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      Rejoignez l'équipe du site !   18/05/2016

      Comme vous le constatez, l'activité du forum croit de manière importante ces derniers temps ! C'est très bon signe pour nous tous, la preuve que l'impression 3D intéresse de plus en plus de monde Mais l'administration du site et du forum sont très chronophages et ce même avec l'aide non négligeable de notre équipe de modérateurs ! Vous avez peut-être déjà vu l'annonce sur le blog : nous cherchons des contributeurs pour cette partie du site LesImprimantes3D.fr !  Nous sommes ouverts à toutes propositions mais voici quelques pistes pour aider la communauté :  relayer de l'actualité  tester un produit (imprimante, scanner, logiciel ou autre) rédiger un tutoriel (modélisation, impression, assemblage d'une imprimante, etc) faire un retour sur les événements (salon, formation, inauguration d'un lieu dédié à l'impression 3D) auxquels nous sommes régulièrement invités  proposer un cas d'étude, projet scolaire ou professionnel toute autre contribution qui pourra être utile à la communauté de makers et de ceux qui s'intéressent à l'impression 3D L'objectif est avant tout d'apporter de l'information utile aux lecteurs qui sont de plus en plus nombreux à visiter le site, le forum, l'annuaire, le comparateur, etc. Si ça vous intéresse ou si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter

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193 résultats trouvés

  1. Le Schmilblick

    Plutôt que de polluer le sujet exemples d'impression, nous allons poursuivre sur ce sujet dédié. CONCOURS SUR L'OBJET MYSTERE... L'idée est de poster une photo d'une impression 3D, avec un ou plusieurs indice(s). Le gagnant devra à son tour relancer le jeu en postant un autre Schmilblick à trouver ... P.S : Est ce qu'on peut pousser le Scmilblick ? oui, monsieur, à quoi pensez vous ? ... pour le faire avancer, hey banane
  2. Marlin 1.1.4 pour DiscoEasy200

    Bonjour à tous, Je viens de terminer d'adapter le petit dernier de Marlin, hier soir, pour ma discoeasy mais je butte sur un détail... J'ai du recabler mes endstops comme suit pour que cela fonctionne: - Enlever le probe du Y+ de la carte pour le mettre en Z- - enlever le endstops y et le mettre sur Y+ - terminer par le endstops x à mettre sur X- Une bagatelle à faire mais fastidieux pour le plus grand nombre et comme je souhaite que l'on soit le plus nombreux possible à torturer cette dernière mouture et pouvoir en tirer le meilleur... Quelqu'un aurait'il une astuce? J'ai bien essayer de passer en force en modifiant le numéro de pin mais impossible à faire sans se prendre une erreur de compilation. Please help! Afin de documenter, j'ai mis le fichier pour une dago de base avec écran Marlin1.1.4_pour_DiscoEasy200.zip Merci d'avance pour le coup de main
  3. ***** ULTIMOD V1.0 ***** By Bezain Bonjour à tous. Après des semaines et des semaines de développement, je suis heureux de vous proposer mon mod aujourd'hui pour la Discoeasy 200. C'est un mod Ultra complet, comme je vais essayer de l'expliquer dans ces lignes, mais surtout ULTRA EFFICACE Les solutions mécaniques choisies garantissent que tout est réellement contraint. La qualité d'impression fait un réel bon en avant. Ce mod part des constats suivants: La Discoeasy est une bonne petite imprimante, mais qui souffre de quelques défauts mineurs. Sa rigidité, son manque de perpendicularité des axes, son wooble, ainsi que son absence de réglage de nivellement du plateau autrement que par la solution software. Tout ceci trouve une solution dans ce mod. Il vous apporte de plus un éclairage homogène de la pièce imprimée. Vous pouvez faire toutes les modifs, ou simplement en choisir quelques unes. Voici en quelques mots comment tout cela fonctionne. LA RIGIDITE l'idée est tout d'abord d'apporter de la rigidité à la machine. Pour cela des mods existent déjà. En revanche, à moins que vous ne disposiez d'une précision de coupe des barres en acier assez élevée, rien ne vous garantit que vos barres de renforts ne viennent effectivement s'appuyer sur chaque face à leurs extrémités, et donc jouer réellement leur rôle. L'ensemble peut alors bouger, et on perd en rigidité. Un demi millimètre de défaut de coupe sur la longueur des tiges de renfort peut provoquer plusieurs mm de déplacement des axez Z latéralement. Dans l'Ultimod, les supports hauts intègrent un réglage micrométrique par vis, qui vous permet de réellement mettre "en pression" ces vis contre les barres de renfort, et donc de s'assurer que tout l'ensemble est réellement contraint, même si vous n'avez pas une précision de coupe extrême. . Au final, une bien meilleure qualité d'impression, et la capacité d'augmenter alors la vitesse d'impression. Les accélérations / décélérations ne font plus trembler la machine dans tous les sens. L'ORTHOGONALITE DES AXES Par ailleurs, ces vis pression permettent également de régler la perpendicularité de tous les axes. En effet, quand les axes Z font monter la tête, si ceux ci ne sont pas parfaitement perpendiculaires au plateau, alors au bout de 15cm de hauteur vous pouvez facilement arriver a plus de 2 ou 3 mm de décalage, que ce soit en axe Y, ou et surtout , en X. Avec ce sytème de réglage, on obtient facilement le 1/10e de précision sur 150mm de hauteur (Vérifié au comparateur sur la mienne). En agissant sur ces vis , vous corrigez la perpendicularité des axes dans la direction voulue. Là , c'est un gain réel de précision d'impression. Vos faces imprimées seront parfaitement perpendiculaires. Plus de décalage sur les pièces hautes. LE WOOBLE Le wooble sur cette machine est principalement dû au fait que précisément, les axes Z ont tendance a vibrer. Il est pour moi beaucoup moins du à la solution mécanique retenue par dagoma, qui fonctionne, qu'à ces vibrations des tiges verticales qui soutiennent l'axe Z. Un bon système d'anti wooble doit permettre aux tiges filetées d'osciller sans que les chariots Z ne bougent latéralement. Il est illusoire de croire que des tiges trapézoidales règleront le problème. Les coupleurs sont par nature mécaniquement peu précis, sans parler des axes des moteurs dont la coaxialité n'est pas du tout garantie non plus. Il faut donc que ces tiges puissent bouger librement, mais surtout que le reste soit suffisamment rigide pour ne pas se faire entraîner par ce mouvement parasite des tiges filetées. Avec ces renforts, les supports Z ne bougent plus d'un poil. J'obtiens des impressions sans aucun wooble, sans viz trapézoidales ou autre système que celui d'origine. Le mécanisme anti wooble joue alors complètement son role, la tige filetée pouvant osciller sans que le chariot Z ne bouge d'un millimètre.Une photo en bas de page vous donne une idée, en impression rapide, avec du filament cheap a 16€ L' IMMOBILITE DE LA MACHINE On voit un peu de tout pour lutter contre les vibrations de la machine. Afin d'avoir une solution efficace, il faut réfléchir à ce que l'on fait. Placer juste un tapis style antidérapant sous la machine ne fait que concentrer les vibrations dans la machine, au lieu de les évacuer. En effet, l'ensemble étant léger, c'est uniquement votre imprimante qui va pouvoir se ballader sur un support souple, qui lui permet de bouger a petite échelle, celle des vibrations. Certes vous aurez l'impression qu'il y a moins de vibrations, mais en réalité c'est juste le support qui ne vibre plus, l'imprimante elle, bouge dans tous les sens. mais on n'entend plus le support sur lequel elle est posée vibrer, donc on a l'impression que cela fonctionne. En réalité, vous autorisez votre machine à se déplacer au rythme des vibrations. Pour faire simple, par exemple, votre tête part très rapidement à droite, puis elle s'arrête. Sous l'effet de la décéleration, la machine va vouloir partir dans son ensemble à droite. Le tapis souple le lui permet, et votre machine se déforme, ce qui résulte dans une moins bonne qualité d'impression. Il faut en premier lieu donner de l'inertie aux parties fixes de la machine, afin qu'elles soient moins vulnérables aux vibrations, et les rendre le plus immobile possible. Puis évacuer ces vibrations En fixant l'imprimante grâce aux trous de fixation des pieds, vous apportez énormément d'inertie et de rigidité à l'ensemble. C'est réellement la partie la plus efficace. L'idéal est de fixer l'imprimante à une structure très lourde. dans mon cas, j'ai opté pour des chutes de plan de cuisine collées entre elles (4 épaisseurs), cela doit peser pas loin de 20kg Ensuite, l'ensemble est fixé sur un tapis épais qui lui, absorbe les vibrations de l'ensemble, évacuées par le socle. LE NIVELLEMENT DU PLATEAU Clairement, je trouve que le nivellement auto du plateau ne marche pas très bien. Selon les températures, les mises en route de ventilo, le systeme détecte parfois des écarts aberrants, et au final les coupleurs Z tournent en permanence pour compenser le mauvais nivellement du plateau. A la base, le nivellement soft est là pour pallier le mauvais nivellement mécanique du plateau. Mais plus celui ci sera bien réglé à la base, et moins le soft interviendra. Donc, moins les coupleurs Z tourneront pendant l'impression d'une couche. Ce qui garantit , là encore, une meilleure qualité d'impression. Le sytème de nivellement du plateau est très simple: de simples rondelles grower associées a des rondelles plates. Pas d'entretoises ou de ressorts trop hauts qui risquent de générer du balourd. LA encore , le système n'a plus de degré de liberté. LE SILENCE DE LA MACHINE Les roulements LM8UU chinois sont une véritable catastrophe. J'en ai changé 6, pour des SKF. Les barres n'étant pas calibrées on ne peut pas changer tous les roulements, sous peine de voir trop de jeu ou des coincements apparaitre. J'ai donc changé les 4 roulements du plateau, et seulement 2 roulements des chariots verticaux ( 1 de chaque côté, dans le logement où il y en a 2) J'ai essayé d'en mettre ailleurs, mais cela donne trop de jeu au final. En revanche, rien qu'avec cette modif, vous allez retrouver le silence d'une machine fluide et qui ne lutte pas... Je n'entends plus que le bruit des moteurs et du ventilo .. un bonheur LA PROTECTION DE L' ELECTRONIQUE J'ai simplement fixé une plaque de plexi découpée aux bonnes dimensions afin de protéger l'éléctronique et le reste des petits débris d'impression, et de la poussière. L' ECLAIRAGE DE LA MACHINE C'est un peu la partie Tuning de la machine . Les passages de câbles sont noyés dans des extrusions courbes qui traversent les pieds pour les faire ressortir près de l'éléctronique Cela vous permettra d'éclairer votre pièce en impression. Au choix, soit vous câblez ceci sur le 12V de la machine, soit vous reliez ceci à un interrupteur en façade, sur laquelle il suffit alors de prévoir un emplacement . Je n'ai pas proposé de façade modifiée car cela est très simple à faire et dépend de chaque interrupteur choisi. Juste un bémol cependant: J'ai branché cela brut de décoffrage sur l'alim de la carte, et cela fait parfois clignoter légèrement les leds, l'alimentation devant être très parasitée par les variations de tension dues aux mise sen routes de ventilo , moteurs etc .. Un petit condensateur devrait faire l'affaire, mais je ne suis pas un expert en électronique. EDIT DU 28/04: J'ai changé l'alimentation par une alimentation plus puissante, et les LED ne clignotent plus du tout. Un mot concernant l'écran: Je trouvais plus pratique dans mon cas de le déporter, comme vous pouvez le voir sur les photos. J'ai donc prévu un passage de nappes sous les pieds. Pour ceux qui préfèrent fixer l'écran sur un pied de renfort, il suffit de créer une petit pièce en L et de la fixer au pistolet à colle sur un des pieds. ET LE RESULTAT DE TOUT CELA ? Honnêtement, j'ai réellement gagné en qualité d'impression. Je vais poster des photos, faites avec du Icefilament, à 16€ sur amazon, en mode rapide à 0.2mm. J'obtiens des résultats que je trouve bluffants par rapport à ce que j'obtenais avant. Voici un exemple : Comment imprimer tout cela ? J'imprime avec S3D, en couches de 0.2. Remplissage de 30% afin d'avoir une bonne rigidité. Je laisse la vitesse à 100% sur l'écran. Pas de supports nécessaires, sauf pour les fixations hautes, au niveau des fentes qui permettent le serrage des logements pour les barres horizontales en haut de la machine. Le mieux est d'insérer des supports manuellement , ( je le fais sous S3D ) EDIT 10/04/2017: L'impression sans supports passe sans problème, pour toutes les pièces. A chaque fois, je n'ai fait que la pièce gauche, il vous suffit de faire un symétrie dans votre slicer pour la pièce droite. ***** Voici les liens sur Thingiverse: ***** http://www.thingiverse.com/thing:2081039 Quel est le matériel nécessaire ? Pour les renforts : 12 écrous nilstop 3mm 12 vis tête hexagonale M3x20mm (ou 8 M3x16mm et 4 M3x20mm) 4 tiges cylindriques diamètre 8mm de 344mm de long Pour le nivellement du plateau: 4 rondelles grower diamètre 3mm 4 rondelles plates diamètre 3mm Pour la fixation à la table: J'ai opté pour 4 vis a bois Torx de 6mm de diamètre, 30mm de longueur. Plus des rondelles sous la tet des vis. Pour la plaque de plexi. une plaque de plexi 2mm de 334 par 154.Le schéma de découpe est donné plus bas. La découpe sefait à la scie sauteuse, lame fine et vitesse très lente afin de ne pas fondre le plexi. Laissez bien le film de protection sur le plexi pedant la découpe, afin de ne pasrayer laplaque avec la semelle de la scie sauteuse. 2 vis M3 x 5 à 8 mm Pour l'éclairage: 4 bandeaux à LED achetés sur Ama..n 12v de 30cm ( je ne sais pas si je peux donner le lien ici) Ils sont trop longs, mais on peut couper les trois dernières leds, ce qui donne la longueur parfaite pour les faire loger dans les supports du câble électronique tout simple pour raccorder cela à l'alimentation de la carte. Un interrupteur si vous voulez pouvoir commander cela séparément de l'alimentation de l'imprimante. Comment monter tout ceci ? Pour les renforts par triangulation: Démonter les faces avant et arrière, ainsi que le plateau, et détendre la courroie. Insérer un écrou nilstop dans chaque emplacement prévu, puis une vis M3 dans le trou correspondant, sans serrer Vérifier que l'impression de vos pieds soit bien propre, sinon l'emboitement ne sera pas parfait. Insérer les pieds sur les axes, puis les glisser jusqu'à les rentrer bien en contact avec les pieds initiaux. Cela doit s'emboiter parfaitement. Serrer alors les vis M3, et remettre les faces avant. Démonter les fixations hautes originales. Installer les tiges de 8mmx344mm dans les pieds. prendre les nouvelles fixations hautes, y insérer les ecrous nilstop dans les logements situés dans les trous d'arrivée des barres de renforts, et insérer un vis de réglage M3x20mm en face. Puis monter les fixations hautes. Si vous souhaitez installer l'éclairage, c'ets le moment de le faire. j'ai collé les bandeaux a led au pistolet à colle dans leur logements, l' adhésif de ces trucs là n'étant pas terrible. C'est le moment de passer les câbles dans les trous des supports à led, puis dans les fourreaux des pieds. Ils vont ressorti à l'intérieur de l'imprimante, sous le premier rail. J'ai ensuite utilisé de petits dominos pour relier ça à l'arrivée de l'alimentation de la carte. Mais vous pouvez insérer en série un interrupteur si vous souhaitez pouvoir couper l'éclairage pendant l'impression. Un petit condensateur ne ferait pas de mal je pense (cf plus haut) Vous pouvez ensuite monter la plaque de plexi. En passant par le coté, et en la tordant un peu , normalement ça passe. Mettez la en place et repérez a quel endroit doivent se trouver les trous pour les vis. Retirez la puis percez ces trous à la mèche diamètre 4. Elle se fixe avec deux petites vis M3, sur les trous restant. Attention, il ne faut pas que les vis soient trop longues pour ne pas venir buter contre celles qui maintiennent la carte en dessous Ensuite, c'est le moment de remonter le plateau. Dans l'ordre, on doit avoir, de bas en haut: la rondelle plate qui se pose sur les supports orange , la rondelle grower sur la rondelle plate, le plateau, puis la vis. J'ai opté pour des vis plus longues que celle d'origine afin d'être sûr qu'elles débordent des écrous nilstop en dessous. Comment régler tout ça ? Il est important de faire les choses dans l'ordre, sinon ça peut vite devenir compliqué, chaque réglage influençant les autres. 1 - Réglage du nivellement du plateau: La méthode que j'utilise est de d'abord régler le parallélisme sur l'axe X du plateau avec les barres horizontales sur lesquelles coulisse la tête d'impression. Pour cela, il suffit de serrer plus ou moins fort les vis, qui compriment les rondelles grower. Ou alors, comme je le préfère, de désactiver l'alimentation des moteurs, puis de tourner légèrement les tiges filetées pour avoir un axe X parfaitement parallèle au plateau. Ensuite, j'utilise une feuille de papier que je glisse sous la buse, et je règle chaque vis afin d'avoir la même pression sur la feuille aux quatre coins du plateau. 2 - Réglage de la perpendicularité des axes. Les vis situés en haut des barres de triangulation von pousser celles ci et tordre ainsi l'ensemble. Non seulement cela vous permet d'être sur que les barres de renfort ne glissent pas dans leur logement, mais cela vous permet de rattraper aussi les défauts de perpendicularité de la machine. J'utilise la méthode suivante: Dévisser les vis qui maintiennent les montants verticaux dans leur base originale. Si vous ne le faites pas, cela risque de tordre la base initiale. Ca marchera tout aussi bien, mais c'est moins esthétique. En faisant cela, vous permettrez aux barres cylindriques de l'axe Z de se déplacer légèrement et de bien laisser leur base en contact avec la table. Je place une équerre au centre du plateau, contre une des barres X, tête d'impression en bas. Je laisse un millimètre entre la barre et l'équerre. Je fais ensuite monter la tête d'environ 150mm. On voit alors la barre se rapprocher ou s'éloigner de l'équerre. on peut déjà en déduire sur quelles vis il faudra agir (en vissant les avant, vous allez pousser les barres X vers l'arrière quand elle sont en haut) Ensuite je fais la même chose, mais cette fois en positionnant l'équerre latéralement contra la tête d'impression. Je monte de 150mm, et la idem, on voit la tête se rapprocher ou s'éloigner de l'équerre. Donc, par exemple, si en remontant , la tête recule et part sur la gauche , alors je visse la vis devant à droite sur les fixations du haut. Cela aura pour effet de repousser l'ensemble vertical vers l'arrière, et vers la gauche. Pour n'agir que dnas une seule direction, par exemple sur la gauche, on visse les deux vis du montant droit de la même quantité. Il faut procéder avec méthode, et penser à dévisser les vis que l'on ne visse pas pour que l'ensemble se contraigne correctement. Ca peut paraitre compliqué à la lecture, mais c'est vraiment simple à l'utilisation. Il faut simplement procéder avec méthode et comprendre ce que l'on fait. Puis, une fois que l'ensemble est mis complètement d'équerre, on serre les vis des pieds bas (les pieds originaux) qui maintiennent les axes Z. Puis, on visse les vis de réglage de la perpendicularité qui ne seraient pas en contact avec les tiges de renfort , afin que tout soit bien en contact. Attention, en faisant ça, il ne faut pas défaire le réglage de perpendicularité.. Donc dès que vous sentez que la vis est en contact avec la barre, c'est bon. Personnellement, j'utilise un multimètre en mode continuité pour être sur que la vis et la tige soient en contact. Voilà... C'est un énorme travail que tout cela m'a demandé. J'étais de plus débutant sous Solidworks, et il m'a fallu bien des dizaines d'heures pour aboutir à ceci. Je partage tout ceci gratuitement évidemment, le but étant juste d'améliorer notre imprimante chérie, de faire profiter la communauté de ce mod. Si vous appréciez ce travail, rien ne vous empêche en revanche de tipper sur Thingiverse. Et j'espère ne voir personne faire une utilisation commerciale de tout ce travail ... J'attends vos retours avec impatience. En attendant, bonnes impressions à tous !
  4. Bonjour, J'en avais assez des variations de précision du palpeur inductif dues au changements de températures (préchauffe). Aussi ai-je décide de faire un palpeur avec un servomoteur. Le servomoteur est un SG90. les fichiers sont la https://www.thingiverse.com/thing:2503106 Bon parlons un peut firmware, et c'est la que ça se complique... Au départ j'ai voulu adapter le source marlin téléchargé chez Dagoma, et comment dire ... il semble que leur configuration du firmware Marlin leur soit propre et personnellement je la trouve incompréhensive ... J'ai donc opté pour la version GitMarlin (officielle https://github.com/MarlinFirmware/Marlin). Mon git Je ne vais pas expliquer toute la configuration de Marlin, c'est vraiment trop long et trop dépendant de la machine, j'ai un clone du git Marlin avec mes modifications (https://github.com/mmaura66/Marlin). Les fichiers modifiés sont (détails): Marlin/Configuration.h Marlin/Configuration_adv.h Marlin/pins_RAMPS.h Marlin/thermistortable_17.h Marlin/thermistortables. Si vous clonez mon git, sachez que : j'ai un lit chauffant un écran LCD 12864 j'utilise le servomoteur Pensez a garder le doigt sur la touche on/off quand vous faite les tests !! Options propres au servomoteur //ligne 612 ordonne le mouvement du servo pour palper #define Z_ENDSTOP_SERVO_NR 0 // Defaults to SERVO 0 connector. #define Z_SERVO_ANGLES {0,180} // Z Servo Deploy and Stow angles //ligne 663 décalage du point palpé #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -13 #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -43 // Y offset: -front +behind [the nozzle] // offset approximatif #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -15.80 #define X_MIN_POS -2 #define Y_MIN_POS -1 #define Z_MIN_POS -20 #define X_MAX_POS 203 #define Y_MAX_POS 203 #define Z_MAX_POS 173 //sinon on butte en hauteur ! (zoffset a ~= -15) //1577 #define NUM_SERVOS 1 // Servo index starts with 0 for M280 command #define SERVO_DELAY 300
  5. L'ancien topic ayant atteint les plus de 120 pages, il nous semblait bon de repartir sur un nouveau tout nouveau tout propre. Comme proposé par certains, il serait bon d'ajouter à vos photos un descriptif suivant ce modèle (vous pouvez bine entendu rajouter des infos en plus) : Comme pour le précédent, on évite le flood même si, bien sûr, quelques questions peuvent êtres demandées. l'ancien topics est toujours disponible à la visualisation à cette adresse :
  6. Bonjour à tous ! Eh oui... Encore un sujet sur un extrudeur qui claque. Mais je ne sais plus quoi faire. J'ai reçu ma Discoeasy 200 il y a environ 10 jours. Après avoir fait les premiers réglages j'imprimais sans aucun souci. Cependant, quelques jours après j'ai rajouté l'écran en option (acheté un écran reprap à 18e et imprimé moi même la partie externe). J'ai donc dû mettre à jour le firmware, ce qui m'a causé des tas de problèmes (offset changeant etc...). Depuis lors je suis confronté à un problème de claquement d'extrudeur. Ayant imprimé un support de bobine situé sur la partie supérieure de la Dagoma (qui n'était pas top) je pensais que cela venait de là, que le moteur avait du mal à tirer la bobine de PLA. J'ai donc imprimé un support de bobine à plat et ce a a grandement amélioré mes impressions (beaucoup moins de claquements). J'ai également mis à jour Marlin et cela a reglé mes problèmes d'offset pour le moment. Malheureusement je suis toujours confronté à ce problème de claquement. Les premières couchent se passent sans problème, puis au bout d'un moment l'extrudeur se met à claquer. Avant de quitter mon domicile hier soir j'ai lancé une impression (les pieds d'un squelette de T-Rex), et à mon retour j'ai pu constaté comme je vous le disais que les premières couches sont très bien puis ensuite cela part en vrille (je vous joins les photos)/ J'utilise Cura 15, mais je suis un novice, donc si vous avez des conseils de réglages à me suggérer je suis preneur. J'ai également vérifié le diamètre de mon PLA à l'aide d'un pied à coulisse et le problème ne vient donc pas de là (j'utilise 3 fournisseurs différents, dont une bobine de Chromatik) et le problème est toujours le même. Je vous avoue que je commence à désperer un peu... Merci de votre aide
  7. Voici la procédure d'installation d'un écran type RepRap Discount Full Graphic LCD sur la discovery200. L'écran est fonctionnel à 100% (écran, carte SD, beeper, encodeur et bouton reset) Quelques remarques avant de commencer: - Cette installation fonctionne sur ma disco achetée fin décembre 2015 sans lit chauffant et un palpeur blanc (ces options sont désactivées dans le marlin). si vous êtes dans la même configuration il y a donc de grandes chances que cela fonctionne aussi pour vous. DANS TOUS LES CAS, FAITES TRES ATTENTION LORS DU PREMIER DEMARRAGE ET SOYEZ PRET A COUPER RAPIDEMENT L'IMPRIMANTE EN CAS DE PROBLEME - L'écran occupera l'ensemble des connecteurs de la carte Melzi (il devrait juste vous rester la masse du connecteur ISP) - Le marlin ne laisse que 9ko de disponible donc à priori pas assez pour activer le lit chauffant sans une forte optimisation (suppression du bed leveling?)... mais je peux me tromper - il faut un fichier auto0.g pour que l'impression se lance automatiquement à l'allumage. ce n'est pas forcément important car on a maintenant accès aux différents fichiers stockés sur la SD via les menus et on peut les lancer quelque soit leur nom. Je suis parti du marlin celui qui a été proposé par @Dumnac que je souhaite remercier pour tout le travail qu'il a effectué. Grâce à lui, tout ce qu'il me restait c’était d'activer la bonne option et modifier deux/trois petites choses 1) Installation de l'IDE Arduino - Il faut les étapes indiqués par Dagoma pour la mise à jour du firmware jusqu'à l'étape 4: http://www.dagoma.fr/tutoriels/mise-a-jour-de-la-carte-electronique/ - Télécharger ensuite la dernière version de l'IDE Arduino (1.6.7 dans mon cas) en version ZIP - Dans le ZIP, aller dans le répertoire hardware/tool et copier le dossier AVR dans le dossier hardware/tool de votre votre répertoire d'installation Arduino 1.0.6 - Télécharger la dernière version de U8Glib sur https://code.google.com/archive/p/u8glib/downloads et copier la dans le répertoire Library de votre répertoire d'installation arduino 1.0.6 2) Flashage de la carte melzi - Reprenez les étapes de la procédure de Dagoma (on en était à l'étape 5) mais utiliser mon marlin au lieu de celui de Dagoma. 3) Câblage de l'écran - l'agencement Les connecteurs de l'écran ne sont pas compatible avec les pins de la Melzi - Si vous avez de quoi faire graver des PCB il y a les plans de carte adaptatrice ici (je ne l'ai pas testé mais ça a l'air bon): https://www.thingiverse.com/thing:488884/#files - Si vous n'avez pas de quoi graver il vous reste la solution des fils jumper femelle/femelle de ce type: http://www.taydaelectronics.com/premium-jumper-wires-female-female-300mm-pack-of-40.html (il y a différentes longueurs et différents fournisseurs aussi) Voici le schéma de câblage des connecteurs vue lorsqu'on regarde l'arrière de la carte du LCD et le nom des pins à connecter sur la melzi:
  8. impressions déformés discoeasy200

    Bonjour j'ai 13 ans je m'appelle Louis et mes impressions sont déformés même sur le réglage z offset les cercle test son déformés Aidez moi svp!! PS j'ai une discoeasy200 merci.
  9. Discoeasy200 bouge mais imprime pas

    Bonjour j'ai recu il y a quelque temps ma discoeasy200 je l'ai monté et l'ai allumé. J'ai lancé la conf avec l'application sauf que rien bougeait . j'ai suivi le tuto et inversé le pôle + et - de la Carte . je relance la conf et miracle tout bouge Et ca m'imprime une jolie pastille ! parfait je tente de lancer l'impression du badge dagoma, je génère le fichier dagoma0.g sur la Carte SD. Je débranche l'imprimante de l'ordi et met la Carte sd, allume l'imprimante.... rien ne se passe. Seul une lumière s'allume au niveau de la buse et de la Carte. bon je me dit que le lecteur de Carte est cassé, je connecte l'imprimante à l'ordi avec pronterface Com7 250000 j'arrive à faire bouger l'imprimante:) je chargé le fichier dagoma0.g dans le logiciel , je lance l'impression avec le logiciel .... rien ne se passe auriez vous une idee s'il vous plaît ? cordialement
  10. Ouverture d'amigagoma 3d

    Bonjour Amigagoma3D est en ligne . C'est mon nouveau site consacré à l'impression 3D http://amigagoma.free.fr Amigalement Amigagoma
  11. Écran MKS TFT

    Hélo ! J'aimerais savoir si l'un de vous a déjà installé un écran MKS TFT sur nos chères dagoma ? est-ce possible ? Merci de vos retours !
  12. Bonjour à tous, j'ai reçu ce matin ma Dagoma Discoeasy 200 à monter moi même. Cependant je me suis rendu compte que je n'avais qu'une butée, il me manque la butée de la face avant (Y). J'ai envoyé un message à Dagoma via le formulaire de contact mais je n'ai pas encore eu de réponse... J'ai monté toute l'imprimante, il ne me restera qu'à y mettre la butée une fois reçue. J'ai une question certainement bête mais je préfère demander. Il vaut mieux ne pas allumer l'imprimante sans la butée ? Même pour effectuer le premier calibrage ? Merci de vos réponses ^^
  13. Offre de parrainage

    Si vous souhaitez passer une commande sur le site Dagoma et que vous souhaitez profiter et faire profiter de l'offre de parrainage, n'hésitez pas à poster un petit message ici. Deux règles à suivre : On poste seulement une annonce proposant le parrainage, la suite se fait par mp Quand vous avez un parrain, vous le faites savoir pour que l'annonce l'indique et ainsi éviter que vous ne receviez trop de mp pour rien. Les réponses sont très rapides à se faire, nous on ne fait pas de vérification, mais on espère fortement que ce n'est pas toujours les mêmes qui répondent, il faut faire tourner les offres ;-) Certains ne respectant pas le fait de faire profiter tout le monde, nous vous demanderons de nous indiquer le nom de votre parrain dés que vous l'avez trouvé. Édit au 27 juin : Ajout d'une règle
  14. Dagoma Neva: Échec Calibration

    Bonjour, J'ai reçu ma Neva hier mais malheureusement impossible d'imprimer ... Pour expliquer le problème je vais appeler les bras comme suit: (en estimant être face a la machine) Il y a le bras Gauche, Droit et Arrière. Eh bien personnellement lors de la "première calibration" impossible de la rendre fonctionnel car le bras droit, (quand la machine se cale en haut) cherche toujours a le pousser plus haut que possible, alors que les deux autres sont de bons élèves ... Si quelqu'un à une idée je suis preneur. Car même en la laissant terminer la calibration (ça fini par estimer que c'est bon) au moment de lancer un print l'imprimante clignote à l'infini (=soucis) Cordialement.
  15. Création d'un caisson pour dagoma performant !

    bonjour je vais crée un caisson pour dagoma ou autre ! mon but est de crée de un caisson qui limite le bruit ainsi que les odeur voila je vous tiens au courant !
  16. Dagoma Neva - vos impressions + 1 question

    Bonjour à tous, Bon, la NEVA est arrivée, j'étais parmi les premiers KS, eh bien... je dois dire que je suis plutôt content. Rien à voir avec la Disco 200, les impressions sont plus propres, j'ai moins de déchets... et ce sans aucun soucis de réglages ! J'ai juste quelques effets de "filaments" voir photos mais un peu de nettoyage et c'est bon. Bon, le buildtak, c'est pas parfait, certains pièces à priori pas compliquées nécessitent d'améliorer la surface d'adhésion pour ne pas avoir un petit décollement dans un coin, mais bien mieux que la D200 quand même... ils fournissent des mini lingettes d'alcool à 70° pour nettoyer la surface, au début on les trouve minuscules et finalement je trouve le principe pas mal, j'ai acheté des modèles identiques sur amazon pour compléter... La fonction pause + changement de fil est top, ça fonctionne bien, il faut faire attention à bien enfoncer le nouveau fil jusqu'au bout, et surtout bien le couper en biais sinon on n'arrivera pas au bout et bourrage garanti... Je n'ai pas encore testé mon octoprint sur la NEVA mais j'imagine que ça devrait fonctionner, par contre est-ce que quelqu'un sait quel est le code envoyé pour 1/ faire la pause et 2/ retirer le filament pour pouvoir l'ajouter manuellement dans mon GCODE ? Quelques exemples...
  17. Type Hotend

    Hello, J'ai une question de débutant, la tête de ma DiscoEasy 200 et de type direct ou Bowden ? j'aurai voté pour la 2ème mais pas sur... Je vais surement en acheter une nouvelle car à force de trifouillage dut au bouchon de certain fils 'bois" maintenant j'ai une fuite au dessus du bloc chauffant. Je vais essayer une maintenance avant comme même Merci
  18. Bonjour à tous et à toutes, je viens d'acquérir une imprimante 3D (DiscoEasy 200) qui imprime des pièces en PLA. J'aimerais savoir quel matériel était nécessaire pour un débutant (pas trop cher) afin de travailler ces pièces. Par exemple si j'imprime une figurine, quelle peinture faut il mettre dessus ? une première couche est elle nécessaire ? si oui avec quoi ? poncer ces pièces ne risque pas de les détériorer ? Merci d'avance pour vos réponses
  19. Pièces plus grandes et claquages

    Bonjour à tous, J'ai acheté une Discoeasy 200 il y a quelques jours et ai récemment fini son montage. Tout est bien monté à priori, puisque pas de soucis avec l'impression du badge Dagoma par exemple. Je peux aussi imprimer de petites pièces (comme une lettre "N") sans soucis. Mais ce qui m'ennuie particulièrement, outre un problème d'extruder qui a tendance à claquer, c'est que les grandes pièces, ou en tout cas les pièces qui couvrent une grande superficie (trois lettres imprimées en même temps par exemple), ça ne marche pas. L'imprimante trace les lignes, mais le remplissage fait claquer l'extrudeur sans cesse et le filament fini par ne plus sortir. Quand je sors le filament pour déboucher le tout, parfois il est même tassé en boule ! Preuve que l'extrudeur pousse comme un fou mais quelque chose bloque. Je m'arrache les cheveux à essayer de comprendre pourquoi cela fait ça. Ce qui est sûr : - Les ventilos fonctionnent, la buse est propre (aucun problème en poussée manuelle) - J'ai bien vérifié les branchements, l'électronique semble ok - Si les petites pièces marchent parfaitement, la surface à couvrir semble épuiser l'imprimante. HELP ? Merci d'avance !
  20. usure et remise en forme

    Bonjour à tous, J’ouvre ce sujet sur l'usure de ma disco easy et la perte de qualité. Je possède mon imprimante depuis la sortie de ce modèle et j'ai dû cumuler dans les 350-400 heures d’impression. Bien sûr des usures dû au fonctionnement sont apparu. J'ai retendu une fois les courroies mais de ce côté là rien à redire. La tête, pour moi, ne sais jamais bouchée. Un entretien régulier avec nettoyage et graissage avec une graisse neutre pour les axes et tiges filetées. J'ai déjà changé les roulements de la tête plusieurs fois car des imprécisions commençais à paraitre. Un jeu été détectable en bougeant la tête de bas en haut et en la faisant pivoter en rotation et aussi de gauche à droite (mesuré aujourd'hui à 1.26mm), les roulements neuf rattrapaient bien mais un léger jeu restait sans gêner les impressions. Le problème c'est que malgré un nouveau remplacement des roulements et une légère réduction des jeux, je n'arrive plus à reproduire des petites pièces de qualité qui pourtant s'imprimais bien quand la machine été récente (20-30 heure). Sur la photo, celui du haut est imprimé a environ 30 heures, malgré des lettres serrées et petites, les contours sont droit et précis, et le Pla est réparti correctement sans bavure ni manque. Sur celui du bas il sort de l'imprimante(350-400heures), j'ai juste commencé à le nettoyer et j'ai réalisé sa mauvaise qualité irrécupérable au scalpel. J’ai des légers décalages sur le rectangle de base, et sur la deuxième couleur, j’ai des contours imprécis, des manques et des bourrelets sur le bord des lettres malgré des lettre plus grosse, plus large et moins hautes. J'ai coupé mon Gcode en deux pour imprimer en 2 couleurs, les réglages sont exactement les mêmes sur les deux pièces. Les flux, les températures et même les bobines. Je vais essayer de trouver des barres de bonne qualité pour remplacer les miennes, qui pour moi, ne sont pas de bonne qualité. Quand j'ai reçu mon imprimante, (étant mécanicien industriel) j'ai trouvé les barres rugueuses, les roulements grattais un peu dessus, je les ai juste passées à la paille de fer très fine histoire de faire une meilleur finition, margés des graissages avec une graisse professionnel destiné au bon usage, j'ai eu pas mal de dépôt gris lié dans ma graisse durant la vie de l'imprimante. Après passage au pied à coulisse je suis à 7.85 mm Quelqu'un pourrait mesurer ces barres histoire de savoir la cote réelle sur des barre annoncé a 8mm ? Apparemment mon problème pourrait venir d'un souci d'humidité de ma bobine (d’après Google ^^) Quelqu'un aurait déjà eu ce genre de problème d’impression ?
  21. vends [Niort] Dagoma DiscoEasy200 Neuve montée

    Bonjour ! A vendre Dagoma DiscoEasy200 neuve, arrivée montée par Dagoma, avec écran LCD. L'imprimante n'a jamais servi à l'exception du petit chat imprimé pour tester son bon fonctionnement. Son propriétaire a eu de nombreuses déceptions avec sa Dagoma, que le SAV lui a finalement échangé contre une neuve, mais dégouté de l'expérience il souhaite la revendre. Nous la proposons a 250€ hors frais de port, et ajoutons en cadeau une bobine PLA 750g de la couleur de votre choix . En cas de contact avec un acheteur sérieux nous pouvons réaliser un test d'impression pour prouver son bon fonctionnement. A retirer en main propre sur Niort, en cas d'expédition les frais de port seront supplément.
  22. vends [Paris] dagoma disco easy

    Yop ! Apres quelques mois de mise en jambe je compte passer a autre chose pour pousser tout ca. Je mets donc en vente ma dagoma discoeasy a 220e afficheur lcd tête dagoma v3 6 douilles igus quelques roulements 608 toutes les pièces d'origine Marlin RC6 avec mesh plateau mais on peut remettre le firmware d'origine Dispo dans le 75013 Yeah !
  23. Offre de parrainage Dagoma

    Salut a tous, vous voulez acheter une imprimante 3D de chez Dagoma ? Ne passez pas à coté de l'offre de parrainage. Pour toute commande d'une DiscoEasy, vous avez la possibilité d’être parrainé. Ainsi lorsque vous entrerez l'adresse mail de votre parrain lors de la commande, lui et vous recevrez une bobine de filament CHROMATIK gratuite lors de votre prochaine commande. Si vous chercher un parrain, je vous donnerai la mienne sans problème en message privé https://dagoma.fr/le-programme-de-parrainage.html
  24. vends Dagoma Discovery200

    Bonjour, je vends ma discovery 200 evo350 achetée neuve en septembre 2016. Je l'ai équipée de renfort pour une meilleur stabilité et d'une hauteur de 350mm de haut. Jamais eu de gros soucis (buse bouchée ,moteur). La Dagoma est une bonne petite machine pour aborder sereinement le monde de l'impression 3d. Je fournirais la nouvelle tête v3 déjà imprimée ainsi que les nouveaux ventilateurs allant avec la tête + nouveaux support de plateau et un second plateau alu neuf. Il est tout à fait possible de la remettre en configuration initiale 200x200x200. Je possède toujours la boite. En tapant mon pseudo sur la recherche du forum, vous trouverez quelques exemples fait avec l'imprimante. Quelques exemples d'impression. Disponible à Villefranche sur Saône (69400 Rhône). Prix: 200€
  25. Bonjour ! Ma discoeasy200 claque de façon aléatoire durant les impressions, mais cela n'impacte à priori pas leur qualité. Ces claquements ne surviennent pas lors de la première couche (ou que très rarement), et apparaissent la plupart du temps lors du "remplissage" des façes de mes impressions. - Sauriez-vous d'où cela peut venir ? (Sachant que j'ai débouché la buse, que mes ventilos fonctionnent correctement, que le tube PTFE est bien enfoncé et que le z offset semble bon) - Quand j'enfonce mon filament dans le tube PTFE je peux sentir une petite résistance lorsqu'il arrive vers les 3/4 du tube. Est-ce normal ou devrait-il "glisser tout seul" ? - Puisque cela ne semble pas gêner mes impressions, risque-je d'habimer mon imprimante en la laissant imprimer avec ces claquements ? Merci d'avance pour votre aide !
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