JoOj

Ce que nous dit la machine, c'est que la température du hotend ne monte pas, ou pas assez vite. Il est possible que ton élément chauffant ne soit pas, ou mal rebranchee ? La connexion serait suffisamment bonne pour chauffer, mais pas assez pour "contrer" l'effet du refroidissement hotend. Ça expliquerait de débrancher le ventilateur supprimé l'erreur (même si ça reste assez exotique comme soucis, ) Une autre explication serait que ta carte est défectueuse.

Tu auras sensiblement la même chose dans l'écosystème Creality. Je dis pas que la K2 est meilleure, mais sur ce point là en particulier P1S, P2S et K2 ne se différencient quasiment pas. Ce sont plutôt les éléments remontés par @MrMagounet qui permettent de voir la différence. Après, la P1S avait la réputation d'être plutôt bruyante, peut être la K2 l'est moins ?

L'avantage de son système ouvert, c'est que je suis prêt à parier qu'il doit être possible d'optimiser ça soi-même (même si ca fait suer d'avoir à le faire quand on lâche 600€ pour une machine).

A vue de nez, ça va coûter entre 150 et 200 pour atteindre la fin de l'étape 2, sans garantie d'obtenir les performances attendues. La Ender 3 v2 doit sérieusement gagner en rigidité et en précision de guidage pour réussir à concurrencer une imprimante récente en termes de vitesse, notamment. Je ne suis pas certain que tu puisses faire l'étape 3 par toi même.

J'ai ce kit, jamais rien trouvé à lui reprocher. C'est un peu "bricolage" : si tu compte aller sur du TPU pas certain que ça soit aussi efficace qu'un vrai direct drive. Mais en PLA j'ai des centaines d'heures d'impressions dessus sans difficultés majeures. J'ai tout mes ventilos (sauf le ventilateur latéral) en Noctua, pas de souci majeur non plus (après je fais surtout du PLA imprimé à 190 / 200 max, peut être que ca serait plus compliqué en PETG) et une imprimante particulièrement silencieuse. J'ai quelques photos du souci qui m'avais fait passer en direct drive justement, ici : est ce que ca correspond à ton souci ? Au final, je sais pas dire si c'est le direct drive ou pas qui a solutionné mon souci, parce que en cherchant j'ai nettoyé dans tous les sens, dépoussiéré, resserré. Je pense au final que c'est la hotend qui était encrassée et que je nettoyais mal. Je me suis aussi rendu compte à l'époque que je remontais très mal mes buses. Dans ce que tu décris, tu as possiblement aussi juste les pignons de l'extrudeur qui sont usés : si tu prends le nouveau hotend, tu aura des pignons tout neuf, et le reste pourra servir de spare parts ? Y a moyen, à moindre frais, de créer une petit "coque" pour agrandir le boîtier d'allim, et caler un grand noctua (plus grand pour compenser le fait qu'il tourne moins vite). C'est le jour et la nuit. Est ce que ca existerai pas en version Ender 5 ?

Hello, et bienvenue ! As tu une idée de budget aussi ? Ca peut largement dimensionner nos réponses

Y a eu des infos sur les spec de la Ender 3 V4 ? Elle est stylée en termes de design (quoi que chacun ses gouts ^^), mais j'ai du mal à voir la plus value. Si je me lance au jeu de l'observation ici (https://www.creality.com/campaigns/ender-3-v4-formnext) je dirais bien : Lidar Chauffage adaptatif du plateau tête à changement rapide Amélioration caméra + éclairage

L'épaississement semble se faire dans tous les axes. J'utilise peu cette fonction et j'ai pas mon ordi sous la main, mais y a t'il un paramètre qui te permet de maitriser les axes vers lesquels tu épaissis ? Sinon, spontanément, j'aurais plutôt fait un lissage solide, puis utilisé coque pour l'évider, ca se tente ?

Peut être aussi un bug lié au multicolore. Les temps de purge et changement de filament sont pas, ou mal pris en compte dans le slicer. Ca peut aller bien au delà des quelques imprécisions devenues presque négligeables sur le mono filament (du simple au double sur une grosse pièce multicouleur)

Tu peux aussi partir en PETG voire sur un TPU rigide, et rajouter des congés partout où c'est possible fonctionellement.

Je pense que l'ACE fera aussi bien la tenue au sec que le CFS. Cela dit, je te confirme que je tiens mon CFS plusieurs jours sous les 15% d'humidité (voir sous les 10%) dans un environnement a 19° qui tourne entre 40% et 60%.

Un système de queues d'arondes ? Une partie femelle fixée sur l'encadrement, l'autre partie, mâle, sur le panneau. En jouant sur les ajustements ça pourrait tenir sans avoir à utiliser un système de blocage particulier ?

Autant pour moi, désolé, je suis passé au travers J'étais resté sur les derniers retours qui disaient que la Box était pas encore prête pour le Q2

Il me semble que le "combo" de la Q2 Combo n'est pas tout à fait au point (edit : suis pas à jour, y a déjà une nouvelle version bien mieux de la box on dirait) Entre la S1 et la K2, je dirais que : la K2 est plus ouverte par défaut. Son CFS fonctionne très bien. L'écosystème est au dessus de l'Anycubic. Tu y retrouveras Fluidd nativement, et tu peux rooter le firmare en 1 clic (en réalité, juste tu récupère le mdp admin) l'ACE a une fonction de séchage très intéressante, surtout si tu additionnes le faible cout + l'économie faite sur un éventuelle sécher (vs la K2 combo sans séchage). L'écosystème est moins mature mais est ce un souci ? Et les avis sur la qualité d'impression sont au moins aussi bons que ceux de la K2. Y a quand même 80€ à 100€ d'écart entre les deux machines avec les promos actuelles, c'est pas rien Est ce que tu es attaché au Core XY ? Parce que au final, une des bonnes réponses à ton besoin, c'est aussi de passer par une ouverte type bedslinger, comme une BBL A1, une Creality Hi, etc. ? Je suis très content de ma Hi. Je fais pas des masses de multicouleur, mais j'ai sorti une impression de 40h avec 3 couleurs, de scentaines de changement de filament et 0 souci (à part penser à vider la corbeille à poop de temps en temps ^^). PETG et PLA sortent sans aucun effort de ma part. Moyennant 2 ou 3 impressions pour augmenter la capacité en billes de silices, le CFS maintient très bien au sec (si on met du filament bien sec dedans). Comme la K2, elle a un firmware ouvert, une interface Fluidd par défaut mais très facile de switcher sur Mainsail par exemple. Moi ca m'intéresse moins mais tu profites de l'écosystème Creality : applications de suivi, tranchage en ligne etc. D'ailleurs ce dernier paragraphe est tout aussi valable pour la K2. Mais il te faudrait qqun qui a expérimenté l'ACE pour avoir une comparaison pertinente

Salut @PPAC ! Merci beaucoup pour le tuyau, me voilà heureux vainqueur d'une bobine de filament ! Seulement 7 participants pour 5 prix en effet, très bon ratio

On dirait surtout que le filament a bien épousé la forme du tube du hotend, je suis pas archi convaincu que tu ai remonté des dépôts. Mais si c'est bien du dépôt accumulé, alors en effet fallait le sortir J'ai déjà lu qu'une buse plus grosse pouvait être une bonne idée pour les filaments chargés. Mais j'en imprime pas, alors je sais rien dire de plus.

Salut ! Je prends un peu le sujet en cours mais as tu moyen de vérifier le ventilateur du hotend ? Ou peut être sa configuration ? L'impression qui débute bien puis petit à petit se dégrade, ca pourrait être un soucis avec le refroidissement et le heatbreak qui ne fait plus son boulot. En chauffant petit à petit, le filament se ramollit de plus en plus haut jusqu'à empêcher l'extrudeur de pousser la matière comme il faut. je te promet pas que c'est ça, mais ça mérite une vérification

Ils feraient mieux d'anonymiser toutes les merdes générées par IA qui ont infesté la plateforme

Essaie de démonter tous les ventilateurs autour du hotend (sans débrancher le hotend en tant que tel) les Pneufit et la buse. Puis remet en température le tout, aussi chaud que possible, histoire que le PLA se rapproche le plus possible du liquide, et que tu puisse le "pousser". Le fait d'avoir démonté (ou au moins déconnecté) le ventilateur qui souffle sur le heatbreak va permettre de ramollir aussi le PLA qui se trouve plus haut dans le système Avec le cul d'un petit forêt ou avec une clés allen tu peux pousser assez fort dans le hotend et finir par sortir ton bouchon. Tu peux aussi tenter le décapeur thermique, mais c'est une solution qui peut faire chauffer un peu fort tout ce qui se trouve autour Je suis tombé sur ce projet qui explique pas mal de choses intéressantes (une fois que tu auras réussi à déboucher) : https://github.com/Keybored02/Geeetech-A10M-Chimera-mod Si tu veux juste passer en monofilament, il faudra faire attention à trouver un firmware qui convient

Pour le coup, c'est pas du tout anodin cette question : le concept de Snapmaker (sans purge) permet une économie qui peut très vite rentabiliser l'écart avec une P2S. Je parle pas tant du gain en temps, qui est difficile à chiffrer en euro si on a pas une activité économique derrière. Je parle du gain en matière. J'ai imprimé une grosse tête (en gros 20x25x20) de girafe en 3 couleurs pour ma fille. Ca a généré littéralement le même poids de déchet que le poids de la pièce finie. J'ai "jeté" environ 10€ de PLA rien qu'en déchets de purge (en plus d'augmenter quasiment de 20h mon temps d'impression). Sur 200h d'impression multicouleurs, ou encore si tu as des impressions bimatières, tu peux facilement taper les 100 ou 200€ de surcout (par an) en utilisant un AMS plutôt qu'un toolchanger. A fortiori si tu t'en sert pour des supports avec des matériaux spécifiques, possiblement plus chers. Ca veut pas dire que tu as tort de tourner le dos à la snapmaker. Y a probablement des tonnes d'usagers qui on un usage assez restreint des système multifilaments et qui n'y trouveront pas leur intérêt. Mais ca mérite de se poser la question au delà du seul écart de prix

Bienvenue Magguy ! Il est pas impossible que l'abord soit plus simple en changeant de Slicer. Pour ton imprimante, tu devrais pouvoir tester Orcaslicer, CrealityPrint ou Prusasclicer. J'ai pas de préco particulière, simplement un des trois pourrait avoir une interface qui te sera peut être plus intuitive que Cura. A la limite, Creality Print est nativement plus adapté à ton imprimante, mais a titre très personnel je trouve Orcaslicer moins fouilli. Au plaisir de te croiser sur le forum, je serai surpris que tu n'y trouves pas de l'aide

Sur la P1S, j'en ai pas. Pas plus que je n'ai de machine Prusa. J'ai l'impression que ce que tu décris relève plus de l'AMS (et des aléas liés au multicouleur en général) que de la P1S en tant que telle Sur Bambuslicer, il me semble que tu peux envisager d'utiliser Orcaslicer, qui te libérera de la surcouche Bambu avec des fonctionnalités équivalentes. Pour la reprise, ça me semble compliqué à rattraper, à moins que ta pièce soit restée bien "collée" à son plateau. Sinon, tu dois pouvoir repérer la couche à laquelle tu t'es arrêté avec un pied à coulisse. Et même voir à quel endroit de la couche ça s'est stoppé. Tu peux alors trancher à nouveau ta pièce en coupant à hauteur, imprimer le bout manquant, et le coller sur les 99% qui se sont bien passés.

Salut, Tu as une proposition de solution dans ces échanges sur Reddit : Bonne journée !

Si tu as quelques semaines devant toi, les premières machines vont êtres livrées et tu devrais voir fleurir les tests, en particulier sur le forum.