Anard

D'accord merci. Mais du coup, concernant le TPU, est-ce que ça ne pourrait pas régler mes problèmes ? Ou est-ce que la chaleur de la chambre, de l'ordre de 30°C, ne changera rien ? Sinon, je serais preneur d'une meilleure solution. Je pourrais dessiner un dévidoir à filament étanche, mais je suis surpris de ne pas en trouver de tout fait.

J'ai quand même un souci avec les impressions en TPU. Je le sèche bien avant de lancer l'impression, mais sur une longue impression (~12h), je vois bien que ma pièce est propre sur le début et de plus en plus crade en approchant de la fin, la rendant inutilisable. L'idée n'est pas de sécher la bobine en la mettant à l'intérieur mais de la garder au chaud pour éviter qu'elle ne prenne trop l'humidité en cours d'impression. Je vois qu'il se vend des "dry box" externes avec une sortie pour dévider le filament qui est dans la boite, mais j'aurais aimé trouver ce genre de boite à imprimer moi-même. Malheureusement, je n'en trouve pas. Si je mettais la bobine dans la machine avec une sortie sur le côté en tube PTFE pour rejoindre le détecteur de filament, est-ce que ça ne me permettrait pas de conserver une faible absorption d'humidité dans le TPU, tout en pouvant facilement remettre ma bobine à l'extérieur pour les autres (PLA/PETG). D'ailleurs pourquoi dis-tu que c'est contre-indiqué pour le PLA, il est préférable qu'il reste au frais ?

Où est cette prise ? Je pense que je l'ai (la mienne date de fin Août), mais je ne suis pas expert et je ne peux pas voir tout ça . En tout cas je n'ai rien trouvé sur leur site officiel à ce sujet. @KpDp_3D & @Desp27 Merci pour vos retours. Le principe des sacs sous vide avec valve n'est-il pas qu'ils soient réutilisables ? Je suis juste en dessous de la Normandie et oui, l'humidité est bien présente Mes impressions TPU ne sont pas très propres malgré plusieurs heures de séchage au préalable. Je pensais pouvoir trouver assez facilement des modèles déjà existants de valves à visser sur des sacs déjà toutes prêtes ou de boites imprimables qui puissent être branchées sur un déshydrateur alimentaire mais je n'ai pas trouvé ça… En tout cas je crois que je vais devoir en venir à acheter des sacs prévus pour cette utilisation parce là, ma solution, c'est juste n'importe quoi.

J'ai vu parler de ça ici, mais je ne trouve aucune info à ce propos ailleurs. Ca va réellement arriver ?

Bonsoir. Je reviens vers vous pour que vous m'éclairiez sur les pratiques courantes. J'utilise actuellement des bobines PLA, TPU et PETG/PETG-CF suivant les besoins. J'ai pris l'habitude de passer ma bobine à la sécheuse (déshydrateur pour aliments) une à plusieurs heures avant et après l'impression puis de les mettre sous vide avec leur sachet de dessicant (également avec une machine sous vide alimentaire). Je fais quelques entorses parfois, surtout pour le PLA. J'envisage d'essayer d'autres matériaux à l'avenir (PA, PC, peut-être PP). Je trouve cette pratique très consommatrice en sachets sous vide. Pour limiter je découpe de grands sachets, ce qui me permet de re-sceller le même sachet s'il a été ouvert proprement. Mais ça a une limite, un jour ou l'autre, la bobine ne rentre plus. Je ne suis pas très chaud à réutiliser les anciens sachets pour emballer des aliments, sachant qu'ils ont été au contact du sachet dessicant (mais je fais peut-être fausse route, un petit rinçage suffirait peut-être à le réutiliser). Bref, j'aurais aimé savoir comment vous gérez le stockage de vos bobines entre deux impressions, quelles sont les bonnes pratiques à adopter, qu'est-ce qui est inutile ? Mais je crois qu'il va falloir que je trouve une solution d'emballage plus efficace et moins consommatrice. Peut-être imprimer des boites avec valve pouvant se brancher sur la machine sous vide ou utiliser ce genre de sachetsgenre de sachetgenre de sachet, mais je pense que ce serait plus efficace de pouvoir utiliser ma machine qu'une simple pompe manuelle qui laissera toujours un peu d'air. Merci pour vos conseils éclairés.https://www.manomano.fr/machine-sous-vide-5248?model_id=68437672&referer_id=701089&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Bing Shopping_CPC_FR_B2C_Tail&utm_term=4576236141677027&utm_content=Tail products

Le problème du timelapse est résolu. C'était une erreur dans le GCode d'Orca. J'ai modifié le GCode de changement de couche de ;LAYER:{layer_num+1} à ;LAYER:{layer_num+1} SET_PRINT_STATS_INFO CURRENT_LAYER={layer_num + 1} Le nombre de couche est maintenant bien mis à jour au niveau de l'imprimante et ça a réactivé la fonction timelapse. En revanche, j'ai toujours ces problèmes de nœuds dans les bobines. Je fais bien attention au moment du réenroulage, et je ne vois pas comment le fil peut passer sous une spire, mais il s'emmêle souvent, nécessitant une attention constante. Pour une impression de quelques dizaines de minutes, ce n'est pas trop gênant, mais quand il y en a pour 4h… Aussi, je rencontre un autre problème : l'adhérence au plateau. Certaines pièces me semblent très difficiles à imprimer, se décollant en cours d'impression. J'essaie plusieurs solutions mais vu que je fais un peu tout en même temps, j'ai du mal à identifier qu'est-ce qui a réellement une influence. À savoir : Nettoyage du plateau Re-nivellement automatique Re-calibration complète (input shaping/réglage du PID/auto-nivelllement) Ajout de Brim autour des pièces (mais cc'est toujours un peu chiant à nettoyer à la fin) Séchage du filament Si vous avez des conseils là-dessus, ça m'intéresse aussi. Qu'est-ce qui a un intérêt et qu'est-ce qui n'en a pas ? Dernière chose, j'ai vu une amélioration de la CC que j'aimerais bien essayer (si d'aventure j'arrivais à régler ce problème de nœuds dans mes bobines) parce que ça me semble intéressant pour garder le filament bien au sec : https://www.nexprint.com/models/1948497896861929472?printConfigId=1952245642911645696. Celui-ci n'apparaît pas dans le sujet sur les améliorations de l'imprimante de @pascal_lb. Est-ce que quelqu'un a essayé ? Ce qui me semble le plus compliqué, c'est de déplacer le détecteur de filament à l'intérieur, mais surtout parce que je n'ose pas encore trop bidouiller dans la machine de peur de dérégler quelque chose. La confiance viendra… Merci à vous pour le partage de votre expérience avec des débutants comme moi.

Oui mais ça peut arriver : déclenchement du ventilateur moteur (haute vitesse) à 95-99°C. Par exemple en montagne ou en tractant une remorque, ça peut se produire. Bon suivant vos conseils, j'ai remplacé mon bouchon par une vis métallique, ça me semble plus fiable. Merci pour vos réponses en tout cas, c'est plus clair. Du coup, je recherche un matériau qui me permettrait de réaliser des pièces techniques, résistantes mécaniquement et chimiquement (eau/glycol/huiles minérales) ainsi qu'à la chaleur au-dessus de 100°C. Par exemple aussi pour réaliser des manches de casserole (ceux d'origine finissent toujours par se désintégrer, et ça me soucie de jeter ladite casserole pour si peu). Pourriez-vous me conseiller ? Je voudrais prendre le temps de bien régler mon imprimante pour ce matériau (impression d'une tour de température, de tests de débit, optimisation de pressure advance, tests de rétraction et de tolérance), ce qui consomme un peu de fil, mais qui me permettra d'avoir une config fiable et précise pour ces pièces. Du coup, si je peux éviter de multiplier les matériaux, ça m'arrange Je pensais au PC (enrichi en fibre de carbone ou pas ?) ou au nylon (PA6 ou PA12, quelle différence ?), lui aussi est proposé avec fibre de carbone, voire fibre de verre. Pourriez-vous me guider dans ce choix ? Quels avantages/inconvénients pour ces matériaux ? Avez-vous d'autres propositions ? Merci beaucoup

Je n'ai pas trouvé d'alcool isopropylique, j'utilise donc de l'alcool ménager à 95%, ça ne semble pas plus toxique que ça et ça a l'air de bien fonctionner. Vous y voyez un problème ?

J'avais eu également ce genre de soucis sur du PETG-CF. En effet, une nuit au déshydrateur a beaucoup amélioré les choses.

Je déterre un peu car je suis très intéressé par ce sujet. Je viens de changer un radiateur de voiture, manque de bol, le neuf avait une sortie supplémentaire. Impossible de le monter tel quel. J'ai ajouté un bout de durit d'eau sur la sortie additionnelle et imprimé un bouchon cannelé en PETG à mettre dans la durit (avec colliers). Il se trouve que l'impression était dégueu et le bouchon poreux. Je suis tombé sur ce sujet, j'ai donc retenté une impression avec vos paramètres (remplissage à 100%, épaisseur de couche à 150 microns, ajout de plusieurs épaisseurs de parois extérieures, et surtout impression beaucoup plus lente (60mm/s). La buse bavait un peu à ce rythme mais ce qui m'importe, ce n'est pas le résultat esthétique mais fonctionnel. Il se trouve que ça ne semble plus fuir. Mais je n'ai pas vraiment encore roulé avec, juste laissé chauffer le moteur au ralenti 1 à 2 heures. Avec le recul, pourriez-vous me donner un avis sur la durabilité de la chose ? (bouchon en PETG Pro de chez Elegoo, soumis à des température de 70 à 100°C maxi maxi, des pressions de 1,5bars max mais surtout présence d'antigel qui peut être néfaste aussi). Merci pour les retours. Et si vous avez des améliorations à apporter à mes paramètres pour pouvoir réaliser un bouchon plus fiable, je suis aussi intéressé.

Super. Retesté en prenant mon mal en patience, en effet elle se met en pause le temps de recharger le suivant. Par contre ça a quand même laissé un léger manque… Il est donc quand même préférable de réagir avant la machine.

En effet, j'ai eu besoin de commander du filament et j'ai regardé du côté de la boutique française, mais pour varier les coloris à moindre prix, je voulais un bundle 8x250g qui n'est proposé que sur la boutique "eu". Dommage, mais je ne sais pas bien ce que ça change au fond. La boutique française envoie directement depuis la France plutôt que d'Allemagne ?

Bonjour, Savez-vous comment fonctionne le détecteur de filament sur Elegoo Centauri Carbon et à quoi il sert ? J'ai eu à l'instant le cas d'une impression qui a en cours de route terminé un rouleau. Je m'attendais à ce que l'imprimante se mette en pause quand le détecteur aurai repéré la fin du filament en attendant une recharge, mais non. La LED bleue du détecteur s'est bien éteinte, mais l'imprimante continuait d'imprimer comme si de rien n'était. J'étais à côté à surveiller, donc j'ai rechargé manuellement une nouvelle bobine pour éviter un manque dans l'impression et tout s'est bien passé. Mais du coup, je me demande à quoi sert ce détecteur s'il n'arrête pas l'impression ? Aurait-il fallu que je la laisse dévider le filament restant dans le tube, auquel cas, elle se serait arrêté quand la réserve restant entre le détecteur et l'extrudeur aurait été écoulée ou ai-je bien fait de réagir manuellement pour ne pas foirer l'impression ?

Malheureusement, ElegooSlicer, j'ai essayé de le compiler car non dispo sur ma distribution, mais ça chie dans la colle, les dépendances installées sur mon système sont trop récentes, beaucoup trop d'adaptations à faire. Il suffit pour débloquer le nœud de la faire tourner un peu à la main. Dans l'idéal il faudrait un capteur de couple sur le porte bobine qui déclencherait un petit moteur électrique en cas de résistance trop importante… Je vais voir si elle veut bien se lever toutes les demi-heures cette nuit mais ça m'étonnerait. Et en journée c'est mort, rien que de faire l'aller-retour de son taf à la maison pour checker que tout va bien, il se passera plus d'une heure donc ça ne sert à rien. Trève de plaisanterie, à propos de cette histoire de timelapse quelqu'un a-t-il déjà rencontré le même problème ?

Merci pour ces réponses. Je rencontres deux autres "difficultés" si on peut dire. Première chose, pour les modèles préenregistrés, la machine me disait où elle en était en terme de pourcentage, de temps et de nombre de couches. Avec les modèles que j'exporte depuis Orca, je nombre de couches reste à 0/x durant toute l'impression. C'est normal ? Seconde chose, un peu plus ennuyeuse.J'ai lancé ce midi une impression de 4h30 avant d'aller bosser, pensant avoir mon objet à mon retour. Mais le filament dans la bobine a fait un genre de nœud et l'impression s'est arrêtée en cours de route. En fait je pense qu'elle a continuer à extruder sans pouvoir tirer sur le filament. Donc elle aa fait semblant d'imprimer pendant plusieurs heures. Avez-vous une combine pour éviter cette mésaventure ? Je voudrais relancer l'impression, mais je ne peux pas être à côté à accompagner la bobine penddant toute l'imppression…

Config US en Azerty, donc gros espace entre les flèches et les PgUp/PgDown/Suppr/Insert c'est la seule solution que j'aie trouvée pour avoir les touches d'un Mac sur une marque non-Apple. Mais en effet ça n'a rien à voir avec mon souci

D'autres petites questions de débutant si ça ne vous embête pas. Sur l'écran de l'imprimante, dans la vue permettant de bouger le plateau manuellement, il y a également un bouton en bas à droite représentant un genre de valise avec un synbole on/off (sous les home x et y). Savez-vous ce que c'est ? Aussi, j'avais fait un timelapse de la 1ère impression (la boite à déchets MiniCC) qui avait très bien fonctionné. Mais je n'ai pas moyen de suppimer le fichier du stockage local de l'imprimante et quand je démarre une nouvelle impression avec timelapse, il a l'air de se faire correctement (le symbole enregistrement clignote sur l'écran) mai en fin d'impression, je n'ai pas de nouvelle vidéo… Je ne comprends pas pourquoi. Connaissez-vous ce problème ? Merci pour vos réponses.

Bonjour, Je cherche à mieux régler mon imprimante. Je débute mes questions sont sûrement anodines. J'ai imprimé un 3DBenchy qui n'est pas si mal en TPU. Mais il y a quelques "cheveux d'ange", et un gros "pied d'éléphant". J'ai tenté de réduire la température d'extrusion à 195°C (210 initialement) et celle du lit à 40°C (60 initialement), mais ça ne change pas grand chose. Les inscriptions, aussi bien dessous que derrière sont totalement illisibles. Comment améliorer ces parties ? J'imprime en épaisseur 0,2 sur plaque texturée. Hormis ceci et une couture un peu trop visible au niveau de la cheminée, le petit bateau est plutôt propre.

Première tentative d'impression TPU. Au premier abord en tout cas, ça semble beaucoup moins propre…

D'accord, ce n'était pas clair et le manuel est très succinct. Je croyais que c'était un réglage de précision de l'impression, mais les valeurs étaient absurdes. Par contre je me rends compte que je ne peux pas allumer la lumière à distance depuis l'interface web pour surveiller temporairement l'avancée d'une impression. J'ai lu quelque part que c'était un bug d'une MAJ du firmware, est-ce qu'une nouvelle MAJ à réglé le souci ?

Coucou. Retour du SAV ce matin, ils me proposent l'envoi d'une plaque neuve pour réparation ou l'envoi d'un "cadeau" (filament, plateau de rechange ou hot-end) de dédommagement si le défaut n'affecte en effet que la plaque et ne compromet pas le fonctionnement de l'imprimante bien sûr. J'ai donc choisi de redresser la plaque fautive par mes propres moyens et de tenter une impression. Le calibrage initial s'est passé sans encombres et l'impression de la mini-CC est en cours et fonctionne à merveille … Il y a par contre un réglage que je ne comprends pas du tout : 0,1 / 1 / 10 / 100 mm ??? Qu'est-ce que ça veut dire ?

Oui, commandé en précommande chez Elegoo, arrivé depuis l'Allemagne pour le dernier envoi par DHL puis la Poste. Mais fait chier de ré-attendre 1 mois ou deux alors que les axes n'ont pas l'air d'avoir bougé De toutes façons pour un retour, il faut que j'attende une réponse de leur part … Ce qui m'arrangerait de ouf, c'est qu'on me dise que pour du PLA pas de souci et que le SAV me renvoie la tôle froissée pour retrouver une enceinte fermée pour les autres plastoques. Après, la défroisser moi-même ne me poserait aucun problème, hormis au niveau de la garantie. Franchement, ça n'a pas l'air d'avoir bougé, je pense que seul un essai pourrait confirmer/infirmer cette supposition (à condition que la garantie reste valable) Comme on peut le voir sur les photos, le choc semble avoir eu lieu à 3-4 cm à droite de l'axe vertical, entraînant un déformation de la tôle en surplomp au niveau de l'axe, mais je doute fortement que celui-ci ait pu être touché.

Bonjour. Voilà quelques années que je pense à l'impression 3D pour diverses applications. Plutôt technique, j'avoue que l'impression de figurines et d'objets décoratifs ne m'intéressent pas du tout. Je vois plutôt cette technologie comme l'opportunité de produire des pièces cassées et/ou onéreuses facilement et rapidement. Aujourd'hui, si la poignée de mon lave-vaisselle venait à lâcher, je devrais chercher la pièce d'origine à minimum 15 euros et attendre une semaine pour la réception. Je pense que dans ce genre de cas, une imprimante me permettrait non seulement de diviser le coût par 50 ou 100, mais surtout d'avoir la pièce disponible le lendemain, ce qui serait formidable. Aussi, en tant qu'artisan, j'ai toujours remarqué qu'un outil qu'on me présentait comme indispensable mais dont je ne comprenais pas forcément toutes les ressources, devenait systématiquement indispensable dans mon quotidien dès le moment où je l'avais sous la main. En effet, on ne comprend vraiment toutes les possibilités d'une machine que quand elle est réellement disponible. Un autre souci qui me pose problème depuis bien longtemps. Accordeur d'accordéons de mon état, j'utilise pour mon cas un instrument des années 70 (assez rare mais que je n'abandonnerais pour rien au monde) dont l'étanchéité est assurée par de petites pièces en caoutchouc (ou silicone, enfin un matériau flexible) qui craquellent dans le temps. Évidemment l'instrument est de me point de vue exceptionnel en terme de qualité. Évidemment les pièces ne sont plus fabriquées (le fabricant n'existe plus non plus d'ailleurs depuis une dizaine d'années). Et il y a maintenant plus de 5 ans que je n'y touche plus puisqu'il ne fonctionne plus. Je porte un énorme espoir sur le TPU pour redonner vie à mon instrument de prédilection. Donc je suis en dilettante les évolutions de l'impression 3D depuis longtemps, et ne voulant pas y passer trop de temps, en tout cas au premier abord, les évolutions récentes m'ont décidé. La sortie de la Elegoo Centauri Carbon, sa simplicité de mise en œuvre initiale, son tarif très attractif (oui, ça va à l'encontre de nombreuses de mes convictions puisqu'elle est probablement produite par des enfants chinois non-rémunérés) et la diversité des matériaux qui s'ouvrent à moi m'ont décidé à me lancer dans cette expérience. Avant de commander, je n'avais rien de particulier à imprimer dans la tête pour de la production rapide (réparer mon accordéon, même avec les pièces en main me demandera une bonne semaine de main d'œuvre). Comme je disais plus haut, les idées ont germé au fur et à mesure de l'attente, et je l'attendais avec une dizaine de modèles prêts à imprimer. Pour une grande partie des modèles déjà disponibles sur des site de modèles OpenSource, idéologie qui pour moi va de concert avec le principe de l'impression 3D. Réparation d'une boite à outils, coque de téléphone, bouchon de lave-glace manquant sur l'auto, support de grille de séchoir à linge etc… Bon, elle est arrivée ce matin et j'ai reçu qques jours plus tôt 3kg de filament (1 PLA, 1 TPU et 1 PETG-CF). Mais avec une très mauvaise nouvelle que la factrice (remplaçante) a réussi avec diverses manœuvres à dissimuler. J'ai envoyé un message avec les photos ci-jointes à 3dp@elegoo.com et j'espère qu'il y aura rapidement un retour. Quand je regarde la situation (je n'ai pas déballé plus loin), j'ai vraiment l'impression qu'il suffirait de redresser cette tôle et que rien n'est altéré derrière (les axes verticaux ne semblent pas tordus à l'œil et je ne vois rien d'autre qui aurait pu être touché), mais je suis tout à fait débutant et vos retours me seront certainement d'une très grande utilité. Je voulais une machine "clé en main", ça démarre mal. Et j'aurais voulu imprimer mes premiers modèles en PLA ce week-end pour m'entraîner, mais j'ai peur que le fait de l'utiliser ou de redresser la tôle moi-même risque de compromettre la garantie… Est-ce que je peux commencer quand même à faire des essais (l'enceinte fermée, pour du PLA je m'en bats les steaks) ? Si vous avez des retour du SAV d'Elegoo je suis intéressé. Déjà, j'ai trouvé le mail indiqué plus haut sur le forum, sur le site officiel, la page "SAV->Contact" n'aboutit à rien…, ça fait un poil peur…

Bonjour, @pjtlivjy Je n'avais rien renseigné dans mon profil tout simplement car je n'ai pas d'imprimante mais j'avais dit en début de topic que j'attends une Centauri Carbon. Réception prévue… demain

Tu parles pour aux joints ? J'avoue que je m'en doutais un peu. Mais pour la réalisation par exemple de raccords plastique, est-ce que le PETG (ou le PA par exemple) pourraient survivre au LHM ou autres ?