Anard

J'ai du mal à visualiser la pièce mais dan le principe je suis d'accord avec vous. En impression FDM, la résistance en Z est quasi nulle et si j'ai un peu compris le dessin, dans votre 2de image, l'axe Z ne prendra jamais d'effort… Donc si c'est moins long et que ça demande moins de supports, le choix est vite fait.

Bon, j'ai augmenté un peu la température et modifié quelques paramètre en fonction de résultats obtenus lors des calibartions (temp-debit-PA-MVS), mais pas vraiment dans le sens que j'attendais. J'ai fait le test de débit max entre 3 et 15mm3/s. En-dessous de 7,5mm3/s j'ai un aspect brillant avec des défauts de surface Ensuite la surface perd un peu de défauts jusqu'à 9,5mm3/s Puis devient vraiment plus homogène et moins brillante Un dernier changement d'aspect (plus mat encore) intervient autour de 13mm3/s. J'ai l'impression en effet que trop de refroidissement a un effet négatif. Pour couper la poire en deux, j'ai monté le threshold à 25% et baissé la vitesse du ventilateur à 75%. Je verrai les résultats de ces changements lors de mes prochaines impressions PETG… À gauche, mes anciens réglages, à droite les nouveaux :

Maintenant que la pièce en question et terminée, je peux ajouter de meilleures photos. Défaut de surface à cause d'un défaut dan le remplissage : Filaments qui n'ont pas adhéré à la couche inférieure lors d'un surplomb : Merci. La tour de température est en cours d'impression… Voici le fichier 3mf découpé pour la pièce ci-dessus : icescaper.3mf

Merci pour cette réponse. Buse de 0,4mm à 0,2mm d'épaisseur. Le remplissage c'est Orca qui le fait (sur cette pièce 20% cubique adaptatif). Pour moi et de ce que j'en vois, il y en a à chaque couche…

Bonjour, J'ai depuis le début un souci sur cette bobine de filament (particulièrement sur cette couleur, dans une moindre mesure sur les autres). En remplissage cubique, il y a comme des trous. Le remplissage n'est pas uniforme et quand un trou se forme, la matière se trouve agglomérée un peu plus loin. Cet effet finit par se rattraper, mais on voit parfois un bosse apparaître sur la couche supérieure (là où se trouvait la matière agglomérée). Aussi, mais je pense que c'est le même souci, sur des surplombs arrondis, le filament commence par bien coller mais à la fin du surplomb, il vient se tendre en ligne droite, créant un fil droit qui ne suit pas la courbure. Clairement, le long du surplomb, le filament n'a pas adhéré à la couche inférieure. Savez-vous d'où peuvent provenir ces effets indésirables ? Défaut de calibration, humidité dans la bobine, autre chose ? J'ai déjà essayé de sécher le fil pendant quelques heures à 60°C sans grande amélioration. Merci pour votre aide. Paramètres : Découpage sous Orca Impression à 240°C (245 pour la première couche) Plateau PEI texturé à 70°C Ventilateur à 90% pour les ponts extérieurs et surplombs Vitesse minimale 10mm/s / maximum 8mm3/s

Bonjour, tout est dans le titre, je suis tombé dessus un peu par hasard. J'ai un peu de mal à croire que l'on peut vraiment imprimer des pièces en acier, mais y a-t-il des gens qui ont essayé ce filament ? Et avec quels résultats ? https://www.filament-abs.fr/produit/optimetal-le-filament-metal-optimus/

Bonsoir, J'ai enfin reçu mes buses en 0,6mm et mes impressions nylon se passent beaucoup mieux (Sunlu PA6-GF). Aussi en suivant vos conseils, j'utilise un hotend complet en 0,4 pour les impressions de base (PLA/PETG/TPU) qui restent autour de 200-250°C et j'ai monté mon vieux hotend qui s'était bouché avec une buse de 0,6 que je dédie aux impression à haute température (290°C pour mon nylon en l'occurence). Peut-être que je retenterai de le passer en 0,4mm un jour, mais je ne mélange plus les gammes de température. Par contre, j'ai lu chez certains fabricants qu'un recuit autour de 100°C était conseillé pour le PA6 afin d'améliorer ses qualités mécaniques. J'ai donc tenté de mettre mes pièces au four thermostat 3 (environ 90°C). Et là, c'est le drame. Mes pièces se sont retrouvées toutes fondues dans le lèche-frites ! Comment ça se fait et comment vous y prenez-vous pour le recuit ? Mon PA6-GF est censé tenir à plus de 200°C, ça ne me rassure pas trop. J'ai bien tout gratté et nettoyé mais que me conseilleriez-vous pour éliminer tout risque sanitaire ? En tout cas j'ai bien fait de ne pas mettre ma bobine à sécher au four (j'ai hésité puisque ma déshydrateuse ne chauffe pas au-dessus de 70°C et qu'ils conseillent 110°C) !!!

Première impression en 1.1.29 s'est déroulée à merveille et beaucoup plus propres que me dernières. Évidemment j'ai perdu la possibilité d'allumer/éteindre la lumière en cours d'impression. Pensez-vous qu'on puisse espérer un FW non buggé un de ces jours ? On dirait que chaque nouvelle version supprime un bug pour en ajouter d'autres. Ou est-ce plus fiable de passer en effet sur OpenCentauri 0.2.0 ?

Dans Orca, tu peux choisir plusieurs couleurs pour un même modèles ou des objets avec différents filaments sur une même plaque (impression par objet dans ce cas). Il insère automatiquement dans le GCode la pause et le déchargement. Le rechargement de filament et la reprise se font par contre manuellement. @Gærbek : Le lien que tu mentionnes est sur OpenCentauri, ce sont bien les firmwares officiels ?

J'ai également des problèmes de chargement. Une solution est de ne pas passer par "Extrudeur -> Charger" mais par "Préparer", régler la température et faire avancer le fil manuellement. Mais je vais peut-être en effet aussi downgrader le firmware (v.1.1.46 actuellement). La dernière version fiable était bien la 1.1.29 ?

Attention, si départ de Chine, tu auras peut-être le même problème que moi, à avoir règlement de frais de douane à la réception… Tiens-nous au courant

C'est à peu près le message que j'avais et à force de démontages/remontages/tentatives de débouchages de la buse, j'ai cassé une connexion du thermistor. J'ai donc recommandé une buse complète chez 3DJake, j'espère que je n'ai pas la même panne que vous parce que ça va laisser la bécane au repos encore un moment… Réception prévue seulement dans 1 semaine… Je croise les doigts pour que je n'aie que le thermistor en panne

Cette piste est intéressante car comme je l'ai précisé sur un autre sujet, depuis la dernière MAJ du firmware, l'imprimante se plaint parfois d'un défaut de refroidissement (alors que les 2 ventilos — hotend et modèle — semblent tourner normalement). Peut-être qu'un downgrade vers la version précédente pourrait aider. Après vérifier sa config, je ne vois pas comment. Je vois simplement qu'il se met en route quand la buse chauffe et qu'il s'éteint quand c'est froid. Ceci dit le problème est "réglé". À force de chercher, démonter, déboucher, remonter etc. C'est mort. Je m'explique : pensant à un bouchage dû au PA-GF, j'ai voulu tenter un "débouchage à froid". J'ai renvoyé du PA-GF à 290-300°C en le poussant à la main dans le hotend (sans passer par l'extrudeur). Puis descendu à 165°C (j'ai d'abord testé à 100°C puis de 10 en 10 sans résultat) et tiré sur le filament pour récupérer les dépôts. Il est venu et apparemment sacrément chargé en dépôts, il y a une couche uniforme de je dirais 1/10e autour du filament d'origine. Donc je soupçonne beaucoup que le problème vienne de là. Sauf que le morceau de filament est sorti d'un coup sec et un fil de la thermistance a cassé dans la manœuvre. J'ai donc recommandé un nouveau hotend complet (officiel) en 0,4 chez 3dJake ainsi que des buses en acier trempé en 0,4 et 0,6 et des thermistances sur AliExpress. Si je parviens à réparer le hotend actuel, j'aurais donc 2 diamètres de buses de dispos. En effet, j'ai l'impression que mes problèmes d'extrusion ont commencé doucement quand j'ai reçu mon PLA au bronze (Elegoo) et que le PA6-GF (Sunlu) a donné le coup de grâce, mais ce n'est peut-être qu'un ressenti, je me trompe peut-être. C'est pour ça que je tenterai bien d'imprimer ces matériaux (ou au moins le PA6) avec une buse de 0,6mm. Qu'en pensez-vous ?

Je reviens sur ce que j'ai dit, la pièce en PETG s'est bien imprimée sur les premières couches, mais les dernières présentent de gros manques. Maintenant je n'arrive plus rien à imprimer, en manuel, j'arrive à extruder du filament, mais dès que l'impression se lance ça s'arrête progressivement de couler dès la première couche, quelque soit le matériau (PLA ou PETG)…

Bien, après avoir nettoyé, ça semblait aller beaucoup mieux. Ceci dit aujourd'hui rien ne va plus. J'ai reçu du nylon PA6-GF de chez Sunlu. J'ai donc commencé par le calibrer via Orca : tour de température, tests de débit, pressure advance, rétraction et débit max. Jusque là RAS si ce n'est que pour les tests de débit refusaient d'adhérer au plateau et que sur le peu que j'aie pu en obtenir, j'avais l'impression que contrairement à l'habitude, les petits rectangles étaient plus jolis en baissant le débit (d'habitude, c'était plutôt l'inverse). Je suis descendu à 0,82. J'ai terminé par l'impression d'un benchy qui s'est très bien déroulée si ce n'est des parois un peu rugueuses. Après tout ça, je lance donc une première "vraie" impression avec les mêmes paramètres que le Benchy (si ce n'est plus de remplissage). Et là c'est le drame. L'impression s'est arrêtée en cours de route comme s'il y avait un nœud dans la bobine (mais non). Après déchargement, rechargement, ça repart mais impossible de finir la première couche, ça se bouche. Je suis passé sur un autre fil pour imprimer une autre pièce, histoire de bien purger la buse. La purfge a été longue mais ensuite la pièce s'est imprimée correctement. Je retente le PA6 et au début de la première couche, elle n'arrive plus à tirer sur la bobine… Pouvez-vous m'aider à trouver le problème ? Réglage de la tension de l'extrudeur, débit trop faible, autre ?

Bonjour, Pour obtenir une solidité optimale avec un remplissage le plus faible possible, j'utilise souvent le cubique adaptatif à 15-25 %. Là, j'ai besoin d'une pièce très résistante. Je pensais remplir à 100%, mais le remplissage est alors rectiligne. Un remplissage cubique donnant une trame et une structure au remplissage, je me demandais si je n'aurais pas de meilleures performances mécaniques en descendant mon remplissage à 95-98%, histoire de récupérer la trame structurelle du remplissage cubique. Qu'en pensez-vous ?

Non je veux dire qu'en contactant le SAV directement, il doivent être en meure de fournir les pièces directement mais celles-ci n'étant pas disponible en commande directe sur le site, on peut aussi se soustraire du SAV et commander directement chez un autre fournisseur, mais sans savoir exactement d'où ça vient.

Pour avoir un peu le même objectif (réalisation de pièces pour l'automobile), je me surprends souvent au boulot de lire les pièces utilisées. On trouve souvent le matériau utilisé sur les pièces plastiques entre deux '>' '<'. Ceux que je voies le plus sont le '>PP<' et '>PA6-GF30<'. J'ai donc commandé un kg de PA6-GF(25) chez Sunlu (de loin le plus économique) et vous tiendrai au courant (réception prévue cette semaine). En tout cas je n'ai encore jamais rencontré de PA12 sur une auto de série et très rarement de fibre de carbone.

Pour mon petit retour perso. En effet, il existe toute une série de tutos sur leur Wiki, mais les pièces n'étant pour la plupart pas disponibles à la vente sur leur site, je pense que ça ne peut passer que par le SAV (ou par aliexpress/amazon, mais on ne connaît alors pas la provenance ni la qualité des pièces). Pour avoir eu un souci à la réception de mon imprimante (tôle qui accueille le porte bobine froissée), je confirme que leur SAV est réactif mais aussi assez expéditif (j'ai souvent eu l'impression qu'ils n'ont lu que la moitié de mon message). En tout cas, je n'avais pas pris l' "assurance livraison" et clairement le problème était dû au transporteur. Donc je peux dire qu'ils ont été super corrects. Ils m'ont immédiatement proposé 2 solutions : envoi d'une tôle neuve ou d'un cadeau de compensation (genre 10-15 balles, une bobine de PLA ou une plaque PEI). J'ai trouvé cette réactivité très appréciable. J'ai eu juste un poil les boules en recevant le "cadeau". Puisqu'expédié de Chine, le livreur m'a demandé de régler 18 balles de frais de douane . Bref, Elegoo a très bien géré, et m'a offert un dédommagement que je n'avais pas l'intention d'acheter au départ mais que j'ai dû payer quand même. Peut-être que les tensions Trump/Jinping n'y sont pas tout à fait pour rien…

Merci beaucoup pour ta réponse. Oui en effet depuis le nettoyage, ça semble aller beaucoup mieux. Si la poudre blanche est bien du résidu de maïs, il est probable que ce soit du PLA Mat de chez Elegoo. J'avais acheté un bundle 8x250g (dont 250g de blanc) et je n'ai jamais pris le temps de le calibrer, j'ai utilisé le profil préenregistré d'Orca pour les 8 bobines. En tout cas me voilà rassuré il n'y a rien de grave. J'ai vu ça en effet, mais j'ai peur que la qualité ne soit pas forcément la même si je n'achète pas la marque d'origine. Ce serait sympa de leur part de proposer toutes les pièces détachées sur leur site. Je n'ai pas essayé mais il est peut-être possible de les commander en contactant le SAV directement par mail. Pour ce qui est du réglage de la pression dans l'extrudeur, je n'ai pas trouvé de tuto, ni sur le site d'Elegoo, ni sur le forum. J'avoue qu'une méthodologie me serait fort utile…

Bonjour, Ma Centauri Carbon a de plus en plus de mal à attraper le filament. J'ai ouvert l'extrudeur mais je ne comprend pas bien ce qui ne va pas. Je vois de la poussière blanche, je pense à des restes de graisse mais pas à l'usure des pièces qui elles, sont noires. Peut-être les petits patins cannelés qui commencent (déjà?) à s'user. Pensez-vous que je puisse trouver cette pièce à imprimer ? En tout cas, elle n'est pas vendue chez Elegoo. Ils ont bien un tuto sur le remplacement de l'extrudeur, mais vu qu'ils ne le vendent pas… Devrais-je simplement revisser un peu la vis de pression ? Vos conseils seraient les bienvenus pour parvenir à la refaire fonctionner correctement. Merci beaucoup. Je viens de comprendre que c'est plus en déserrant cette vis de pression que je vais tendre le ressort, mais si vous connaissez une méthode pour rrégler ça aux petits oignons, ça m'intéresse Bien. Après nettoyage et remontage, elle a avalé le nouveau filament normalement. Ceci dit, je suis toujours intéressé par vos conseils. Et je reste toujours perplexe sur les nombreux tutos disponibles sur wiki.elegoo.com sans avoir la possibilité d'acheter les différentes pièces…

Nouveau petit qui s'est produit à deux reprises aujourd'hui… quelqu'un saurait ce que ça veut dire ? (J'ai dit "confirmer" mais parce que je n'avais pas le choix…) Ah après traduction sur https://translate.yandex.com/en/ocr, j'obtiens ça :

En tout cas j'ai eu également ce problème et en effet je fais maintenant beaucoup pus attention au réenroulage et ça va mieux. Le plus difficile étant de supprimer le nœud déjà fait. Quand l'imprimante tire dessus on le voit bien, mais une fois la bobine retirée, c'est beaucoup moins évident.

Bonsoir, Vous avez sûrement déjà exploré cette fonctionnalité de la CentauriCarbon. En cours d'impression, en cliquant sur la 3e icône (réglages) puis sur la petite fusée, on peut passé du mode "Èquilibré" (vitesse définie par le slicer) aux modes "Silencieux" ou au contraire "Sport" voire "Rapide". J'avais testé le mode silencieux sur une pièce tout en hauteur et très fine qui avait tendance à casser avant la fin de l'impression. Ce mode sur la fin de l'impression a sauvé ma pièce, mais en effet, c'est beaucoup plus lent. Là, je voulais tester un assemblage à queue d'aronde sur une pièce qui ne rentre pas sur le plateau et demande dans les 250g de filament. J'ai donc lancé l'impression de la seule partie de l'assemblage et comme ça prenait quand même plus d'une heure, j'ai mis l'imprimante en mode "Sport". Ah oui, elle s'est mise à courir !!! Mais à ma grande surprise, la finition n'en a pas souffert, même les surplombs (avec supports) restent propres. Je viens de lancer l'impression définitive. Mais vu la conso de fil et le temps (5h30), je la laisse sur son mode "Équilibré", de toutes façons, elle va fabriquer ça dans la nuit, il n'y a pas d'urgence. Avez-vous déjà essayé ces différents modes ? Savez-vous comment l'imprimante gère la différence par rapport au GCode (est-ce qu'elle augmente ou diminue toutes les vitesses d'un certain pourcentage ou est-ce plus fin que ça) ? Vu la différence de rendu final, j'aurais tendance à croire qu'on peut passer en mode "Sport" tout le temps

Bonjour, Je remonte ce fil pour signaler que la v.1.1.46 est sortie, elle permet le contrôle à distance de la lumière En revanche elle présente aussi un bug. À la première impresion, elle m'a affiché un message d'erreur "Le ventilateur du modèle présente un défaut, vérifiez la connectique". Je soupçonnais que ça venait de moi, car j'ai fait un entretien le WE dernier (nettoyage des ventilateurs, nettoyage et graissage des axes et vis). J'ai donc arrêté l'impression en cours et contrôlé que j'avais tout bien branché, RAS. J'ai relancé, je ne rencontre apparemment plus de problème, mais en recherchant sur internet, il semble que je ne sois pas le seul à avoir rencontré ce souci avec cette nouvelle version…