Daniel U10

Salut @fred5976, content de te retrouver... Alors oui qq soucis de santé qui nous ont bien occupé mon épouse et moi car vu qu'on fait tout ensemble, c'est pareil quand ça foire de ce côté, mais à 72ans, et elle un poil plus, nous ne sommes pas à plaindre si on fait un bilan sur la durée et je vous souhaite à tous la même robustesse... mais forcément il vient un temps ou ça commence à se déglinguer quelque peu... j'espère donc que ça roule pour toi et ta famille désormais en terre vendéenne... Je ne me déplace plus beaucoup par là bas autant qu'auparavant, lorsque je fournissais le Puy du Fou et autres spectacles et châteaux du secteur, mais si par hasard j'en avais l'occasion je ne manquerai pas de tenter un petit coucou au passage. je suis davantage tourné vers le Tarn la Lozère et le Cantal, mais je regarderai s'il n'y a pas des manifestations clubs et rassemblements astro dans le secteur... Concernant la machine, je rechercherai la version du Marlin à mon retour, car pour l'heure je devrais déjà être couché vu que je parts demain matin... j'ai juste eu l'envie d'un dernier coup d’œil au forum avant d'aller dormir, donc bien content de te retrouver, on va y arriver... y a pas de raison... A bientôt donc et portez-vous bien en attendant, merci pour le soutien, à + Daniel

Là je suis pleinement rassuré, il me tarde donc de rentrer pour m'y atteler, de toute manière il y a peu de chance que je m'y éternise, la météo ne semble pas très optimiste... donc pour l'affichage je ne suis pas particulièrement bloqué sur Tronxy, celui de Marlin peut tout aussi bien faire l'affaire, de toute manière je pense qu'ils remplissent les mêmes fonction, reste juste à évaluer lequel et les plus ergonomique et convivial. et surtout plus pratique... s'il y a moyen de faire des essais, c'est le top. Donc grâce à toi je pars demain très rassuré, j'ai bien fait de relire le truc, je sentais que j'étais passé à côté de quelque chose... je suis à présent persuadé qu'une bonne part de mes problèmes venaient d'une quelconque corruption du firmware... car même avec tous les réglages que j'ai appris à faire, j'avais toujours une part d'insatisfaction dans le résultat et le rendu final... au mieux ça allait à peu près, mais sans plus...hormis sur de très petites pièces où le défaut n'est quasiment plus décelable... Donc un grand merci et à très bientôt pour la suite des opérations...

Bonjour, Je viens de tout relire car j'ai encore cherché à comprendre parce que ça me turlupine ce truc... OK, c'est précisément là que je décroche, mais tu as dit aussi: Donc si je comprends tout bien, tu m'as mâché le boulot... et je n'aurais pas besoin de faire cette compilation si je copie colle directement l'un des deux fichiers sur la μSD? c'est super génial ça... du coup, n'aurais-je pas carrément avantage à installer directement la seconde solution updateV2.zip? Ou bien est-ce mieux de tenter d'abord la première? updateV1.zip quand tu parle de l'imprimante qui redémarre en permanence tu veux parler d'un bug qui la fait s’arrêter et repartir toute seule? Résumons, si je comprends tout, il me suffit alors de dézipper le fichier et de le copier sur une μSD (toute neuve par prudence) puis de l'insérer dans le lecteur μSD de la machine et l'allumer pour qu'elle le lise et l'enregistre en remplaçant le Firmware précédent? Là effectivement si je n'y parviens pas c'est que je suis une buse et que je ferais mieux de me passionner pour la pétanque... Questions subsidiaires... est-ce un gros risque de ne pas sauvegarder le Firmware précédent et de ne pas le supprimer avant l'insertion du nouveau? Et cela st-il vraiment très utile voire nécessaire? Pourrait-il corrompre le nouveau par quelques résidus vicieux restés accrochés au fond du panier? Car c'est surtout ça qui me pose problème, je ne suis pas parvenu à y accéder avec le STM32CubeProgrammer que j'ai téléchargé et installé dans ce but, dans le gestionnaire de périphériques le PC reconnait bien la machine sur le port USB mais le programme refuse de s'y connecter, et sur aucun autre port non plus... donc je n'ai jusqu'ici aucun accès au firmware de la machine... Concernant la liste de l'EPROM en revanche, pas de souci, elle est sauvegardée et de toute manière je referai par sécurité tous les ajustements de paramètres. Ça maintenant je sais le faire et les enregistrer en passant par Repetier. C'est lorsque cela devient vraiment du langage de programmation et des manips purement informatique que je décroche... le python pour moi ça reste un animal ou un truc pour accrocher les rideaux, je ne discute pas avec... Encore merci pour ton aide précieuse et pardon pour ma lenteur de comprenette... si ça marche comme ça, je vais rentrer au plus vite pour m'y atteler...

Bonsoir, Bon alors le n° est bon, c'est déjà ça, pour le reste, j'ai bien essayé de comprendre, déjà je ne parle pas anglais et même avec la traduction, je ne suis pas suffisamment geek pour me lancer seul dans ce bazar, je suis certain que je vais louper des trucs importants que je ne verrai même pas passer... je crois que je vais attendre la visite d'un collègue de l'astro, ils sont quelques uns à se débrouiller comme des chefs dans ces langages qui semblent évidents pour eux...en revanche je me ferai bien expliquer au fur et à mesure pour tenter d'en comprendre un peu plus, mais je ne me sens pas de taille à entreprendre ça tout seul... sur le papier ça semble simple, on sort le firmware et on le remplace, sauf que je suis complètement largué sur les manips et je me suis bien creusé le chou pour arriver nulle part... je ne sais plus où j'en suis, c'est trop immatériel pour mes petits neurones...dès qu'il me semble piger un truc, il y a une couche qui arrive par dessus , ça ne serais franchement pas raisonnable de m'y atteler sans quelqu'un à côté pour surveiller que je ne bousille pas tout d'un clic pourri ou qui saura me remettre dans la bonne direction quand je suis hors piste... bref de toute manière je n'ai pas le temps de me lancer dans un truc trop aventureux juste avant de partir, je pars après demain pour qq jours et je n'ai pas terminé de me préparer, je verrai donc ça à mon retour... et puis je suis un peu trop crevé pour m'y atteler, surtout seul, je vais manquer d'énergie... En tout cas merci de ton aide, ça progresse quand même, je m'y remettrai quand j'aurai rechargé mes batteries... A+ Daniel

Je rentre à l'instant, j'étais en vadrouille... donc il faudrait que je redémonte tout le boitier car si j'en juge à la position du n° par rapport à la disposition de la carte, il est sous les ventilos et dans le coin inaccessible... je verrai demain si c'est possible d'aller le photographier ou de le choper avec une caméra d'exploration... Sinon je ne l'avais jamais remarqué mais effectivement je viens de voir qu'à l'allumage en haut à gauche de l'écran c'est écrit en tout petit : V 1.64 très fin et très brièvement, complètement collé dans l'angle et presque illisible, j'ai du éteindre et rallumer 2 fois pour être sûr... ça peut être ça? Pour le coté mécanique tout a été démonté, nettoyé, mesuré, là je suis bien certain sur ce point là... il y a quelque part une corruption et mauvaise interprétation de l'ordre qui est transmis par le Gcode, un moment Perplexity m'a indiqué une ligne de commande pour annuler une correction automatique censée compenser un éventuel défaut de plateau, j'ai suivi la procédure et l'ai refaite plusieurs fois en éteignant et redémarrant la machine après enregistrement mais ça n'a strictement rien changé... je ne me souviens plus de cette ligne de commande par Gcode suivie de M500, et je n'ai pas conservé cette partie de l'échange qui s'est fait sur plusieurs jours... j'ai même faussé très légèrement et volontairement équerrage dans les deux sens consécutivement pour vérifier si cela avait une quelconque incidence sur le défaut.. que dalle... j'ai donc tout remis au poil et je cherche à présent à remplacer le firmware... à moins que ce ne soit la carte mère qui déconne... mais là je ne sais pas investiguer... Bon je vais en rester là pour ce soir, en attendant je prépare d'autres projets à imprimer en format plus petit dont j(''ai besoin également, je pense que si je reste sur l'avant du plateau ça devrait passer suffisamment correctement... ce ne sont pas des pièces qui exigent une très grande précision... De toute manière je suis déjà à la bourre pour ma prochaine sortie astro, je pars vendredi pour quelques jours, mais j'espère résoudre mon problème et terminer mes pièces avant la suivante vers la mi septembre... Bonne soirée, et merci de ton aide. j'espère que le numéro transmis est le bon sinon je tenterai le coup d’œil numérique demain.

Bonjour @pommeverte, effectivement j'avais totalement laissé tomber la 3D comme plein d'autres choses, le fait d'être dans un désert médical n'aide pas vraiment à surmonter les soucis, mais lorsque à bout de forces j'ai enfin pu trouver de l'assistance, tout s'est arrangé en quelques mois, après opération plus que nécessaire voire urgente... Bref, n'ayant jamais été malade de ma vie, et une première opération à 72 ans je ne suis pas à plaindre, sauf que c'est pas une raison pour que le service de santé national soit dans un état aussi pitoyable... J'ai vu tout récemment que Fred avait déménagé en Vendée, j'espère que tout se passe bien pour lui, maintenant qu'il est beaucoup plus près, il n'est pas exclu que nous nous rencontrions à l'occasion... j'avais abandonné l'impression 3D petit à petit pour arrêter totalement pendant 2 ans, suite au fait que mon plateau ne chauffant plus je n'avais pas eu le courage ni l'envie de recommencer à bricoler... depuis que je suis en partie sorti d'affaire, reprenant également de l'activité astro et précisément pour parfaire mon setup j'ai voulu commencé à m'interroger sur la panne de chauffe et son origine...a priori c'est seulement la résistance... mais entre temps j'ai appris qu'il était tout à fait possible d'imprimer le PETG sur plateau froid, à condition de supprimer la soufflerie sur s'extrusion, de rajouter une jupe et tous moyen d'augmenter la surface de contact, de bien nettoyer le plateau et d'utiliser une laque d'accroche... le résultat et plus que surprenant, car bien meilleur qu'avec le chauffage du plateau. j'augmente aussi très sensiblement la température de buse... bref tout machait au poil sauf que sur des grandes pièces j'ai un gros défaut dont je ne m'étais pas rendu compte avant, n'imprimant que des pièces relativement petites et sans besoin de grande précision... Alors question imprimante, oui j'ai omis de préciser la version: V 2.1 Tu Processeur STM32F446ZET, ID 3B002600125138313533468 si ça peut aider. Et question problème, ne trouvant pas la cause d'une déformation j'ai commencé des investigations multiples et assez poussées, et je me suis fait aider par "Perplexity" je ne sais pas si tu connais, c'est une IA dont je me sers énormément dans la vie courante et particulièrement en matière d'astronomie. Alors, c'est un peu long a expliquer... les impressions réalisées sont déformées par rapport au dessin demandé. Les réglages de calibration ont été vérifiés minutieusement sous tous les angles, et le parallélisme de l’imprimante malgré ses défauts de structure initiaux ne sont pas en cause toutes les investigations très poussées ont été réalisés pour éliminer cette piste, y compris le décalage volontaire dans les deux sens pour tester d’éventuelles modification du défaut constaté, qui reste quasiment identique et dans les mêmes proportions. La seule piste restante est l’interprétation aberrante de l’ordre reçu... Ce défaut consiste en un décalage essentiellement sur l’axe X le long de l’axeY dans la proportion suivante : en prenant les milieux de la pièce comme base de calibration, sur une pièce carrée de 420 mm de côté, le résultat obtenu au lieu de 420 est un X de 412mm en avant du plateau pour 428mm au fond du plateau, alors que sur l’axe Y la longueur obtenue reste bien de 420mm pour 420 demandé tout au long du déplacement en X. j'intercale qq photos et dessins cotés pour visualiser... Ce sont des rectangles et des lignes que j'ai imprimées dans les deux sens du plateau pour comparer le résultat obtenu... en noir la demande, en bleu la cotation est bonne, en rouge le résultat déformé... Indépendamment du défaut de mesure en avant du plateau de 412 obtenu pour 420 demandé, la progression parallèle en y reste constante sur une certaine distance le défaut ne commence à s’accentuer qu’à partir de 120 mm pour parvenir à son maximum vers 380 mm du départ, soit à 4 cm du point d’arrivée, zone pendant laquelle le trait redevient parallèle au plateau mais avec donc un écart final de 428 mm pour420 mm demandé… J'ai placé des réglets parallèles au plateau pour visualiser le défaut... je constate également une incurvation très nette de la ligne transversale du X qui commence à 120 mm et atteint son maximum de 5 mm d’incurvation au milieu de la pièce et le conserve jusque à 4 cm avant l’arrivée pour finir par rattraper le défaut, la ligne du X en fond de Y redevient parfaitement parallèle au plateau, de même que la ligne équivalente en avant de plateau… seule la longueur change de 412 à 428, soit 16mm en tout, 8 mm de chaque côté Ce phénomène est incompréhensible, il a été évoqué une option de paramétrage caché du firmware sensé devoir rattraper un hypothétique défaut de plateau et qui serait restée activée, mais la commande d’annulation de ce paramétrage testée plusieurs fois n’a rien donné, à chaque fois le défaut reste absolument régulier, j’ai tenté également de réinitialiser la machine pour repartir avec les paramètres d’usine, et c’est toujours pareil… J’ai également tenté de trancher la pièce et les modèles de calibration avec un slicer différent, mais le problème persiste à l’identique avec Cura comme avec Prusa Slicer… à défaut de savoir l’analyser, je suppose donc que le Gcode n’est pas non plus en cause puisque provenant de source différente et indépendante de la machine et au sujet de laquelle je ne fournis que les paramètres de dimension plateau et chauffage filament, j’imprime plateau froid, en ajustant les paramètres nécessaires. La conclusion logique est le remplacement du Firmware qui peut avoir été corrompu mais que je soupçonne également d'etre pourri depuis le départ d'où un grand nombre de mes tâtonnements et de mes difficultés... un problème de moteurs est envisageable mais à la marge, car l'importance et la localisation systématique du défaut ne peut pas s'expliquer sur ce seul critère... avec un firmware sain, je ferai le test et j'envisagerai éventuellement un remplacement moteurs s'il en existe de plus fiables et robustes compatibles avec ma bécane. Voilà, tu as voulu savoir, tu sis tout, désolé pour la longueur, mais ça évite de revenir sur chaque point déjà plusieurs fois contrôlés, calibrations, tension courroies, parallélisme etc. Si tu as une bonne idée ou une réponse à mon problème de jumper boot, et version Marlin, je suis preneur, merci toi...

Bonjour a tous, après quelques gros soucis de santé j'ai repris l'impression 3D que j'avais délaissée et je rencontre quelques difficultés avec ma machine, et après une batterie de tests il semblerait que la seule solution soit le remplacement du Firmware, toutes les autres pistes de structure et de paramétrage ayant été éliminées... j'ai donc deux questions basiques pour entreprendre ce remplacement : Pour commencer, quelqu'un pourrait-il me dire où se trouve le Jumper Boot sur la carte mère, ci joint une photo d'icelle, j'ai mis une croix rouge sur la prise de sortie USB et une flèche sur le jumper"5V/USB". mais je ne vois aucun Jumper Boot nulle part... Car pour pouvoir me connecter avec STM32 CubeProgrammer et flasher le Firmware, je dois déplacer le jumper sur la gauche de l'image, pour le mettre sur USB et retirer le jumper BOOT... oui mais où est-il? Car sans cela la connexion avec STM32 n'est pas possible... Ensuite, quelqu'un pourrait-il me dire quel Marlin je dois sélectionner et télécharger depuis https://github.com/MarlinFirmware/Configurations pour remplacer l'actuel qui semble défaillant. Il me faut la version la plus récente compatible Tronxy et STM32F446ZET. mais laquelle est-ce? Merci pour votre aide, bien cordialement, Daniel

Oui bonjour Fred, et salut à tous, je me suis un peu absenté car j'avais astro un peu partout, je rentre tout juste d'un rassemblement d'astams (astronomes amateurs) où j'ai également beaucoup parlé 3D car beaucoup s'en servent également pour customiser leur matos. Donc oui tout roule, plus précisément depuis début septembre, j'ai enfin commencé à sortir mes premières pièces impeccables, et si j'ai dû en refaire certaines c'est seulement de ma faute car c'était au niveau conception que ça coinçait... quelques erreurs de positionnement ou d'axe mal calculé... Mais ces premières impressions sont toutes consacrées pour le moment à l'amélioration de la machine, ça va me prendre encore un peu de temps car ne prenant pas de risque j'imprime en mode pépère, donc en assez lent. J'ai également commencé la rédaction du petit mémoire résumé de l'expérience en PDF que je posterai lorsque j'aurai terminé ces améliorations, avec les photos et les fichiers STL. voilà un modèle ultra simple auquel je n'avais pas pensé, effectivement, les moteurs sont mal tenus d'origine et ont une fâcheuse propension à s'incliner vers l'avant sous la tension des courroies, avec ça le problème est résolu. Je pense donc que cela est très suffisant, mais comme j'étais parti sur l'idée de renforcer en même temps l’équerrage et la rigidité de la structure, ainsi que de pouvoir faire l'ajustement fin et précis des courroies, je suis parti sur un projet un peu plus "usine à gaz"... ... entre 26 et 28 heures d'impression par angle, et plus de 100 m de filament... et ça c'est pour la pièce principale, les petits accessoires sont en plus... et je mets le paquet, dans l'épaisseur des pièces, je tiens à ce que ça soit très solide. mais en même temps c'est un excellent exercice pour la suite, tant sur la conception que sur la réalisation, après ces deux pièces de l'arrière haut, je m'attaque aux 4 angles du bas qui vont complètement encadrer la machine et empêcher toute défaillance de symétrie et de parallélisme... c'est une bonne entrée en matière avant d'attaquer les deux grosses pièces tant espérées pour mon télescope qui elles vont dépasser les 68 heures d'impression chacune... Voici une petite idée de l'usine à gaz... pas facile de comprendre comment ça fonctionne, j'ai mis une des deux captures en transparence, mais je mettrai tous les détails avec les photos sur le PDF. j'ai déjà essayé de positionner la première qui est imprimée, et ça semble aller plutôt bien... j'attends d'avoir l'autre pour le montage complet, c'est sous presse en cours d'impressions. et j'attends aussi les accessoires, traverse supplémentaire, roulements etc. en bref, ça vient se positionner contre le montant arrière et sur la traverse du fond, qui n'est d'ailleurs qu'en 20 x 20 d'origine et donc très faible par rapport aux 40 x 40 presque partout ailleurs, donc cette pièce en PETG est aussi prévue pour recevoir et maintenir une traverse supplémentaire de 20 x 60 qui reliera les deux montants arrière et permettra de pouvoir y adapter par la suite le porte bobine de manière un peu plus sérieuse que sur la simple traverse actuelle qui branlotte.... Le passage à l'arrière est pour le moteur, prévu un peu plus haut que nécessaire pour un format supérieur éventuellement, et au dessus, le petit boîtier avec la navette réglable par vis pour la tension des courroies, et le petit plus, avec le support de roulement pour le haut de l'axe moteur, ici c'est la partie gauche, donc l'axe du moteur X. et tout ça avec les passages de vis et d'écrous marteaux, les emplacement d'inserts, de roulements et de poulies... ça se démonte, ça s'ouvre et ça se règle. Voilà, j'y passe les plus de temps possible, mais l'astro prime sur tout, alors ça demande un peu de patience... Merci @pommeverte, je vais étudier ça de près mais pour le moment ça a l'air d'aller un poil mieux question bruit de moteur, j'ai réaligné les poulies avec les courroies neuves et avec le montage prévu ça devrait aller encore mieux, mais de toute manière je pense qu'il faudra les changer pour la tranquillité, je ne tiens pas à ce qu'ils me lâchent dans une impression de 68heures, donc c'est aussi pour ça que je les éprouve actuellement avec mes customs. Bonne semaine à tous et à bientôt.

merci de l'info, mais sont-ils bien équivalent? Car sur la Tronxy les moteurs 42x60 sont ceux du Z, mais les moteurs des X-Y ne font que 42x38... s'ils sont de puissance égale et font le même travail, en sont plus solide et qu'on peut les mettre à la place pourquoi pas?... De fait il y a la place pour les mettre, et donc s'ils remplissent le même office à la même puissance, le fait qu'ils soient plus hauts d'un bon tiers les rends en principe plus résistants sur l'axe puisque les roulements sont plus éloignés entre eux, d'ailleurs le moteur qui fait du bruit de cliquetis est justement celui de la courroie haute, donc de celle qui exerce le plus de force sur son axe si on considère l'axe comme un bras de levier... Je me demande même si ce ne serait pas intéressant de monter un système qui reprendrait l'axe par le dessus de la poulie pour le maintenir dans un autre roulement aligné et compenser ainsi cet effort inutile... on peut très facilement remonter un peu le moteur pour laisser dépasser suffisemment d'axe au dessus de la poulie pour cette reprise en roulement... Certes, cela fonctionne sans ce dispositif, mais à la longue avec la fatigue je pense que cela peut être intéressant... C'est quand même bizarre cette configuration d'origine avec des moteurs X-Y plus courts et le Z plus long... alors que les moteurs du Z travaillent eux dans l'alignement de l'axe, et donc les roulements ne souffrent pas comme dans un travail perpendiculaire à l'axe où les courroies exercent un effort assez conséquent. On est vraiment certain que ce soient des ingénieurs qui aient conçu le truc?

aïe, c'est un peu ce que je redoutais... Pourtant elles ne sont pas plus tendues qu'auparavant, la seule différence c'est qu'elle ne sont pas élastiques... et donc sans avoir à être trop tendues elles restituent fidèlement les impulsions reçues vers la tête d'impression, et même si j'ai un peu forcé la tension sur les anciennes vers la fin, cela n'a vraiment pas duré très longtemps, je me suis très vite rendu compte que ça ne servait à rien... et de toute manière ces espèces d’élastique à slip ne supportent pas la tension, donc si avec si peu de contrainte les roulement sont déjà HS ou en perdition je dois aussi supposer et déplorer que pour ça aussi on est dans le très bas de gamme... En fait je vais finir par me demander pourquoi ils vendent des machines, le plan nous suffirait si on doit tout remplacer dès le départ... Donc je vais commander des moteurs de secours, mais là je crains qu'ils ne soient tous fabriqués en chine... Mais bon ils ne font pas non plus que que de la daube quand ils veulent, faut juste trouver la bonne marque. Si quelqu'un a un bon tuyau pour choisir le bon moteur, je suis à l'écoute.

je ne sais pas si on trouve des Gates dans ce format, je n'en ai pas vu, ni à quel prix le cas échéant, là pour 6 mètres j'en ai eu pour un peu moins de 30 euros avec le port chez Prototype 3D et franchement la différence est flagrante. Petite question puisqu'on est dans le sujet courroies... je constate un léger cliquetis sur la machine, comme elle est très silencieuse, on le remarque plus facilement, mais je ne voyais pas d'où ça venait, et en promenant mon oreille un peu partout j'ai pu déterminer l'origine de ce bruit dans le moteur du X... ça ne semble pas inquiétant outre mesure, mais je me demande si c'est normal, je n'ai rien trouvé sur l'Internet à ce sujet. l'autre côté (Y ) le fait aussi mais on ne l'entend qu'à peine et en mettant l'oreille très près. quelqu'un a-t-il déjà relevé ce détail? Ou est-ce un symptôme inquiétant à surveiller? Je ne l'avais pas remarqué avant, mais ça ne veut pas dire que ça ne le faisait pas, j'avais tellement à faire avec les galères... et comme cette machine est très silencieuse dans l'ensemble on ne remarque pas le peu de bruit qu'elle fait, mais là comme tout va bien et que je passe du temps à contempler son évolution, j'ai tout loisir de me rendre compte de ce genre de détail...

Merci @Yellow T-pot, tu m'en avais déjà parlé et j'ai bien suivi ce conseil, effectivement en vérifiant sur l'aperçu comme tu me l'as expliqué c'est parfaitement évident, jusqu'ici vu que par défaut on n'est seulement à 10%e n'ai osé aller que jusqu'à 25% pour ne pas risquer la sur-extrusion, avec le PETG c'est délicat, et ça marche bien, mais je tenterai 30% à l'occasion. Désolé pour mon long silence de ces derniers temps, je suis un peu le forum discrètement de loin en loin car j'ai assez peu de temps, et surtout j'ai été bien en panne avec cette histoire de courroies... pas moyen de les régler correctement et surtout le fichier et la méthode prise sur Thingiverse ne marche pas. Donc j'ai refait un modèle d'octogone de calibration, et commandé un palmer 175-200 pour calibrer sur un format raisonnable, mais entre temps j'ai une courroie qui s'est déformée grave... j'ai donc remplacé les deux par un jeu de meilleure qualité (blanches et armées acier). Le temps que cela arrive, j'ai également fait quelques améliorations sur l'extrudeur et le hotend, et depuis quelques jours j'imprime à fond les manettes, ça marche du tonnerre de Brest. j'ai résolu tous mes problèmes et je prépare un petit compte rendu global pour le retour, donc patience, car je veux terminer le jeu d'impression et le montage pour tout mettre au propre avec les photo, les fichiers STL et les explications. Pour résumer, en plus des nombreuses malfaçons sur cette pauvre imprimante la dernière en date c'est la médiocrité des courroies d'origine... Il est imératif de les virer dès le départ et de partir avec des vraies bonnes courroies, même mal réglées, le résultat est nettement meilleur, les courroies d'origine sont extensibles et donc aucun réglage sérieux n'est possible, j'ai imprimé pas moins de 14 octogones de calibration de la méthode prise sur Tingiverse avec les corrections de steps/mm sans aucun résultat probant... avec les courroies neuves, un seul essai pour prendre la mesure de base puis un second pour la correction et c'est absolument parfait au premier coup..., sur le X, le Y et même sur le A et B... avec ça et le changement de filament pour éliminer cette daube de Overture et tout marche comme sur des roulettes, chaque modification de réglage est aussitôt traduite par un résultat évident et petit à petit on peut affiner à la demande, avant ça aucune corrélation entre les réglages et le résultat, c'est comme pisser dans un violon. Là j'attends la livraison d'un gros onduleur de 2000VA (1200W), pour mettre tout mon système (Workstation écrans et Tronxy X5SA) à l’abri des surprises avant d'attaquer les grosses pièces (68heures d'impression)... je veux au moins en sortir une avant de publier le bilan compte rendu de l'aventure... La machine est censée pouvoir reprendre une impression interrompue, mais j'ai eu des coupures cet été qui n'ont pas pu reprendre... alors prudent je suis... Mais déjà je confirme que c'est une excellente machine... si on la customise un tant soit peu et surtout si on n'a pas peur du bricolage... et j'ajoute... si on a la chance de bénéficier des bons conseils du forum, encore mille merci, j'espère payer un peu de ma dette en renvoyant l’ascenseur pour d'autres aventureux téméraires... Bonne journée et à bientôt. salut @fred5976, as-tu essayé les courroies armées acier (blanches)? à peine installées on voit direct la différence... je n'ai pas encore terminé l'impression des tendeurs que j'ai dessinés et j'ai donc commencé mes réglages et impressions avec elles, juste tendues à la main et appréciation au doigté... pour le réglage des steps/mm X Y au gabarit octo (le mien), c'était réglé en une seule passe, rien à voir avec les "élastics à slip" d'origine... donc a priori je n'aurai même pas besoin des tendeurs réglables ultra fins, mais comme en même temps ils seront sur les renforts d’équerrages arrière, je les mettrai quand même (sans le noyau de réglage pour le moment), je ne vais pas refaire le dessin très compliqué que j'ai élaboré, et qui peut le plus peut le moins, sait-on jamais... là je suis en train d'imprimer à donf en PTEG, et ça marche au poil... Pour le gabarit de calibrage, j'ai dessiné ça: OctoCalib-200.stl la mesure sur 200 permet de réduire la marge d'erreur et ne ne pas multiplier l'imprécision de la mesure pour les grosses machines comme la 500. je l'ai dessiné au plus juste pour qu'il reste assez rigide et utilisable sans consommer trop de temps et de filament... mais avec les bonnes courroies un seul suffit, alors qu'avec les courroies pourries d'origine et la mesure en encoche au pied à coulisse, après 14 essais je n'ai rien eu d'acceptable... donc j'ai tout repris à zéro et maintenant ça fonctionne comme sur des roulettes. Le mieux c'est aussi d'avoir un palmer de 175-200, (55 balles sur aliexpress) le pied à coulisse c'est pas aussi précis... ou alors faut vraiment y mettre le prix... Bonne rentrée-reprise, mais tu verras plus tard à la retraite, tu n'auras pas plus de temps libre...

du moment que ça passe c'est bon, pas besoin des graduations, si ça dépasse un peu il suffit de compter le nombre de tours, 1/2 millimètre pour 1 tour... on peut donc facilement mesurer jusqu'à 2 mm de plus, et de toute manière on n'a pas autant d'écart, ou alors il faut revoir tout l’équerrage de la machine... donc 200 c'est parfait, on a un compte rond le but du jeu était de faire la mesure au plus grand possible.

Oui j'avais bien compris, j'ai mis le fichier STL au début du précédent message: Donc c'est aussi un octogone, mais plus grand et sans les encoches mal définies et source d'erreurs de mesure, à la place ce sont de sommets plats pour mesurer avec un palmer. et bien si c'est très exactement ça qui s'est passé... et ça corrobore tout ce que je pense depuis le début et qui s'avère donc au fur et à mesure... le principe de cette bécane reste génial, mais sa fabrication et tout le service Tronxy en général (à l’exception du marketing ultra performant), tout le reste donc c'est de la merde en branche... Il ne faut surtout avoir confiance en rien de ce qui vient de chez eux, il faut tout revérifier systématiquement et contrôler avant montage si on veut avoir quelque chose de correct. Bref il faut faire leur boulot et s'attendre à un surcoût de matériel pour remplacer la daube, ça justifie amplement le coût relativement modeste de cette machine, il ne faut pas croire aux miracles, ce qu'on ne paye pas à l'achat on le paye après et surtout en temps passé à tout remettre au point. Pour moi financièrement ça reste très valable mais il faut le savoir et s'y préparer... Je fais bien la différence entre la machine en elle même, et le service lamentable qui est censé aller avec... donc pour bricoleurs avertis uniquement, et si possible non débutants en 3D. Le fait de livrer en Kit ne devrai pas signifier livrer n'importe quoi n'importe comment.

et voilà... OctoCalib-200.stl les huit petits plots sont juste suffisants pour positionner le palmer, et recevoir les lettres mentionnant l'axe pour ne pas faire d'erreur... Je pensais le mettre en ligne mais après l'avoir imprimé pour vérifier la tenue et l'efficacité, mais si ça peut te servir avant... j'espère qu'il ne sera pas nécessaire de le renforcer davantage, je l'ai dessiné pour un minimum de rigidité, de volume et de temps d'impression, Cora me le tranche en PETG pour 1h50 ou en PLA pour 1h30 ce qui reste acceptable pour un objet de cette taille. Avec un palmer on devrait donc avoir assez de précision, au moins égale ou supérieures à celle des possibilités de la machine, avec un plateau de 50x50, ça fait seulement multiplier par 2.5 la marge d'erreur, alors qu'avec l'octogone de 100mm trouvé sur Thingiverse, elle est à multiplier par 5 et la précision du pied à coulisse en fond d'encoche est très aléatoire... C'est parce que je ne suis arrivé à rien de correct que j'ai petit à petit continué à tendre mes courroies au delà du raisonnable jusqu'à la quasi-rupture après élongation. j'avais de meilleurs résultats beaucoup plus précis avec un petit cube de 25mm mesurés au palmer, ce qui m'a donné l'idée d'investir sur un plus grand, et de revoir le modèle car 25mm pour un plateau de 500 ça nous fait un rapport 20... donc ce qu'on gagne d'un côté en précision on le perd par la multiplication de la marge d'erreur Et pour le palmer 175-200 il est à 55euros chez AliExpress, pas de quoi s'en priver. Par contre pour les tenseurs de courroies que j'ai dessinés, je vais attendre de les avoir imprimés et testés avant de passer le STL, et il faut aussi que je reçoive les roulements et les poulies pour valider le format du dessin... et il faut aussi que je valide le diamètre de perçage pour les inserts... ces modules vont se fixer sur la traverse à l'arrière et serviront également à renforcer l'équerrage de la machine qui laisse franchement à désirer, donc d'une pierre deux coups (je rajouterai peut être aussi une équerre plus large si nécessaire, mais déjà ça me paraît suffisant). Le réglage de tension se fera par une simple vis sans rien avoir à démonter. voici le projet de l'usine à gaz... le noyau mobile intérieur est tiré par une vis non représentée, il peut également être poussé par l'autre côté si nécessaire... le noyau est conçu pour recevoir la poulie dentée sur un axe entre deux roulements car je ne veux aucune contrainte mécanique sur les courroies autre que la tension. La poulie est dentée car le seul endroit possible pour placer ce genre de réglage ne peut se faire que depuis la face dentés de la courroie, sans cela j'aurais privilégié la surface lisse et une poulie simple. et le couvercle qui retient le tout se fixe par dessus. Sur la partie inférieure, le système de fixation contre la barre transversale profilée et l'angle arrière droit, il sera peut être délicat de placer les vis avec les écrous marteaux dans l'angle, au moins sur la face arrière, je pense donc retoucher le dessin et mettre des fentes comme sur la partie contre la traverse arrière... Pour le côté gauche c'est la même en symétrique, mais avec une surélévation du noyau de 10mm pour correspondre à la courroie haute. les deux marques intérieures en fond de tiroir marquent l'aplomb du passage des courroies, la tension est nulle quand la poulie est juste positionnée au milieu, donc entre les courroies, et augmente à mesure qu'on la tire vers l'extérieur (droit ou gauche), donc le réglage sera sensible et précis, à partir d'une tension de base réglée avec le système d'accrochage dont @Yellow T-pot nous a fourni le modèle. Quand ça sera en place, je ferai des photos plus parlantes. Pour la jauge de tension j'ai trouvé ça que je vais essayer, pour 20 euros c'est correct... en effet, ça semble sympa et facile à réaliser, mais je ne vois pas très bien comment ça fonctionne... ni où est-ce que cela s'articule? peut être cela est-il expliqué sur thingiverse ou autre, si tu peux mentionner la page de référence...