JoOj

C'est un des points de vue que j'exprimais je sais plus où : avec la montée en gamme, couplée au plug n play, les SAV vont devoir monter en gamme eux aussi. Sur une imprimante d'ancienne génération, on a un public de bricoleur, qui ne va de toute manière pas avoir envie d'attendre la fin du week end pour avoir le SAV au tel. Quand le contact est pris, le problème est souvent largement diagnostiqué seul, ou dans un sujet du forum d'ailleurs ^^. D'autant plus qu'on était sur des machines nettement moins automatisées, donc nettement plus facile à comprendre. On remplace la pièce, au pire la carte mère et le tour était joué. Voir on s'emmerde pas avec le SAV, un tour sur Ali express et on reçoit un remplaçant à quelques euros et roulez jeunesse. Aujourd'hui, on a des machines : plus chères : par principe, j'estime ne pas avoir à faire tout le taff de diagnostic sur une machine à 1400€ plus perfectionnées : y a eu un bug sur la Hi, fallait se se lever tôt pour trouver qu'il venait du cache de la caméra qui s'adressent à un plus large public : mon cousin René, y a un énorme blob, il sort pas le décapeur thermique, il renvoie la machine comme il aurai rapporté sa cafetière "parce que ca marche pu" Donc au final, ils vont pas avoir le choix. Les revendeurs Fr vont devoir tous atteindre un niveau de qualité de SAV comparable à la FNAC ou à Darty. De la pièce en stock, des procédures de retours transparentes, des conditions claires, des tech au téléphone pour valider une panne à deux, etc. Aujourd'hui quand internet marche pas, vous avez un opérateur au téléphone qui va dérouler une procédure et éventuellement vous envoyer un technicien : c'est à ça que s'attend le tout venant qui s’achète une Hi ou une A1 aujourd'hui. Mais faut aussi potentiellement s'attendre des prix à la revente chez les revendeurs FR qui ne seront plus les mêmes que l'achat en direct chez Creality et Bambu (la qualité de service, ca a un cout...) C'est une excellente idée les logs. Je me rend pas compte de ce que ca implique sur le hard, mais pouvoir détecter la moindre défaillance composant, ou alors un enchainement de conditions qui entrainent la défaillance, ca leur permettrait en plus de cibler les composants les plus fragiles. D'ailleurs, en y réfléchissant, je me dis que y a peut être un avenir à monter un réseau de réparateurs agréés. Comme pour un lave vaisselle (pourtant moins cher qu'une K2+), tu fais venir un technicien multimarque, avec un stock de pièces de base, un accès SAV privilégié et une intervention à 130€ hors pièces.

Ce que le gars fait, c'est pomper des vues et données personnelles / mail en échange d'une info qui est disponible en ligne : https://www.visiativ-education-recherche.fr/licences/monde-de-leducation/licence-etudiante-gratuite-sdk/ Ou alors il a lui même un code "Enseignant" dans le cadre des formations qu'il vend, et qui lui donne droit à des licences "à domicile" pour ses étudiants. Et il s'en sert de manière abusive. Dans les deux cas, il joue avec la vérité, à son profit.

Salut, il faudrait que tu nous dise quel slicer tu utilises Perso je suis sur OrcaSlicer, et je suis plus ou moins ce tuto de calibration de filament : https://www.reddit.com/r/BambuLab/comments/1biqy9w/how_to_perfectly_tune_orca_slicer_for_new/?tl=fr Il est principalement basé sur le Wiki Orca : https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/wiki/Calibration On y trouve ensuite une explication sur le test de rétraction. Dans Orca, ça se règle ici à l'échelle de l'imprimante (quand tu passes d'un montage bowden à directdrive, par exemple, c'est intéressant de régler tout ca) Et ensuite ça peut se "forcer" à l'échelle du filament (des filaments spécifiques peuvent nécessiter des réglages spécifiques): Je suppose qu'à quelques pouillième près, ça doit être sensiblement pareil dans PrusaSclicer, Bambu, etc.

Salut ! Moi j'attends une Creality Hi toute neuve. J'ai hésité un moment avec la Bambulab. J'ai choisi la Hi parce que : - Un peu plus grande - le CFS est plus encombrant que l'AMS Lite MAIS gère mieux la tenue au sec, et semble moins exigeant sur le type de bobine à utiliser (format, matière). - Sur le papier, le hardware est un cran au dessus (servo moteurs, cadre tout métal, etc. ). - Je suis habitué à l'écosystème Creality Maintenant, je note que les premiers critères que tu cites sont la qualité / reproductibilité des côtes : j'ai vu passer aucune review sur ce point mais je n'ai pas non plus vu la moindre critique à ce propos, tant sur l'une que sur l'autre. Sur la conso en énergie, j'ai pas focus dessus mais les deux avaient l'air très très très comparables. Tout ceci étant dit, je n'ai aucune des deux, donc ce que je t'en dis n'est que le résultat de mon farfouillage. Les critères "différenciant" que je présente sont relativement mineurs, surtout si tu veux pas du multicolore. A fortiori avec la compatibilité AMS2 à suivre. La légère différence de prix a aussi fait une partie du job (je l'ai eu à 470 en combo avec 5kg de PLA sur geekbuying avec un code promo). Et comme je le dis, j'aime bien l'ecosystème Creality. Mais je pense que j'aurai probablement pas été triste avec une A1.

A partir de 9,97€ le kg sur un pack de 100 https://fr.anycubic.com/products/offres-de-pla-special-pour-imprimante-3d-fdm?variant=48964289659193 Possibilité de panacher les couleurs, à 11,15€ le kg pour un pack de 10kg https://fr.anycubic.com/products/filament-pla-special

Salut ! Sur du PLA (mais certainement aussi sur du PETG), tu peux tout à la fois travailler la vitesse de rétraction ET la vitesse de réinsertion. Il existe aussi une option "longueur supplémentaire" ou "volume supplémentaire d'amorçage" qui permet en quelques sorte d'anticiper la reprise d'extrusion en poussant plus de matière dès le redémarrage de la couche. J'avais ce souci sur des formes pour lesquelles j'avais systématiquement des manques sur les reprises de couches. C'est un peu pénible à régler en jouant entre rétraction, réinsertion et longueur supplémentaire mais ca fini par se régler. tu as un sujet qui semble coller à ton souci ici : Il faut y aller tout doucement avec le volume d’amorçage / longueur supplémentaire. Si tu en mets trop, tu vas avoir un "pâté" au démarrage de chaque couche.

Ca va pas corriger l'erreur en tant que telle, mais as tu tenté de passer via un autre slicer, au moins pour voir si c'est le slicer qui a un comportement bizarre ?

Est ce que tu as tout remonté "à la main" pour les mettre en butée ou bien via l'écran de contrôle ? Sur ma ender 3, quand la machine est hors tension (et débrayée) et que je déplace mon plateau un peu vite, ca allume mon écran. Est ce que tu as pu provoquer une surcharge en déplaçant ton axe un peu trop vite / trop fort (je sais pas si c'est possible de griller une carte comme çà d'ailleurs) Est ce que, quand tu allumes, l'écran reste éteint mais les ventilateurs se lancent ? Si une diode bleu fonctionne encore, peut être que la carte est pas totalement morte, tu peux tenter le flashage, mais je suis dubitatif.

Ça me dépasse un peu pour tout te dire, mais il me semble que c'est le slicer qui genere le gcode permettant de gérer dynamiquement l'impression, mais que tous les firmware ne savent pas suivre ces instructions. Genre sur Marlin 1, si tu force l'option, ça va juste faire n'importe quoi.

Salut ! Je connais pas ton imprimante, mais il y a une discussion à ce sujet sur le forum : Est ce que ca apporte peut être quelques éléments de réponse ? Quoi qu'il en soit, tu as probablement des vitesses différentes entre tes périmètres et ton remplissage. Si tu règles les vitesses de périmètres en les alignant sur celles du remplissage, est ce que tu as toujours le souci ? Après, pour répondre en partie au moins : tous les firmware ne permettent pas le Pressure / Linear Advance. Si c'est désactivé dans Orca, la calibration que tu as fait n'a dû avoir aucun effet sur l'impression ?

Alors, j'ai rien compris, mais par contre c'est pas ouf de diffuser photo et coordonnées (même pro) de la personne. @pascal_lb est ce qu'on peut couper l'image ou la flouter ?

Chouette que tu sois sorti du tunnel T'as pas moyen de te faire prêter un perfo ? La solution la moins cher ça serait un tasseau de chaque côté. Quelques chevilles, 2 bouts de bois et yallah. Après, je pense que ce type d'équerre sur ton placo peut largement faire le boulot, sans ajouter de pieds. Quitte à en mettre 3 si tu as un doute (mais elles sont données pour 300kg par paire alors bon...) : https://www.regalraum.com/fr/beam-equerres-charge-lourde.html? Pour la planche, qui peut le plus peut le moins, mais 18mm ca me semble déjà assez. Tu pourras la visser sur les équerres, et si c'était moi je rajouterai un morceau de çà : https://www.leroymerlin.fr/produits/mousse-de-protection-mottez-62x62-cm-68496932.html Une partie du bruit des imprimantes est généralement amplifiée par les vibrations sur le support, qui peuvent ensuite dans ton cas passer dans les équerres, le mur, etc. Après, ca reste une A1 mini, je suis pas certain que ca soit vraiment utile . Au pire, tu pourras toujours l'ajouter après Pour ce qui est aération, je pense pas, vue la hauteur que tu vas avoir dans ton placard, qu'une aération soit nécessaire. Ou en tout cas pas une aération active. A la limite une grille (que tu pourras imprimer ) tout en haut de la porte du placard, mais à mon avis, laisse toi un thermomètre au mur à 1,8m pour vérifier mais tu dépasseras pas les 30° dans ce placard. Ptet tu devrais en profiter (ou au moins l'anticiper) pour placer une ou deux étagères en plus pour ranger bobines et petit outillage. Tu dois t'en douter, mais tu vas rapidement avoir 3 ou 4 bobines entamées @MrMagounet : est ce que l'AMS Lite peut être placé au dessus ou en dessous (sur une autre étagère) ou bien ça va coincer ?

Salut @JJsan ! Moi je vais pas du tout pouvoir t'aider, jamais touché à la découpe / gravure laser. PAR CONTRE ca me tente beaucoup, et je lorgnais sur la A1, alors je serai très curieux d'avoir tes retours de débutant, des photos de réalisation, toussa toussa

tu dirais que c'est à une hauteur précise selon l'impression, ou bien après une certaine durée ? Ca a toujours fait ca ou bien c'est récent ? Est ce que si tu changes la température d'impression tu peux aller plus loin ? Je réfléchis "tout haut", mais je me demande si il n'y aurait pas un soucis en effet sur la carte de l'extrudeur, qui ferait une sorte de "mise en sécurité" une fois atteinte une certaine température ?

Salut Jeff! Toujours exactement au même endroit ? As tu essayé d'imprimer autre chose ?

j'avais clairement mal vu le modèle, j'avais l'impression que l'arche avait déjà des emplacements En fait, si tu bricoles un peu sur un logiciel de CAO, tu peux recréer exactement la pièce que tu veux imprimer tout en mettant les attache là ou tu veux Et même rajouter le nom du chat en surépaisseur (ou en creux) pour que ca soit stylé ^^

Et beh en 220 x 220, ca dépasse . Pour les deux pièces que tu as partagé, il te faut au moins 240x240x240 (la plupart des imprimantes y sont en vrai ) En fait, ce qui va se passer, c'est que dans le slicer, il va falloir lui proposer de faire une coupe : Et en faisant la coupe, il va te proposer spontanément de rajouter des petits ergos (tourillon d'un côté, trou de l'autre) pour faciliter le réassemblage ensuite : Sauf que en effet, vue la géométrie de ta pièce, une fois réassemblée et collée, je suis pas certain que le résultat soit dingue / solide. si les deux parties se tiennent juste par la tranche. Je vois ce que tu veux dire pour les attaches, j'y crois moyen. Ou en tout cas faudra réfléchir au design des attaches, parce que y a qu'un seul emplacement sur la gamelle non ? Par contre, tu rassembles tes deux moitiés, et tu les prends en sandwich entre deux plaques (que tu peux imprimer d'ailleurs) que tu colles, ca peux le faire. Pas très très esthétiques, mais ca peut tenir

Y a aucune chance que tu puisses isoler ton imprimante de tes chats quand elle fonctionne (pièce fermée, placard ?) ? J'ai une de ces "tentes" d'impression, que j'utilisais pour isoler mon Ender 3 de la poussière. Je pense que ça résiste largement à un chat qui décide de se mettre dessus. D'ailleurs tu peux obturer les "vitres" et éviter de tenter le chat, qui ne verra pas ce qui se passe dedans. Faudra par contre s'assurer de la "fixer" pour éviter qu'il la fasse basculer avec l'imprimante dedans. Ca coupe aussi un peu le bruit des ventilateurs, çà ne gâche rien. J'ai jamais fait de longues impression dedans par contre, et certains ici se méfient de la température qui peut monter et détériorer l'électronique d'une imprimante qui, au départ, n'est pas faite pour être mise dans une boite. Je pense aussi qu'on peut gérer ce type de souci en bricolant des ouvertures dans la housse. Sur les imprimantes fermées : Les K2C et K2 Pro sont annoncées pour le 3eme trimestre 2025. Cela dit, je les imagine mal en dessous de 500€ hors CFS. Et on est pas à l'abri que la release soit reportée. La Artillery M1 Pro, elle est pleine de promesses, mais je te recommande vraiment d'attendre de voir passer les premiers essais sérieux. Elle est très agressive au niveau prix. Soit ils ont trouvé la bonne équation (et j'aimerais beaucoup que ça soit le cas !) soit ils ont tiré les prix sur le choix des composants ou la rigueur de fabrication. Sur le papier, elle annonce la même feuille de match qu'une X1C de Bambulab (La référence jusqu'à il y a encore quelques mois) mais pour le tiers du prix... => c'est un peu quitte ou double ! Si elle est réussie, tout le monde va se l'arracher et la prévente à 350€ c'est une belle affaire. Si elle est ratée, tu risque de t’écœurer de l'impression 3D avec une machine que tu passes plus de temps à réparer qu'à utiliser. 22x22x22, c'est petit en effet. Après, est ce que ca te permet d'imprimer ce que tu as déjà repéré ? J'ai à peine plus grand, et je suis rarement limité. Pour la découpe des pièces, on pourras t'expliquer ou te faire tourner un tuto quand tu en seras là. C'est pas toujours l'idéal mais ca se fait de manière assez simple dans le slicer, qui prépare les pièces à l'impression. La K1C, peut être que @BO105cbs peut te partager son retour d'expérience ? C'est une machine qui a pu avoir de soucis au début, mais @BO105cbs en a acheté une plus récemment et a pas mal exploré la bête. Il saura te dire si les fameux soucis ont été corrigés ou non Si ses retours sont bons, l'intérêt de cette machine c'est qu'elle peut évoluer ensuite sur du multicouleur. Donc si jamais tu avais envie d'y venir, ça reste possible

Salut ! Plein de courage pour tes recherches : soit on a plein d'argent, soit on passe des heures à se demander quel sera le bon choix Y a aucune Creality dans ta liste, c'est volontaire ? Et sinon quel est le budget que tu souhaites mettre au final ? Parce que tout le monde va t'envoyer vers la A1 combo sinon A titre perso, je mettrai le multicolore de côté, quitte à m'offrir l'ams ou équivalent plus tard.

Le profil n'existe pas dans Orca non plus. Cette imprimante n'est pas prévue pour imprimer en 0,2. Donc il va falloir créer ton propre profil. Maintenant, ce que j'essaierai si j'étais à ta place : - charger le profil de la Ender 3 V3 plus en 0,4mm - charger le profil de la Bambu A1 en 0,2mm - récupérer les paramètres de l'extrudeur sur le profil de la A1 0.2mm - s'en inspirer pour les insérer sur le profil de la V3 pour en faire une config "maison" que tu sauvegardes. - lancer les tests de calibration pour ajuster les paramètres de volume de la buse, de rétraction, de réinsertion, débit, largeur de ligne, etc. Y a des réglages à faire au niveau du profil de l'imprimante, d'autres au niveau de tes profils de fil, et enfin sur tes profils d'impression. Y a lui qui propose une méthode un peu "bourine", a tes risques et périls : https://www.reddit.com/r/Ender3V3KE/comments/1emt4r0/02_nozzle_orca_profile/ "C'est facile. Dans les paramètres de l'imprimante, réglez la buse sur 0,2, la hauteur de couche maximale de 0,16 et la hauteur minimale de 0,04. Ensuite, définissez simplement TOUTES les largeurs de ligne sur 0. Orca construira ensuite dynamiquement. Cela a toujours fonctionné parfaitement. Préparez-vous maintenant pour les temps d’impression LOOONG."

En tout cas, on a coutume de dire que le PLA est laaaargement suffisant pour les pièces dites "esthétiques", donc sans aucune sollicitations mécaniques. Quant à la mesure du bruit, c'est un sujet tellement complexe que ta seule source fiable sera qqun qui (comme @MrMagounet) a les imprimantes sous la main pour faire des mesures dans des environnement comparables. Il y a quelques youtubeurs (genre KaminoKGY) qui ont une mesure un peu normalisée (ou en tout cas, qui mesurent pareil toutes les imprimantes ^^) Quoiqu'il en soit, une A1 ou une Hi sont données par leurs fabricants autour de 48dB (pour des imprimantes rapides, elles sont parmi les meilleures du marché sur le sujet bruit), quand une H2D ou une K2 Plus sont données à 45dB. Les retours utilisateurs sont assez unanimes pour dire que ce sont des imprimantes plutôt raisonnables en termes de bruit, que tu n'entendras plus, porte fermée dans la pièce à côté. Le bruit d'une imprimante 3D FDM vient surtout de trois sources : les moteurs qui déplacent la tête d'impression / le plateau. Tu vas avoir un bruit irrégulier qui change selon les mouvements. les ventilateurs, qui refroidissent la tête d'impression, le filament, l'enceinte ou la carte mère. Tu vas avoir un bruit continu, comme le ventilateur d'une vieille unité centrale. Le bruit va lui aussi être plus ou moins fort selon ton utilisation (moins vite = moins de ventilation = moins de bruit) et, mais ca ne concerne que les imprimantes multicolores, les systèmes type AMS et CFS peuvent aussi être plus ou moins bruyants. A 5'40, sur cette vidéo, tu verras un exemple assez parlant des 2 premiers types de bruits, sur une Creality Hi : https://www.youtube.com/watch?v=o8Gy8e0f-vo&t=1551s (ils mesurent un bruit assez fort au final, mais on voit que l'imprimante est dans un genre de caisson en bois laqué, pas l'idéal pour étouffer les bruits ) Sur le bruit, au final : si ton imprimante est dans une pièce à part, A1 / Hi ou K2, tu ne les entendras probablement pas dans la pièce à côté. Là comme çà, vu ton besoin, j'aurai du coup tendance à privilégier une machine FDM ouverte assez grande pour imprimer autant que possible en une seule fois. Tu veux au maximum du Plug n Play ce qui mène vers Bambulab et Creality (un peu en dessous cependant) pour un environnement abouti. As tu déjà regardé la Ender 3 V3 Plus : https://www.lesimprimantes3d.fr/test-creality-ender-3-v3-plus-corexz-20240927/ => probablement un des meilleurs rapport qualité/volume/prix sur le papier => en ce moment, ils vendent le module CoPrint pour faire du multicouleur / multimatériaux. Je ne sais pas ce que ca vaut par rapport à une solution AMS / CFS Et si tu préfères un chouilla plus petit et moins cher (tout en te gardant aussi une possibilité d'aller sur du multi matériaux), tu vas arriver sur le combat : Creality Hi vs Bambulab A1 => elles sont quasiment identiques (sur le papier en tout cas). Un + pour la fiabilité et la maturité Bambulab, un + pour la hauteur d'impression Creality Hi => la possibilité de pouvoir faire des supports avec du filament spécial permet d'envisager l'impression de certaines formes plus simplement : https://www.makershop.fr/blog/filament-soluble-impressions-3d/#:~:text=Lors de l'utilisation d,échafaudage” en supportant la pièce.

J'ai pas de BL Touch, du coup je sais pas T'as un moyen de faire en sorte que ton imprimante ignore le BL Touch ? Genre en flashant le firmware avec une version "sans BL touch" pour voir si ca fonctionne ?

Perso, je suis parti sur un Raspberry Pi et Octoprint, ce que propose @@hotpiaf. Y a une belle communauté derrière cette config, tu trouves facilement tutos, conseils etc. A termes, tu peux envisager de recycler ton matériel pour passer sous Klipper. Et SURTOUT, ca demande aucune compétence en élec (cela dit, çà peut faire partie du plaisir ^^) A l'époque de la vidéo, la question du prix était évidemment pertinente. Aujourd'hui, ca mérite d'être remis en perspective : tu peux faire ça avec un Pi Zéro 2 W à 20€.

Si tu veux dire Arduino plutôt que Android, y a cette vidéo oui. C'est pas tout jeune, mais ca a l'air de faire le taff :

Y a peut être d'autre piste, mais celle à laquelle je pense : tu peux regarder sur le capteur de fin de course si tu n'as pas une cochonnerie qui ferait croire à ton imprimante qu'elle est en position basse ? C'est probablement ce que qu'on distingue à droite de la photo ci-dessous. Ca ressemble en général à une languette métallique de quelques mm de large et d'un peu moins de 5mm de long. Elle doit être relevée. Et si tu la plaque contre le support, elle doit revenir en position relevée, comme un ressort. C'est ce qui permet à l'imprimante de "faire le 0" en positionnant l'extrudeur au plus bas.