Romain.D

c'est bien celui ci que tu prends ?

mouai, je suis plus a quelques mois d'attente ^^ de toute façon ca sera soit une prusa XL / K2 + combo / la H2D

mais surtout tu arrives a fermer le capot avec modele la ?j'en ai vu un encore plus long

Tu as 3 x 10Litres Premier mode : Avec le plateau obligatoirement le premier réservoir remplis lave et vide. Le second réservoir fait pareil Deuxième mode : Obligatoirement avec le plateau et la tu as 3 cycles identique avec chacun des réservoir ce qui fait que le premier est vite saturé, le 2eme l est moins et le 3 ème c est pour être sûr. Troisième mode : Sans le plateau mais avec le panier qui fait 2 cycles 1 avec le premier réservoir et un second avec le 2eme réservoir. Sur le papier c est pas mal mais faut que ça marche. La chance faudrait que j écrive tous mes échanges avec le support pour partage ici si jamais quelqu'un d autre à ca Les soucis que je rencontre avec le wash c'est : le capture du fond pour voir que c'est vide ne fonctionne pas mais en meme temps j'ai l'impression que c'est le bas qui est mal formé et ne permet pas a l'eau de repartir donc le capteur est toujours avec de l'eau. Pourtant le wash est bien a niveau. Le principal problème est donc le capteur mais également l'hélice qui quand elle doit tourner dans l'autre sens ne tourne pas elle se bloque et ca fait un bruit de malade.

héhé j'ai 3 bacs classique GK3U car j'en voulais un de rechange mais ils les vendent par 2 mdr du coup 3 bacs en stock, je ne sais pas si je vais parler de la GK3 U ^^

Je commence tout juste les tests car j ai déménagé tout l atelier et quand j ai un peu de temps et d énergie après le boulot je fais les tests pour le wash, je continue de ranger et je fais aussi des tests de crash pour lychee slicer. Je ne peux pas slicer de gros modèles avec lychee et j en suis bien deg. En ce qui concerne le dry honnêtement dans mon cure phrozen de moyen taille je mettais le ventilo pendant 30min mais la tu mets 3 minutes c est sec. Après je n 1i pas test avec la peinture. J ai quand même des doutes sur le fait de souffler de l air chaud. Après on en voit qui sèche les peintures au sèches cheveux donc bon je testerai sur des parties de print foireux.

Tu as donc le cure qui a 2 options, la ventilation chauffante et le cure. le seul bémol je dirai c'est que tu ne peux pas désactiver la fonction chauffante mais bon disons que ce n'est pas si dérangeant. Ensuite tu peux faire ce que tu veux en cycles, juste dry, juste cure ou dry & cure mais toujours dry avant cure forcement, d'ailleurs c'est meme mieux c'est une sécurité pour éviter les traces blanches

ha ca c'est clair j'avoue que la marque m'a beaucoup déçu mais bon, la machine une fois opérationnelle est vraiment top. Le cure j'aime bien c'est sympa le dry chauffant après pour ce qui est du wash ..... affaire a suivre

non si tu n'as pas fait de demande, tu n'as rien. Il y a des imprimantes qui sont bien nées dans le tas

c'est une pièce je peux te faire une photo de ce que c'est Les points de perçages sont mieux positionnés ^^ Pour le wash tu as du recevoir des pièces a changer en dessous non ?

ha mais c'est le pire, franchement la GK3 Ultra fallait la régler mais le wash c'est vraiment pénible car c'est de l'aléatoire, je pense que c'est vraiment le produit du bundle qui est le plus mal finit. J'échange en ce moment avec le sav pour vérifier que tout est bien connecté, si oui je vais recevoir un nouvel ensemble de capteurs a brancher....

si si, j'ai le capot fêlé puis le décalage, j'ai reçu une autre pièce pour remonter et avoir un plateau pile poil au dessus de l'écran.

@jfkjfb ca va tu as été malin de faire ça, je l'ai également fait et hormis un releveling du Z plusieurs fois suite aux changement, j'ai en effet sorti un gros print de 17h et il est nickel. la je me bats avec le wash, et j'échange avec le support

top, ca donne une piste pour ceux qui pourraient avoir un souci similaire. c'est sur que racheter un ecran ca va tout de suite monter un peu la facture de l'occasion. Puis, avec des machines abordables comme les derniers saturn 5 & 4 c'est pas très réjouissant.

Pour moi plus tu vas décoller doucement du film, quelques soit son type, moins tu vas le brusquer. Pplus tu vas imprimer en couche épaisse moins tu auras de décollement par print et donc moins tu l'useras. bref c'est mécanique. plus les surfaces sont fines pour les pièces évidées moins cela sollicite le film.

le principale risque c'est qu'il perce. Si tu ne vois pas de trace comme des pointes ou autres la plupart dû a des ratés comme tu faisais mention. Je rejoins PPAC, aucune raison de changer le film.

en effet, autant pour moi y a le tilt que j'avais zappé

Pour revenir au changement d'acf je l'ai fait sur un des tank ce weekend, sur la S3U. On distingue vraiment 2 côtés sur l'acf, un plus brillant qui le sera moins apres utilisation mais quand on le regarde il laisse un peu plus passer la lumière et il est moins opaque. voir ci dessous : l'arrière qui est collé a l'écran de l'imprimante et opaque voir ci dessous : Je procède comme suit : Etape 1 : nettoyer le bac Etape 2 : Enlever les 4 premières visses ^^ Etape 3 : on continue les visses ^^, on commence a faire attention au sens pour pouvoir remonter a l'endroit le film sinon c'est comment dire.... une mauvaise soirée qui peut commencer a se frayer un chemin (pas encore vécu) Etape 4 : on retire les protections du nouveau film, idéalement a 4 mains ou le maintenir avec du scotch ,pour ne pas faire de traces/pli sur le nouveau film, cela pourrait l'endommager prématurément. et on le replace et on revisse les petites visses que j'ai oublié de prendre en photo Etape 5 : on redispose le cadre avec le film dans le bon sens dans le bac, et on serre les visses pour tendre le film. on oublie pas la finition au couteau de maquettiste ou a coup de cutter pour les plus téméraires.

Tests d'exposition ? 3,2sec c'est juste énorme. tes vitesses, ton 600mm/sec passes le a 200mm/sec 1.5mm en distance me parait peu passes a 3mm (pour info 4mm et 3mm en distance de levage, c'est pour de l'acf, pour du nfep faut augmenter et pour du fep encore plus) Essayes de charger moins ton plateau mets une pieces au milieu et vois ce que ca donne ?

pour les supports, il faut quand tu commences a bien maitriser tes slices et ton placement de support ainsi que l'évidage pour les grosses pièces. Passer tes supports sur du light. perso j'imprime des pièces de 24 cm de haut avec des supports light. Je pense que tu as un souci de temps d'exposition. tu peux réduire les traces de supports en chauffant légèrement tes supports avec un pistolet chauffant Après as tu essayé d'autres résines?

Bon tes paramètres sont bizarres. Je te conseille de regarder cette vidéos avec patience et sérieux Tu as 2 vitesses et cela pour les couches de départs appelées "couches surexposées" et 2 vitesses pour les "couches normales". la premiere correspond a la vitesse du mouvement qui va decoller ton plateau et donc la partie de la piece deja imprimer du film et la second et pour donner de la distance entre la piece et le film. Cette 2eme était surtout utile pour les films de type FEP qui étaient très élastiques. avec les pfa/nfep ou les ACF tu n'as plus besoin de monter très haut et donc la vitesse elevé pour couvrir la 2eme distance est moins impactante dans la durée de ton print. Bon visionnage, cela va grandement t'aider Voici un exemple que j'ai de profils

tu as l'aiguille de seringue avec laquelle tu viens déposer de la résine et tu polymérises tu as le mastic UV disponibles chez greenstuff ou autre marchand tu as le Mastic acrylique Green Putty, etc..... il y a masse choix apres faut apprendre a s'en servir et voir ce qui te convient le mieux.

ok tiens nous au jus. je vais devoir changer le mien je pense prochainement. Mais je vais tester un pfa sur la S3U sur mon 2eme tank

Perso, j'essayerai plusieurs choses reduire la premiere vitesse qui décolle et qui vient se recoller de 90 je passerai a 50 pour tester et avoir moins de force sur le decollement, si tu constates un souci sur les supports. Est ce que la piece "Base" est sans point de succion ? essayes peut etre de l'imprimer a la vertical ou quasi vertical. (Je sais pour les 45°) mais sur les bases je fais souvent a la vertical et j'ai pas de souci et pourtant c'est des grosses bases qui font 24cm sur la S3U. Je vois que tu montre l xpfinder mais 3.3sec pour du 30 microns c'est juste CM... énorme je voulais dire. Egalement, la nouvelle fonction de lychee perso j'y touche pas je reste sur l'ancien mode pour slicer, ca fonctionne alors pourquoi changer ^^

c'est l'épaisseur des couches qui seront polymérisées, colonnes layer height, 30,50 et 100 microns. sinon la résine dont que tu utilises n'est pas bon marché, fais attention, si tu poses cette question c'est que tu débutes. Je crois que c'est le youtubeur eskice miniature qui utilise ca. Il a de l'experience, je pense que tu vas gâcher pas mal de résine avant de l'exploiter convenablement. Je te conseille d'essayer une résine moins onéreuse, du style sunlu 14k ou jamghe 10k, le rapport qualité prix est très correct. Pour répondre a ton besoin, plus la couche est fine plus ca prend de temps mais plus tu as une finesses d'impression.