Jean78

Bien vu @Darkos en lisant le fil c'est ce que j'allait proposer

Hello David Seth, Bon, c'est décrit dans les 56 pages de ce fil c'est un peu long à lire..... Le capteur de position magnétique si je me souviens bien, qui détecte la hauteur n'est pas très fiable car trop dans le métal, donc faut pas se prendre la tête avec il renvoie de mauvaises information et donc tu te dit que tu as un champ de mine a la place du Bed . Les solutions de mémoire, le décaler; ce qui donne de bon résultats, a voir dans le fil de ce post, le changer, et enfin ne rien faire, et cela imprime très bien. Bonne fusion

Tu peut aussi câbler une autre port USB dispo sur la carte mère, c'est décrit plus haut dans le fil de ce post. Si je retrouve je met le lien asap

Je confirme cela m'est arrivé; lors d'un changement de couleur, impossible de remettre le nouveau filament; il n'était pas entraîné. J'ai tout démonter pour m'apercevoir qu'il restait un bout dans le cabestan qui bloquait l'arrivée du nouveau filament: je ferait comme tu le dit: Toujours pousser le filament: merci

Je doit dire ce serais vraiment pratique, a chaque fois que je change de type de filament PLA/PETG ou l'inverse, je doit me refaire un print de test pour avoir de bons resultats avec un bon Z-offset!

Dans Fluid: et aussi pendant une impression sur le pad; il y a un bouton qui te permet de changer le Z-offset en temps réel.

Hello @LilYoda je ne répond pas à toutes tes questions mais je te partage ma petite expérience avec le petg sur la SW X4 pro. Pour moi le point crucial fut de refaire un z-offset avec des tests de première couche avec un genre de timbre 40mmx40mm je pense avoir remonté la buse; ma première couche en petg est moins écrasé qu'en pla. Sans cela mes pièces faisait du warping, se décollait du plateau d'un côté en cour d'impression. Maintenant cela reste collé jusqu'à la fin. Pour décoller je retire la plaque d'acier ce qui provoque son rapide refroidissement et en la tordant légèrement dans la limite élastique; la pièce se décolle facilement. Je suis a 80 pour le plateau et 230 pour la buse sans différence entre la première couche et le reste. Bonne fusion

Bonne idée de se relier sur la partie gauche comme tu le fait, je n'ai pas de boule RAM sur ma cam à 9Euros, je vais m'inspirer de ton post, merci pour le partage

Le TFT sert a utiliser l'imprimante sans réseau et sans ordinateur la pilotant; il suffit d'une clef USB avec le gcode dessus. Et qq part c'est un standard a l'heure actuelle. tous les constructeurs donne cette possibilité. Vu le bruit et les nuisances, on peut vouloir installer une imprimantes dans un lieu non pourvu de réseau Wifi ou Ethernet, et tjrs vouloir l'utiliser. C'est ainsi que j'ai utilisé ma première imprimante pendant des mois. Mais là il n'arrive même plus a imprimer si j'en crois ces échanges sur https://klipper.discourse.group/t/sidewinder-x4-pro-flash-stm32f401xc/14815/6

Hé bien la démarche est salutaire mais le résultat pour le moment n'est pas fonctionnel, je salue ce développeur qui c'est lancé dans cette tache difficile, bravo a lui.

Ce serais de la balle, c'est sur qu'en gardant la EMMC qui marche bien de coté, tu ne prend pas trop de risque; il faut juste du temps et l'envie de donner du jus de cerveau. Le TFT n'est il pas compatible avec ce qui est disponible sous klipper? Sur la Sunlu T3 que j'ai passé sous klipper, le pad non tactile est fonctionnel; la présentation n'est plus la même mais tout ce qui est nécessaire y est! Je Vote @MrMagounet

Cherche dans ce post le sujet a été abordé, avec même des liens d'achats de caméras qui fonctionnent.

J'ai suivi a la lettre le tuto, après la copie du contenu du folder user\default faut relancer OrcaSlicer... Et tout est nickel.

C'est page 16 entre autre: Notamment des variations pour la gestion du pad (Panneau de commande) qui est propriétaire, ou non standard Klipper. Bonne fusion

Hello @Darkos Bienvenue, et grand merci pour ce tuto Je pensais pour ma part me connecter directement sur le port Ethernet de la carte mère; mais cela requiert soit de rajouter un connecteur à souder Ethernet qui va se retrouver dans l'imprimante, ou de souder les fils et faire sortir une prise femelle Ethernet, ce qui au final est assez intrusif. Ta solution d'utiliser un connecteur USB disponible est vraiment intéressante Il faut aussi disposer d'un petit accessoire USB >> Ethernet n'est-ce pas? Bonne fusion

Hello, le fichier image (code Jpg entre balises) est visible au debut du gcode que produit le slicer "Artillery" livré avec la X4 pro. Le hic c'est que comme le Klipper qui tourne sur la X4 pro n'est pas la dernière version, il ne sait décoder que les fichiers gode du slicer livré avec. En conséquence si tu utilise par exemple Orcaslicer dernière version, le fichier JPEG pour la vignette est bien dans le gode mais la X4 pro ne saura le décoder et donc te l'afficher. Et surtout c'est déconseillé de tenter de mettre a jour Klipper pour régler ce problème, y en a qu'on essayé...il ont eu des problèmes; klipper cassé: imprimante non fonctionnelle. Faut faire avec, c'est pas très grave on va dire. Bonne fusion

Hello @MrMagounet A propos de la première page qui s'enrichi encore, je veut te remercier pour le tuto input shaping ADXL que j'ai suivi, et qui m'a donné entière satisfaction. J'ai utilisé 35cm de rallonge servo (d'aéromodèle réduit) et une petite patte qui m'a permis de fixer l'ADXL au niveau de la vis droite de la tète d'impression pour le X, puis vissée sur un des trous du plateau pour le Y. Bonne fusion

@olivierxp13 Effectivement tu démontre qu'il y a un problème matériel sur ta machine. @MrMagounet " j'ai constaté une qualité d'assemblage fluctuante d'une machine a l'autre" c'est vraiment peu dire Faut vraiment insister sur ce défaut récurrent, et enjoindre ceux qui s'y risque a tout vérifier, serrages, chaussette silicone de buse, tension courroie, fixation plateau sans jeux, assemblage des coques plastiques, et j'en passe afin d'éviter toute casse. Cette machine a de multiples qualités, mais la qualité d'assemblage est piteuse, c'est regrettable et totalement insatisfaisant.

Hello Olivier, J'espère que tes problèmes vont s'arranger. Ma première imprimante la Sunlu T3 sous Marlin, a l'origine n'a pas de "bed leveling" automatique et donc c'est la feuille de papier au quatre coin, qui gratte et cela le fait. Je pense que la SW X4 pro c'est pareille; si tu as un doute sur le capteur, fait un bed leveling au papier, et ensuite du fait des tests de premieres couche pour afinner le Z-offse et tu pourra imprimer sans problème. C'est pas idéal mais tu peut imprimer.

Hello @DavyBernhard Ce que veut dire @pascal_lb c'est dans le trancheur; choisir pour la première couche l'épaisseur qui te donne les meilleur résultat en adhérence plateau et pour le reste par exemple 0.12 pour la finition que tu désire. Donc dans Orcaslicer en ref1 tu met 0.12 et en ref2 tu met la hauteur de ta première couche, le Z-offset viens bien avant tout ces réglages, et ce n'est pas avec lui que tu va modifier tes hauteurs de couches, le Z-offset c'est en amont. Bonne fusion

Je m'y connais pas assez pour te conseiller, je dirais juste commande de quoi restaurer l'image originale (d'usine) avec la carte EMMC et son lecteur, comme j'ai décrit ici: Il me semble avoir vu dans les menu sur la dernière version la possibilité de remettre en mode usine. possibilité qui n'existait pas avant, voila une photo: C'est parfait, tu ne pourra avoir mieux, je suis a + de 0.26, c'est enregistré et la machine compense, donc faut pas se prendre la tète pour cela. Bonne fusion ! Hello, ce ne sont pas des buses standard, ce sont des "Volcano" voir dans le test de @MrMagounet Et il y en a une de plus livré avec. La longueru est de 21mm https://fr.aliexpress.com/item/1005006271227845.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.570b249cOCDphV&algo_pvid=b3fc7992-29a8-45d5-a927-deffb3852992&algo_exp_id=b3fc7992-29a8-45d5-a927-deffb3852992-1&pdp_npi=4%40dis!EUR!1.81!1.81!!!13.86!13.86!%4021038dfc17116599583294220e1a41!12000036550179653!sea!FR!4387651698!&curPageLogUid=YJNv9zq3dOmj&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A

Ha la loose!!! As tu tjrs le plateau original en métal? C'est peut être le capteur qui est HS, qui aurait provoquer ce problème?

Hello @MathJea Désolé pour cette mésaventure, je comprend ton mécontentement, perso ce qui me vient pour expliquer ce phénomène c'est le fait que c'est un capteur non pas tactile mais inductif, magnétique ou autre (je ne ne connais pas le terme exacte), mais je craint qu'il réagisse a une plaque de métal (Acier ici) et donc de mettre autre chose le rend aveugle, et patatras! D'ailleurs autre (petit) ennuis des moteurs sans capteur de fin de course...Quand on le sait, on fait pas la bêtise... Cela m'est arrivé de pousser en butée le plateau, steppers off pour faire le ménage sous le plateau, et bien si vous relancer qq chose à la suite, le moteur vas bloquer sans détecter que c'est la fin, j'ai pas testé sur l'axe des x mais pour moi c'est la même. C'est juste un blocage; pas de grognement de moteur, mais j'ai de suite coupé via le switch général!! Si il n'y a pas d'espace pour le moindre déplacement: cela plante le système de détection de fin de course! Pour autant je trouve que c'est une innovation, car c'est un élément en moins qui ne tombera pas en panne, donc la fiabilité totale s'en trouve améliorée. Ah oui j'oubliait, j'ai cherché mais j'ai pas trouvé sur ce fil les détails de l'installation de MainSail sur la SW X4 Pro, on utilise KIAUH? Il n'y a pas de subtilité? Sauf a faire un backup avant Houooooppsss j'ai retrouvé l'installation de Mainsail, c'est @zadnezz qui l'explique plus haut, sauf qu'il désinstalle Fluidd, ce que je ne veut pas faire: je voudrait pouvoir avoir les deux interface Fluidd et Mainsail port par défaut (80) pour Fluidd et un autre port pour Mainsail, comme cela fonctionne très bien sur la Sunlu T3 Klipperisée . Vous pensez que c'est possible, vu l'ancienne version?

Le firmware precedent de fév2024 est là @MrMagounet j'ai pris soin de le mettre de coté

Oui j'ai exactement les même chiffres