Nikki-3D

oui, c'est bien le soucis, si demonte du coté du boitier et que je vais en bout de course en haut (au plus loins) il manquerait bien 1 maillon voire deux. Je vais y regarder de plus près, c'est pas logique.

Bonjour, je viens de finir le montage de la TT TS2-20w et j'ai rencontré quelques soucis: Alors tout d'abord, beaucoup de métal et de vis, ça semble solide. Pas de câble qui traîne, ça me change de ma S9. Ensuite , viens le temps du montage et là c'est une autre expérience, c'est mal expliqué sur la notice, heureusement qu'une vidéo est dispo sinon j'y serais encore ^^ (pourtant je suis manuel et technicien). Là je viens de passer près de deux heures à essayer d'avoir la zone de travail promise de 410mm x 410mm et j'y arrive pas faute à la drag-chaine Y qui force et ramène le portique en arrière sur 15~20mm environ. Est-ce un cas isolé ou un problème connu?, j'ai pas souvenir d'avoir lu ça. J'ai viré (provisoirement) le support de drag chaîne sur l'axe X car il frotte tellement sur les maillons que ça vibre et fait du bruit. J'abandonne pour aujourd'hui, j'ai l'impression que les drag chains sont mal alignés et/ou trop courts...

Ah, il me semble pourtant avoir vu la possibilité de marquer le métal avec du 20w (mini) mais bon, je ne suis pas plus surpris que ça qu'on ne puisse pas trop ^^ . Si j'avais les moyens, j'irais voir du coté d'XTOOL, il semblent avoir un bon sav. RIP pour le sav Atomstack, pourtant IKIER est présenté comme leur haut de gamme. J'ai l'impression que certaines marques font des produits bien trop élaborées aux vu de la compétence de leur SAV. (manque de formation).

Bonjour, mon ancienne graveuse Sculpfun S9 accuse son age et je souhaite en acheter une plus puissante d'environ 24w ou plus. J'étais intéressé par la marque IKIER mais contrairement aux tests sur youtube, les avis sont parfois très négatifs sur le SAV et de la fiabilité . (ALTEZR a été reprise par ATOMSTACK pour créer IKIER?) Ne coupant pas de grosses épaisseurs, je pensais prendre une découpeuse laser d'environ 20~24W avec axe z motorisé pour des découpes en plusieurs passes. Je découpe pas mal de mousse EVA et pour avoir une coupe précise je dois faire du multi-passes (ma s9 est très limitée question vitesse) J'aimerais bien avoir la possibilité aussi de marquer du métal, d’où les 24W J'en arrive à mes questions: IKIER est véritablement une marque à éviter? J'ai vu des avis de personnes galérant avec le sav car la machine ne fonctionne pas en sortie de boite. Il y a des promos depuis quelques temps et la construction de la machine semblait être bonne. J'ai remarqué que la marque TwoTrees (ts2-20w) avec bonne presse auprès des utilisateurs , par contre une chose me chiffonne: Pour la version 20w TwoTrees parle sur son site de deux diodes c'est curieux pour du 20W . L’étiquette sur le laser et les divers tests de coupe semblent être compatibles avec la puissance annoncée. La puissance de 20W de twotrees est réelle ou marketing? Je me pose la question vu l’énorme différence de prix entre twotrees et d'autres marques à puissance égale . Merci

Ah, même acheté chez GeekBuying ils peuvent renvoyer par eux même? Là ils m'ont renvoyé un mail me demandant (encore) ou j'ai acheté l'imprimante, si je l'ai acheté dans la boutique officielle ils peuvent me la remplacer. ("Dear user, where did you buy your machine, and if you bought it at the flagship store, I can replace it for you")

Salut. regarde aussi du coté du fabricant Qidi. J'ai pris la K1max car j'ai besoin de ce volume d'impression (et sources publiées) Sur la max, le lidar n'est pour certains pas totalement fonctionnel (je me pose la question perso, surtout avec certaines couleurs de filaments). J'avais hésité avec la p1s de bambulabs mais le volume d'impression et le prix ont fait que je me suis orienté vers créality

Hello. Bon bah Creality c'est fini pour moi. Leur SAV est totalement a coté de la plaque. Ça fait deux semaines qu'il ne réponde pas à ma question , (est-ce que ça nécessite intervention vu que l'imprimante fonctionne?) Là ils me demandent ou j'ai acheté l'imprimante, lol, on passe par une vérification d'achat complète dès le premier mail. Avec ces deux semaines en bateau, a essayer de comprendre un anglais approximatif, je ne peux probablement plus demander au vendeur d'intervenir (Geekbuying) J'ai vu que certains étaient satisfaits du sav Creality mais c'est clairement pas mon cas.

Ouki, je verrai ça. Par contre , génial le sav Creality, ils me posent des questions mal formulées, je comprends pas et ils rejettent la la faute sur moi... "Dear user, sorry for the trouble, if you are unable to provide the damaged accessory, how can I help you?" J'ai envi de répondre qu'il peuvent m'aider en posant des question claires pour avoir des réponses claires. Jusque là ils m'ont demandé des contrôles visuels et de lubrifier l'axe X. J'ai l'impression que si c'est pas cassé ou cramé (une panne bien visible), ils savent pas aider.

Bah même en anglais c'est pas clair ^^ . Oui c'est ce que j'ai compris aussi mais si visuellement c'est tordu, ça n'imprimerais pas du tout xD . Les rods me semblent être plus proches l'une de l'autre au niveau de la head (cet écart semble ce déplacer avec la tête) mais c'est pas une mesure fiable (6~8 centièmes mesurés à la main) et ça force pas forcément plus aux extrémités de l'axe.

Yep, je sui plus ou moins d'accord de laisser ça en l’état mais ça va sûrement provoquer un usure prématurée d'un ou plusieurs éléments. J'ai regardé d'un peu plus près avec un pied à coulisse, il me semble que les guides sont très légèrement plus proches au niveau de la tête d'impression mais bizarrement il n'y a pas beaucoup plus de contrainte en bout d'axe. Les courroies sont très certainement trop tendues mais pourquoi qu'en X? s'agissant d'une core XY , je comprens pas trop. S'agissant du sav de creality, c'est pas là que j'aurais une aide précieuse j'ai l'impression, peut être si un truc est cassé, cramé mais un problème comme celui là... Je ne comprends pas ce qu'il demande (encore une fois): "Please check whether the optical axis is deformed or the machine is installed in the machine"

Bon bah, les sav creality c'est pas top. 2 jours pour cette question que je ne comprends pas: "Why is this happening, is it because of oxidation that there is residual slag in it?" Oxydation? Vous voyez de quoi il peut bien parler svp? Je vois pas quoi repondre...

Elle n'est pas coupée on dirait plus un défaut de fabrication de la résistance. Je dirais que c'est pas normal à première vue mais vu que r2,3 et 4 sont en parallèle tu as 75 Ohms au lieu de 50ohms. Si tu as démonté c'est que quelque chose ne fonctionne pas ou mal ? Un soucis d'alimentation?

Bon bah, ça commence moyen coté Creality je dirais. On me fait lubrifier l'axe X. On voit un peu partout que les bagues graphite ne se lubrifient pas. Bien-sur, ça n,a rien changé au problème. A y regarder de plus près ce n'est pas parfaitement d'équerre mais c'est l'histoire de un demi millimètre maxi en Y (j'atteint la buteé d'un coté avant l'autre et ce en diagonale). J'ai pas mal recherché du internet, je ne suis pas le seul à avoir ce souci d'axe difficile à bouger ("stiff axis"). J'ai enlevé les cotés, et j'ai dévissé les supports des axes légèrement, déplacé la tête en butée avant de resserrer et j'ai deux fois moins de résistance en Y, c'est bien mais c'est le X j'aimerais améliorer. Des idées?

Ok mais je continue à penser que ça frotte beaucoup, même si elle imprime bien. J'attends de voir la réponse du support creality, je vais mettre ici ce qu'ils vont me répondre au cas où cela puisse servir à d'autres.

J'ai contacté le creality pour voir, ils me demandent une vidéo, du coup je poste ça là aussi. Peut-être que quelqu'un aura une idée de ce qui peut faire ça. Pour illustrer la résistance j'ai utilisé une jauge d'épaisseur, j'avais pas d'autre idée... résistance axe X

C'est une idée qui semble bizarre en effet mais le ptfe comme creality l'a design provoque plus contraintes que ce bidouillage visiblement. Le diamètre intérieur pour le passage du câble est supérieur à 1.75 mm et un tpu peut être acheminé sans soucis

Ne sachant pas comment quantifier, j'ai utilisé une balance il faut 800g mini sur l'axe Y et le double pour bouger l'axe X. C'est moyen comme mesure mais ça donne un ordre d'idée.

Yep, je ne touche pas sans savoir ce que je fais. J'ai juste un peu touché les tensions de courroies (fréquence de résonance en Hz des courroies) mais j'ai pas été jusqu'au bout de la démarche, ça n'a rien changé, ni au point de vue frottements, ni qualité d'impression

Intéressant, comme projets d’améliorations. La hot end ne devrait pas poser de problèmes, bien au contraire de ce que j'ai pu en voir cf video YT de "Omranello". La buse qu'il utilise est une MK8 ZSTC . Il modifie aussi pas mal de choses sur sa K1max J'ai aussi vu un tuto ou on peu remplacer le ptfe par une gaine de frein pour velo, ça semble résoudre les soucis d’acheminement du filament, cf tuto/video YT de "Fra-Fm"

Hello, j'ai reçu il y a quelques semaines ma k1 max et j'ai pas eu le temps de m'en occuper plus que ça. Quelques tests , petites impressions de quelques dizaines de minutes max. Elle imprime correctement mais je ne pense pas que ce soit normal d'avoir beaucoup de résistance pour déplacer les axes à la main (imprimante éteinte). Pour donner un ordre d'idée, la résistance au déplacement en X est bien 2-3 fois supérieur à celui de mon ancienne imprimante (sidewinder x1) Est-ce normal? Comment y remédier dans le cas contraire?

Merci pour la réponse 8 secondes ça me paraissait énorme mais bon j'ai lancé l'impression avec les spécifications sur l’étiquette. (bêtement , oui ^^ ) Je recherche depuis tout à l'heure et je ne trouve pas énormément d'infos sur cette résine , environ 3 secondes et demi sur du gris avec une mono x, pour le moment pas trouvé d'autre infos . Par ailleurs je pensais que dans les logiciels de slice (lychee en l’occurrence) j'allais trouver ces infos , mais non, apparemment même si le logiciel connais l'abs like d'elegoo les temps d'expo (etc) sont identique pour toutes les résines... Je recherche une base sur laquelle m'appuyer.

Bonjour, je suis totalement noob dans l'impression 3d résine. J'ai reçu il y a peu ma anycubic mono se et je suis en cours d'impression du fichier test avec de la résine abs-like de chez elegoo (en blanc) La pièce s'imprime mais j'ai de la résine qui forme une peau sur l'impression, d'où cela peut-il provenir? ce que j'ai fait: J'ai calibré le z=0 de l'imprimante , lancé l'impression du fichier test de la clé USB (cube) et modifié les valeurs d'exposition suivant les recommandations elegoo, a savoir exo des couches inférieures à 60 et l'expo des autres couches à 8 secondes

Perso, je trouve que la CR-10 est devenue chère, souvent plus qu'une tevo tornado qui me semble plus intéressante .Cette dernière ayant un plateau 230V et une carte électronique permettent plus d’évolutions.

Bonjour, j'ai comme projet de faire évoluer ma CR-10 (modèle 2017) et j'aurais besoin de vos lumières... 1- J'ai monté un deuxième axe Z sur le même moteur (https://www.youtube.com/watch?v=-ASBhJiU8NI) et j'aurais aimé savoir si il était judicieux de changer le moteur pas à pas pour un plus puissant. A ce propos je n'ai pas trouvé les caractéristiques techniques précises de mes moteurs (JK42hs40-1004a-2f) quelqu'un connais un équivalent? J'ai l'impression que ce sont des 1 ampère... 2- Je suis tenté de changer la carte électronique aussi car j'aimerais intégrer toute l'électronique dans la partie inférieure de l'imprimante, j'en ai marre du boîtier et des fils. De plus je viens d'acheter in touch-mi. Je pensais à la MKS gen L avec des tmc2208 (LV8729 pour l'extrudeur) MAIS comme je possède plusieurs hot-ends (e3d v6 originale et copie + une AIO-evo) et comme les thermistances sont différentes, je me demandais si une carte dans le genre de la Sbase ne serait pas un plus (configurable sans flashage). Par contre c'est dommage avec la Sbase les drivers sont soudés et ça deviens un peu une usine à gaz si on veut mettre des drivers TMC. quelle électronique me conseilleriez-vous? Le fait d'avoir des thermistances différentes sur mes hot-ends passe t-il obligatoirement par un flashage avec une MKS gen-L ? Merci.

J'utilise celui du lien sans modif, il fonctionne très bien. J'ai aussi regardé le gcode , pas de "wait for user" alors qu'il s'affiche bien (sûrement une réponse à un code mxxx contenue dans la rom). Si je ne me trompe pas, ça passe en "wait for user" une fois que les températures bed (60°C) et buse (170°C) sont atteintes, pas de soucis de ce coté là (température ou temps d'attente? Premier échec d'impression (6 heures) pour raisons multiples. Accroche foireuse de supports sur l'ultrabase, bouchage partiel de la buse (PLA dailyfil capricieux?) et tout ça m'a causé un décrochage de mon ventilo de refroidissement du PLA en cous d'impression... Je rencontre à nouveau des soucis de réglage de la hauteur de bed, Avec le code, pas de soucis, réglage de hauteur avec cale d'épaisseur, le homing est toujours correct après la calibration mais la hauteur d'impression me semble changer lorsque l'impression débute (1/10ème trop haut du coup la 1ère couche n'est pas écrasée) Quel est votre script de post sous cura? Merci