pommeverte

Voici les pièces séparées en fonction des couleurs. J'ai fait l'hypothèse que:
le numéro 668 était en noir le logo et la numérotation mesuraient 0.4mm d'épaisseur horloge Honda.zip
 

C'est donc dans la section "modes spéciaux" qu'il faut cocher le paramètre "extrusion relative"
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)

Salut,
A ta place, je modifierais le design de la pièce comme ceci:
l'extérieur serait rectangulaire au lieu d'être arrondi pour pouvoir imprimer la pièce sur la tranche sans supports.
L'ajout d'une cavité hexagonale te permettra de loger un écrou, maintenu avec un point de colle, qui sera plus résistant qu'un trou taraudé.
Il suffira d'ajouter des supports pour le haut de la forme circulaire qui va recueillir la caméra

Salut,
Voici une vue de l'écran: l'ordre de gauche à droite, sur la ligne supérieure du connecteur 2x4 broches: 5V - GND - RX - TX
et sur la carte-mère: 5V - GND - TX - RX .
ATTENTION le RX de l'un va au TX de l'autre, et vice-versa
Donc le fil marqué avec un X va au GND et celui avec des pointillés, au TX de la carte-mère. Celui avec un trait court puis long va au RX

oui 👍
Vu le mouvement de la molette de l'extrudeur (recul rapide de quelques degrés), je confirme que c'est bien "l'extrudeur qui claque". Donc on en revient au lien vers le message
Est-ce que tu as essayé avec une autre bobine (filament actuel trop humide? 🤔)

perdu. Ça, c'est pour brancher un driver de moteur externe 🥴.
Comme ils disent dans Question pour un champion: "tu as un indice en bas (à droite) de ton écran"
Si tu n'as pas trouvé, voici l'identification des broches de la carte nano V3.1: MKS Robin Nano V3.1_001 PIN.pdf
Au final, tu devrais avoir ce câblage, si le signal retour est prévu sur l'entrée Z- : il ne faut se fier qu'à l'ordre des fils et surtout pas aux couleurs
 

Salut,
Sur la 2nde photo, j'ai l'impression que la buse est trop haute. Est-ce que tu as pris en compte l'épaisseur de la cale utilisée lors du réglage en Z du plateau en ajoutant un M206 Zépaisseur_de_la_cale après le G28 du Gcode de démarrage? Est-ce que la hauteur de couche initiale est de 0.2mm (bon compromis pour ne pas avoir de soucis)
Sur le 1ère photo, il me semble que tu n'as pas activé la rétraction dans Cura ou alors, la distance mini parcourue pour l'activer est trop grande (3mm est une valeur recommandée).
Une photo à 45° de la pièce permettrait probablement de mieux comprendre les défauts que tu indiques

Salut,
Je pense qu'il n'est pas possible de paramétrer les axes avec ce positionnement du capteur. L'accéléromètre devrait être fixé de sorte que les axes X,Y,Z aient la même direction que ceux des axes de l'imprimante.
extrait de la doc de Klipper:
 

Je suis d'accord. Je pense que c'est un bug du logiciel 🥴 qui est lié au fait que tu as des jupes individuelles. Si tu les supprimes (nombre de boucle à 0) ou que tu les combines (onglet autre -> type de jupe: combiné au lieu de par objet) la buse remontera avant de passer au carré suivant.
Entre nous, ça tombe plutôt bien puisque la jupe n'est pas utile 😅

Voici des fichiers de config à tester, où j'ai ajouté "    // modif PV" à la fin des lignes modifiées: Configuration.hConfiguration_adv.h
Si le problème persiste, il faudrait envisager de passer à la dernier version de Marlin (V2.1.2.5)
Par curiosité, tu as installé quel écran? un TFT qui communique uniquement en UART (câble à 5 fils)?
Je pense que le délai est dépassé. Si un @Modérateurs Globaux passe dans les parages, il devrait pouvoir remplacer "Beeg" par "Big" dans le titre

rectificatif, seule la ligne #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE est à commenter pour que la compilation se termine sans erreur.
Si ce n'est pas ton cas, tu peux nettoyer le projet en cliquant sur terminal -> run task... -> PlatformIO -> PlatformIO:clean avant de relancer une compilation

Salut et bienvenue sur le forum,
le problème a été abordé à de nombreuses reprises sur le forum, notamment ici et là

Salut,
En cochant le paramètre "impression lente pour un meilleur refroidissement des couches", la vitesse est bien réduite lorsque la surface d'une couche est faible
 

Salut et bienvenue sur le forum,
Tu n'es pas la seule à avoir des déboires avec ce filament (PLA?). Tes photos ressemblent à celles de ce sujet.
Tu peux essayer de le déshydrater mais le mieux est d'essayer une autre marque.
Concernant les réglages, il faudrait vérifier la calibration de l'extrudeur (étape 1 de ce tuto), même si je ne vois pas de sur ou sous-extrusion.

A part si tu changes de firmware à chaque fois, je ne vois pas comment tu peux faire cohabiter le mode impression et laser si tu inverses la sortie ventilateur.🤔
Est-ce que tu as essayé le mode "in line " au lieu de M106 ou M3, en ajoutant un M3 i avant la 1ère gravure dans un éditeur de texte?

Salut,
Pour info, Prusaslicer et ses dérivés (OrcaSlicer,...) sont capables d'exploiter les fichiers STEP directement.

Salut,
C'est bien ce qu'il me semblait, la valeur des pas/mm de l'axe est le double du standard qui est de 400 (voir ici). En passant à 400 steps/mm, tu ne devrais plus avoir ton défaut

Salut,
je pense que c'est le plus simple, en effet. Il suffit de dessiner une pièce en forme de U, par exemple,avec un jeu de 0.1 par rapport au profil de la pièce et tu la positionnes sur le plateau. Ce qui donne quelque chose comme ça avant, d'approcher le pad de la pièce:
J'irais presque à essayer de dessiner une équerre qui ne serait en contact que sur 2 ou 3 couches réparties sur la mi-hauteur de la pièce:
 

Salut
Je suis d'accord.
Perso, j'aime bien le principe de celui-ci, que je n'ai pas testé.
Apparemment, des versions améliorées sont préférables, d'après les commentaires, comme cette version

Salut et bienvenue sur le forum,
Si tu suis les recommandations de ce message, la carte SD ne devrait pas dépasser 32Go. As-tu réduis sa taille avec AOMEI partition manager ou MiniTool Partition Wizard?
Dans un 1er temps, je testerais une nouvelle carte µSD. Si le problème persiste, j'enchainerai avec un nouveau firmware. On pourra te fournir une version récente si tu nous indique le p'tit non du microcontrôleur de la carte-mère (STM32F103RCT6, STM32F103,RET6, GD32F303..., ...):
 
 

Salut et bienvenue sur le forum,
Tu peux trouver l'écran tactile ici par exemple ou faire une demande au SAV de constructeur

Salut,
Ce serait plus simple si tu pouvais fournir le fichier Gcode (compressé/zippé) généré par Cura et le fichier 3D (STL, OBJ,...), avec la cerise sur le gâteau, l'export de ton profil au format HTML (voir ce message).
Pour ideamaker, la configuration manuelle de ton imprimante semble inéluctable 🥴 mais pas insurmontable, heureusement 😅.
Est-ce que tu as essayé un autre logiciel comme Prusaslicer qui possède la définition de la Neptune 3 plus, voire OrcaSlicer qui propose un profil pour ta Neptune 4 plus 🎉🥳.
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de tes imprimantes dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)

Salut @Enzog et bienvenue sur le forum,
Le plus sûr, c'est de tout démonter pour tout nettoyer proprement:
tu fais chauffer la buse à 200°C tu dévisses la buse pour la débloquer (1 tour) tu dévisses entièrement le raccord pneumatique qui maintient le tube PTFE tu t'inscris à un club de gym / remise en forme 🤪 au bout de 6 mois, tu tires comme un âne sur le tube PTFE, avec la buse encore chaude tu laisses la buse/le bloc de chauffe se refroidir pour démonter le reste des pièces (tube coupe-chaleur, bloc de chauffe, buse...) Tu pourras soit remplacer ton tube PTFE par un tube "capricorn" soit au moins recouper l'extrémité qui est probablement rétréci à cause de la chaleur. Pour le montage, tu pourras suivre les instructions de cette procédure

Voici un firmware compilé à partir de ces sources de Marlin et de ces fichiers de compilation Ender3V2S1-mrisco_Ender3V2-V427.zip.
firmware-Ender3V2BLTouch_V1.bin
J'ai fait les hypothèses / choix suivants:
- régulation par PID de la tête
- CRtouch branché sur le port spécifique à 5 broches (pas le connecteur Zmin). Le décalage X,Y sera peut-être à corriger.
- PAS de détecteur de filament branché sur la carte-mère
- initialisation de l'eeprom après le flashage du firmware
- l'input shaping est activé. En attendant de le régler (voir ici ), il faudra ajouter la ligne M593 F0  au début du Gcode de démarrage
- la reprise après coupure d'alimentation est désactivée. Il suffit de l'activer dans le menu adéquate
- le linear advance est activé mais défini à 0 en attendant le réglage ( voir cette vidéo )
j'ai activé le babystep: en double-cliquant sur le bouton rotatif de l'écran lors de l'impression de la couche initiale, tu pourras régler la hauteur de la buse pour écraser plus ou moins la couche (voir cette vidéo pour mieux comprendre le principe)
l'une des 1ères choses à valider sera le fonctionnement du BLTouch. Je te conseille de placer la buse à ~100mm au dessus. Lorsque celle-ci descend au début de la prise d'origine en Z, tu enfonces la touche du CRTouch avec le doigt. Si la buse continue sa descente, alors il faudra éteindre rapidement l'imprimante pour éviter la collision.

Salut,
Cette page de la doc de Prusaslicer devrait répondre à tes questions.
Pour la hauteur, c'est juste avant que le trou ne soit recouvert par la buse