M3D

Bonjour, À propos des températures de plateau: me souvenant que ma première imprimante (Printrbot simple metal (2015)) n'avait pas de plateau chauffant (avant que je l'upgrade), j'ai lancé une impression sur ma BBL A1 plateau d'origine (PEI) avec du PLA basic BBL. Une fois que l'imprimante à atteint environ 1 cm sur l'axe Z, donc pièce bien accrochée, j'ai diminué le chauffage du plateau (mis à 20°. Il est resté environ à 30°). La pièce fait 5 cm de haut. Aucun soucis et aucune différence de qualité entre le bas et le haut C'est surtout pour la question de chaleur de la pièce, car question conso, j'avais mesuré avec un wattmètre sur la prise il y a quelques temps: elle monte à 1 kw pendant 30 secondes, puis descend à 500 pendant 30 secondes et fonctionne ensuite en moyenne à 100W tout le reste du temps.

Oui, c'est encore mieux si tu as un STL. Si en plus ce STL te sert uniquement d'objet de référence, tu n'as pas besoin de le transformer, juste l'importer et le déplacer.

Je n'ai pas Solidworks, mais FreeCAD, mais le principe doit être le même. Pour faire des boitiers, je procède de l’intérieur vers l’extérieur Relève de l'entraxe des trous Création de l'esquisse avec juste ces entraxes. Insertion en arrière-plan d'une photo (fortement éclaircie pour voir le tracé au dessus) Ajustement de la taille de la photo et déplacement sur les axes des trous. Tracé. Construction du reste de la boite autour de la carte. La photo sert uniquement à vérifier les mesures et empêcher les erreurs (boitier parfois à l'envers à force de retourner les plans). Elle permet aussi de vérifier que les trous de connecteurs sont bien en face des prises et que les éventuelles grilles d'aération sont bien au dessus des composant qui chauffent le plus.

Il y a aussi, mais c'est une autre technique (bien que similaire dans la conception) du vinyle autocollant (ex: Vénilia) et un utiliser un plotter de découpe (Cameo, Cricut etc) Récupérer une plaque (plastique ou aluminium) pour servir de support. (J'ai collé des numéros sur des containers poubelle; toujours là 20 ans après) Le vinyle, même d'entrée de gamme tient très bien sur toute surface lisse, résiste aux UV, au chaud, au froid. La preuve toute les sérigraphies sur les voitures sont faites comme cela. Rapide, pas cher et se décolle au sèche cheveux si on doit changer quelque chose (ex: horaires) Pour les couleurs, ce serait lieu culturel, donc idéalement blanc sur marron ou noir sur blanc avec cadre marron.

Mon imprimante résine était livrée avec un masque en non-tissé (type masque Covid modèle de base) J'ai acheté un masque chimique, mais de toutes façons je n'imprime que dans une pièce où je ne suis pas et dont je laisse la fenêtre grande ouverte; Raison pour laquelle je n'ai fait de la résine qu'en été (la résine que j’utilisais devant être au minimum à 25°)

Gants en nitrile (peuvent être réutilisés plusieurs fois). Gants spéciaux produits chimiques (2€ en supermarché, rayon produits ménagers) Résiste au décapant. La principale chose est de savoir les enlever correctement (sans se mettre de la résine sur les doigts) et avoir une poubelle spéciale pour tout ce qui a été en contact avec la résine (ex: sopalins) et non stabilisé aux UV.

3 ans plus tard, espérons que oui

Bonjour, De plus en matière de signalétique, le blanc sur fond rouge sert à indiquer un danger ou une interdiction. (panneau sens unique , Rubalise, etc.) Préférer blanc sur bleu foncé (plaque et numéro de rue)

Merci fran6p. Je pensais que le BLT était très pointu et que s'il palpait dans un "creux" ou une "bosse" du plateau texturé ça ferait varier la mesure. Mais je viens de passer le doigt dessous et il semble bien arrondi donc pas de problème. Comme l'aspect de la surface de contact m'importe peu, je pense que je vais mettre ce plateau texturé. Le plateau d'origine, fixé avec les sortes de pinces à dessins donc à la limite, je peux fixer le nouveau de la même manière je pense ? (ou même dessus) Sur la BBL, je n'enlève pas le plateau magnétique, je laisse refroidir 10' et je décolle un angle. Le plateau actuel d'origine fait 310x320. Une marque et un type à préférer pour faire uniquement du PLA et PETG ? Côté poids ça ne inquiète pas trop, quand je l'ai acheté il y a 5 ans, j'avais regardé les caractéristiques des moteurs et trouvé qu'ils avaient chacun une capacité de 5 kgs (!) donc le poids d'un extrudeur sur la barre de l'axe Z est négligeable je pense. De plus, elle imprime à 100 mm/s (au pire) et j'imprime souvent à 60 mm/s. Mais bon si le direct n'apporte rien avec les fils classiques, je vais laisser comme c'est. En regardant cette imprimante que je m’apprêtait à démonter, j'ai vu ô combien elle était magnifiquement réalisée, donc je la garde (pas intéressant de la vendre pour trois fois rien étant donné que sa mécanique est excellente. Aucun jeu en 5 ans. Elle réalise la même pièce trois fois moins vite que la BBL A1 mais c'est joli à voir faire et très silencieux. Je la mettrait presque au milieu du salon comme déco animée...) Merci encore

Je viens de regarder dans mon FreeCAD 1.0, ce paramètre (auquel je n'ai jamais touché) 0,5000 % 28,50 ° Aucun problème pour imprimer quoi que ce soit. Export direct depuis Part ou PartDesign au format STL, OBJ, 3MF, STEP Utilisation dans BambuLab Studio (et autrefois dans Cura)

Bonjour, J'ai une CR-10 V2 avec BLTouch et ventilos 120 mm (sous le bloc commandes) depuis 2020 qui fonctionne bien mais avec des problème de décollage. J'ai aussi depuis 1 mois une BambuLab A1 (sans AMS). Cette dernière qui fonctionne tous les jours pour des petites pièces que je fabrique ne m'a loupé aucune pièce, aucun décollement, et je n'ai même pas nettoyé le plateau, donc, j'imagine upgrader la CR-10 V2 qui a une excellente mécanique en lui mettant le même type de plateau, mais questions: Ce plateau métallique non-lisse ne va-t-il pas perturber le BLTouch ? Faut-il changer le type de buse (actuellement laiton) pour de l'acier ? J'ai aussi envisagé un autre extrudeur mais direct. Quel est le kit conseillé "du moment" ? Autres choses ? PS. Je ne fais que du PLA et du PETG Merci

Excellent, ça, je ne connaissais pas Je me suis embêté pendant des années à faire des grilles de ventilo compliquées pour essayer d'avoir le moins de matière possible, et là, hop, juste le cadre dans FreeCAD, puis dans Bambu Studio, Ajouter une pièce, Cylindre, Coque inférieure et supérieure: 0, choix motif et pourcentage. Terminé. Magique. Merci

J'ai eut ça plusieurs fois avec ma CR-10 V2 simplement un bout de fil cassé qui coinçait le palpeur du capteur en position fermé donc allumé. Heureusement ,le boitier s'ouvre facilement (il n'avait pas de fond) J'ai ensuite aussi plié un peu le palpeur pour lui laisser plus de largeur.

C'était pour illustrer que ce système utilise le principe de la machine à coudre (un fil supérieur qui plonge, forme un boucle dans laquelle passe le fil inférieur) contrairement au point manuel (un seul file passe dessus-dessous) ou au point de Sellier (deux fils (ou un) se croisent. On peut bien-sur en utiliser un seul si on veut (c'est d'ailleurs ce qu'indique les notices) mais avec deux, si on a pas mis suffisamment de fil en bas, on peut toujours en tirer un peu plus.

Pour faire un patron sur une forme arrondie, tu peux utiliser par exemple un Copieur de profil ou parfois du scotch à peinture grande largeur (coller plusieurs épaisseurs, tracer, couper, étaler, mesurer) Avec un Copieur de profil, tu fais plusieurs empreintes, puis une maquette avec du carton ou un vieux plat pour réaliser comme des membrures de bateau. Ça donne la forme générale avant de réaliser l'objet final. Autre solution: pâte à modeler, puis couper la forme en tranches pour tracer les profils (comme on faisait en bois pour les coques de bateau autrefois) En 3D, mesurer 3 fois, réaliser une fois, jeter, remesurer, réaliser encore, jeter...