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Filament ABS

HeruHur

Prusa i3 homemade

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Bonjour a tous,

Mon projet est donc de me construit une imprimante 3d, à moindre coût et fonctionnelle, afin d'être autonome pour la construction d'autre projet et surtout m'amuser a sa conception, m’émouvoir lors de ses premier pas et m'arracher les cheveux pour la suite... Mon aventure a commencer il y a environ 2 mois. Après quelque jours en quête d'infos sur le net, je me suis arrêter a fabriquer ceci

http://www.eskuel.net/fabriquer-une-imprimante-3d-pour-moins-de-150-euros---premiere-partie-1513

Pour les pièces j'ai commander ça

http://www.ebay.fr/itm/MEGA-KIT-N-1-bis-Electronique-moteurs-imprimante-3D-PRUSA-reprap-/171987686114?hash=item280b43d2e2

J'ai eu le kit pour 145 euros...

Le reste du matos a été commander sur aliexpress

http://fr.aliexpress.com/item/3D-Printer-J-head-Hotend-with-Fan-for-1-75-3-0mm-12-v-E3D-v6/32429227088.html?adminSeq=201779767&shopNumber=217987

http://fr.aliexpress.com/item/Free-shipping-LM8UU-8mm-Linear-Ball-Bearing-Bushing-Linear-Bearings-CNC-parts-3d-printer-parts/2039687759.html?adminSeq=221724127&shopNumber=1452393

http://fr.aliexpress.com/item/10PCS-608ZZ-ABEC-5-8X22X7-608Z-Miniature-Ball-Radial-Ball-Bearings-608-2Z-Deep-Groove-Radial/1831242930.html?adminSeq=220853388&shopNumber=1182157

Et le cadre, tiges fileter, tiges lisses en 8mm et toutes la boulonnerie chez bricodepôt

L'alimentation est confier a un vieille ATX de 350W acheter 2 euros chez le bon vieux Emmaüs, pour la bonne cause...

Voila a quoi elle ressemble au jour d'aujourd'hui,cf photo

Le support de la hotend est fragile, je suis en train de la refaire.

Mes soucis est plutôt du coté logiciel (pour l'instant). Menant une lutte désespéré pour faire discuter la mega2560 avec win7 j'ai du abandonner et dépoussiérer le raspberry pi2 avec rasbian du tiroir. Installe arduino parfait dés le premier branchement...magic. Le rêve fut de courte durée car pour gaver l'arduino ok mais pour utiliser répetierhost la framboise a ses limites. Ok. Nouvelle OS, Octopri, http://velocirepraptor.com/utiliser-octoprint/

Super avec la possibilité de gérer l'imprimante de loin avec visu grâce a une camera. Mais limiter pour le calibrage de la machine je trouve, avec octopri ma machine a fait ses premier pas... aaaa ça bouge ouéééééé champagne!!!!xD

Maintenant qu'elle respire il faut l'apprendre a se mettre debout puis a marcher et c'est la que sa coince le parametrage de marlin est pas des mince a faire et préférant repetierhost que octoprint je me lance dans une config logiciel adapter pour faire tourner repetierhost sur raspbian et j'ai trouver ça si sa aide quelqu'un!!

https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=105708&p=791212

Maintenant que la base logiciel est ok il me reste a calibrer le tout pour pouvoir sortir les première impressions. Après la désillusion de trouver un marlin prés a l'emploi, je me vois donc dans l'obligation de le paramétrer moi même (hé hé cool).

Voila pour la petite histoire. Maintenant les problèmes...

- J'arrive a faire bouger les axes X et Y en manuel mais pas le Z.

- J'ai placer 2 endstop mais je ne comprend pas comment le régler et surtout ou les placer... (j'en ai trois au total)

- Comment et ou il faut parametre marlin pour lui dire ou est la zone d'impression et pour qu'il bouge que la dedans

Et bien d'autre problème qui arriveront par la suite...

Merci a++

 

PHOTO_20151110_111025.jpg

PHOTO_20151110_111050.jpg

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Salut, pour le paramétrage de Marlin : http://solidutopia.com/fr/configurer-le-firmware-marlin/

Citation

Interrupteurs de fin de course

Les interrupteurs sont destinés à être déclenchés lorsqu’un axe atteint sa limite. En d’autres termes il prévient l’imprimante de sortir de son propre bâtît. Les interrupteurs de fin de course sont utilisés aussi comme position de référence. Lorsqu’on demande à l’imprimante de trouver son repère, elle déplacera chaque axe un par un dans la direction définie jusqu’à ce que l’interrupteur soit déclenché.

 

Choix du circuit d’interrupteur

Une résistance de rappel est nécessaire entre les bornes de source, signal et le retour à la masse sinon on a de bonnes chances de griller l’électronique avec un court-circuit.

Une résistance de rappel est déjà intégré dans le micro-contrôleur et il est possible de l’activer par le firmware. Il est nécessaire de choisir cette option pour connecter un interrupteur mécanique directement entre le signal et le retour à la masse. Pour tout autre type d’interrupteur (optique, magnétique, mécanique) il est recommandé d’étudier le circuit afin d’éviter les courts-circuits.

Pour plus d’information sur les résistances de rappel: wikipedia, arduino

Laisser cette ligne sans commentaire // pour activer les résistances de rappel sur chaque interrupteur.

#define ENDSTOPPULLUPS

Dans le cas contraire, Marlin permet de configurer chaque interrupteur individuellement. Il est possible d’utiliser différents types d’interrupteurs sur la même imprimante (optique, magnétique, mécanique, etc.).

#ifndef ENDSTOPPULLUPS
   #define ENDSTOPPULLUP_XMAX
   #define ENDSTOPPULLUP_YMAX
//  #define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
   #define ENDSTOPPULLUP_XMIN
   #define ENDSTOPPULLUP_YMIN
//  #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN

#endif

 

Inversion de la logique des interrupteurs.

Certains interrupteurs laissent normalement passer le courant et l’interrompent lorsqu’ils sont déclenchés (NC). D’autres ne laisse passer le courant que lorsqu’ils sont déclenchés (NO). Certains offrent les deux types de comportement et il suffit de souder les bons connecteurs (NC ou NO). Un circuit (NC, normally closed) laisse passer le courant et un circuit ouvert (No, normally open) ne le laisse pas passer au repos. L’avantage de laisser passer le courant en situation normale est que lorsque les fils sont coupés ou que l’interrupteur est brisé, l’imprimante interprétera cette erreur comme un signal de fin de course et ne bougera pas plus loin.

NO = true

NC = false

const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false;
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false;
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false;
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false;
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false;
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false;

 

Utiliser 3 ou 6 interrupteurs.

Dans des circonstances normales, la position prévue par l’imprimante serait toujours adéquate. Dans ce cas, un interrupteur de fin de course serait suffisant pour déterminer la position de référence (origine de l’imprimante). Mais lorsqu’un incident survient et empêche le moteur de suivre la commande (collision, manque de puissance, pas manquée) la position prévue n’est plus la position réelle et il est possible en théorie que l’imprimante commande un mouvement au-delà de la fin des axes. L’utilisation d’interrupteurs de fin de course au début et à la fin de chaque axe empêche ce genre de comportement.

Enlever les symboles de commentaires // sur les lignes suivantes pour désactiver les interrupteurs maximums et minimums.

//#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
//#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS

 

Et pour le placement des EndStops : 

prusa_i3.jpg

 

Modifié (le) par PoLoMoD

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Salut,

je te remercie pour les infos, surtout pour le placement des endstop et le point zero, je savait même pas ou il était, du coup se sera un peut plus simple pour la suite. Concernant l'axe Z quand je le bouge dans repetier les moteurs font du bruit, mais rien ne se passe. Mes tiges sont en 8mm, dans marlin j'ai mis ça comme valeur,

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT       {80, 80, 2560, 204}

Je l'ai trouver grasse a la calculette de mr Prusa http://prusaprinters.org/calculator/

mais je pense que je me suis gourer quelque part!! J'ai le polulu du Z régler a 0.90V est-il suffisant ou trop?

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le 2560 me semble élevé ... mais sans des informations supplémentaires, on ne va rien pouvoir te dire :/

pas et diametre de vis, info pololu, info moteur ......

 

Pour info :

Citation

Nombre d’impulsions par unité

Les moteurs pas à pas se déplacent par impulsions, les moteurs couramment utilisés sont des NEMA 17 ayant une résolution de 200 impulsions par rotation. Les contrôleurs envoient aussi des impulsions partielles (microsteps) pour augmenter la résolution de contrôle. Tout dépendamment du mécanisme, le contrôleur doit savoir le nombre d’impulsions à envoyer aux moteurs pour effectuer un déplacement d’un mm sur un axe donné.

La façon de le calculer est de diviser le nombre d’impulsions par le nombre de mm pour la même distance parcourue, dans ce cas une rotation complète du moteur. Le nombre d’impulsions total vu du firmware est le nombre d’impulsions par révolution du moteur multiplié par le nombre de microsteps par impulsion du contrôleur.

Poulie et courroie (habituellement axes xy):

impulsion_par_mm = (impulsions_par_rev * microsteps) / (pas de la dent * nombre_de_dents_de_la_poulie)

Vis mère (axe z)

impulsion_par_mm =(impulsions_par_rev * microsteps) / pas_du_filetage

Extrudeur à entrainement direct:

impulsion_par_mm = (impulsions_par_rev * microsteps) / (diamètre_effectif_de_l’entrainement * pi)

Voir l’exemple de l’extrudeur bowden

Extrudeur avec réduction par engrenage:
impulsion_par_mm = (impulsions_par_rev * microsteps) *
(dents_du_grand_engrenage) / dents_du_petit_engrenage /
(diamètre_effectif_de_l’entrainement * pi)

DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {X, Y, Z, E1, E2}

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,200.0*8/3,760}

 

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Alors les infos en ma possession:

Moteur NEMA17 200 impulsion par rotation

Micro-contrôleurs type A4988 d’après les infos glaner sur le net c'est du 1/16éme

Diamètre de la tige 8mm et la vis qui va avec. Pour le pas, c'est la que je bloque, j'ai pris tout ça au rayon brico sans me soucier de son importance. Je cherche comment calculer se fameux pas mais je l'ai pas trouver pour l'instant ! Je cherche le pas standard de ses tiges, j'ai trouver 1.25, 100 ect mais pas d'infos concernant ceux de bricodepôt!! la loose total...

Modifié (le) par HeruHur
trouver grace a l'appli filetage sur android c'est du 1.25 mm YES!!

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donc deja c'est ta tige fileté métrique, c'est du pas 1.25mm pour du M8

https://fr.wikipedia.org/wiki/Filetage_m%C3%A9trique

 

Pour les moteur il nous faut le les caractéristiques .... ampérage ? ref sur les moteur ?

Pour les pololu il nous faut sa resistance "S1"

Formule :  I*8*Rs=V  (ampérage moteur*8*S1)

s1.jpg.1d85a4bab609a296e2bea1021d1337dc.

 

 

 

EDIT : d'apres le lien ebay que tu as donné :

Citation
5 x NEMA 17 hauteur 40 mm : 
200 pas par tour (1.8 deg/pas)
2 phases (bipolaire)
Cordon de 4 fils longueur 70 cm. Déconnectable côté moteur.
1 connecteur type Dupont compatible RAMPS 1.4
Voltage 2.3 V DC
Courant 1.2 A
Couple de maintien : 0.40 N.m Min.
Diamètre de l'axe : 5 mm / 0.188" (3/16")
Longueur de l'axe : 22 mm
Hauteur du corps du moteur : 40 mm 

donc 1.2A pour tes NEMA17

Si on part sur S1 @ 0.1 (1.2*8*0.1)

donc le voltage de tes pololu doit etre @ 0.96V max

moins les 20% de securité = 0.768V

 

Modifié (le) par PoLoMoD

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La!! tu me pose une colle! Dans le meilleur des cas je mail le vendeur pour savoir. Les caractéristique des moteurs, j'ai que l'infos nema17, il n'y a pas d'étiquette dessus!!

Et les polulu, la resistance S1 est mesurable ou est-ce une donner propre a la construction de celui-ci?

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il y a 17 minutes, PoLoMoD a dit :

j'ai éditer le mon post au dessus ;)

R50 = 0.05, R100 = 0.1, R200 = 0.2

Je t'avoue que la j'ai décrocher:$ J'était sur le site des polulus pour comprendre un peu mais c'est pas de mon niveau et en anglais en plus. Mais je désespére pas!!

il y a 3 minutes, PoLoMoD a dit :

dans define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT, essayes de remplacer "2560" par "200.0*8*1.25"

je vais essayer ça tout de suite

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Excuse moi pour le retard. Non c'est nickel, ça monte et ça descend maintenant. mais si je fait monter de 10 ou -10 sa couine au niveau des moteurs et sa bouge pas.

Je te remercie pour tes conseils ;-) J'avance un peut tout les jours, sa fait plaisir de trouver de l'aide!. Demain je m’attache a régler les endstop et le sens des moteur car tout mes axes sont a l'envers O.o et aussi les moteurs sifflent aprés les avoir bouger en manuel, est-ce que c'est normal?

Je doit te laisser sinon je vais finir célibataire ...xDxD:x

A plus tard.

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Bonjour a tous , me revoilà après les fêtes pour vous donnez, après la reprise de boulot, Fallout 4, la civic type r qui fait des siennes, et un cadeau de noël venant de Chine en désespoir du temps passer sur la homemade et autres contretemps que je vous passerais les détails... un peu de nouvelle concernant mon imprimante! ;-) Elle fonctionne a merveille, bien sûr avec des modifs et mes compétences qui passe de newbees a padawan ! Je vais donc essayer de vous les énumérées dans l'ordre chronologique:

- Mon problème pour faire bouger les axes:

Résolution = j'avais pas mis les cavaliers des stepsticks sur la ramps  arf!! donc mes moteur tournais au 1/1 au lieu de 1/16. J'ai galérer quelques mois sur les réglage de pas, maintenant pour ça c'est devenue une seconde nature B|

Avant d'avoir résolu le problème j’avais commander des moteurs http://www.reprap-france.com/produit/1234568287-lot-de-5-moteur-nema17 en pensant qu'il était sous dimensionner car c'est des nema plus petit!! ainsi que des tiges lisses de meilleur qualité http://www.reprap-france.com/produit/406-kit-de-tiges-lisses-pour-prusa-i3  :ph34r::ph34r::ph34r::ph34r: Un mal pour un bien...

- pièce imprimer

Le cadeau de noël n'est autre qu'une autre qu'une nouvelle imprimante acheter sur aliexpresse pour 200e et 50e de taxes http://fr.aliexpress.com/item/Black-Factory-High-Quality-Precision-Reprap-Prusa-i3-DIY-3d-Printer-kit-with-2-Rolls-Filament/32357171936.html?detailNewVersion=2 la mienne fait 210x210x210 d'une version antérieure celle du lien. Après 6 heures de montage et quelque autre de calibrage j'arrive a sortir des pièces. Arrivais en même temps un kit de pièces imprimé plus extrudeur wade en ABS commander sur ebay pour 20 dollars environ, au même moment... bonjour l'économie!

Quelques photos pour étayer tous ça!

 

 

 

PHOTO_20151226_184424[1].jpg

PHOTO_20151229_192949[1].jpg

PHOTO_20151231_193937[1].jpg

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Salutation a tous après un long moment (presque un an !!!) je revient sur le forum pour donner des news de l'imprimante.

voici les petites évolutions faites durant 2016 :

- nouveau cadre a partir des plans de la prusa d'emotiontech découper a la scie sauteuse dans du mdf de 16mm et peinture bleu métal

- Boite fabriquer avec une tour de pc couper en 2 , 2 plaque en mdf qui trainait dans le garage et 2 plaques de "plexis" pour pauvres de chez weldom. Un system d pour la fermeture ( je sais je peut en imprimer) l’électronique et l'alim sont fixer a l’arrière. Poigner "fennec" :ph34r: (piéce de test faite sur une autre imprimante)

- un plateau imprimer en ABS http://www.thingiverse.com/thing:1111853, plus léger et plus fin que mon carre de mdf de 16mm, le truc en papier dessous est mon isolant, fait avec 2 canettes de coca découper , agrafer sur un bout de carton le tout recouvert de papier sulfurisée :D. Je monte de 20 à 105 degré en un peut plus de15 min-_-

- Après plusieurs essais d'extruder, dont celui la http://www.thingiverse.com/thing:1246951 en V.1 (pas aimer car la ventilation n'était pas au top car il faisait décoller mes pièces du plateau) je suis revenu a l'extruder du début avec une nouvelle soufflerie http://www.thingiverse.com/thing:1337200

Avec la v2.1 du TORANADO qui est en teste sur une autre de mes imprimantes, c'est nickel. Pour ce qui comme moi, trouve abuser de payer plus cher les frais de port, que la marchandise même, j'ai fait ça http://www.thingiverse.com/thing:2031274

- Amélioration de l'axes Z avec des vis trapézoïdale en 8mm 2pitch du coup nouvelles pièce pour l'axes x (celles d'emotion tech si je me trompe pas)

- Passage de l'axes Y et X en DRV8825 chinois (bientôt en TMC 2100)

Au jour d'aujourd'hui elle a un peu plus d'une dizaine de kilo d'abs à sont actif et supporte sans aucun problème les lonnnnnngues impressions!!! A++

20170213_205609.jpg

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