que vous auriez des pistes ou des conseils ?
  16. Bonjour le Forum, Ça fait un moment que je n'ai pas posté ici pour plein de mauvaises raisons (panne extrudeur, maintenance complète avec changement de courroies et tout et tout, trop de boulot, problèmes perso et familiaux etc la liste est trop longue) Le 9 mars Dagoma annonçait des "Addons" pour la discoeasy 200 (voir https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=898633466963408&id=189129094580519) Est-ce que quelqu'un saurait ou en est Dagoma sur ce sujet ? Ils promettent une nouvelle tête un nouvel extrudeur avec détection de filament etc etc je suis, forcément, très intéressé (vu que mon extrudeur déconne sévère).
  17. Pour les ceux-ce qui comme moi ont une neva qui a pas mal roulé sa bosse, le détecteur de fin de filament est quelques fois un peu capricieux. On en a pas toujours un sous le coude et c'est pénible de secouer le filament, appuyer sur la gâchette pour ne pas en mettre partout (et en plus ça fait mal aux doigts). Bref un truc facile et sympa: M406 dans le GCode de début, ça désactive la détection........un bonheur ! amitié Olivier
  18. L'ancien topic ayant atteint les plus de 120 pages, il nous semblait bon de repartir sur un nouveau tout nouveau tout propre. Comme proposé par certains, il serait bon d'ajouter à vos photos un descriptif suivant ce modèle (vous pouvez bine entendu rajouter des infos en plus) : Comme pour le précédent, on évite le flood même si, bien sûr, quelques questions peuvent êtres demandées. l'ancien topics est toujours disponible à la visualisation à cette adresse :
  19. Bonjour à tous, Pour faire écho au projet de zavier : Je me suis lancé à peu près en même temps dans une conversion similaire. Mon projet : Recyclage du maximum des composants d'une discoeasy -> Investissement maîtrisé Pas de découpe d'axes Compatibilité avec les "normes" des Prusa (chariot X standard avec écartement 17mm) Structure en profilé alu 20x20 Encombrement pas trop important Facilité d'utilisation et fonctionnement sans ordi (avec écran de contrôle) Extrudeur Bowden + E3D v6 + plateau chauffant (optionnel) Volume d'impression de 20x20x20 mini (si possible 25cm en H) Pièces faciles à imprimer et de petites dimensions (pas comme les pièces Dagoma gigantesques qui mettent 4h à sortir ...) A ce jour, j'en suis toujours à la partie "mécanique", qui me prends plus de temps que prévu ! Le problème du choix du profilé en 20x20, c'est que j'ai été obligé de re-modéliser pas mal de pièces indispensables qui n'existaient pas (contrairement au 30x30 pour lequel on trouve plusieurs projets). Du coup j'ai repris l'écartement standard de 17mm des prusa entre l'axe de guidage Z et l'axe moteur pour pouvoir réutiliser n'importe quel chariot X standard et m'économiser du temps !
  20. Bonjour, Depuis quelque temps mon ma discoeasy 200me fait ce genre de filasse (Voir photo ci-dessous) http://image.noelshack.com/fichiers/2018/38/4/1537480347-img-0041.png Et autre problème elle me plante mes impressions en fessant ça (Première couche et très bien et ne ce décolle pas !) http://image.noelshack.com/fichiers/2018/38/4/1537480684-img-0018.jpg Les info : Filament : https://www.grossiste3d.com/fil-3d-pla-2-kg/467-fil-3d-pla-2-kg-175-mm-blanc.html Imprimante : Dagoma Discoeasy 200 Firmware : https://www.thingiverse.com/thing:2438703 Merci d'avance pour votre aide
  21. Bonjour à toutes et tous. Je vends ma discoeasy 200 (changement vers un autre modèle plus grand). C'est une version ou les pièces imprimables sont en ABS. Plus de déformation des faces av et ar. Elle dispose de l'écran de contrôle. Je la cède pour 220€, avec le support de bobine, un buldtack neuf, le cable Usb, et une spatule pour décoller les pièces. A récupérer sur Pau (64). Peut-être envoyé par transporteur, frais de port en sus (paiement PAYPAL). Me contacter par mail ou à cette annonce. Merci Sébastien
  22. Bonjour a vous tous . voila mon probleme ma discoeasy 200 est en train de me faire pété les plomb donc voila les petite pieces telle que les cube de test ou les badge de dagoma s'imprime parfaitement bien et les grandes pieces au bout d'un certaint temps la buse se bouche. je ves vous préciser toute les procédure que j'ai éfectuer sur l'imprimante . https://www.noelshack.com/2018-33-1-1534161963-img-20180811-175710.jpg 1) j'ai imprimer deux petite pieces pour limité le wobble voir photo. https://www.noelshack.com/2018-33-1-1534161961-img-20180811-175718.jpg 2) j'ai verfier que les roue cranté soit bien vissé sur le méplat du moteur et la tenssion des couroie comme décrit chez dagoma ici OK ( suite a un probleme de formes des pieces j'ai fait appel a dagoma et ils ont modifier mes pas moteur) 3) mon extrudeur claquer donc j'ai un peut trainer sur le web et je suis tomber sur un truck ou il falait regler la tension des driver moteur sur la carte MKS base 1.5 j'ai effectuer ces réglage pour les moteur nema 17 la tension doit etre de 0.7V sur certaint moteur j'avais de tres gros écart du type 0.4V et 1.6V donc j'ai corriger tout sa. j'ai aussi suivit ce tuto ici tout OK. 4) j'ai aussi suivit ce tuto de dagoma ici le parralélisme est ok je vous est aussi déssiner les emplacement ou la couche n'est pas homogene sur le plateaux vus que je n'est plus de consomable. https://www.noelshack.com/2018-33-1-1534161963-img-20180813-135312.jpg 5) haaa le probleme de offset je regle mon ofset a froid comme conseille dagoma ici est entres chaque impréssion je la laisse reposser une 30 aine de minute alors quand ma couche est parfaite extrudeur claque aussi mais rarement et aussi quand elle est trop haute en gros mon extrudeur claque tout le temps. 6) suite a un leger probleme j'ai du remplacer la tete origine de dagoma car le corp de chaufe a tourner est fait un trout dans la tete j'ai donc tant bien que mal réussit a imprimer une nouvelle tete et je suis parti sur celle de dragonshark qui marche parfaitement bien, j'ai aussi installer des igus pour limité le bruit https://www.noelshack.com/2018-33-1-1534161963-img-20180811-175728.jpg https://www.noelshack.com/2018-33-1-1534161964-img-20180811-175743.jpg 7) j'ai aussi fait un reglage de pid mais je ne voit aucune diférences. et j'ai ma face avant qui c'est deformer il me semble pas que cela est un gene pour imprimante mais vus que je ne peut pas imprimer de grande pieces je ne peut pas la réimprimer. https://www.noelshack.com/2018-33-1-1534161963-img-20180811-180330.jpg En Bref je ne sais plus quoi faire j'ai ouvert un ticket a dagoma mais il sont en vacances ......
  23. Bonjour a tous, J'ai récement fait l'acquisition d'une DiscoEasy200, problème, le fil se tasse au niveau de l'entrée de la buse et empèche le fil d' être extrudé. Je ne peut donc rien faire avec cette imprimante (pour le moment! ). Merci d'avance !
  24. Hello à tous, Dagoma semble changer une partie de ses machines de production, du coup, ils bradent les machines. Vous pourrez donc pour 189€90 profiter d'une DiscoEasy déjà montée avec une garantie de 6 mois. Si ça voue tente, c'est par là : https://dagoma.fr/boutique/produit/imprimantes-3d/imprimante3d-discoeasy200-production.html
  25. Bonjour, Je suis novice dans l'impression 3D, j'ai alors acheté une dagoma neva magis pour sa simplicité, je l'ai depuis une semaine mais malheureusement j'ai déjà quelques problèmes. Il arrive souvent que le dépôt de filament ne soit pas régulier et finalement l'impression s’arrête (voir photo). J'ai quasiment tous essayé (déboucher la buse, nettoyer l'extrudeur, recalibrer). Auriez vous une idée de ce qu'il ne va pas ? Ps : j'utilise un filament pla chromatik de chez grossiste 3d et cura by dagoma Merci beaucoup d'avance :)
  26. bonjour je n'arrive pas a régler mes barres trapézoïdales dans le marlin de dagoma avec toutes les options(extrudeur+ et plateaux chauffant) #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,400,98} pour mes barres #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 4, 66} #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {3000,1000,10,10000} avec le marlin RC8 cela fonctionne mes d'autres problèmes apparaissent ma question: Un autre paramètre a modifier dans le marlin dagoma?
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