Lecaramel

On peut faire des imprimantes résines assez grandes en fait, avec des grands écrans LCD, mais attention à la résolution que ne sera pas ,top (ou du DLP). Sinon je commande la résine en général par 10 ou 15 kg, mais bon on en commande pas mal au boulot ou dès fois on est chanceux les fabriquants nous en envoient.

Y'a deux trois trucs oublié dans ma vidéo (je perds le fils entre les vidéos TikTok, les messages et tout...) Déplacement lent a 300 mm/min puis rapide à 3000 mm/min, 1s de temps d'expo pour du 50 microns et 1.3s pour du 100 microns avec la résine Fast d'ApexMaker. Et elle arrive dans une caisse en bois, le tout fait 60 kg....

Hop, voilà le test si cela vous intéresse (très positif dans l'ensemble)

Oui, je ne poste plus trop sur les forums, je me force à poster sur les réseaux sociaux, mais je cours vraiment après le temps. J'essaye de reprendre toutefois des bonnes habitudes et plus partager avec tout le monde

Alors pour avoir la machine depuis 3-4 semaines, elle est vraiment top et elle est belle et bien vraie ! En fait, on en a deux aux bureaux, au sein de l'équipe de développement de Lychee Slicer. Je sors le test vidéo probablement demain ou lundi. Mais ça imprime vraiment ultra vite et bien que ce soit du 46 microns en résolution, c'est du bon 46. Et pour la vitesse, j'ai fait un buste de 35 cm en moins de 5h (des couches de 100 microns), avec des déplacements de plateau à 3000 mm/ min. Ca calme à voir...

Woops @Gdb désolé pour la réponse tardive, je viens de tomber sur la (vieille) notification... 1. C'est un peu le souci avec les imprimantes low-cost... une fois que l'on sort des résines de la marque, il est difficile de trouver les bonne valeurs d'exposition directement... Et encore, même de la marque, il faut souvent ajuster. Donc en général, quand je teste une nouvelle résine inconnue, j'essaye de trouver des infos sur une imprimante similaire, comme par exemple, si quelqu'un a partagé des valeurs pour la Photon S (et pas la photon...) qui est en fait moins puissante au niveau des LED, je teste la valeur et si tout est OK, je descend un peu l'exposition (la Orange fait 72W, 50w pour la Photon S). Mais pas de mystère, sans info, il faut tatonner. Perso, je préfère trop exposer au début et descendre ensuite les valeurs que de sous exposer, rater l'impression et tout nettoyer et filtrer ensuite. 2. Oui, c'est très localisé, il n'y a pas de souci, mais après, c'est pour ça que je préfère le laser que le MSLA

Je l'ai posté ici même dans le sujet des Longer/Alfawise U20, mais revoici le lien : Je précise, vu que c'est hors sujet, cette U20 One n'est PAS fabriquée par Longer

Divers, pour te donner une idée de mon "impartialité", tu peux regarder mon test de la Alfawise U20 One sur ma chaine... et tu comprendras que si je pense qu'une machine est mauvaise, je le dis. Mais je comprends ton avis plus que tu peux l'imaginer, quand je vois le nombre d'essais positive de cette U20 One qui est pourtant une catastrophe, confirmée par de nombreux utilisateurs. Au passage, GearBest n'a pas vraiment apprécié mon test...

Hello tout le monde, Pour celles et ceux qui sont à la recherche d'une première imprimante SLA (ou une seconde :), je vous propose le test de la Orange 30 de Longer. Je précise, ce test s'applique aussi à la W20 de GearBest qui est grosso modo la même machine et l'on peut vite dériver à la Orange 10, plus petite et moins précise en terme de résolution. Sans spoiler le test, je pense que c'est une très bonne machine pour se lancer dans la résine et ce, à moins coûts. Vos questions sont les bienvenues !

@bigfoot c'est la U20 -One- celle de mon test. la U20 Pro est faite par Longer et est probablement bien plus qualitative !

Pour ceux qui sont intéressés par la U20 One, j'ai publié mon test sur YouTube. Il n'est pas très très positif. Et j'anticipe la remarque "il faut toujours tout vérifier sur les imprimantes low cost" : oui, je sais bien, mais la, c'est too much...

Je ne réagis que rarement aux tests vu que j'en fais moi-même et je vais publier cette semaine le test de cette même U20 One que j'utilise depuis quelques mois... et je dois dire que mon avis est assez radicalement opposé. J'ai du mal à lui trouver des points positifs à cette machine alors que je n'ai que peu à reprocher aux U30/Longer par exemple. Donc j'ai peut être eu une mauvaise machine, mais même si c'est le cas, il y a des problèmes de conception, comme par exemple le ventilateur de la tête qui souffle pleinement sur le corps de chauffe... et ce corps de chauffe qui n'a pas d'isolation thermique... donc d'un côté, l'imprimante essaye de chauffer et de l'autre, elle refroidit cette même pièce. Donc j'aimerai savoir si d'autres personnes ont cette U20 One et en sont tout aussi content de ce que l'on voit dans le test ?

Non, c'est la LK2 l'équivalent.

J'ai la LK4 (non Pro) qui est elle, différente ici et la par rapport à la U30 (non pro, que j'ai aussi). La LK4 à surtout un merlin 2 en plus d'un chassis un peu amélioré. Et idem, je préfère passer par le fabricant qu'une boutique comme Gearbest qui n'est en fait qu'un "rebrandeur". Autre note, j'ai la U20 One aussi, mais celle là n'est pas faite par Longer, et ça se voit sacrément...

Sinon, un petit point que j'ai appris sous peu. J'ai une Longer LK4 qui ressemble beaucoup à la U30, je pensais que la machine était la même. En fait, non, le chassis est plus stable, mais surtout, elle tourne sous merlin 2 et n'est pas bloquée la dessus. J'ai aussi reçu une U20 On de Gearbest. Et bien on ne peut pas dire que ce soit la qualité "Longer". Le contrôle qualité est pitoyable, l'ergonomie est mauvaise, bref, pas top... j'ai déjà fait un long retour à Gearbest, bref ma review ne sera pas terrible dessus. J'attends aussi une une Orange 30...

On trouve de la résine pas trop mal (la Rapid Grise) à 66 EUR le litre. On est à peine au double du prix du FDM. Et quand tu vois la Photon à 380 EUR expédiée depuis la france, le SLA est devenu vraiment abordable. Quand je pense que j'ai payé ma Form2 près de 4000 EUR (bon, on est pas dnas le même univers...) Après, tu achètes juste ton IPA en grosse quantité et tout. C'est pas plus compliqué que du FDM au final, si tu t'organises un peu. Mais bon, c'est toujours plus chimique et "liquide" que le FDM.

Si tu veux imprimer en 50 micron en FDM avec une buse de 0.25 pour avoir une bonne qualité, tu iras pas plus vite et ta qualité sera bien moins bonne. Après chaque technique a ses avantages et inconvenients et cela dépend de ce que l'on imprime. Moi qui fais de la figurine par exemple, pas la peine de faire du FDM, y compris pour des grosses pieces. Par contre, je vais faire une maison-chat pour mon chat, la, oui pour le FDM

OK pour la lampe, donc intéressante. tu as un lien ? Pour ce genre de pièce, tu peux imprimer en 100 microns, cela ne sert pas à grand chose de faire du 50 Limite du 150 ou 200 microns aurait été aussi bien

Elle a l'air pas mal ta lampe à UVs, domage que le timer max soit de 99sec..

Oui, pas de résine avec l'imprimante, je n'en ai pas eu non plus. Après, mieux vaut acheter de la résine directment d'une "marque" que celle fournie avec l'imprimante... Tu as le choix chez WanhaoFrance : https://www.wanhaofrance.com/collections/resine-imprimante-3d-sla-dlp-lcd-monocure-funtodo-dentifix-formlabs-form2-bluecast-nextdent-photocentric La monocure grise rapide est pas trop mal.

Tiens , tu as utilisé Wanhao Workshop pour la LD-001 ? En tout cas, a vu d'oeil : Tes supports, change la taille des tiges, plutôt 1mm (minimum !) et une pointe à 0.6mm (minimum). Mieux vaut en mettre moins, mais plus gros (et costauds). Je soupçonne un manque d'exposition, à priori aucun support n'a vraiment démarré, c'est souvent la cause. Pas besoin d'avoir autant de lift. Donne aussi de l'angle latéral, pas que sur un seul axe. Génère quelques traverses la prochaine fois Sinon, fais toi un fichier de test tout simple pour valider les paramètres. La, tu fais un truc trom compliqué, tout ce que tu vas réussir à faire, c'est te dégouter... Ci dessous une capture de mon fichier de test, sur la Wanhao D7 que je suis en train de tester, compares la tailles des supports..

C'est un peu hors sujet, mais tu peux venir en discuter sur le Discord de Polysculpt, c'est dédié aux créatifs (et pas que en 3D) : https://discord.gg/2QgVEDQ

Tu peux aussi mettre une photo du modèle dans le slicer avec les supports ? Sinon ce que je peux dire : Il faut que la pointe de tes supports soit un peu plus large. le SLA LCD a besoin de plus d'exposition sur les parties fines, comme les pointes de support justement... En gros, si tes pointes sont sous exposées, il y a un risque qu'elle n'accrochent pas. N'hésites pas à faire une base plus large au niveau de tes supports, souvent les impressions "foirent" à cause de ça. Mes bases font 2mm d'épaisseur, avec une forme de cone écrasée pour créer un petit surplomb, facilitant le décollement de la plateforme une fois l'impression terminée. Quel que soit le logiciel, il faut -toujours- vérifier les supports et surtout, les parties en surplomb, pour être sur qu'il y a toujours un support qui soutient bien une partie qui commence à imprimer dans le vide. Ne -JAMAIS- se fier aux créations de supports automatiques, surtout pour les modèles fins, détailés. Pour trouver ton bon réglage d'exposition, n'hésites pas faire une impression de test, pas trop grande pour ne pas perdre trop de résine, puis surexpose ton impression, genre de 50%. Si tout est OK, relance une impression en baissant la valeur d'exposition, etc.. jusqu'à trouver ce qui passe bien en terme de temps et qualité d'impression. Toujours mélanger la résine avant l'impression, avec une petite spatule, sans abimer le film bien sur. Toujours filtrer la résine suite à une impression ratée, cela évite que les impressions suivantes ratent, à cause de débrits ou résine partielement solidifiée empèche le bon déroulement de l'impression. Jamais imprimer un modèle à "plat". Ton buste par exemple, semble avoir une base plate, parallèle à la base. Il faut toujours donner un angle pour imprimer progressivement cette base et non d'un coup. Attention aux effets ventouse si le modèle est évidé. Il faut -toujours- que la résine liquide puisse circuler sans le modèle et ne pas se retrouver piégée dans le modèle. Pareil avec des bulles d'air. Ton buste semble évider et cela peut jouer. idem avec certaines parties de ton casque. En espérant que cela aide un peu

Peux tu poster des images pour que l'on puisse voir ce qui coince ?

Cela dépend de la résine utilisée. Comme pour les filaments, il y a des résines avec différentes propriétés. Mais cela sera toujours plus résitant que le PLA car ce dernier, comme pas mal de filaments, à tendance à se casser au niveau des couches en elles même. Pour le SLA, l'adhésion entre les couches est bien plus important.