JoOj

Salut Sego. Difficile de diagnostiquer sur une photo, mais en effet, tu as intérêt à faire un bon nettoyage de ton plateau. Idéalement tu as une surface parfaitement lisse quand tu demarres ton impression. Ensuite, je ne connais pas bien la k1c, mais après une opération sur la buse, il faut recalibrer le tout. On dirait en effet que ta buse est trop haute, et que ce qui tiens ne tiens que grâce à la glue. Est ce que c'est la photo ou est ce que ton filament n'aurait pas un souci ? Il semble "grumeleux", peut être chargé en humidité ?

Je crois pas, et je suppose qu'ils le mettraient en avant. A ma connaissance y a que les Bambulab qui le proposent (je peux me tromper)

C'est pas facile, parce que y a une différence entre ce qu'elle vaut, le prix que lui donne le marché et le prix qu'on voudrait Ce que je vais dire repose sur pas grand chose. Si je m'arrête à la fiche technique, j'y mettrais pas beaucoup plus qu'une p2s neuve. Si je pars du prix neuf en kit, sachant qu'elle a pas beaucoup fonctionné, je pense que 800€ est un bon prix. À 1000€ tu peux en prendre une neuve en kit d'ailleurs, donc en proposer 1000€ pour une occasion est de toute manière trop cher. Et puis voilà, le prix neuf est déjà très au dessus du marché. Tu peux avoir une Bambulab H2S de 34x32x34 pour le prix d'une core one + neuve. Sur le débit, J'ai jamais eu de contrôle automatique du débit sur mes machines,et je suis très content du résultat quand même. Je crois même qu'il y a que Bambu qui le propose ? Je suppose que le jour où j'y aurais goûté je pourrai plus m'en passer. Mais à ce stade, j'ai la sensation que c'est comme une boîte auto moderne sur une voiture : un confort réel mais quand on l'a pas ça empêche pas de tres bien conduire.

Qidi a une excellente réputation sur le forum, en particulier son service après vente. De ce que tu en décris, la Q2 ou la plus 4 collent le mieux à ton besoin pour ton budget. Et la Qidi Box "finie" a été testée sur ce forum, à priori ça y est c'est bon. J'ai eu aucun souci avec Geekbuying, si ce n'est que c'est pas les rois de la transparence sur les délais. Mais ça reste u'e expérience isolée Et petit complément, au delà du multicouleur, les box peuvent être aussi très utiles pour : - finir les bobines (la machine switch toute seul en cas de bonne vide) - imprimer des pièces qui ont particulièrement besoin de supports complexes (et donc en multimatiere) - pour la certaines, assurer le séchage des filaments (à fortiori certain filament techniques) As tu jeté un œil à la snapmaker U1 ? C'est aussi une belle machine à avoir dans ton benchmark.

Est ce que tu nous dirais quels types de filaments tu comptes imprimer (ou quel types de pièces ?) et ton budget idéal ? A l'instar de ce qu'à proposé Pascal_Lb, on peut peut être ouvrir le champ des possible ? Potentiellement, une Bambulab A1 répond à ton besoin pour moins de 300€. Tu pourrais avoir peur que prix bas soit synonyme de mauvaise qualité, mais en réalité elle est surtout limité en variété de filament. Sur le PLA / PETG / TPU (qui répondent aux besoin d'énormément de monde), tu trouveras difficilement mieux. Sur la durée de vie, je comprends ta réflexion. Personne ne peut te promettre que les imprimantes sorties depuis 2023 / 2024 seront maintenable à l'infini, faute de recul. Mais au final c'est vrai pour toute les marques. Jusqu'à présent, Creality, Bambu, Qidi, Prusa et d'autres ont toujours eu des spares parts pour leurs imprimantes. Et quand ils ne le s proposent pas d'eux même, c'est un marché du "générique" qui prend le relai. Creality et Bambulab représentent une énorme part du marché international, et donc le marché du spare reste très intéressant pour les fournisseurs, je n'ai pas du tout peur (peut être à tort ) d'être à court un jour sur ces deux marques.

Ca n'engage que moi, mais je suis toujours très sceptique quant à l'achat d'occasion de machines comme celle-ci. Y a tellement de choses qui peuvent foirer que c'est impossible à vérifier / inspecter sauf à lancer une première impression de quelques heures. Après, sur les 12 jours d'impression / environ 290h : certains trouverons que ca fait beaucoup, d'autre peu. La Core One est sortie en mars avril si mes souvenirs sont bons. Ca veut dire qu'elle a quand même tournée plusieurs heures par semaine depuis son achat. => a priori elle fonctionnait (au moins pendant 290h) => elle n'a pas non plus des milliers d'heures au compteur, donc tu ne devrais pas avoir de problème d'usure. => potentiellement elle est encore sous garantie Si tu compte avancer par là : Je connais pas ces machines, mais sur beaucoup d'imprimantes tu peux avoir accès à un historique plus détaillé (je te mets pour exemple ce que ca donne avec l'interface Mainsail sur une imprimante sous klipper). Peut être lui demander de fournir ce genre d'infos ? Peut être aussi lui proposer d'imprimer une pièce que tu lui enverrais spécifiquement ? Un torture test ou un cube Voron (à nous tous on doit pouvoir trouver la bonne pièce ^^), quelque chose qu'elle ne peut pas avoir imprimé avant, et qui serait en quelque sorte : une preuve que l'imprimante tourne encore un bon moyen de voir si elle fonctionne bien Et enfin, je comprends que c'est pas ta demande, mais as tu envisagé d'aller sur une autre machine ? Tu peux trouver a peu près la même fiche technique, qualitatif, neuf, et moins cher. C'est moins responsable, ca sera probablement pas une machine européenne, mais c'est pas simple de diagnostiquer puis réparer si jamais y a un souci sur cette machine. edit : je viens de voir que tu envisageais aussi une Q2 Si j'avais 1000€ pour m'équiper, je prendrais plus volontiers une Q2 Combo et des kilos de plastiques qu'une Core One d'occasion dont je n'ai aucune certitude quant à son état de marche.

J'ai la sensation que les slicers n'anticipent absolument pas (ou très mal) le temps de changement de filament. Sur une grosse impression 3 couleurs prévue pour 20h, j'ai fini par sortir la pièce en 41,5h avec un CFS. Ou alors je m'en sers pas bien Et même si c'est 10s par changement pour la U1, on monte vite à 6h de changement de buses sur une impression de 20cm de haut.

Techniquement, la A1 est un cran au dessus. Après, voit surtout les prix, les deux sont très très bien.

Salut, et bienvenue ! Si tu es grand débutant, j'ai tendance à orienter vers les machines avec une grosse communauté vers qui te tourner en cas de pépin : il y en a d'autres mais ça t'emmène vers Creality et Bambulab. Dans ton budget, tu vas trouver la Creality Hi et la Bambulab A1 et sa petite sœur la Mini qui sont des imprimantes ouvertes capables d'imprimer principalement PETG, PLA et assimilés. Tu trouveras aussi quelques imprimantes fermées, type core XY, qui te permettront d'aller vers l'ABS, mais tu vas vite arrivé en haut de ton budget. La Elegoo Centauri Carbon a de très très bons échos sur ce forum. J'ai pas vu de dates de sorties, mais la Creality Ender 3 V4 a été annoncée et promet une facilité d'utilisation comme jamais. Et je suppose (mais ça n'engage que moi) qu'elle sera à moins de 300€. A titre perso, j'ai une Hi combo, j'en suis ravi, j'ai rien à lui reprocher après plusieurs ce traînes d'heures d'impression. Je peux imprimer tout ce dont j'ai besoin tant que ça peut se faire en PLA / PETG. La A1 sera elle aussi totalement compétente, et capable aussi de faire du TPU. Elle intègre une calibration auto du débit qui apporte un vrai plus sur la qualité d'impression. À l'époque elle était plus chère que la Hi mais elle est passée en dessous pendant le Black friday. Tu trouveras les essais de toutes ces imprimantes sur le site. Tu auras des avis francs, pas biaisés par des conflits d'intérêts, et émis par des passionnés qui utilisent ce genre de machines depuis fort longtemps.

tu évoques le fait qu'un cable semblait bloquer la course du plateau ? Est ce que tu n'aurais pas un serflex ou un truc du genre pour maintenir ton cable en place comme il faut ? Le gros bruit inquiétant peut être celui d'un moteur qui force pour bouger mais qui rencontre un obstacle en effet. Si tu n'as aucun obstacle visible, tu peux tenter de regarder si tu n'as pas un peu de plastique qui bloque la course, ou une vis de transport qui n'aurait pas été retirée comme il faut (je dis au pif, j'ai aucune idée de comment la machine est conditionnée pour le transport). Au besoin, as tu utilisé la vidéo fournie par Elegoo pour le montage ? On la retrouve ici : https://www.lesimprimantes3d.fr/test-elegoo-neptune-4-plus-20240215/ Il y a une étape d'equerrage du lit à faire. Il a pu bouger quand le homing a forcé. Ça peut tout à fait expliquer que quels que soient tes réglages, tu ne parviennes pas à obtenir le plat. ( @pascal_lb en parle aussi dans le lien que j'ai posté plus haut). En passant par l'interface fluidd, peut être que tu peux retrouver le mesh de ton plateau, et nous la partager ?

après, tu peux travailler à taton, c'est aussi l'intérêt de l'impression 3D Lance une forme en PLA, monte là, et tu vas vite voir si elle casse, et où ça casse En fonction de ça, tu peux travailler la manière d'imprimer (sens, hauteur de couche, température d'impression, nombre de paroi, remplissage), consolider ta conception et/ou tenter un autre matériau. Perso je suis incapable de calculer tout ça, mais sur une pièce de quelques grammes, c'est pas bien grave, suffit de recommencer

J'aurai tendance à plutôt partir sur un PETG qui travaille mieux en flexion. Mais au fond, tout va se jouer dans la conception de la forme et de son accroche. Sur une poignée "bouton" comme celle de @jcjames_13009, n'importe quel plastique ferait l'affaire, toute la fragilité se situe à l'endroit où tu vas assembler la pièce. Il faut par exemple que l'écrou ou l'insert soient suffisamment bien insérés dans la matière pour ne pas s'arracher quand tu vas tirer dessus. Selon le sens dans lequel tu vas imprimer ta pièce, la force d'arrachement va possiblement varier du simple au quintuple. La page ci-après illustre assez bein le phénomène (sur du PETG, mais le concept est valable pour le PLA) https://www.filimprimante3d.fr/pages/comparatif-resistance-sens-dimpression-de-pieces-imprimees-en-3d?srsltid=AfmBOopckvegSfGF8D2uc2L9VghKzMbV78fHOhoHY7MqTweMA4_tbHaN Tout réside dans le fait de ne pas avoir une pièce qui subisse la traction dans le sens du "Z". Autrement dit, il faut éviter que tes différentes couches ne soient perpendiculaires à ta traction, sinon c'est la résistance inter couche qui subit la force. Et cette résistance est généralement très très inférieure aux aux autres (résistance en compression, torsion, traction). Sur une poignée comme celle ci-dessous, les enjeux seront un peu différents. Tu dois toujours faire attention à ne pas l'imprimer dans le sens de cette image, ou bien tu vas probablement avoir de la casse vers l'endroit ou la partie poignée se lie aux 2 parties "attaches".. Mais le point faible ne sera plus l'attache en tant que telle puisqu'elle n'aura plus à retenir l'écrou / l'insert. Mais même en l'imprimant sur la tranche, tu vas avoir cette fois des phénomènes de flexion qui peuvent déformer la pièce (définitivement ou non). Le PLA carbone ne me semble pas pouvoir t'apporter grand chose. Comme rappelé plus haut, il ne s'agit pas d'une fibre continue. Ca ne réglera pas (ou peu) le problème de la résistance intercouche. Si je me limite aux matériaux courants : Sur un format comme le "bouton", qui va travailler principalement en traction, on obtiendra les meilleurs performances en l'imprimant sur la tranche en PLA. Sur un format comme sur la photo, qui va travailler aussi en flexion, j'aurais tendance à tester le PLA puis à me rabattre sur le PETG si le PLA n'est pas assez rigide. Le plus difficile ça va être de trouver une conception sans trop t'inspirer des formes que tu connais déjà. Une pièce en plastique imprimé doit être pensée différemment pour espérer commencer à envisager de rivaliser en résistance avec la même pièce injectée.

J'ai jamais eu à le faire, mais j'aime beaucoup ses tutos à lui : Est ce que ton ventilateur de tête d'impression démarre bien dès la mise sous tension de l'imprimante ?

Si mes souvenirs sont bons, le câblage de la cartouche chauffante est branché dans un bornier à vis, il ne passe pas par un connecteur spécifique. Il n'est pas impossible que ce ne soit pas assez serré. Un serrage mal fait peut affecter la tension au point que ça ne chauffe plus du tout, ou juste créer une résistance artificielle, en série de ton hotend. Tu fais chuter d'autant la tension et par extension, la capacité de chauffe. Attention car si c'est ça, ça implique possiblement que c'est ton bornier qui ramasse la puissance résiduelle et fait office d'élément chauffant La bonne nouvelle, c'est que si c'est ça, ça se répare facilement. Tu peux vérifier l'état de tes câbles, t'assurer qu'ils sont suffisamment dénudés. Vérifier qu'ils ne bougent pas dans le bornier (si tu peux les ôter en tirant dessus, c'est pas bon). Resserrer un coup, tester. Je vois pas trop d'endroit où prendre ta mesure sans tout couper, mais avec un multimètre tu peux aussi vérifier que tu as bien la bonne tension aux bornes de la cartouche chauffante. Ou une résistance de l'ordre de 14 Ohms.

Ce que nous dit la machine, c'est que la température du hotend ne monte pas, ou pas assez vite. Il est possible que ton élément chauffant ne soit pas, ou mal rebranchee ? La connexion serait suffisamment bonne pour chauffer, mais pas assez pour "contrer" l'effet du refroidissement hotend. Ça expliquerait de débrancher le ventilateur supprimé l'erreur (même si ça reste assez exotique comme soucis, ) Une autre explication serait que ta carte est défectueuse.

Tu auras sensiblement la même chose dans l'écosystème Creality. Je dis pas que la K2 est meilleure, mais sur ce point là en particulier P1S, P2S et K2 ne se différencient quasiment pas. Ce sont plutôt les éléments remontés par @MrMagounet qui permettent de voir la différence. Après, la P1S avait la réputation d'être plutôt bruyante, peut être la K2 l'est moins ?

L'avantage de son système ouvert, c'est que je suis prêt à parier qu'il doit être possible d'optimiser ça soi-même (même si ca fait suer d'avoir à le faire quand on lâche 600€ pour une machine).

A vue de nez, ça va coûter entre 150 et 200 pour atteindre la fin de l'étape 2, sans garantie d'obtenir les performances attendues. La Ender 3 v2 doit sérieusement gagner en rigidité et en précision de guidage pour réussir à concurrencer une imprimante récente en termes de vitesse, notamment. Je ne suis pas certain que tu puisses faire l'étape 3 par toi même.

J'ai ce kit, jamais rien trouvé à lui reprocher. C'est un peu "bricolage" : si tu compte aller sur du TPU pas certain que ça soit aussi efficace qu'un vrai direct drive. Mais en PLA j'ai des centaines d'heures d'impressions dessus sans difficultés majeures. J'ai tout mes ventilos (sauf le ventilateur latéral) en Noctua, pas de souci majeur non plus (après je fais surtout du PLA imprimé à 190 / 200 max, peut être que ca serait plus compliqué en PETG) et une imprimante particulièrement silencieuse. J'ai quelques photos du souci qui m'avais fait passer en direct drive justement, ici : est ce que ca correspond à ton souci ? Au final, je sais pas dire si c'est le direct drive ou pas qui a solutionné mon souci, parce que en cherchant j'ai nettoyé dans tous les sens, dépoussiéré, resserré. Je pense au final que c'est la hotend qui était encrassée et que je nettoyais mal. Je me suis aussi rendu compte à l'époque que je remontais très mal mes buses. Dans ce que tu décris, tu as possiblement aussi juste les pignons de l'extrudeur qui sont usés : si tu prends le nouveau hotend, tu aura des pignons tout neuf, et le reste pourra servir de spare parts ? Y a moyen, à moindre frais, de créer une petit "coque" pour agrandir le boîtier d'allim, et caler un grand noctua (plus grand pour compenser le fait qu'il tourne moins vite). C'est le jour et la nuit. Est ce que ca existerai pas en version Ender 5 ?

Hello, et bienvenue ! As tu une idée de budget aussi ? Ca peut largement dimensionner nos réponses

Y a eu des infos sur les spec de la Ender 3 V4 ? Elle est stylée en termes de design (quoi que chacun ses gouts ^^), mais j'ai du mal à voir la plus value. Si je me lance au jeu de l'observation ici (https://www.creality.com/campaigns/ender-3-v4-formnext) je dirais bien : Lidar Chauffage adaptatif du plateau tête à changement rapide Amélioration caméra + éclairage

L'épaississement semble se faire dans tous les axes. J'utilise peu cette fonction et j'ai pas mon ordi sous la main, mais y a t'il un paramètre qui te permet de maitriser les axes vers lesquels tu épaissis ? Sinon, spontanément, j'aurais plutôt fait un lissage solide, puis utilisé coque pour l'évider, ca se tente ?

Peut être aussi un bug lié au multicolore. Les temps de purge et changement de filament sont pas, ou mal pris en compte dans le slicer. Ca peut aller bien au delà des quelques imprécisions devenues presque négligeables sur le mono filament (du simple au double sur une grosse pièce multicouleur)

Tu peux aussi partir en PETG voire sur un TPU rigide, et rajouter des congés partout où c'est possible fonctionellement.