Darkos

Super !! Merci de ton retour. A bientôt et bons prints

Ce serait cool si tu pouvais tester mon tuto pour ajouter le contrôle de la rampe de leds depuis l'interface fluidd. tu trouveras le tuto en première page. J'aimerais savoir si il reste compatible avec la S1. Bonne journée.

Juste un truc qui me passe par la tête, est-ce que l'option de ne pas diffuser le SSID wifi ne serait pas activé niveau répeteur ou router wifi ? souvent il existe une option de ne pas diffuser le SSID ( pour soi-disant mieux protéger le réseau WIFI )

Si ton imprimante "voit" des réseaux voisins, ça veut dire que la partie WiFI de l'imprimante fonctionne. Si elle ne voit pas ton réseau et que ton répéteur se trouve près de ton imprimante, je pense vraiment que ton WIFI n'émet plus qu'en 5 Ghz. Sinon je ne vois vraiment pas d'autre explication. pour le répéteur, si il a un port ethernet il peut être connecté au routeur mais il faudra alors lire la notice car certains modèles doivent être configurés d'une certainement manière selon un connexion filaire ou pas Je ne sais pas si cela à déjà été proposé, mais essaye de mettre ton mobile en mode hotspot, généralement ils émettent aussie n 2.4Ghz ton imprimante devrait au minimum le voir.

et normalement si ton imprimante a reçu une IP de ton routeur cela devrait s'afficher dans la partie "net" sur l'écran de l'imprimante Sinon oui comme le dit @MrMagounet un scanner d'IPs tu devrais retrouver ton imprimante assez facilement.

Salut, Si tu as un adaptateur USB vers Ethernet tu peux le connecter sur le port USB de l'imprimante et connecter ton imprimante en filaire ce qui te permettra de voir exactement ce qui se passe en te connectant a l'imprimante via SSH. une fois connecté exécute les 2 commandes suivantes 1. ifconfig --> vérifies que tu as bien une interface appelée "wlan0" 2. iw dev wlan0 scan | grep SSID: --> vérifies si ton imprimante voit des réseaux wifi. A partir de là on pourra t'aider plus efficacement.

j'ai fait le réglage lorsque la cassette était ouverte, j'ai introduit un morceau de filament, j'ai ensuite serré la vis afin qu'elle vienne juste "contre" et j'ai donné un demi tour de plus. a mon sens c'est juste bien serré mais pas trop.

ça me rassure que je ne sois pas le seul a l'avoir constaté , je n'avais rien imprimé avant de démonter l'extrudeur c'est ce qui m'a semblé bizarre. pour la vis, c'est une clé allen assez fine, de mon coté elle est correctement serrée.

Température du moteur d'extrusion. J'ai eu un petit bourrage sur la X4 plus, ce qui ma forcé à désassembler la buse et l'extrudeur, je me suis rendu compte que meme avec la buse à température ambiante, le moteur de l'extrudeur est assez chaud, en tous cas assez chaud pour que je ne puisse pas le tenir en mains, je dirais 60 ~70°. Avez vous constaté la même chose ?

Salut @Ikari34, je te contacte en MP pour ne pas polluer le fil.

je viens de trouver ! enfin je crois... je viens de lancer une impression et là, mon hotend va en butée ( comme normalement pour le homing) et la... bam un bruit de dingue... le hotend semble ne plus détecter la butée... je pige pas et je me dit je vais faire un leveling pour voir et la plus rien... le hotend ne bouge plus du tout et je me rend compte que le connecteur au moteur Y est déboîté... je le touche et il tombe littéralement... donc peut etre que c'était un faux contact du au fait que le connecteur n'était plus fermement pluggé

oui j'ai analysé le gcode, rien de rien, j'ai relancé la même impression et ca s'est bien passé, j'ai just mon plateau qui a dégusté sévère . Je ne sais vraiment pas cequi s'est passé. ce que j'ai voulu dire par "Reset" elle a retracé un trait de purge avec un Z négatif puis est allée vers le centre du plateau en raclant tout sur son passage

Hello, Je m'adresse aux pros des pros J'ai eu un truc très bizarre, j'ai lancé une impression, tout allait bien, on devait être au layer 8 ou 9 et puis d'un coup l'imprimante s'est comportée comme si elle faisait un reset mais avec des valeurs Y et Z complètement folles. Du coup la buse est venue s'écraser sur la pieces, ca a raclé a mort, et ca a fini par refaire comme une initialisation, donc ligne en fond de plateau mais avec un Z négatif résultat ma plaque pei est complètement rayée, en diagonale et aussi sur l'impression de ligne de purge. une idée où quelqu'un a déjà eu ce phénomène ? ( bug du FW ??? ). rien dans les logs de klipper

Bonjour, Deux choses possibles, soit un problème WIFI ( couverture insuffisante ) Soit le câble que tu as fait est mal isolé ou trop long. Je te conseille de faire un câble le plus court possible et de l'éloigner au maximum des composants électroniques.

Artillery vient de sortir une nouvelle version de la X4+ sans mollettes de leveling https://www.artillery3d.com/products/sidewinder-x4-plus-s1 A voir ce que ça donne... j'espère des retours de nouveaux acquéreurs

Je devrais peut-être signaler que je n'ai plus utilisé un ordinateur équipé de windows depuis boufff... 1999 je suis donc rompu à linux et plus rien ne me fait peur. Cela dit, @llaumgui, si tu as un bon backup, rien ne t'empêche de te faire ta propre expérience et si ca foire, bah restore et c'est oublié.

J'ai fait l'upgrade vers Bullseye pour avoir une version plus récente de python. je dois encore faire l'upgrade vers Bookworm

regarde de ton côté ce que tu as quand tu tapes la commande suivante git remote -v moi j'ai mks@mkspi:~/klipper$ git remote -v origin https://github.com/Klipper3d/klipper (fetch) origin https://github.com/Klipper3d/klipper (push) Je peux documenter la compilation pour le MCU c'est ultra simple à faire.

la carte mère de l'imprimante contient en fait une deuxième carte mère (pour faire simple) le MCU est un rapsberry mais je ne connais pas le modèle exct le MCU controle le materiel pour décharger un peu la carte mère. lorsque je suis passé à la branche officielle de klipper, j'ai éfectivement du recompiler et flasher le MCU (c'est plutot simple à faire)

en effet, j'ai viré le porte bobine, du coup j'ai simplement utilisé les filets de vis libérés par le porte bobine pour y fixer la patte du détecteur, et ca marche

au temps pour moi j'avais en tête que tu avais une +

Si tu comptes en faire un caisson fermé tu vas avoir pas mal de taf car niveau profondeur tu es loin des 73.5 cm .

Je pense que tu peux commencer sans mais je te recommande au moins un ventilo en entrée j'explique plus bas pourquoi Si tu comptes imprimer de l'ABS, c'est vivement recommandé et le filtre HEPA doit aussi être installé car l'ABS émet des fumées toxiques. pour completer un peu ma réponse précédente, si tu regardes mes photos, tu verras que le ventilo en entrée d'air se trouve en grosse partie sous l'imprimante, c'est fait exprès, j'ai retiré la plaque sous l'imprimante le ventilateur peut ainsi souffler de l'air frais sur la carte mère et du coup les steppers ce qui aide a les garder au frais mais aussi, grâce à ça, j'ai pu remplacer le ventilateur d'origine qui souffle sur les steppers par un noctua bien moins bruyant et ça évite aussi les turbulences qui pourraient gêner lors de l'impression avec certains filaments.

J'ai longtemps cherché mais je n'ai rien trouvé à adapter... j'ai finalement opté pour faire mon caisson moi-même en MDF. au total 100€ avec une porte en plexi ( c'est ce qui coûte le plus cher). j'ai imprimé les charnières et la poignée j'ai aussi installé deux ventilos 120mm, un en aspiration et l'autre en extraction. et vu qu'y étais j'ai mis un filtre HEPA. les ventilos sont contrôlés par un ESP32 ainsi ils ne tournent que quand le caisson monte en température. Et je confirme, avec le caisson c'est hachement plus silencieux

J'ai quelques soucis avec orca du coup je suis passé à prusa slicer et franchement il slice vachement mais vachement plus vite qu'orca... bon je préfère orca niveau design mais comme je dis il a tendance à planter sous NixOS et une fois qu'on a connu les distros immuables, on ne veut plus revenir en arrière