JoOj

Alors : Sur ce modèle : la chaussette en silicone sur le bloc de chauffe est juste enfilée, pas de collage. Tu as pu avoir l'impression qu'elle était collée, mais ce sont des résidus un peu "gras" de PLA et autres filaments qui ont suinté dedans. C'est un Hot End avec PTFE traversant. Autrement dit quand tu vas serrer la buse, elle va se serrer contre le PTFE directement. Pour t'en assurer, il faut descendre le PTFE jusqu'à le laisser dépasser un peu du Heat break. Puis, tout en laissant le pneufit libre (donc le PTFE doit pouvoir remonter librement), tu va visser ta buse dans le bloc de chauffe. Normalement, la buse va donc repousser en arrière le PTFE jusqu'à ce qu'elle soit serrée contre le Heatbreak. Au moment de faire le dernier tour de vis, tu bloques le pneufit. Ainsi le dernier tour de vis va serrer fort le PTFE et devrait assurer qu'il n'y a pas de fuite. Le tout à chaud ! Tu vas arriver dans la position du schéma de la titi's procédure. Exécuté correctement, ce montage ne me pose pas de souci à l'impression ensuite. Un point d'attention cela dit : le bout du PTFE doit être coupé parfaitement perpendiculaire à son axe (de mémoire, j'avais un outil de coupe de tube Bowden avec mon imprimante quand je l'ai reçue, peut être toi aussi ?) Si tu pars sur un hotend neuf, il arrivera déjà monté : le heatbreak et la buse devraient être parfaitement assemblés, donc pas d'inquiétude jusqu'au prochain changement de buse. Si tu changes pour une buse acier, pas de précautions supplémentaires car la mécanique d'assemblage est strictement la même. Il faudra simplement pas oublie d'imprimer un peu plus chaud. L'avantage du tube "collé" c'est globalement sa simplicité et son prix. Mais moins fiable que des solution plus modernes, moins capable à hautes températures, etc. Et si tu veux changer le mode d'extrusion pour en trouver plus moderne, sans PTFE traversant, va plutôt falloir aller taper dans les 100 / 150€ avec ce genre d'upgrade : https://www.amazon.fr/Creality-Official-Sprite-Extruder-Feeding/dp/B0B6R6V5ZB. C'est pas tout à fait le même plan du coup ^^ Et je vois que tu as ouvert un autre sujet et que la tête sprite est déjà proposée, my bad ^^

C'est pas de l'IA mais des LLM. Personne, en tout cas pas moi, ne conteste son utilité sur des tâches de traitement du langage. Vous allez dire que je chipote mais la distinction est importante car ça n'est rien d'autre qu'un immense modèle statistique qui produit la réponse la plus probable dans un contexte donné. Ces modèles se sont doté d'une prétendue précision (qui n'est finalement que sémantique, parfois pertinente mais pas toujours) en incorporant un fonctionnement RAG qui limite la synthèse de texte à de sources pré sélectionnées. De fait, sur le cas qui nous importait plus haut, les sources sont bien trop tenues pour être représentatives, voir ne sont pas pertinentes. Les réponses ne permettent de fait pas de généraliser et tout ce qu'on peut en déduire c'est que "il existe au moins une source qui confirme ou informe la question". Notez que la manière de poser la question va d'ailleurs largement influencer les résultats. Bref, ce qui est dangereux n'est pas tant le LLM que l'utilisation est qu'on pense pouvoir en faire, et toujours est il que ça n'est qu'à peine comparable à l'utilisation du deep learning dans la recherche scientifique, pour l'identification de pattern ou encore la détection de signaux faibles. (mais la aussi, ce sujet me passionne mais on dérive non ? )

Et possiblement, si le changement est aussi rapide qu'il en a l'air, la buse "suivante" peut être chargée à l'avance, et donc préchauffer pendant que la première termine sa couche.

Difficile de dire, mais j'ai l'impression dans ce que tu dis que tu n'as jamais changé la buse depuis ton achat ? Après 3 ans à imprimer, dont 20h de PLA CF, c'est pas déraisonnable de penser que de toute manière elle a fait son temps ^^ Normalement, une buse doit être propre. Dans les faits, elle ramasse de temps en temps un peu de plastique, et petit à petit elle peut avoir ce genre de dépôt. Mais vue ta photo, a moins que tu ais déjà nettoyé, y a eu une fuite assez haut dans le heatbreak. Difficile de voir à l'œil nu si elle a été abrasée, mais de toute manière tu ferais mieux d'en changer. Ca coute 40cts pièce, ca permet de repartir propre, avec a minima un z-offset à refaire bien sur. Pense à bien suivre la procédure "titi" que je t'ai partagé plus haut pour le remontage : un mauvais remontage peut entrainer des fuites (et donc plein d'emmerdes). eSun donne la réponse ^^ : plutôt 215° avec une buse acier (qu'ils recommandent d'ailleurs) T'en trouveras sur Aliexpress et autres site de ce genre. Celle d'Amazon est celle que j'ai commandé pour mon ender 3 (qui a le même hotend) et pas de souci.

Une K2 Plus, avec on l'espère la même qualité que les autres Bambu et (on espère aussi), sans les défauts (notamment de chauffe) de la K2 plus. Un peu plus petite mais avec un AMS2, le tout pour le même prix. Je vois mal Creality continuer à vendre beaucoup de K2 Plus du coup. Est ce que c'est pas ca qu'ils teasaient fin 2024 quand ils ont parlé de quelque chose "jamais encore fait dans l'impression 3D" ? D'autant que la vidéo montre une tête double buse : ils auraient fini par sortir la H2D sans ce système de changement rapide (pas encore prêt) histoire d'occuper le marché en attendant ? En tout cas j'ai hate de la voir !

Mouais. Chatgpt base son retour sur 4 sources, 1 par affirmation en gros, sans aucune information sur les critères de choix desdites sources, ni sur les sources écartées et la raison pour lesquelles elles ont été écartées. Vu le fonctionnement de ce type de LLM, les sources citées sont très probablement les seules sources qui lui ont servi à affirmer ce qu'il a affirmé. J'ai posé la question à Perplexity Pro : "Problèmes fréquents signalés concernant le plateau (bed) ou la première couche de la Creality k2 plus". Il me répond ceci (je vous mets juste un extrait): Problèmes rencontrés Si je fais le focus sur "Planéité du plateau" : la source est uniquement la suivante : https://www.lesimprimantes3d.fr/test-creality-k2-plus-combo-cfs-20241224/ Il a analysé les commentaire et déduit que "quelques rares utilisateurs" ont eu un souci sur un plateau voilé. Or en parcourant les réseaux, on trouve nettement plus de retours de ce type. Et si vous aviez un doute (ptet il a d'autre sources mais juste il cite pas tout ?) : Résumer les commentaires en bas d'un article, ou bien un fil reddit, ne fait pas une source pertinente. Je ne croirai un LLM (n'appelons pas ca une IA) que lorsqu'ils sauront citer la totalité de leurs sources. Et encore : les participations sur internet (dans un sens comme dans l'autre) ne sont pas représentative de la situation réelle (pas par défaut en tout cas). Donc tant que les sources ne seront qu'un agrégat des retours internet, si complet soient ils, ca n'aura pas plus de valeur que les sondages en page d'accueil de Cnews.

Bientôt ils vont nous vendre des écrans "compatibles W11" D'ailleurs par contre, tu pourrais essayer de baisser la résolution de ton écran de laptop ou de la TV ? Selon les cartes graphiques, la résolution cumulée de tout tes écrans ne peux pas dépasser un certain "volume" (je sais pas comment le dire ). En théorie tout ca devrait se gérer tout seul, m'enfin bon Et une télé récente dans un hôtel te prend ptet toute la place, du coup elle est shuntée ? (je dis ca sans conviction ^^)

aaah pardon, c'est la cartouche de chauffe qui veut pas venir ? Au pire, tire dessus, et ca casse... je vois pas trop quoi faire d'autre. Et puis si ca casse, refaire le chemin de câble, c'est pénible mais absolument rien de difficile en soit.

Clic droit sur le bureau, puis "paramètre d'affichage" ? Tu as une option "détecter", qui te permettra de t'assurer si c'est ton PC qui trouve pas ou la TV qui veut plus passer ? Est ce que tu aurais pu jouer de malchance et une MàJ pile poil à ce moment là aurait éjecté les drivers qui permettaient à ton écran d'être vu ? (j'ai eu une MàJ importante à faire ce matin par exemple)

Franchement, moi je tenterai de récupérer la thermistance et le bloc de chauffe comme le suggère @RFN_31 (parce que c'est hyper pénible de repasser tous les câbles jusqu'à la carte). Mais le reste je l'installerai en neuf. Si plus tard tu as envie de passer le tout au décapeur thermique, tente toujours, ca te fera des pièces de dépannage. Mais c'est long et pénible de nettoyer tout ca proprement, avec un filament tenace et abrasif en plus. Donc pour le prix je pense que je n'hésiterai pas plus que ca. J'ai pas cette tête là, moi j'ai une Ender 3. Mais les ventilos sont produits de série avec un emplacement de vis à chaque angle. Maintenant, ca me surprendrait que tous ne soient pas utilisés. Quoiqu'il en soit, j'ai pas l'impression que tu ferais une grosse bêtise en laissant que 2 vis sur 4. edit : sur cette vidéo, à 15:30, on le voit démonter sa tête et y a en effet que 2 vis sur le ventilateur

C'est bien qu'ils l'aient reprise ! Tu vas kiffer !

De série, la E3 est fournie avec un Buildtak tout fin, tenu au plateau chauffant par des pinces MAIS le "dragon en bas et centré", ça correspond plutôt au plateau carborundum (verre) un peu épais oui. (d'où l'intérêt peut être de nous mettre une photo de ta machine, peut être regarder quelle version du firmware est en place, etc. ) @Madewis : sur cette surface je n'ai jamais réussi à faire adhérer une pièce (mais faudrait que je réessaye, c'était à mes tout débuts). Je ne m'en suis sorti qu'en la retournant (plaque verre sur le dessus) puis en faisant un réglage du Z-offset très serré, une première couche autour de 0,2mm et un coup de laque à cheveux sur la plaque juste avant l'impression. C'est littéralement ma toute première impression (une fois sorti le .gcode du chien qui était sur la clé USB dans le carton ^^) sur la Ender 3

La V2 a des molettes de tension, ce qui permet de retendre assez facilement les courroies. Sauf que si la vis n'est pas freinée, les courroies peuvent de détendre d'autant plus vite. Après ton prochain resserage, tu peux mettre une petite marque sur la molette pour regarder si c'est bien cette molette qui tourne toute seule et desserre la courroie, ou bien si c'est ta courroie qui s'est détendue avec le temps. Et si c'est la molette, du frein filet, ou alors un système de rondelles / rondelle grower pourrait ralentir / stopper le phénomène.

euh... j'ai pas posté de lien vidéo, si? je le remets là : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/25380-tuto-titis-procédure/ Pour des filaments chargés / abrasif, une buse en acier trempé (par exemple) permet d'imprimer quelques kilos quand une buse en laiton tiendra au plus quelques heures. Celles là par exemple. J'ai pas d'expérience de ces matériaux mais il me semble par ailleurs qu'il faut préférer des diamètres de buse plus gros, genre 0,6 ou 0,8. Et je ne suis pas certain que l'extrudeur de la V2 soit adapté à ce type de filament. Je crois que @RFN_31 en avait une, il saura peut être t'en dire plus ? Quand au démontage, c'es tpas simple. Tu peux tenter d'y aller au décapeur thermique, mais je te recommande d'avoir démonté le bloc de chauffe et tout ce que tu peux autour pour ne rien abimé : en effet, si ton bouchon est remonté dans le heatbreak, même avec la buse à 250 tu ne doit pas avoit assez d echaleur en haut du bouchon. Après, te fait pas trop trop de mourron non plus : au pire ca se remplace assez facilement avec ce type de kit à 20€

Salut ! On parle bien de ton ender 3 v2 ? Le PLA-CF (et les matériaux chargés en général) doivent s'imprimer avec des buses spécifiques (plus dures) ou alors le filament va éroder la buse très rapidement (20h d'impression ca me semble énorme pour une buse laiton, si c'est bien ce que tu as utilisé). Si je prend ta question sur le nettoyage de la buse : il faudra probablement la changer car elle ne doit plus du tout être à la dimension intérieure attendue et même un nettoyage approfondi sera difficilement parfait Si tu as bien sur une ender 3 v2, il faut démonter le carter de protection du hot end. Tu devrais y trouver un genre de radiateur au bout duquel est vissé une buse recouverte d'une chaussette en silicone. Et pour le reste, tu devrais pouvoir te laisser guider par ceci (bien lire en entier avant de commencer ) :

Un cache pour un boîtier de pile de guirlande ?

Si je mets une bobine RFID pas Creality dans le cfs, ou si le rfid est pas à l'endroit attendu, elle tourne en avant, en arrière, un nombre incalculable de fois, avant de rester non identifiée. Possible que t'ai mis une bobine rfid d'une autre marque que BBL ?

Sur les bobines rfid, y a une pastille ronde sur les côtés d'environ 1cm de diamètre Les Creality par exemple

T'es sur pour les Creality ? La connexion au cloud simplifie grandement la démarche, mais j'ai changé de PC cette semaine et à aucun moment il ne m'a demandé de me reconnecter, j'ai juste saisi l'IP et hop, j'avais connecté ma Hi avec Creality print et Orca. Je vais rester demain de couper internet en gardant le wifi pour voir si ça marche toujours

La justice. Sauf que globalement, si je caricature, tu peux espérer au mieux un dédommagement à hauteur du préjudice, soit bon gré/ mal gré le chiffres d'affaire du voleur correspondant au modèle. Et vus les montants potentiellement en jeu, personne ne se lance sans un procès en contrefaçon à l'international contre un revendeur Etsy potentiellement à l'autre bout du monde. Et quand bien même tous les créateurs spoliés se regroupaient pour faire tomber un vendeur : il se verra au mieux bloqué par le site, et ouvrira un autre espace ailleurs Je crois malheureusement qu'on ne peut pas y faire grand chose, sauf peut être comme le propose RFN, et proposer de vendre à prix coutant les objets issus de nos modèles, et assécher les fraudeurs.

Ce sont des pièces de rechange. Ca servira possiblement un jour, donc si tu as une réduction autant en profiter. Mais hormis peut être le dessicant, tu ne devrais pas avoir besoin de ça avant un moment.

Pour le bruit, tu peux tenter de plafonner les accélérations à 6000, dans le slicer quand tu prépares ta pièce. Ça va augmenter le temps d'impression (raisonnablement) mais surtout limiter les espèces de coups de boutoir quand tu es sur les petits remplissages. Qu'entend tu par "à du mal à être reconnue" ?

Je connais pas ces machines (k1, k1C), du coup pas d'avis. Isidon a donné de très bons retour de la K1. Ce sont des core XY un peu plus vieilles que les récentes sorties en 24/25, qui sont notamment plutôt bruyantes. Je crois qu'il est tout à fait possible d'imprimer en LAN sans passer par le cloud sur Bambu comme sur les Creality. Le cloud te permet l'accès via l'app smartphone, mais en réalité il suffit d'entrer l'ip de ta machine pour tomber sur l'interface fluidd et suivre ton impression directement sur le navigateur de ton smartphone. Peut être même qu'on trouve des app alternatives comme octoremote avec Octoprint pour avoir un environnement un peu plus sympa. Les slicer alternatif (orca, Prusa, etc.) gèrent mal (voir pas du tout) le lancement à distance des systèmes multicouleurs comme le CFS (peut être Orca peut gérer l'AMS de Bambu) . Mais il suffit d'avoir la main sur ton imprimante au moment de lancer l'impression. Si le sujet de l'ouverture du firmware est important, tu peux guetter la sortie de la K2 de Creality, ce trimestre. Une imprimante XY fermée moins polyvalente que la Centauri Carbon (pas d'enceinte chauffée, entre autre). Mais selon le prix ça peut être une belle machine avec un firmware plus ouvert que celui d'Elegoo. Dans la mesure où tu voulais faire surtout du PLA, PETG, TPU, l'enceinte chauffée ça serait un peut overkill pour ton besoin. La Q2 de Qidi (qui a en général des firmware plutot ouverts) est aussi très prometteuse, à 500€. Y a un essai qui devrait bientôt sortir, LesImprimantes3D vient d'en recevoir une. Enfin, si qqun peut te confirmer que le cloud n'est pas un passage obligé pour les Bambulab, la P1S est un Best seller, pile à 500€ Édit : voilà ce qu'en dit le wiki Bambu https://wiki.bambulab.com/en/knowledge-sharing/enable-lan-mode Pour la K1C, tu oeux jeter un œil ici Et je suis certain que @BO105cbs saura te résumer son avis sur la machine

Ouh punaise, une K2 plus avec une enceinte qui chauffe vraiment, des courroies qui se règlent bien et un AMS2 Ça va être chaud pour Creality, qui se fait dépasser sur les "petits" volumes par Elegoo et Qidi, et va se faire challenger fort sur les gros volumes. Autant la K2 Plus était un peu seule sur son segment, autant la...

La Creality Hi est bien, dans tes prix même en combo en trouvant un coupon, y en a souvent sur geekbying. Après, si t'as pas envie de jouer avec le firmware, la A1 est tout aussi bien, mieux fiabilisee, et à peine plus chère. D'autant que la Hi a pas trop fait ses preuves sur du TPU. Mais surtout, le meilleur rapport qualité / prix si t'as pas besoin de plus que 18x18, c'est la A1 mini combo.