JoOj

Oups, je suis allé un peu vite oui : "le principe de la box" permet le multimateriaux. Mais j'avais pas vu passer que celle de Qidi etait pas encore aboutit.

C'est un réglage que j'ai vu passer en ligne, je t'avoue ne pas l'avoir trop challengé ^^ Ça rigidifie la surface du support à l'endroit ou se fait l'interface, je suppose que c'est plus efficace.

Salut ! Sur les différences entre résine et fdm pour les figurines, je crois que @MrMagounet saura parfaitement te répondre. Sur le choix de la Q2, je pense qu'il est très bon pour ton budget. D'autant que la box te permettra de jouer avec les matériaux de supports et donc d'aller chercher des résultats très propres. Sur le choix du slicer : la plupart des slicer FDM fonctionnent avec la Qidi (Orca, Prusa, etc.). Par contre, la plupart des imprimantes avec Box multifilament nécessitent a minima une étape via leur trancheur maison pour lancer l'impression. Je m'explique : trancher une pièce en gérant les changement de filaments, tous les slicer savent le faire. la plupart des slicer disposent des profils des imprimantes grand public, donc la plupart des slicer est capable de sortir un gcode compatible avec ta machine. enfin, la plupart des slicer permet de renseigner l'IP de ton imprimante et donc de charger ton gcode "a distance" dans l'imprimante pour lancer l'impression MAIS : lorsqu'il y a une box multifilament, la gestion de cette box est spécifique a chaque constructeur. il faut notamment faire l'appariement entre les filament que tu a renseigné dans ton slicer, et les filaments qui sont chargés dans la box ca, les slicer le font pas, ou mal, quand il ne s'agit pas du slicer de la marque de l'imprimante. Pourquoi ce n'est pas un gros souci : Une fois que tu as découpé ta pièce dans le slicer de ton choix, tu peux l'envoyer à l'imprimante (en ligne, ou en passant par une clef USB) A ce stade : soit tu vas physiquement à l'imprimante pour lancer l'impression : à ce moment là l'imprimante te fera confirmer l'appariement soit tu ouvre le slicer du fabricant, et tu accèdes à l'interface d'appariement et yallah Pour résumer : tu peux utiliser le slicer que tu veux avec la Q2 (ils sont de toute manière quasiment tous gratuits). Si tu n'utilises pas le slicer propriétaire, alors tu auras probablement une étape supplémentaire dans ton processus d'impression (mais c'est l'affaire de quelques secondes ^^)

Salut ! C'est un sujet pas simple les supports. La plupart du temps, j'essaie de me débrouiller pour... ne pas avoir de supports (en jouant avec les orientations d'impression, en découpant les pièces). Le mieux est l'ennemi du bien : une surface tenue par un support ne pourra pas être aussi lisse et belle qu'une autre surface. Mon idéal c'est donc de penser la pièce pour que les surfaces fonctionnelles ne soient pas tenues par des supports. Ou que les surfaces "moches" soient cachées une fois assemblées. Cela étant dit, ça n'est pas toujours possible. (je laisse de côté les solutions multimatériaux, qui sont une belle alternatives mais demandent un outil multifilament que n'a pas encore (mais bientot !) la Elegoo CC) Les supports organiques sont à mon avis la solution la plus efficace : leur forme permet d'éviter d'avoir les lignes de support et les lignes de la pièces dans le même axe. Et c'est souvent bien plus économe en filament. Concernant la qualité de la pièce, c'est une subtile alchimie à trouver : Jusqu'à quel angle de surplomb est ce que tu peux imprimer sans support : voir les pièces de type "Overhang test". On s'aperçoit la plupart du temps qu'on peut aller bien plus loin qu'on ne le pense dans l'impression sans supports. Une fois que tu as déterminé cet angle, ça se règle dans le slicer. Quelle distance efficace entre le support et la pièce : un support trop proche de la pièce et les lignes vont fusionner => tu risques d'arracher ta pièce en supprimant le support, ou à minima d'en abîmer la surface un support trop éloigné, et le surplomb va s'affaisser, et le rendu est moche. Jusque là, j'en suis arrivé à un réglage de plus ou moins 1,3 fois la hauteur de couche pour la distance entre la pièce et le support (Distance Z supérieure, dans le slicer) Mais attention, tout ceci peut varier en fonction du filament utilisé.

Voire mon post juste au dessus pour un guide de calibration

Salut ! Tu as ce reddit que je trouve très pertinent pour calibrer correctement tes paramètres d'impression de filament : Et la version directement issue du wiki Orca : https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/wiki/Calibration Je te recommande de faire à minima la Température et le débit (Flow) pour chaque nouveau filament que tu utiliseras. Voir parfois pour chaque nouvelle bobine si tu utilise une marque peu cher qui peut avoir des variations de qualité d'un lot à l'autre. Jusque là je m'en suis pas trop mal sorti, sans trop de mauvaises surprises, en faisant juste 1 et 2. Puis éventuellement le 5 pour aller chercher des vitesses plus importantes

C'est pas ça le résultat ? Parce que dans ce cas y a sûrement à redire, et je suppose que la version pro apportera plus d'éléments, mais je trouve le résultat plutôt pas mal non ? Ou alors c'est le rendu qui "truque" un peu le ressenti ?

Le TPU c'est un sujet, en effet. C'est vrai que j'ai tendance à le mettre de côté car je n'en imprime pas. J'ai aussi tendance à mettre de côté la partie écosystème (appli, cloud) qui me parle beaucoup moins aussi. A titre perso, les pistes de progrès que je vois pour la suite : le multi fonctions : la H2D a amené une discussion à ce sujet. Mon avis est que les machines qui sont sorties (sans nier leurs qualités) n'innove pas si on regarde chaque fonction indépendamment. On est sur un cumul de fonctions existantes, qui a un intérêt mais ne présente pas une rupture. Par contre, j'anticipe (je rêve d') un projet qui profiterait d'une H2D pour faire des cycles intégrés impression 3D + rectification laser, par exemple, et donc apporterait une plus value fonctionnelle. le plug n print : plus aucune intervention de l'utilisateur une fois un objet sélectionné. On doit plus en être très loin le multi couleur : dépasser les pertes (de temps et de matière) liées à l'utilisation des AMS like. J'ai la sensation que c'est la prochaine techno à se démocratiser (notamment avec l'U1). le confort d'usage (notamment bruit) : puisqu'on avance vers des machines "de bureau", je pense que les utilisateurs vont de moins en moins avoir envie de garder la machine au sous sol. Je laisse de côté la vitesse. A un moment donné, on va atteindre rapidement les limites de la matière qu'on imprime. D'ailleurs, de fait, on a déjà des machines qui se revendiquent d'une impression 600m/s, mais personne ne va vraiment au delà de 300/

Je tombe peut être à côté, mais je me suis aperçu que dans sa génération de gcode, Orcaslicer omettait d'ajouter un M104 après la balise T0. Or je me suis aperçu qu'en l'absence de ce M104, ma Creality Hi appliquait dans ce cas une température par défaut 220° pour au moins la première couche. Ce souci, n’apparaît pas dans Creality Print qui remet ce M104 juste après le T0 dans le gcode. Tu peux peut être vérifier si t'as pas par hasard une première couche qui serait du coup trop basse en température (ou en tout cas pas à la consigne que tu souhaitais), ce qui entraînerait des cochonneries ensuite.

Hâte de voir à l'usage si les promesse sont tenues ! Y a une impasse sur la ventilation auxiliaire qui pourrait être déterminante (ou pas).

Le souci de l'expérience, c'est que je suis à 800€ de commencer à en acquérir ^^ Mais je pense jamais aux FabLab, c'est une bonne idée, je vais regarder ça (et ca va sûrement être encore plus difficile ensuite de se retenir )

Beh de manière générale, c'est pour ça que je renvoie assez facilement aux Q2 et Centauri Carbon, a fortiori si on trouve que 35x35 c'est trop gros : elles sont à la pointe des techno du moment sur la vitesse et la capacité à imprimer tout ce qui bouge et à un prix défiant toute concurrence sur ces volumes d'impression. Et finalement au même prix que d'autres machines moins-disantes en termes de capacités. Y a que sur le multi couleurs qu'on sent que les machines à AMS / CFS / Qidi Box etc vont montrer leurs limites dans les années à venir face aux machines à changement d'outils. D'ailleurs, j'ai un peu de mal à voir quel peut être le marché de la Creality K2 combo quand on voit qu'elle coûte le prix d'une Q2 combo, mais en étant (un peu) plus petite, sans l'enceinte chauffée, la buse haute température, et la qualité du SàV Qidi.

Pouah, je confirme, ca fait très très envie quand même ! C'est beaucoup plus difficile que l'impression 3D ? On aperçoit à peine le logiciel dans les vidéos, et évidemment c'est toujours très facile sur les vidéos ^^ Est ce que c'est le principe même de la CNC qui est plus complexe ? (savoir choisir un outil, prendre en compte le matériaux, gérer les tailles de passages, etc.) et/ou est ce que c'est le passage du modèle au gcode ?

Me revoilà ! Voilà ce que propose Creality pour son PETG dans Creality print Filament : Rapport de débit : 0,95 Pressure Advance : 0,072 Densité : 1,23 Température de Vitrification : 80° Plage de T° de buse recommandée : 220 => 270 T° du caisson : 35° T° d'impression 1ere couche et suivante : 250° Diagramme de T° d'écoulement : [[0.5,220],[1.2,220],[1.2,250]] (Ici, à mon avis, y a une boulette de leur part et c'est [[0.5,220],[1.2,220],[1.5,250]]) Température de plateau : 80°C Vitesse Volumétrique max : 16mm3/s Refroidissement : Pas de refroidissement pendant 3 couches Seuil mini du ventilateur : 40% / 30s Seuil maxi du ventilateur : 80% / 12s Ventilateur toujours actif : ok Impression lente pour un meilleur refroidissement : ok Ne pas ralentir sur les parois extérieures : ok Vitesse d'impression mini : 20 mm/s Forcer la ventilation pour les surplombs : ok + Ventilateur à 90% Forçage des réglages : Forçage de la longueur de rétraction : 0.8 Quantité de rétraction avant essuyage : 90%

En rentrant je regarde dans le slicer les profils qu'ils donnent dans Creality Print pour le petg Creality. Mais si t'es pressé, choppe Creality print et tu trouveras le profils tout beau tout propre

Sur ce niveau de détail, va falloir attendre un heureux possesseur de A1 Par exemple ? @MrMagounet

Sur ces imprimantes, tu as quelques calibrations à faire à la mise en service, et notamment un bed-mesh et l'input shaping (un test de vibrations). Mais si il y avait un blocage lié au fait que ca n'aurait pas été fait, elle ne partirait pas. Or là tu dis qu'elle part, donc c'est pas ca . Le cycle de démarrage peut en effet sembler long après une Ender 3 qui démarre qui part au quart de tour, c'est la rançon de l'automatisation Est ce que, sans démarrer d'impression, tu peux demander une extrusion de ton PLA ? Peut être qu'il est pas bien inséré ? Sinon, la buse se serait bouchée d'entrée de jeu ? (j'y crois pas mais bon)

Salut ! Quelques questions en vrac Quel type de filament tu utilises ? Est ce que tu as fait toutes les calibrations de démarrage (auto levelling, input shaping, etc) avant de lancer l'impression ? Est ce que tu vois la température de la buse augmenter sur l'écran de l'imprimante ?

Il me semble que la procédure Creality sur ces buses c'est un remontage à chaud (avec la pate thermique qui va bien sur le filet) et un essai d'extrusion avant de remonter le capot

Merci @MrMagounet Dieu merci je suis totalement incompétent à utiliser Kiauh pour faire cette installation, du coup je ne suis pas tombé dans le piège que tu décris . Le Git partagé par Snakerule est parfait, du coup, et adapté à la K2 si t'as envie de tester. 3 lignes et c'était plié (le plus long a été que je me rende compte que j'avais pas encore installé Python sur l'ordi dont je me servais )

A ce stade, ça coûte rien d'essayer, tente de te brancher en direct ?

Edit 2 : après avoir tenté de downgrade le firmware, j'ai finalement tenté de trancher avec Creality Print. Et ca fonctionne. Creality Print rajoute un M104 juste après le T0 (M104 à la température attendue du coup) que orcaslicer ne rajoute pas. Je suppose qu'il doit y avoir dans la config de la Hi une ligne qui force un retour à 220° au moment du T0, ce qui n'est manifestement pas un comportement attendu par Orca.

Idem, je suis passé à la 0.48 et elle me fait à nouveau le bug de température. Par contre je viens de relancer une découpe de la même pièce avec creality print, et dans le gcode, ils rajoutent un M104 S195 juste après le T0 (en gros, ils renvoient la consigne de température juste avant de démarrer la première couche), ce que ne fait pas Orcaslicer. Et là je viens de lancer et hop ca marche comme il faut. A l'occasion faudrait que je regarde dans les fichiers de config, mais doit y avoir une petite ligne à la con qui reset la température à 220 au moment du T0 alors que ca ne devrait pas. => du coup, désolé, on avait pas tout à fait le même souci Les soucis de montée en chauffe, ça peut aussi venir de ta ligne électrique non ? Est ce que tu es sur une multiprise et/ou un onduleur ?

je commence à penser qu'il y a un souci avec le dernier firmware (voir avant). J'ai voulu imprimer un PLA un peu différent ajd, avec une première couche à 205° et les suivantes à 200. L'imprimante m'a fait la ligne de purge à 205, puis est montée toute seule à 220, a fait la première couche, avant de redescendre à 200. => jusqu'à présente j'avais imprimé un peu de PETG et surtout du PLA à 220, donc c'était assez transparent et j'ai donc aucune idée de quand est ce que le bug a pu apparaître. Je vais tenter de "rollback" sur le précédent firmware, voir si c'est ca. J'ai mis un message au SAV Creality pour mon problème, j'attends de voir leur retour

Salut les Hi's Dites, j'ai noté un comportement bizarre qui pourrait faire echo au soucis de @albfab55 Alors que je demande une première couche à 205, puis la suite en 200 : L'imprimante me fait la ligne de purge à 205 s'arrête, monte à 220, fait toute la première couche à 220 et seulement après redescend à 200. Je comprend pas d'où ca peut venir, est ce que vous avez aussi ce souci ? Edit : Je confirme en regardant le gCode, y a littéralement aucune instruction qui force l'impression à 220